Mebel-ot-artura.ru

Мебель от Артура
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно укрепить фундамент старого дома

Как самостоятельно укрепить фундамент частного дома — 6 способов

Рано или поздно, и с такой проблемой отдельным домовладельцам приходится столкнуться. Существует несколько методик ее решения, но многие из них являются трудновыполнимыми для самостоятельного проведения работ. Это связано и со сложностью технологии, и с необходимостью использования различных технических средств, и с наличием определенного опыта в данной сфере. Осуществить такие мероприятия в большинстве случаев под силу лишь сотрудникам специализированных организаций, которые имеют все необходимое для их проведения.

Поэтому рассмотрим только наиболее простые варианты укрепления фундамента, при которых все операции можно выполнить самостоятельно. Особенно с учетом того, что, как правило, среди владельцев старых домов людей, сведущих в данном вопросе, нет. Ведь этим видом работ приходится заниматься крайне редко, лишь единицам. Так как в большинстве случаев индивидуальные застройщики предпочитают обустраивать под свое жилище фундамент ленточного типа, то и остановимся именно на нем.

  1. Общие рекомендации
  2. Укрепление по периметру
  3. Усиление углов
  4. Усиление стен
  5. Особенности данного способа
  6. Установка отливов
  7. Обустройство «рубашки»
  8. Установка свай
  9. Изменение конфигурации подземных водяных пластов
  10. Смещение грунта
  11. Нарушение правил эксплуатации сооружения

Общие рекомендации

  • Усиление ленты проводится поэтапно. При частичном ремонте выбирается участок длиной до 3 м, и только после его полной готовности работы выполняются на следующем.
  • Если наблюдается неравномерное оседание строения (перекос), то начинать следует со стороны максимально «просевшей» стены.

Укрепление фундамента производится по разным причинам. В основном это делается при повышении этажности дома (например, обустройстве мансардного помещения). В некоторых случаях его используют как основу для возведения стен (после демонтажа старых) из других, более тяжелых материалов. Но иногда необходимость такой работы вызвана его частичным разрушением. Чтобы выбрать оптимальный способ усиления, нужно выяснить, чем вызван перекос строения, появление щелей в ленте и так далее.

Не всегда нужно укреплять весь фундамент, на всем протяжении ленты. Иногда достаточно только «точечного», «местечкового» усиления на одном, конкретном участке. Именно поэтому следует начинать с диагностики строения, но малоопытные хозяева часто совершают ошибку, пренебрегая этим. Как результат, низкая эффективность таких мероприятий и напрасная трата денег и времени, так как буквально через небольшой промежуток времени придется снова возвращаться к этой проблеме.

Укрепление по периметру

Смысл описываемого способа – «опоясать» весь фундамент (по всей протяженности ленты), дополнительной конструкцией. Он является наиболее простым и наименее затратным.

Усиление углов

Они откапываются, для чего возле них роются ямы и вынимается грунт на всю глубину закладки ленты. Такие мини-котлованы должны обеспечить удобство проведения операций, поэтому их габариты выбираются произвольно, но не слишком большими (со стороной от 0,5 до 1 м). В каждый из них устанавливается каркас из прутка (как правило, 10 – 12 мм) соответствующих размеров. Главное условие – концы арматуры должны выходить за его габариты. Это необходимо для его дальнейшего скрепления с другими конструкциями.

Необходимо предусмотреть надежное скрепление старой ленты с новой. Это производится при помощи кусков той же арматуры, которые устанавливаются в усиливаемом монолите. Естественно, для этого придется производить сверление шурфов. После такой подготовки в ямы заливается бетонный раствор. В результате, после его отвердевания, получается так называемый ж/б «бык».

Если стена имеет достаточную протяженность, то такие конструкции рекомендуется монтировать через каждые 4 м.

Усиление стен

Методика простая. Между соседними «быками» роется траншея с расчетом, чтобы полностью оголить старую ленту. Как делать эту работу – или сразу по периметру, или по участкам – решается непосредственно на месте, после оценки состояния фундамента и в зависимости от цели, которая преследуется при выполнении укрепления основы.

Смысл в том, что в траншею ставится такой же арматурный каркас, который скрепляется как со стеной, так и с примыкающими к нему «быками». Чтобы узнать о том, как правильно рассчитать арматуру, читайте эту статью.

Далее – заливка раствора бетона.

Особенности данного способа
  • Работа ведется последовательно на каждой из сторон здания. Оголять сразу весь периметр нельзя, так как дом может «поехать».
  • Стенки основания укрепляются по принципу «крест-накрест». Сначала с одной стороны, затем – с противоположной.

Установка отливов

Способ этот несколько сложнее, но эффективность такого укрепления довольно высокая. В чем он заключается, несложно понять из рисунка. Хотя без помощи спецтехники (приспособлений) тут не обойтись.

Обустройство «рубашки»

Она может быть как бетонной, так и представлять собой обычную кирпичную кладку.

Установка свай

Такая методика несколько проще, так как ж/б плиты не применяются.

И в заключение остановимся на таком вопросе – всегда ли при появлении щели требуется заниматься таким хлопотным и затратным делом, как усиление фундамента? Чтобы это понять, существует довольно простой способ. При появлении трещины она замазывается тонким слоем раствора (на основе цемента или гипса). Можно наклеить поверху и бумажную полосу. Если через некоторое время такая «контролька» порвется, то придется делать капитальный ремонт основания, так как это свидетельствует, что процесс разрушения продолжается. В остальных случаях, как правило, достаточно щель заделать раствором — о заделке трещин мы уже писали.

Напоследок рассмотрим причины появления дефектов фундамента:

Изменение конфигурации подземных водяных пластов

Это явление весьма распространенное и обусловлено различными факторами. К примеру, масштабное строительство, развернутое неподалеку, прокладка магистрали (трубной или автомобильной) в непосредственной близости от дома и ряд других.

В этом случае в обязательном порядке следует заняться вопросом обустройства дрен (если их нет) и реконструкцией, усовершенствованием уже имеющихся. Задача понятная – отвести излишки жидкости от фундамента.

Смещение грунта

Такое происходит, как правило, при нарушении технологии строительных и ремонтных работ, проводимых рядом со строением. К примеру, прокладка трасс инженерных коммуникаций.

Нарушение правил эксплуатации сооружения

Излишняя нагруженность несущих конструкций, установка агрегатов с повышенным уровнем вибрации и тому подобное.

Ошибки проектирования и нарушения, допущенные на этапе строительства. С таким нередко сталкиваются домовладельцы, которые купили уже готовый дом.

Знание причины, во-первых, позволит правильно сориентироваться в выборе методики (чем и как укреплять основание), а во-вторых, даст возможность или полностью их устранить, или минимизировать влияние негативного фактора на фундамент.

Подводя итог, нужно указать, что если фундамент укрепляется не по причине устранения выявленного дефекта, а для проведения каких-либо работ по дальнейшей реконструкции здания, то приступать к работам можно только после полного отвердевания залитой массы. Время ее готовности зависит от многих факторов – марки цемента, вида заполнителя, температуры на улице и ряда других.

Укрепление фундамента частного дома своими руками

Укрепление фундамента своими руками – это вполне доступный и достаточно эффективный способ восстановления основания, на котором со временем обнаруживаются какие-либо повреждения.

Особенно часто с проблемой реконструкции фундамента сталкиваются владельцы старых жилых строений, на стенах которых со временем проявляются подозрительные перекосы и трещины. Нередко подобные повреждения обнаруживаются и на несущих конструкциях новых построек, что, как правило, связано с проседанием их фундамента.

При этом грамотный поход к реконструкции повреждённого фундаментного основания предполагает частичное или полное его укрепление, что чаще всего сводится к его наращиванию тем или иным способом, нередко сопровождающимся поднятием цоколя.

При визуальном обследовании имеющихся на стенах жилого дома повреждений сразу же следует определиться с тем, сможете ли вы устранить их путём восстановления (подливки) фундамента или же вам придётся заняться полным его обновлением своими руками.

В том случае, если обнаруженные на фундаменте трещины со временем не увеличиваются в размерах – его усиление совсем не обязательно. В такой ситуации достаточно будет произвести косметический ремонт, заключающийся в расшивке и тщательном цементировании этих трещин.

Причины разрушения фундаментного основания

Перед тем, как подлить фундамент под старый дом вам обязательно нужно разобраться с причинами, вызвавшими изменения в его структуре и приведшими к нарушению целостности стен строения.

Ниже приводятся самые распространенные из этих причин:

  • грубые ошибки при заливке фундаментного основания, допущенные в ходе строительства дома с нарушением технологии. В этом случае проведение мероприятий по укреплению фундамента считается обязательным;
  • существенные изменения характеристик грунта в процессе эксплуатации уже готовой постройки, к которым следует отнести поднятие грунтовых вод, повышающее уровень влажности почвы в этом месте, а также возможность её пучения;
  • застройка окружающих ваш дом территорий или же прокладка по ним инженерных коммуникаций, сопровождающаяся масштабными земляными подвижками (поднятиями и оседаниями почвы);
  • значительное возрастание нагрузок на фундаментное основание, вызванное проведёнными в доме реконструкциями (перепланировками);
  • внутренние и наружные воздействия динамического характера (вибрации, например);
  • наличие на участке грунта с разнородным составом, подвижки которого могут явиться причиной деформаций основания деревянного дома.

Общие подходы к решению проблемы

Практически во всех рассмотренных выше случаях устранить источник разрушения фундаментного основания не представляется возможным. Частично исправить ситуацию можно лишь за счёт снижения влажности грунта непосредственно перед укреплением фундамента своими руками.

Грамотный подход к устранению этой причины предполагает принятие целого комплекса мер, состоящих в изменении температурного режима почвы в зоне расположения фундаментного основания, а также повышения качества его гидроизоляционной защиты.

Анализ причин разрушения несущего основания, приводящих к необходимости его восстановления с последующим усилением, позволяет сделать следующие выводы:

  • перед началом восстановительных работ необходимо побеспокоиться о дополнительной теплоизоляции грунтовых слоёв, на которые опирается фундамент;
  • такое утепление позволит устранить причину образования пучений в грунте, а также создаёт условия для снижения влажности в районе закладки;
  • в качестве дополнительной меры по гидроизоляционной защите основания может рассматриваться обустройство вдоль фундамента специальной дренажной системы.

В случае крайней необходимости можно будет прибегнуть к замене части нестабильного (пучинистого) грунта заранее подготовленной смесью из щебня и песка.

И лишь по завершении всего комплекса теплозащитных и гидроизоляционных мероприятий можно будет перейти к непосредственному усилению фундаментного основания своими руками.

При выборе способа подготовки фундамента для последующего его усиления следует исходить из материала, используемого для изготовления стен строения. Поскольку загородный дом может изготавливаться как из древесины, так и из кирпичей или бетонных блоков, то мы постараемся рассмотреть особенности каждого из этих подходов.

Восстановление фундамента деревянной постройки

Подготовка к работам

В случае одноэтажного деревянного дома проблем с доступом к восстанавливаемому основанию, как правило, не возникает. И, действительно, такое здание при желании можно просто поднять на нужную высоту путём подведения под него домкратов с соответствующей грузоподъёмностью. После поднятия дома вы сможете без особого труда не только организовать ремонт всех повреждённых участков фундамента, но и полностью обновить его.

Под усилением фундамента вообще (включая и рассматриваемый нами вариант постройки) чаще всего понимается повышение его несущей способности, осуществляемое тем или иным способом. При этом чаще всего применяют совсем не простой, но многократно проверенный в строительной практике приём, предполагающий использование усилительных свай.

Применение буро инъекционных свай

Усиление фундамента по этой технологии выгоднее всего произвести своими руками, поскольку приглашение сторонних специалистов обойдётся вам слишком дорого.

Суть данного подхода заключается в том, что сквозь освобождённый от сруба повреждённый фундамент в его боковых частях под небольшим наклоном наружу бурятся скважины диаметром порядка 20-25 см.

Их глубина в каждом конкретном случае определяется индивидуально; при этом бурение осуществляется до момента достижения инструментом устойчивых (прочных) слоёв грунта.

После подготовки скважин в них заливается заранее замешанный бетонный раствор, в который затем погружается каркас из металлической арматуры. В результате проведённых операций после «схватывания» бетона дом приобретает дополнительную опору в виде нескольких железобетонных свай.

Обратите внимание: Количество подготавливаемых опор зависит от таких параметров, как качество грунта, общая нагрузка на фундамент и также определяется индивидуально для каждого конкретного случая.

Ремонт основания каменного дома

К усилению фундамента построек, стены которых изготовлены из кирпича или бетонных блоков, необходим особый поход, что объясняется их значительной массой и сложностью поднятия на требуемую высоту.

Существующие способы поднятия таких зданий потребуют от вас слишком больших издержек и трудозатрат, так что их можно сразу исключить из рассмотрения.

В данном случае используется совершенно иной подход, состоящий в боковом наращивании основания, что может рассматриваться как обустройство дополнительного (дублирующего) фундамента. Возможность этих операций объясняется тем, что большинство каменных домов возводятся на ленточных или «плитных» основаниях. Поскольку проблемы с фундаментом на основе плит возникают крайне редко – мы ограничимся рассмотрением порядка усиления монолитных ленточных конструкций.

Восстановление методом наращивания

Классический подход к усилению несущих конструкций ленточного типа состоит в сооружении ещё одного фундамента, закладываемого параллельно уже имеющемуся (вплотную к нему). Этот приём чаще всего используется в тех случаях, когда в грунте под основанием обнаруживаются так называемые локальные пучения, которые, как правило, объясняются различием в его составе.

При этом появляется составляющая выталкивающих подъемных сил, действующих на одну из сторон фундамента (и дома в целом), вызывая их наклон в противоположную сторону.

Крен строения сопровождается образованием трещин в монолите со всеми вытекающими из этого неприятными последствиями. Понятно, что единственный действенный способ компенсации выталкивающих сил – это увеличение площади подошвы фундаментного основания со стороны наблюдаемого крена строения.

Видео: Ремонт фундамента кирпичного дома

Порядок производимых в этом случае операций выглядит следующим образом:

  • Сначала по углам строения вплотную к несущему основанию вырываются ямы габаритами примерно метр на метр. Они подготавливаются с таким расчетом, чтобы угловые части фундамента были полностью оголены. Обратите внимание: Глубина подготавливаемых своими руками приямков должна быть ниже подошвы наращиваемого фундамента как минимум на 50 см
  • Затем в подготовленные приямки заливаются специальные опорные конструкции из бетона, называемые «быками», которые обустраиваются по типовой схеме (то есть с использованием армирующего каркаса).
  • После этого весь периметр постройки условно разбивается на участки длиной порядка 1,5-2 метра.
  • Вслед за этим на каждом из таких участков поочерёдно вырывается траншея шириной около 40-50 см на глубину старого фундамента, которая ограждается с наружной стороны специальной опалубкой, изготавливаемой из щитов или плотно подогнанных досок.
  • В оголённом теле фундамента сбоку просверливаются отверстия соответствующего диаметра, в которые затем вставляются и фиксируются прутья металлической арматуры длиной порядка 30-40 см (они используются для связывания старого основании с наращиваемым).
  • На завершающей стадии работ в траншее устанавливается объемный армирующий каркас, сваренный из металлических прутьев, который затем заливается жидким бетоном. Таким образом, участок за участком наращивается весь старый фундамент.
  • В заключении все эти участки объединяются в единый монолит посредством специальных арматурных выпусков, заранее подготовленных в каждой из частей усиливающего фундамента.
  • По окончании всех этих процедур старый фундамент обнажается (окапывается) в зонах образования трещин, которые сначала расшиваются, а потом обрабатываются цементным раствором.

Важно! В процессе наращивания не допускается обнажать очередной участок повреждённого фундамента до полного или частичного (на 70-80%) «схватывания» бетона на предыдущем. В освободившееся время вы можете заняться теми же операциями у противоположной стены дома.

Отметим также, что подобный подход к укреплению фундамента практикуется и в случаях перепланировок внутренних пространств жилого строения, приводящих к увеличению нагрузки на почву.

Укрепление фундаментов с подошвой ниже уровня промерзания (ГПГ)

Ленточные основания монолитного типа, подошва которых располагается ниже ГПГ, в обычных условиях редко подвергаются воздействию выталкивающих сил со стороны грунта. Однако при наличии локальных пучений, выражающихся в появлении неравномерных воздействий на подошву фундамента, работы по его усилению проводятся точно таким же образом (см. предыдущий раздел).

Проблемы в этом случае чаще всего возникают по следующим причинам:

  • воздействие со стороны грунтовых вод, которые со временем просто вымывают грунт из-под подошвы фундамента;
  • повышенная влажность почвы в зоне подошвы, воздействие которой снижает прочность ленточных и монолитных оснований.

Единственно правильный подход в подобных ситуациях предполагает обустройство специальной дренажной системы, прокладываемой по периметру всего дома. В том случае, когда верхние слои фундамента начинают крошиться – необходимо удалить их любым доступным способом, а затем залить поверхности ленты или монолита цементным молочком. При обнаружении значительных повреждений основание наращивается путём введения ряда укрепляющих элементов, порядок монтажа которых был подробно описан нами ранее.

Видео: Как сделать дренаж вокруг дома

Укрепление фундамента частного дома

Очень часто собственники загородных домов интересуются укреплением фундамента – немудрено, ведь каждый хочет быть уверенным в надежности и долговечности своего жилища. Проведение работ по усилению оснований – целая история, исход которой зависит от теоретических знаний и практического опыта. Но не стоит пугаться, укрепление фундамента частного дома вполне можно провести своими руками, конечно, если вы не столкнулись с ситуацией, когда проще построить новый дом, чем ремонтировать старый.

Укреплять основание или устранять причину

Вывод, который напрашивается сам собой: сначала устранить причины, которые вызывают изменения в фундаменте (его разрушение) и закономерные нарушения целостности построенного на нем дома. Рассмотрим самые распространенные причины:

  • основание изначально было возведено с нарушением технологии. В этом случае определенно необходимо его укрепить;
  • изменения в основании дома связаны с повышенной влажностью грунта. В данной ситуации уделяют большое внимание отмостке фундамента, при необходимости устраивают дренаж основания. О последнем решении мы поговорим в одной из следующих статей;
  • участок, выбранный для строительства, отличается разнородным грунтовым составом, что приводит к локальным деформациям основания дома. В качестве эффективного решения используют комплекс мер, включающих укрепление и утепление фундамента, дренаж, а также при возможности замену части нестабильного грунта щебнем и песком.

Резюмируя вышесказанное: сначала стоит позаботиться о дополнительной теплоизоляции слоев грунта, расположенных под фундаментом и рядом с ним (такая мера снизит пучинистые явления, если таковые характерны для вашего участка), а также обеспечить минимальную влажность площадки около основания путем разработки дренажной системы. Только после этого можно задумываться над серьезными работами по укреплению основы.

Способы укрепления основания дома

Начнем с того, что дом может быть каменным (из кирпичей, блоков и т. д.) или деревянным. В одной из предыдущих статей мы достаточно подробно говорили о ремонте и укреплении старого деревянного дома, например, здесь вы можете ознакомиться с некоторыми полезными решениями. Если с деревянными постройками все просто – их можно при желании «поднять» (что тут говорить, даже замена фундамента под деревянным домом вполне реальна), то с каменными домами дела обстоят несколько иначе: они тяжелые, и для того, чтобы изменить их положение, придется потратить очень много времени и средств. Поэтому подход здесь другой.

Большую часть каменных домов возводят на ленточном или плитном основании. В последнем случае проблемы с фундаментом встречаются крайне редко, поэтому мы будем рассматривать только укрепление монолитной ленты.

Укрепление МЗФ

Несмотря на то что МЗФ – мелкозаглубленный ленточный фундамент – работает как единая конструкция, перераспределяющая нагрузки по всему основанию, он не защищен от локальных пучинистых явлений, которые могут быть связаны с различием в составе грунта под основанием. Именно за счет превалирующего действия подъемных сил с одной стороны может происходить наклон фундамента (и дома) в другую. Этому сопутствует появление трещин в фундаменте со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Очевидно, что для того, чтобы уравновесить действие подъемных сил, необходимо увеличить площадь подошвы. Данные работы осуществляют с кренящейся стороны, которую разбивают на несколько участков длиной до 2 метров. Далее последовательность укрепления МЗФ можно представить следующим образом:

  • рытье траншеи для первого элемента усиления. Ее глубина должна быть больше глубины старого фундамента (для устройства песчаной подушки), ширина принимается исходя из расчетных данных и, как правило, она не меньше ширины старой ленты;
  • в старом фундаменте бурят шпуры (отверстия для арматуры, благодаря которой будет осуществлено объединение старого основания и укрепляющего элемента) и штрабы (выемки в монолите, увеличивающие площадь сцепления бетонного раствора);
  • далее вяжут арматурный каркас элемента, входящие в старый фундамент прутья цементируют;
  • устанавливают опалубку и заливают бетонным раствором первый элемент укрепления.

Только после того, как бетон достигнет 70% прочности, приступают к разработке новых элементов укрепления. Работы ведутся аналогично. Впоследствии все элементы объединяют в единую систему за счет выпусков арматуры из каждой части усиливающей ленты.

По окончании работ фундамент окапывается в местах появления трещин, которые заделывают цементным раствором и гидроизолируют.

Укрепление ленточного фундамента, заглубленного ниже ГПГ

Как правило, монолитное ленточное основание, подошва которого находится ниже глубины промерзания грунта (ГПГ), не подвергается неравномерным подъемным воздействиям со стороны грунта. В противном случае работы по его усилению проводятся аналогично – вышеописанным способом.

В ряде случаев проблемы с такими основаниями вызваны действием грунтовых вод, которые буквально вымывают грунт из-под фундамента. То же можно сказать в отношении собственно монолита, который под действием повышенной влажности утрачивает свои прочностные характеристики. Единственным целесообразным решением в таких ситуациях является обустройство дренажной системы основания. Если заглубленный фундамент сильно пострадал и бетон начал крошиться, то следует убрать верхние поврежденные слои, обработать поверхность цементным молочком и после тщательно ее гидроизолировать. При существенных повреждениях ленту необходимо нарастить за счет установки дополнительных усиливающих элементов, как это было описано выше.

Напоследок

Если ваш фундамент для одноэтажного дома не проявляет никаких признаков слабости либо вы заметили трещины в нем, которые со временем не увеличиваются в размерах, то лучше избегать укрепления основания (только зацементировать трещины) – неграмотный подход может лишь усугубить ситуацию.

Читать еще:  Как установить опалубку для ленточного фундамента?

Как укрепить старый фундамент дома

Важным фактором при возведении дома является правильно заложенный, обладающий достаточной мощностью, фундамент. В многоэтажных домах его расчет проводится бригадой специалистов-разработчиков с учетом всех природных факторов и состояния грунтов, уровня залегания подземных вод. В частном строительстве эти факторы изучают не так тщательно. В связи с этим и различными форс-мажорными обстоятельствами (наводнениями, прорывами дамбы, выпадением чрезмерного количества осадков), использованием некачественных материалов, не соблюдением технологии производства и др. происходят случаи частичного или полного разрушения несущей конструкции, что напрямую влияет на состояние дома.

Практичное усиление несущей конструкции деревянного дома

Усиление фундамента кирпичного и деревянного строения отличается своей сложностью. Однако, такие работы, как с деревянными, так и с кирпичными и другими типами домов, требуют больших денежных средств, времени и трудовых затрат. Многие способы ремонта несущей конструкции зданий требуют применения сложной механизированной техники. В деревянных домах обычно меняют одну сторону опоры или, при необходимости, проводят полную ее замену. Укрепление старого фундамента дома из дерева считается не очень сложным процессом, который могут проделать самостоятельно крепкие мужчины. Для этого приподнимают домик домкратами и закладывают новый ленточный или свайный фундамент.

Чтобы приподнять деревянный дом, его освобождают от мебели и тяжестей. Снимают двери, демонтируют пол для уменьшения общей массы строения. Через каждые пару метров под бревенчатый венец закладывают мощные стальные двутавры или швеллера в предварительно подготовленные отверстия. При помощи гидравлических домкратов балки равномерно и плавно поднимают строение. Дом устанавливают на временные металлические или деревянные опоры до того времени, пока не будет готов новый фундамент. Решение об установке практичной несущей конструкции для такого дома зависит от состояния грунта и климатических условий. Когда новая основа для деревянного дома будет готовой, поднятую конструкцию устанавливают на место. При этом прокладывают слой гидроизоляции из рубероида и меняют нижние венцы.

Способы усиления несущей конструкции кирпичной или другой конструкции

Более сложным ремонтом считается усиление основы кирпичного дома или строения из пенных, газобетонных блоков и др. Она укрепляется разными способами, которые зависят от уровня разрушения строения. В случаях, когда повреждения незначительные и усадка основы завершилась, ограничиваются заделкой трещин цементным раствором. С этой целью, трещины расширяют, очищают и заливают цементным раствором с пропорциями цемента и песка 1:3.
Если усадка проходит с одной стороны, то усиливают одну сторону. В целом укрепление старого фундамента дома возможно при помощи:

  • установки свай;
  • частичной цементации;
  • перекладки;
  • возведения цементной «рубашки»;
  • уширения основы подошвы;
  • использования торкретбетона; установки обоймы и др.

Укрепление старого фундамента дома новым армопоясом

Многие специалисты при возникновении вопроса о том, как укрепить старый фундамент дома, рекомендуют с наружной стороны возводить монолитный ограждающий и укрепляющий пояс. Армированный пояс представляет собой монолитную замкнутую железобетонную ленту, повторяющую контур стен. Для этого вдоль старого ленточного фундамента роют траншею шириной 0,4-0,5 м. Траншею выкапывают вручную или экскаватором на глубину, превышающую уровень залегания старой основы на 0,6-0,8 метра. Чтобы создать надежную «подушку», на низ укладывают песок с гравием или щебнем. Для уплотнения, «подушку» поливают водой и утрамбовывают. Из фанеры, досок или других материалов возводят обрешетку.

Поверхность старого фундамента с цоколем очищается, а затем пропитывается специальным грунтом со способностью глубокого проникновения. Для связки старого фундамента с новым, в старую основу вбивают штыри из 12-й или 14-й арматуры примерно через 25-50 см в несколько рядов. Для монолитности конструкции, их приваривают к арматуре, проложенной в горизонтальном положении в траншеи. Сверху проложенной арматуры прикрепляют сетку металлическую. Затем заливают бетон слоями не более 20 см. Бетон должен хорошо просохнуть, свою расчетную прочность он наберет только через 28 дней. Во время высыхания, в жаркую погоду — его поливают водой, а при дожде – накрывают пленкой. Усиление несущей конструкции таким путем– надежный способ защиты. Но на протяжении года она может давать усадку. Потому к ремонту стен дома прибегают только через год после усиления.

Усиление углов

Иногда для укрепления несущей конструкции хватает только усиление углов дома. Такое укрепление может понадобиться для возведения легкой мансарды или второго этажа.

Для этого обнажают углы старого фундамента путем выкапывания ям с диаметром примерно в один метр и с глубиной ниже закладки старой базы на полметра. Туда опускают сваренные решетки из строительной арматуры с ячейками 20х20 см. Их приваривают к металлическим стержням в старом фундаменте. Пространство заливают бетоном и дают ему просохнуть. Для лучшего укрепления, через каждые 1,5-2 метра выкапывают рвы с глубиной, не большей от залегания старой основы. Их ширина может быть 0,5 метра. Соединение арматуры внутри ямы проводится путем приваривания металлического каркаса к металлическим штырям старой основы. Таким образом, несущая конструкция укрепляется не только по углам, а и по сторонам. В пространство заливают бетон с соблюдением правил по заливке слоями. Пока стяжка с одной стороны застывает, можно заниматься заливанием раствора с другой стороны. О том, как укрепить старый фундамент дома, домашние мастера имеют свое представление. Они рекламируют тот способ, с которым им пришлось встречаться на практике. Практичность и надежность определенного способа усиленной несущей конструкции требует проверки на протяжении многих лет.

Надежная несущая конструкция

Укреплением костяка дома лучше заниматься в летнюю пору. Естественное тепло, но не изнывающая жара с палящим солнцем, положительно влияет на процесс высыхания и набирания прочности для бетона. Но лучше всего изначально закладывать надежную несущую конструкцию, чтобы впоследствии не возникали вопросы по усилению, требующие дополнительных затрат.

Как укрепить старый фундамент – советы специалиста

До начала работ по укреплению старого фундамента важно провести анализ причин, которые привели к его разрушению. Только выяснив все обстоятельства, можно ожидать положительного результата ремонтных работ.

Анализ причин, ведущих к разрушению фундамента

Изменение характеристик грунта по следующим причинам:

  • рост нагрузок на основание в связи со значительной массой сооружения. Их увеличение, соответственно, приводит к возрастанию давления на грунт;
  • неверно организованный водоотвод или подъем горизонта прохождения грунтовых вод. Вода, воздействуя на грунт, ведет к его размыванию;
  • соседство других сооружений, а также возведение пристроек к дому приводят к росту нагрузок на грунт. В этом случае происходит выдавливание почвы, находящейся под фундаментом;
  • сейсмическое воздействие.

Ухудшение прочностных характеристик материала фундамента, связанное с ошибками, допущенными в ходе проектирования, а именно:

  • тип фундамента не соответствует требованиям;
  • допущена возможность воздействия воды на конструкцию;
  • сделан неверный выбор марки бетона;
  • неверный расчет глубины промерзания грунта;

Если при строительстве были допущены ошибки, здание начнет разрушаться

  • нарушена технология строительства;
  • осуществлена перепланировка, ставшая причиной существенных изменений эксплутационных условий;
  • нарушения эксплуатации дома;
  • расположенные поблизости магистрали, промышленные здания, проведение взрывных работ, добыча полезных ископаемых и ряд факторов, им подобных.
  • Виды деформации фундамента

    Кроме выяснения причин, которые привели к разрушению фундамента, необходимо дать адекватную оценку его степени. Это позволить определить возможность проведения укрепления фундамента и целесообразность этого мероприятия. Ремонтопригодность определяется в соответствии со следующими критериями:

    1. Повреждения незначительны

    Сюда относят нарушение целостности отделки фундамента. Наличие явлений подобного рода не влияют на прочность фундамента и не снижают его несущей способности. Устранение их происходит без труда.

    2. Повреждения имеют среднюю степень

    Возникновение трещин связано с процессом проседания или разрушения основания. Перед началом работ требуется дифференцировать характер трещин. Горизонтальное их расположение представляет меньшую опасность, по сравнению с вертикальным или зигзагообразным. Кроме этого важно выяснить, какой характер носит процесс просадки фундамента. То есть это явление носит временный характер или прогрессирующий.

    Средняя степень повреждений

    Для выяснения этого обстоятельства используются маячки. В их качестве может быть применена обычная бумага, но при этом имеется риск ее размокания. Рекомендуется использование гипсовых пластырей. Наиболее прост метод, при котором происходит нанесение небольшого количества шпатлевки на поверхность. После чего при помощи шпателя делается отметка в виде ровной линии. Даже незначительный сдвиг тестируемой поверхности будет замечен. Кроме того, при использовании этого метода можно выяснить, с какой скоростью происходит процесс разрушения.

    Временное оседание не будет выявлено маяками. В этом случае, скорее всего, произошел некоторый сдвиг грунта, расположенного под фундаментом, он зафиксировался в определенном положении и вероятность дальнейшего перемещения низкая. Поэтому для устранения дефектов достаточно проведения текущего ремонта.

    При разрушении маяков можно утверждать, что процесс разрушения прогрессирует. Заделывание трещин не даст требуемого эффекта, так как деформация близка к катастрофической.

    3. Повреждения катастрофические

    Наличие дефектов подобного рода может стать причиной разрушения строения. Своевременно проведенные работы по укреплению фундамента не допустят возникновение крайне негативных последствий. Однако на практике встречаются ситуация, при которой эта возможность упущена.

    Выбор технологии зависит от типа фундамента. При этом каждый конкретный случай рассматривает проведение его усиления или замены.

    4. Устранить деформации не представляется возможным

    Состояние фундамента настолько плачевно, что ремонт нецелесообразен. В таких ситуациях самым правильным решением является снос здания. С экономической точки зрения демонтаж дома по сравнению с мероприятиями по укреплению фундамента значительно дешевле и проще. Возведение нового коттеджа на месте прежнего в соответствии со строительными нормами и правилами позволит иметь комфортное и безопасное жилье.

    Иногда единственно верное решение – снос здания

    Профилактические мероприятия: укрепление основания или устранение причин?

    Предупредить возникновение повреждений фундамента возможно единственным образом. Строгим следованием определенным правилам на всех этапах его сооружения:

    • Не допускается нарушение технологии при возведении основания. Бетон должен быть свежеприготовленным, а марка его – соответствовать расчетной. Имеется существенная разница в несущей способности и гидрофобности у различных марок этого материала. Неразумная экономия на материалах при строительстве фундамента может стать причиной катастрофических последствий.
    • Устройство дренажа и организация гидроизоляции обязательны. Стоимость возведения фундамента несопоставима с затратами на проведение этих мероприятий, отсутствие подушки и защиты от влаги приведет к резкому сокращению срока эксплуатации фундамента.
    • Не следует пренебрегать в целях экономии денежных средств проведением квалифицированных геологических изысканий. Информация о структуре грунта, залегании подземных вод и глубине промерзания, а также рекомендации по обустройству фундамента, полученные от грамотного специалиста, стоят значительно меньше, чем проведение укрепления дешевого фундамента дома.
    • Обустройство коммуникаций следует проводить до момента, когда производится заливка или кладка основания. Проведение земляных работ может негативно сказаться на состоянии фундамента.
    • Расчетная нагрузка должна соответствовать той, которая предусмотрена проектом. Перестройка дома с повышением этажности или замена материала отделки могут привести к разрушению фундамента по причине превышения допустимых нагрузок. Чтобы не допустить таких последствий принятия ошибочного решения, необходимо получить консультации у архитектора.

    Способы усиления основания дома

    Строители располагают обширным арсеналом средств и методов для усиления фундамента старого дома. При этом способы, проверенные временем, не теряют актуальности. Для выбора наиболее оптимального необходимо разобраться в преимуществах и недостатках каждого из них, применительно к конкретному случаю.

    Способы укрепления фундамента

    Укрепление ленточного фундамента

    Основанием большинства частных домов является ленточный фундамент. Характеристики таких оснований имеют техническую возможность локального превышения нагрузок выше нормативных. Этот тип фундамента может испытывать на себе местное пучение грунта. Все виды фундаментов сооружаются на постелистом камне. При его просадке важно своевременно остановить этот процесс.

    Укрепление фундамента ленточного типа

    Для этого вырывается яма под углом в 35 градусов в непосредственной близости с фундаментом. Ее глубина должна достигать уровня укладки постелистого камня. Затем в полученную яму помещается труба, диаметр которой составляет 150-200 мм. С ее помощью происходит заливка тощего раствора бетона, которую продолжают до момента полного насыщения им грунта. На этой стадии необходимо приостановить все работы на пару часов. В это время следует провести наблюдение над поведением грунта в плане насыщения раствором.

    Если раствор будет уходить, то продолжают заполнение ямы спустя несколько суток.

    Как показывает практика, для полного насыщения грунта требуется двух- или трехкратное повторение процедуры. Контроль над ситуацией осуществляется маячками. В случае незначительного изменения их положения переходят к очередному этапу.

    По контуру фундамента роют канаву с шириной 200-350 мм. На ее дне и на внешней стороне сооружается из досок конструкция, подобная опалубке. В фундамент вбиваются штыри, и к ним крепится армировочная сетка. В полученную арматуру заливается бетонный раствор, которой имеет наполнитель из мелкой фракции гравия и щебня. Подобное сооружение даст возможность существенно усилить этот угол дома и равномерно распределить нагрузки в горизонтальной плоскости, что остановит процесс проседания дома.

    Реставрация фундамента с трещинами

    Трещинообразование в цоколе и перекос несущих конструкций могут иметь различный характер. Поэтому первоочередной задачей является выяснение характера происходящих процессов, чтобы найти адекватный способ укрепления фундамента дома.

    Реставрация фундамента с трещинами

    В случае наличия разрушений по периметру фундамента по причине увеличения нагрузок или воздействия влаги, роют траншею, которая повторяет его контуры. После этого производится тщательным образом очистка поверхности от слоя штукатурки и налипшей грязи. Далее металлическая сетка фиксируется анкерами, вбитыми в цоколь. В заключении осуществляется послойная заливка бетонного раствора с тщательной утрамбовкой.

    Если материалом фундамента служит бутовый камень, монолитная плита бетона или комбинаций материалов на основе бетона, то используется уширенная обойма из железобетона. В этом случае требуется осуществить надежную фиксацию, применив при этом сквозную анкеровку, с материалом старой кладки. Идея сооружения подобной конструкции состоит в том, что старый и новый фундамент работают как единое целое.

    В некоторых случаях возникает потребность усиливать участки, где ослаблен фундамент. С этой целью создается локально новый фундамент. Его задача заключается в перераспределении нагрузок, частичной разгрузке старого фундамента.

    Частичная замена фундамента

    Если фундамент вышел из строя полностью, возникает необходимость осуществления его замены. Для реализации этой задачи его полностью разгружают, и одновременно устойчивость строения сохраняется.

    Разгрузка

    Осуществить это мероприятия можно путем монтажа, так называемых, стульев, которые выполняются из дерева. Их установка происходит перпендикулярно относительно фундаментных лежней. Для фиксации здания могут быть использованы столбы, заведенные под стены. Не исключается использование раскосов для удержания цоколя и передачи усилий под углом к грунту.

    До начала ремонтно-восстановительных работ следует произвести установку маячков. Это необходимо, чтобы можно было обнаружить вероятный процесс деформации в ходе этих работ. После этого приступают непосредственно к реализации намеченных мероприятий, которые начинаются с рытья котлована. Кладка фундамента происходит участками, длина которых не должна превышать двух метров.

    Стены при производстве земляных работ должны быть укреплены подкосами. Далее под фундамент делают подкоп, и вынимается грунт. Затем производится монтаж опалубки и основания для сооружаемого фундамента. Подошву очищают, и, где это требуется, осуществляется ее демонтаж. Старая и новая кладка фиксируются между собой при помощи жесткого цементного раствора и щебня. Завершив подводку фундамента в одном месте, ее можно продолжить в другом.

    Как укрепить фундамент дома своими руками

    Усиление фундамента частного дома — трудоемкая, но необходимая процедура, которую приходится выполнять большинству владельцев недвижимости. Практически всем зданиям, простоявшим не один десяток лет, требуется капитальный ремонт. Как правило, больше всего внимания требует основание строения, так как на него оказывается постоянное давление со стороны самого дома и грунта. Укреплять фундамент можно несколькими способами, вручную и с применением тяжелой техники. Чтобы добиться качественного и долговременного результата, следует ознакомиться с применяемыми в этой сфере технологиями и выбрать оптимальный метод.

    1. Возможные причины частичного разрушения фундамента
    2. Обследование укрепляемого фундамента
    3. Разгрузка фундамента
    4. Способы усиления фундамента
    5. Укрепление торкретбетоном
    6. Усиление железобетонной рубашкой
    7. Усиление буроинъекционными сваями
    8. Усиление фундамента уширением подошвы

    Возможные причины частичного разрушения фундамента

    Фундамент ослабляется при несоблюдении технологии строительства, а также под воздействием внешних факторов

    Если при проведении ежегодного весеннего осмотра здания после схода снега на цоколе будут обнаружены трещины, нужно срочно укрепить фундамент дома. Если промедлить с проведением этого мероприятия, начнутся необратимые изменения в конструкциях всего здания.

    Нарушение целостности фундамента может происходить по таким причинам:

    • длительный срок эксплуатации, усталость материала;
    • допущение инженерных ошибок на этапе проектирования;
    • нарушение технологии при обустройстве котлована, пренебрежение песчано-гравийной подушкой и гидроизоляцией;
    • неправильный подбор компонентов и пропорций приготовления бетонного раствора;
    • несоблюдение правил обслуживания фундамента после заливки или сроков его отвердения;

    Усиление ленточного фундамента может потребоваться недавно возведенному строению, если имело место критическое стечение нескольких разрушительных обстоятельств. В большинстве случаев укрепление фундамента кирпичного дома позволяет спасти положение и на десятилетия забыть о подобных неприятностях.

    Обследование укрепляемого фундамента

    Трещины на цоколе и отмостке — сигнал о том, что постройка нуждается в укреплении основания

    Перед началом масштабных работ следует выявить факторы, вызвавшие процесс разрушения фундамента. Их устранение позволит избежать подобных явлений в будущем. Первым этапом капитального ремонта является внешний и внутренний осмотр основания, стен и отмостки.

    Необходимо определить такие параметры:

    • размер и вес дома, как фактор для расчета нагрузки;
    • состояние стен, наличие или отсутствие признаков разрушения;
    • наличие и размер трещин;
    • форма, вид и размер фундамента;
    • прочность и внешнее состояние бетона;
    • глубина заложения;
    • наличие корней деревьев и пустот под основанием;
    • тенденция к деформации.

    Прежде чем составить пошаговый план работ, следует удостовериться в окончании усадки основания. Для этого на трещинах устанавливаются маячки из гипса или шпаклевки. Если процесс прогрессирует, к ремонту следует приступать незамедлительно. При возникновении сомнений в правильности диагностики есть смысл пригласить специалистов, которые выдадут точное заключение и рекомендации, как лучше и надежнее укрепить фундамент старого дома своими руками.

    Разгрузка фундамента

    Разгрузка фундамента домкратами

    Завершающим этапом подготовки к капитальному ремонту основания является его разгрузка. Этот процесс представляет собой ряд действий, направленных на уменьшение давления на фундамент и придание ему изначальной формы. Снятие нагрузки может быть частичной или полной, в зависимости от материала стен и степени деформации основания.

    Существуют такие способы ослабления давления на фундамент:

    • С помощью домкратов. Такая технология применима для деревянных домов из бруса, бревна и уложенного на монолитную плиту кирпича. По периметру дома устанавливаются опоры, а на них домкраты. Затем под стенами и плитами прокладываются балки, концы которых укладываются на домкраты. После подъема на 2-3 см дом фиксируется на подпорках.
    • Бетоном. Заливка проводится на проблемных участках, где выявлены трещины. В выкопанные ямы засыпаются булыжники, а затем проводится заливка раствора. Это стабилизирует основание и остановит процесс его проседания.
    • Клиньями. Проводится с внутренней и внешней стороны путем установки единой конструкции из подкосов и опор. Когда она закреплена по уровню цоколя, проводится последовательное вбивание клиньев, пока здание не поднимется над основанием.

    После выполнения разгрузки следует выровнять фундамент, придав ему точное горизонтальное положение. Когда сооружение будет стабилизировано, можно начинать его усиливать.

    Способы усиления фундамента

    За столетия использования бетонных оснований для зданий строители разработали множество способов их ремонта и восстановления, достигнув в этом направлении практически абсолютного совершенства.

    Укрепление торкретбетоном

    Укрепление фундамента торкретбетоном

    Торкретирование представляет собой набрызгивание цементного раствора на вертикальные стены аварийного фундамента. Целью процесса является расширение основания и увеличение его несущей способности, уменьшение давления на грунт, устранение вероятности последующей просадки. Технология достаточно эффективная, но в ней есть небольшой минус — требуется специальное оборудование, которое нужно найти, арендовать и доставить на участок. Существует сухой и мокрый способ нанесения смеси. В первом случае смешивание компонентов производится при их вылете из сопла, во втором на основание подается заранее приготовленный бетон.

    Последовательность укрепления фундамента методом торкретирования:

    1. Выкапывание вдоль основания траншеи шириной не менее 100 см. Уплотнение дна канавы, укладка гидроизоляции и песчаной подушки.
    2. Очистка стен от земли, старой отделки, обработка их поверхности грунтовкой глубокого проникновения.
    3. Создание арматурного каркаса. Он нужен для прочности и удержания раствора в процессе его разбрызгивания. Размер решетки должен соответствовать планируемому утолщению. Оптимальным выбором материала является стальной прут 8 мм, из которого сваривается объемная решетка с ячеей 60-80 мм.
    4. Нанесение бетона. Делается смесь из воды, песка и цемента в пропорции 3:3:1. Для придания смеси пластичности в нее добавляются пластификаторы. Разбрызгивание проводится полосами по направлению снизу вверх с захватом 20 см ранее обработанных участков. Рекомендуемая толщина слоя 5-7 мм.

    На следующий день после торкретирования бетон следует начинать поливать водой. Это улучшит свойства материала и предотвратит появление в нем трещин.

    Усиление железобетонной рубашкой

    Усиление железобетонной рубашкой

    Эта технология применяется для восстановления старых и изношенных фундаментов. По сути она является созданием нового, мощного основания с внешней стороны аварийной конструкции. Процесс не требует использования специальной техники, если у владельца есть возможность самостоятельно заниматься земляными работами. В противном случае придется арендовать мини экскаватор. Это дорого, но значительно ускорит и облегчит ремонт.

    Чтобы усилить фундамент по данной методике, необходимо выполнить такие действия:

    1. Выкапывание канавы по периметру здания глубиной на 15-20 см ниже подошвы основания. Если есть необходимость, под углами делаются ямы, в которые заливается бетон. Целесообразно делать траншею одинаковой шириной со старым основанием.
    2. Укладка на дно канавы геотекстильного полотна и песчано-гравийной подушки. Очистка стен от грязи и остатков отделки. Нанесение слоя грунтовки.
    3. Изготовление и установка стального каркаса. Его необходимо прочно и надежно связать со старой конструкцией. Для этого могут использоваться вмурованные в нее штыри или анкерные болты.
    4. Приготовление и заливка бетона. Заполняется траншея, но если она слишком широкая, делается опалубка. Целесообразно использовать несъемный вариант в виде плит пенопласта, которые будут выполнять функции тепло- и гидроизоляции.

    Усиленный ленточный фундамент следует накрыть отмосткой. Это сооружение обеспечивает защиту основания от осадков и талых вод. В результате оно испытывает меньшее давление при пучении грунта, защищено от воздействия низкой температуры во время холодных зим.

    Усиление буроинъекционными сваями

    Прокладка буроинъекционных свай

    Буронабивной метод укрепления фундаментов любого типа считается самым эффективным и современным. Его суть состоит в прокладке свай под основанием или сквозь него на глубину, которая определяется свойствами грунта и особенностями строения. Буроинъекционный способ представляет собой изготовление скважин с последующим их заполнением арматурой, бутовым камнем и цементным раствором. После его кристаллизации получается полноценная ЖБ свая, являющаяся дополнительной точкой опоры. До минимума снижается вероятность деформации, проседания и разрушения фундамента.

    Подпорки устанавливают под углом или вертикально, впритык к стенам. Второй способ более сложный и трудоемкий, так как требуется дополнительное крепление опор к фундаменту. Наклонный метод не менее надежен, но более прост в исполнении. Устанавливать сваи можно снаружи и изнутри основания, если позволяет размер подвала.

    Ремонт проводится в такой последовательности:

    1. Проведение разметки. Намечаются точки бурения с интервалом 150-200 см.
    2. Изготовление каркасов. Подготовка компонентов для раствора.
    3. Бурение скважин. Оптимальным вариантом считается диаметр 200-250 мм. Отверстия делаются глубже подошвы основания на 100-200 см в зависимости от типа грунта.
    4. Загрузка каркасов в скважины. Выравнивание конструкций строго по центру.
    5. Приготовление и заливка раствора. Уплотнение проводится с помощью стального штыря или глубинного вибратора.

    На отвердение бетона требуется не менее 14 суток. Потом снимается разгрузка и проводятся внешние отделочные работы. Если под домом высокий уровень грунтовых вод, то под него вставляются стальные или асбестоцементные трубы.

    Усиление фундамента уширением подошвы

    Метод уширения подошвы применяется, когда старый фундамент пришел в критическое состояние. Суть технологи заключается в строительстве нового основания вокруг аварийной конструкции.

    1. Выкапывание рва вокруг здания. Очистка цоколя от грязи.
    2. Установка под фундаментом фиксирующих подпорок из железобетонных блоков или свай.
    3. Проведение выемки грунта из-под подошвы основания.
    4. Укладка арматуры и заливка раствора. Стенки расширяются на 20-30 см и поднимаются до уровня цоколя.

    После застывания бетона проводится засыпка и уплотнение грунта в оставшиеся пустоты.

    При появлении трещин в фундаменте кирпичного дома нельзя использовать клинья и домкраты, так как малейший перекос приведет к появлению трещин в кладке, что чревато последующим обрушением стен.Усиление основания проводится с помощью отливов или обойм. Изделия устанавливаются с обеих сторон в проблемных местах или по всему периметру фундамента, после чего закрепляются стяжками. Затем может быть проведено уширение подошвы или установка свай.

    Способы укрепить фундамент старого дома

    Большая часть капитальных построек со временем нуждается в укреплении фундамента. В обновлении особенно нуждаются старые дома. Обязательно нужно укреплять фундамент дома, если его владелец собирается достраивать еще этаж, а основание здания рассчитано только на то, чтобы выдерживать массу одноэтажного строения. Усиление показано фундаменту, который был возведен с нарушениями технологии и без учета климатических особенностей местности и состояния грунта.

    Схема укрепления фундамента дома.

    Как правило, домовладелец решает укрепить фундамент старого дома своими руками, когда на его стенах и на самом фундаменте появляются трещины или строение заметно накренилось, а дверные и оконные проемы перекосились.

    Работа по обновлению основания под строением трудоемкая, но не невыполнимая, как может показаться.

    Как укрепить фундамент из бетона?

    Ветхий фундамент станет крепче, если будет опоясан новой лентой из железобетона, прочно связанной с ним. Этот способ обновления основания является самым простым и относительно дешевым. Однако любая работа по укреплению фундамента дома связана с риском обрушения здания. Главное, что должен усвоить мастер, — усиление опоры для стен должно проводиться последовательно и без спешки.

    Схема укрепления фундамента из бетона.

    В первую очередь нужно укрепить основание углов здания:

    • для этого у каждого угла выкапываются ямы, дно которых должно быть не выше подошвы фундамента;
    • ямы не нужно делать шире 0,5 м (сразу нужно сказать, что укрепление сразу всех углов проводить не следует, работы должны вестись поочередно, и только после усиления первого угла можно переходить к укреплению противоположного и так далее);
    • поверхность старого фундамента необходимо очистить от земли, бетонной крошки и пыли;
    • с помощью перфоратора в толще основания сверлятся отверстия на расстоянии не более 0,25 м друг от друга;
    • в них вбиваются отрезки арматуры или анкеры, которые впоследствии свяжут старое основание с новым бетонным кольцом;
    • в каждой яме, в дно которой вбиты арматурные отрезки, стальной проволокой следует связать каркас из арматуры сечением не менее 12 мм;
    • для того чтобы угловые опоры впоследствии были соединены с новым фундаментом в монолит, арматура их каркасов выпускается в стороны на 0,5 м;
    • подготовленные таким образом котлованы заливаются бетоном.

    Схемы ремонта ленточного фундамента.

    Если старый дом занимает большую площадь, то опоры, подобные тем, что установлены под его углами, необходимо сооружать через каждые 4-4,5 метра по периметру здания.

    После того как залитый под углы бетон стал достаточно крепким (через 3-4 дня), можно приступать к укреплению основания старого дома вдоль его внешних стен. От опоры до опоры, если позволяет состояние существующего основания, выкапывается траншея (если есть опасения, что стена рухнет, лучше выкапывать траншею длиной не более 2 м). Дно ее также не должно быть выше подошвы старого фундамента. Дальнейшие операции в точности повторяют работу по укреплению углов. Перед заливкой траншеи бетоном следует связать каркасы угловых опор с арматурой нового фундамента.

    Замена отдельных свай в основании дома

    Описанный выше способ ремонта фундамента годится для обновления основания и кирпичного, и деревянного дома, если, конечно, под последним уложен ленточный фундамент.

    Усиление фундаментов: а — простое уширение; б — углубление и уширение; в -уширение железобетонными балками; г, д- перенос нагрузки от веса стены на сваи, выполненные с двух сторон е — перенос нагрузки на железобетонные приливы; ж, з — переустройство ленточного фундамента в плитный . 1 — стена; 2 -фундамент; 3 — поперечная разгружающая балка; 4 — выборка паза под шпоночное зацепление; 5 — монолитный бетон; 6 — продольная я балка; 7 — болт; 8 — каркас; 9 — монолитная подушка; 10 — усиливающие железобетонные балки; 11 -сваи; 12 -монолитные железобетонные балки; 13 — усиливающая железобетонная плита.

    Тем не менее далеко не каждый деревянный дом стоит на таком основании. Часто строение опирается на свайный фундамент, который делался из бревен. Укрепить фундамент такого типа, если повреждены отдельные элементы основания, довольно просто. Бревно извлекается из-под венца деревянного дома после того, как тот приподнимается с помощью домкрата.

    Для установки подъемника вблизи от предназначенного для замены бревна нужно приготовить твердое основание, а между домкратом и венцом нужно вставить прокладку из древесины.

    После извлечения сваи из-под дома дно скважины укрепляется бетоном. Новая опора ставится на место только через несколько дней после заливки. Такой способ замены столбиков приемлем, когда нужно поменять 2-3 сваи, однако чаще в негодность приходит гораздо больше опор, и частичная их замена проблему обветшания основания старого дома не решает.

    Часто для того, чтобы укрепить фундамент деревянного здания, применяется способ, в котором на место старых столбчатых опор устанавливаются буронабивные сваи. Они намного долговечнее основания из кирпича или бревен, но, чтобы установить их по всему периметру дома, понадобится настрой на продолжительную работу.

    Обновление столбчатого основания буронабивными сваями

    Процесс замены свай на буронабивные в целом похож на описанный выше, но имеет некоторые нюансы:

    Ремонт столбчатого фундамента деревянного дома.

    • после подъема домкратом участка стены около подлежащего замене столба под него делается подкоп и старая свая удаляется;
    • дно ямы под новую опору должно быть ниже уровня подошвы старого столба на 0,3-0,5 м;
    • наружная стена ямы, на которую будет уложена труба, должна быть наклонной;
    • новая свая будет устанавливаться на площадку 0,4х0,4 м.
    • под подошву сваи укладывается песчаная подушка, которую нужно тщательно утрамбовать;
    • 200-миллиметровую асбестоцементную трубу опускают в яму под наклоном;
    • в нее заливают немного бетона;
    • сразу после его застывания в трубу вставляют несколько кусков арматуры и заливают уже до краев бетонной смесью;
    • после этого получившаяся монолитная свая переводится в вертикальное положение и устанавливается под венец;
    • вырытый для нее котлован засыпается.

    Таким же методом меняются остальные столбы фундамента.

    Винтовые сваи — современное решение

    Укрепить фундамент дома можно установкой по его периметру винтовых свай, которые представляют собой защищенные от коррозии трубы с наваренными на них лопастями:

    • сваи вкручиваются в грунт в 150-200 мм от стен;
    • расстояние между ними не должно превышать 3 м;
    • перед монтажом свай для каждой из них необходимо приготовить небольшую яму глубиной 0,5 м;
    • завинчивать эти опоры нужно на глубину, превышающую уровень промерзания почвы;
    • после завинчивания все сваи должны быть выверены по горизонту (для этого можно использовать лазерные или гидравлические уровни);
    • тело трубы каждой сваи заливается бетоном, а к ее торцу приваривается оголовок — стальная пластина, размеры которой несколько больше сечения сваи.

    Замена старого фундамента на винтовые сваи.

    Теперь старый дом нужно приподнять, чтобы соединить сваи в единый каркас. Конечно, перед подъемом строение нужно освободить от лишней массы (вынести из дома мебель, по возможности разобрать пол). Поднятие старого деревянного дома на нужную высоту делается с помощью домкратов и подкладываемых под венец брусьев. Эту операцию нужно выполнять с осторожностью, чтобы не допустить перекосов. Не стоит за один раз совершать подъем каждого участка на высоту, превышающую 2 см. Все временные опоры под венцом строения должны быть максимально устойчивы.

    Следующий этап работы — заведение под дом двутавров, которые прикрепляются к винтовым сваям и будут служить опорой для строения. Всю конструкцию по внешнему периметру следует обварить швеллерами. После этого здание осторожно опускается на новое основание.

    Удобство использования винтовых свай при ремонте фундамента связано с относительной простотой и скоростью их монтажа. Преимущества основания такого типа заключаются в возможности его возведения на неустойчивых или заболоченных грунтах. Устройство фундамента из винтовых свай не связано с проведением земляных работ. Практически сразу после установки сваи, в отличие от бетонного фундамента, готовы выдерживать большую нагрузку.

    Гнилой венец — дому конец

    Укладка новых бревен сруба на фундамент вместо гнилых.

    Гораздо быстрее, чем ветшает старый фундамент, в негодность приходят нижние венцы сруба. И часто в том, что дом накренился, виновны именно нижние ряды бревен, которые разрушаются от воздействия влаги и повышенных нагрузок. Операция по замене сгнившего венца — ответственная процедура, с которой можно справиться только при наличии определенных навыков и с участием помощников. Тем не менее нужно во время ремонта фундамента в деревянном доме поменять старый окладной венец, если он подгнил, на новые бревна, обработанные современными водоотталкивающими составами. Кроме того, во время замены венца появляется возможность уложить на поверхность фундамента гидроизоляцию единым куском, а не фрагментами, как при ремонте основания отдельными участками.

    Менять окладной венец лучше всего непосредственно перед укреплением фундамента. Тогда для этой работы не понадобятся домкраты. К тому же, чтобы демонтировать старые бревна, не потребуется разрушение только что залитой верхней части основания дома. Окладной венец состоит из первых и вторых бревен. Первые бревна, как правило, укладываются в основание более длинных стен, а вторые служат опорой торцевым стенам и укладываются сверху первых.

    Схема усиления фундамента.

    Замена нижнего венца начинается с разборки фундамента под одним из вторых бревен на глубину, которая позволит без труда вынуть его из стены:

    • перед выемкой бревна места его соединения с первым бревном спиливаются;
    • на место старого венца устанавливается новое бревно, на верх которого уложен уплотнитель;
    • под венец может быть положена подкладочная доска;
    • бревно плотно прижимается к стене клиньями;
    • после этого восстанавливается фундамент.

    Затем такая же процедура проводится со вторым бревном окладного венца под противоположной стеной. После замены вторых бревен таким же образом меняются первые бревна. И бревна венца, и подкладочные доски должны быть тщательно обработаны антисептиками. От этого зависит их долговечность. Кроме того, бревна венца или подкладочные доски (если они есть) должны опираться на фундамент, покрытый двойным слоем гидроизолятора, сверху которого уложен слой обработанного антисептической пропиткой теплоизолятора.

    Итак, описание инструкции, как укрепить фундамент видавшего виды деревянного или кирпичного строения, завершена. В большинстве случаев работа по обновлению основания жилого дома не требует от мастера обладания исключительными навыками, однако она не потерпит спешки и пренебрежения простыми правилами безопасности.

    Укрепление фундамента частного дома своими руками – сложно?

    Владелец частного дома когда-то обязательно задается вопросом, как укрепить фундамент. Доверить это кому-то или попытаться сделать все своими руками? Давайте рассмотрим основные этапы и взвесим силы.

    Из-за чего разрушается фундамент?

    Исправлять негативные последствия от воздействия внешних факторов на основу под домом придется, но как быть, если в жизни никогда не приходилось делать ремонт фундамента своими руками? Чтобы понять, какое укрепление основания постройки предпочтительней, следует разобраться в причине его обрушения. Есть два объяснения, почему куски фундамента вдруг начинают отваливаться, а сам он крошиться: нарушения технологий во время строительства или внешние негативные факторы (смещение грунта, изменение его состава, движение подземных вод, вибрация).

    Обрушение основания постройки

    Первая причина может включать неправильное приготовление связующего раствора, некачественные стройматериалы, неверные замеры, приведшие к перекосу каменной кладки. Второй «критический момент» может состоять в том, что при строительстве не учтены состав почвы, ее влажность, либо неправильно произведен дренаж.

    Чтобы определить, продолжается ли разрушение основания под домом и нужно ли его усиление организовать в срочном порядке, следует на обнаруженные трещины приклеить бумажные ленты. Если в течение недели они не будут разорваны, то расширений расколов не происходит. Можно использовать гипсовые ленты. Помимо визуального контроля берутся пробы грунта, в том числе и на определение его химического состава. Благодаря такому анализу можно подобрать стройматериалы, на которые не воздействуют внешние факторы или их вредное влияние минимально.

    Профилактика фундаментной постройки

    Как и всякому сооружению, фундаменту нужны обязательные профилактические процедуры. Благодаря им можно значительно продлить срок эксплуатации частного дома и отсрочить укрепление и приведение его в надлежащий порядок. Рекомендуется обратить внимание на следующие «болевые точки»:

    • Перед возведением фундамента обязательно воспользуйтесь геодезическими и геологическими услугами, которые установят, возможно ли возведение жилого дома на определенном участке земли.
    • Ни в коем случае не отходите от требований технологий: не применяйте связующий раствор, не соответствующий проекту, кирпич с иными свойствами гигроскопичности, не экономьте на компонентах бетонной смеси.
    • Не вносите изменений в план частного дома (перестройка несущих перегородок и стен, возведение дополнительных этажей и пристроек), которые могут изменить приложение точек опоры на фундамент и перераспределить весовую нагрузку основного здания.
    • Не следует пренебрежительно относиться к возведению амортизирующей подушки под фундамент, дренажных канав и влагоизоляции. Для долговечной эксплуатации здания не стоит экономить на этих работах.
    • Все коммуникации следует проложить до возведения фундамента. Разворачивание этих мероприятий после строительства может привести к неправильной усадке всего здания, и как следствие, к появлению трещин и разрушению его основания.

    Усиление фундамента – доступный способ

    Начнем с самого популярного, можно сказать, классического способа, как укрепить фундамент. Алгоритм действий уже отработан веками, а потому наиболее предпочтителен из-за своей эффективности и экономичности, и вполне реализуем своими руками. Смысл заключается в возведении нового фундамента, который выкладывается вокруг дома по его периметру и служит дополнительной опорой для кладки старого основания. Вся работа разбита на ряд последовательных этапов.

    Сначала у каждого угла здания необходимо вырыть ямы квадратной формы с тем, чтобы оголить кладку старого фундамента. Параметры ямы 1х1 м. Глубину необходимо делать на 0,5 м ниже старого основания. Потом понадобится изготовление каркасов из арматуры по количеству углов здания или по длине стен, если принято решение делать укрепление по всему периметру. Затем идет установка конструкций из металлических прутов в полученные углубления и заливка квадратных ям с арматурой бетоном, марка которого гарантирует особую прочность материала.

    Укрепление фундамента конструкцией из металлических прутов

    Каркас из арматуры рекомендуется приготовить заранее. Рекомендованный размер ячеек – 20х20х20 см. Это максимум. Если есть возможность сделать более мелкую структуру, то это только пойдет на пользу.

    Работа довольно щепетильная – слишком долгое оголение старого фундамента может привести к негативному воздействию внешней среды и последующему перекосу. Именно поэтому рекомендуется разделить периметр заливки на участки, не превышающие длину в 2 м. Укрепление следующего сектора будет после того, как на предыдущем бетон «схватится» полностью. По этой же причине рекомендуется оголять угловые части фундамента по мере заливки, чтобы время воздействия было минимальным.

    Укрепление основания деревянного дома

    Если первый способ вполне под силу сделать своими руками даже одиночке, то для деревянного дома организовать укрепление основания уже немного сложнее. Дело в том, что самая распространенная беда таких построек – гниение венца, то есть обветшание нижних бревен сруба. Чтобы все прошло успешно, необходимо провести замену этой части избы, заодно можно использовать случай для укладки гидроизоляционного материала.

    Как укрепить фундамент деревянного частного дома своими руками — пошаговая схема

    Шаг 1: Разборка основания

    Следует заметить, что операция по замене венца должна опередить укрепление основания. Вначале под нижним бревном делается небольшая разборка фундамента для того, чтобы беспрепятственно вынуть подгнившую древесину. В местах соединения с другими бревнами необходимо сделать спилы.

    Как укрепить фундамент старого дома: этапы работ

    Не существует вечных конструкций. С течением времени меняется состояние построек. Фундамент — часть, на которую оказывается наиболее сильная нагрузка. Помимо нагрузки от сооружения, на основание действуют воды грунта, температура, ветра, осадки. Это причина первичного разрушения.

    Замена основания подразумевает полный снос здания и строительство с нуля, что затратно, иногда неразумно. Домовладельцы учитывают основные принципы и способы укрепления частично разрушенной, деформированной несущей конструкции.

    Технологии укрепления проверены временем. Они помогают осуществить ремонт быстро, качественно.

    Подготовка, диагностика перед укреплением основы

    Перед произведением выбора способа укрепления, устанавливается причина разрушения. От типа деформации зависит строительное решение по улучшению качества основы здания.

    Диагностику проводят двумя основными методами.

    Первый метод — исследование трещин, сколов. Оно осуществляется зрительно, аналитическим путем выясняется причина проявления деформации.

    Внимание! Исследование с трудом осуществляется неопытными строителями, поэтому часто к нему подключают профессионалов.

    Второй метод — установка строительных маячков на сколы. Маячки помогают установить, как долго здание разрушалось и продолжается ли процесс. Они определяют направление развития трещин, природу их появления.

    Разрушение

    Для установки устройств не потребуется привлечение мастера, с принципом их действия новички разбираются самостоятельно.

    Внимание! Учитывается временной промежуток, который маячки проводят на цокольной части. После установки проверяется их состояние. Устройства хрупкие, усиление расширений приводит к поломке, при которой расчетных функций они не выполняют.

    Определение причин и методов укрепления основания

    Мотив появления скола определяется диагностикой и маячками.

    Пропускать установление причин нельзя. Укрепленный цоколь также разрушится под воздействием факторов, разрушивших его в первый раз.

    Установив причину разрушения, приступают к выбору метода укрепления. Он зависит от природы появления сколов, расколов.

    Основных причин разрушения три, вариаций способов укрепления для каждого большее количество. Требуется разбор основ, после которого допускают определение способа.

    Высыпание цемента

    Цемент, бетон, раствор — часто основная составляющая, основной материал в строительстве основания. Он используется для ленточных, стаканных конструкций.

    Цемент прочный. Условия, при которых он разрушается:

    • Нарушение технологии. При строительстве цоколя возможен неправильный замес состава для заливки в форму, некачественный цемент в качестве добавки.

    Исправить ошибку нарушения строительных правил возможно строительством заново.

    • Увлажненность грунта. Грунтовые воды обладают особой степенью кислотности, понижают прочность цемента, «разъедают» его.

    Для борьбы с «лишней» влагой устраивается система дренажа, отмостка.

    Вымывание грунта

    Грунтовые воды также часто вымывают воду из-под дома. Это обнаруживается при раскопках прифундаментной территории.

    Отсутствие опоры под основанием приводит к деформированию. Иногда, от основы с пустотой под ней откалываются части.

    Для избежания вымывания организуют отмостку. Эта функциональная часть направлена на отвод воды от основы, увод влаги в грунт поодаль от стен сооружения.

    Проседание непрочного грунта

    Стройка, начатая на неустойчивой поверхности, требует систематического укрепления. Бурятся скважины, в них заливается цемент.

    Неустойчивыми считают песчаные, чересчур водные грунты.

    При образовании зазора между фундаментом и грунтом возможна дозаливка.

    Способы укрепления основания дома

    Перед выбором способа, разбираются с типажом постройки. Дома разделяют по материальному признаку: кирпичные, деревянные. Материал влияет на структуру и укрепительные возможности.

    Деревянный дом, например, реально поднять целостным сооружением, поставить на новую основу. С кирпичным или каменным основанием такую махинацию провернуть невозможно.

    Выбор способа заключается в анализе структуры цоколя, стен.

    Перед ремонтом разрабатывается строительный проект, учитывающий нюансы выполнения скрепления расколотых частей несущего элемента между собой.

    Укрепление свайного фундамента

    Фундамент на сваях укрепляют после установления неисправности. Сваи просаживаются, разламываются, проваливаются, деформируются (изгибаются).

    Материал для придания прочности здесь – те же сваи, но не стандартные строительные, а буронабивные. Принцип – забивание их рядом с основой и заливка дополнительного цементного слоя в окружную по периметру дома.

    В зависимости от неисправности, меняют глубину вбивания. Сваи не достигают точки промерзания грунта.

    Замена отдельных свай

    Идея замены сваи подразумевает возможность достать неисправный элемент из конструкции. Чаще это осуществимо при деревянном бревенчатом основании.

    Основание приподнимается (домкратами), металлический элемент извлекается. Извлечь вбитое можно вытягиванием, расколом.

    После извлечения, дно укрепляется цементным раствором, заливающимся в отверстие. По застыванию вбивается новая свая. Прослеживается угол входа и глубина.

    После замены всех исказившихся элементов основа готова к эксплуатации.

    Обновление нижних венцов

    Заменяют нижние венцы, избавляясь от деформированного нижнего края, позволяя фундаменту снова выровнять свой уровень относительно горизонта.

    Деформация нижнего слоя — неровность нижнего края, приводящая к перекосу. Также замены требует прогнивший венец.

    После замены, обрабатывают несущий элемент антисептическими, влагозащитными растворами. Применяются также средства, защищающие дерево от вредителей (муравьев, термитов). Обработку распространяют и на нижние части стен.

    Деревянная постройка

    Железобетонная опора к ленточному фундаменту

    С основами из бетона укрепление происходит менее оригинально. Осуществляют доливку дополнительного слоя.

    В долитый слой помещается арматурный каркас. Арматура помогает распределить нагрузку, исходящую от сооружения, наполнить равномерно.

    Перед доливкой проводят подготовку — подкоп под основу, сверление и расшивку отверстий. Заменяют армирование ленточной конструкции.

    Армирование

    Швы для распределения тяжести обязательны на долитой части.

    Усиление кирпичного фундамента

    Кирпичное основание укрепляется проблемно. Часто ремонтируют бетонными блоками. Из них по периметру здания достраивается внешний слой. Это вызывает проблемы, так как толщина цоколя увеличивается, удаление постройки с территории становится проблемным.

    Внешняя часть выравнивается, сколотые или разрушенные временем кирпичи удаляются (пробелы заполняют шпаклевочными растворами). Под слой блоков роют траншейное углубление, монтируют один-два внешних ряда.

    Между блоками – гидрозащита.

    Требуется оригинальное отделочное решение, обновленный фундамент привлечет внимание.

    Буроинъекционный способ укрепления

    Возвращаясь к теме свай – буроинъекционный вариант особенно популярен. Материал обладает усиленной прочностью, что делает его оптимальным.

    У способа есть ряд минусов. Например,:

    • Требуется привлечение мастеров;
    • Выполнение невозможно без аренды или покупки техники;

    Принцип – бурение наклонных скважин в старом основании и забивка свай внутрь. В практическом осуществлении особенно тщательно прослеживают наклонность.

    Бетонное усиление

    Допускается использование чистого бетона как доливки дополнительного слоя. Применяют его на монолитных фундаментах.

    • Организация траншейного углубления по периметру здания. Оптимален подкоп под разрушенный фундамент.
    • Очищается территория под цоколем. Очищается сам цоколь – счищается земля, грязь.
    • Просверливаются отверстия для анкеров-стержней. В траншее устанавливают опалубку несъемного типа.
    • Производится заливка бетонного раствора. По застыванию, новый слой подлежит отделке. В нее включаются покрасочные, покрывные работы,шлифовка.
    • Организуется гидроизоляция.

    Процесс ремонта

    Укрепление фундамента с одной стороны

    Когда основание просело с одного края, скосилось, можно укрепить «проблемную» сторону.

    • Отметками разделить поверхность на «шаги». По стандарту – одна отметка на 2 метра.
    • Над каждой частью проделываются монтажные работы – бурение, фиксация опалубки, заливка, отделка.

    Разделение на части нужно для грамотного выстраивания плана, исправления деформационной проблемы.

    Укрепление бутового фундамента

    Бутовым называется каменное основание (бут – вид камня, использующийся для отделки и строительства). Проблемы каменных фундаментов связаны с структурой материала. Ему свойственно разрушение от воздуха, воды.

    • Разрушение водой требует устройства дренажа, надстройки слоя.
    • Разрушение воздушными силами требует цементного раствора. Организуется окружная опалубка.

    Торкретирование

    Торкрет – принцип наслоения растворов цемента. Распыление проводится под высоким давлением, придает прочность поверхности, заполняет трещины.

    Основа, укрепленная торкретированием, также приобретает водоотталкивающие способности.

    Полная замена основания

    К замене прибегают в случае безнадежности остатков конструкции. Починка бессмысленна, когда основание целостно разрушено.

    Замена подразумевает под собой снос всей постройки. Основа — несущая часть здания, организовать подмену деформированного основания на другое без потери структуры стеновых блоков невозможно. Следовательно, замена — формирование базы под новое строительство с нуля.

    Допускается разбор дома. Все материалы, доступные для вторичного использования, подлежат сохранению. Это оптимально, как минимум для экономии, особенно, при ограниченном бюджете.

    Новое строительство дороже любого ремонта. Требуется проявление внимания, чтобы не запускать ситуацию.

    Результат

    Полный снос разрушающейся конструкции – не всегда разумный выход. Если возможно, применяются методы укрепления. Их эффективность проверена, а материальная составляющая ремонта не станет прорехой в строительном бюджете.

    В деле починки разрушенного (исправления ошибок строительства) придерживаются строгих инструкций, внимательно относятся к рекомендациям.

    Самостоятельное укрепление фундамента дома

    Укрепление фундамента частного дома своими руками – вполне посильная задача для мужчины, имеющего навыки работы с бетонным или цементным раствором и способного починить деревянную опалубку. Перед выполнением работ учитывайте, что выбор технологии будет зависеть от того, какой тип основания под вашим зданием – свайный или ленточный. Как показывает практика, сложнее всего укреплять фундамент частного дома с неправильно рассчитанной нагрузкой.

    Сразу оговоримся, что речь пойдет только о самостоятельном ремонте основания здания из кирпича или камня. Укрепить своими руками другие виды фундамента частного дома, такие, как железобетонный или платный, не стоит и пытаться. Здесь нельзя обойтись лишь любительскими навыками строительства. Для подобных ремонтных работ необходима высококвалифицированная строительная бригада, оснащенная соответствующей техникой.

    Когда установлены причины и характер дефектов фундамента, можно приступать к его ремонту. В большинстве случаев ремонт, возможно, осуществить своими руками. Исключением являются только очень тяжелые ситуации, например, обширные оползни, которые остановить самостоятельно уже невозможно.

    В таких ситуациях встает вопрос – целесообразно ли вообще заниматься ремонтом, ведь затраты на него могут быть больше, чем на покупку нового, благополучного в этом отношении участка с дачным домиком.

    Действия по ремонту фундамента частного дома можно разделить на две категории: укрепление (усиление) основания и ремонт при подтоплении. Как утверждают строители-профессионалы, чаще всего нарушения в фундаменте дома взаимосвязаны и необходим комплексный ремонт. Но иногда достаточно и принятия каких-либо отдельных мер. Решение принимается на основании проведенного исследования основания здания.

    Чтобы узнать, как укрепить фундамент кирпичного дома своими руками, ознакомьтесь с представленной ниже подробной инструкцией.

    Насыщение раствором при укреплении фундамента частного дома

    Самой первой и наименее сложной мерой по укреплению старого фундамента частного дома при просадке является насыщение грунта под основанием дома бетонным или цементным раствором. Это позволит основанию дома прочно укрепиться на определенной глубине и далее уже не смещаться.

    Насыщение производится следующим образом. Перед тем как укрепить фундамент каменного или кирпичного дома, роют узкие наклонные ямы под углом 30–35° к отмостке фундамента. Если фундамент столбчатый, такие ямы делают у каждого столба внешнего периметра фундамента, если ленточный – просто равномерно по периметру. Если дефекты обнаружены только под одной частью строения (при неравномерной просадке из-за образования пустот) – то около этой части. Глубина таких ям должна быть чуть больше глубины закладки фундамента, т. е. уходить под его нижнюю часть (подошву). Далее в каждую яму вставляют трубу диаметром 20 см (металлическую или асбестовую).

    В трубу начинают вливать жидкий раствор цемента или бетона. Льют до тех пор, пока тот не перестанет уходить в грунт. Затем процедуру прерывают на 1–2 дня. Если при укреплении старого фундамента дома за это время раствор из трубы ушел в грунт, ее повторяют. После двух-трех таких повторов нужно снова прибегнуть к помощи бумажных лент-маяков, чтобы проверить динамику просадки. Их наклеивают на трещины, как было описано выше, и следят, произойдет ли разрыв. Для дополнительного визуального контроля можно использовать деревянную рейку. Ее укрепляют на уровне цоколя и риской отмечают уровень расположения верхней части фундамента. Если просадка будет продолжаться, риска опустится в грунт вместе с фундаментом.

    В случае если при укреплении фундамента кирпичного или каменного дома своими руками просадка не остановилась, процедуру заливания раствора через трубы повторяют. Если же она прекратилась или существенно замедлилась, можно считать эту стадию укрепления фундамента завершенной. При незначительной деформации фундамента на этом можно остановиться. Но при более тяжелых ситуациях рекомендуется принять еще ряд мер.

    Укрепление различных видов фундамента дачного дома

    Теперь переходят к следующему этапу укрепления. Второй этап мер по остановке просадки и усилению фундамента по своей технологии немного различается для свайного (столбчатого) и ленточного фундаментов. В первом случае вокруг столбов внешнего периметра фундамента роют опоясывающие траншеи глубиной чуть ниже основания столбов и шириной 25–30 см.

    Чтобы укрепить фундамент старого каменного или кирпичного дома как можно прочнее, дно и стены траншей укрепляют опалубкой из деревянных досок. Затем к столбам необходимо прикрепить арматуру. Для этого анкерную сетку закрепляют на столбах с помощью нескольких обрезков металлического прута (длина 20–25 см, диаметр 12–15 мм), вставленных в швы столба. Для укрепления прутов необходимо перфоратором пробурить отверстия в швах между кирпичами или камнями столба.

    Глубина отверстия должна быть не менее 10 см, диаметр – соответствовать диаметру прута. После укрепления арматуры траншеи заливают раствором бетона с добавлением щебня или гравия. После того как раствор высохнет и затвердеет, его присыпают землей. Таким образом, вокруг каждого столба образуется железобетонное кольцо. Это существенно усиливает несущую способность фундамента и предотвращает дальнейшую просадку.

    Принцип укрепления ленточного фундамента дачного дома аналогичен. Но здесь нужно будет прорывать прилегающие траншеи, параллельные участкам внешнего периметра фундамента. Глубина траншей так же, как и в первом случае, должна быть чуть больше глубины фундамента. Ширина 30–35 см, протяженность не более 2 м. То есть не выкапывают одну большую траншею вдоль всего фундамента, а делают несколько отдельных укрепляющих блоков. При неравномерной просадке их делают только около деформированных участков фундамента. Далее алгоритм тот же, что и в случае свайного фундамента – прикрепление арматуры и заливка траншеи.

    Укрепление фундамента с неверно рассчитанной нагрузкой

    Более сложного и затратного ремонта потребует фундамент, деформировавшийся от изначально неверно рассчитанной нагрузки или из-за возведения еще одного этажа. В этом случае укрепление и усиление фундамента кирпичного или каменного дома можно осуществить только путем увеличения его несущей площади. Для этого по периметру строения закладывают дополнительный железобетонный фундамент, прочно сцепленный со старым.

    Чтобы укрепить фундамент частного дома, по всему периметру здания прокладывают ров глубиной, превышающей глубину залегания старого фундамента (т. е. дно рва должно находиться немного ниже подошвы старого основания дома). Ширина дополнительного фундамента должна быть не меньше ширины старого.

    Иногда ее делают в полтора-два раза больше. Затем старый фундамент подготавливают к соединению с дополнительным. Для этого в массиве старого фундамента с помощью перфоратора бурят отверстия для штырей арматуры. В качестве штырей можно использовать отрезки металлического прута, длиной равные сумме ширины старого фундамента и дополнительного. Чем больше вставить таких штырей, тем крепче будет сцепка фундаментов. После этого укрепляют стену рва деревянной опалубкой, а затем делают арматурный каркас и сцепляют его со штырями, вставленными в старый фундамент. Когда арматура будет готова, ров заливают раствором бетона. Засыпать ров при укреплении старого фундамента кирпичного или каменного дома можно только после того, как бетон полностью высохнет.

    Утепление фундамента

    Если фундамент лежит выше уровня промерзания почвы, он может разрушаться из-за замерзания воды, проникшей в его поры и мелкие трещины. В такой ситуации необходимо провести его утепление. Кроме того, эта мера поможет уменьшить воздействие движения пучинистых грунтов на основании строения.

    Для утепления фундамента по его периметру прорывают траншею вровень с его подошвой (но не ниже, как в предыдущих видах ремонтных работ). Ширина траншеи делается примерно равной (или чуть больше) ширине фундамента.

    Поверхность фундамента очищают от грязи и выравнивают. На нее крепят какой-либо утеплитель – пенопласт, пенополистирол и т. п. А на всю оставшуюся ширину траншею засыпают песком или мелким щебнем.

    Сверху на песок также кладут слой утеплителя. После чего над траншеей делают отмостку.

    Скреплять пруты арматуры между собой можно разными способами. Самый надежный из них – сварка. Но можно закрепить места пересечения прутов с помощью проволоки или использовать специальные крючки, которые продаются в строительном магазине.

    А теперь посмотрите видео об укрепление фундамента дома, чтобы лучше понять технологию процесса:

    Способы укрепить фундамент старого дома

    Ветхие постройки после длительного периода эксплуатации требуют ремонта. Это касается не только стен и крыши кирпичного или деревянного сооружения, но и опорного базиса. Потребуется усиление для основания строения, находящегося под землей, и в случае увеличения этажности, которое не было запланировано на этапе строительства. Пагубно действует на опору коттеджа климатические условия (пучение грунта) и влажность. Истечение установленного срока службы приведет к образованию трещин, влекущее необходимость укрепить фундамент старого дома.

    Схема усиления бутового фундамента.

    Здание имеет более длительный эксплуатационный период, чем его фундамент. Многие постройки, возведенные более 30 лет назад, имеют неглубоко посаженное основание, которому понадобится усиление. Для разных типов базисного сооружения существуют свои особенности их реставрации и способы укрепить постройку. Эта работа не очень сложная, выполнить ее под силу своими руками, но в отдельных случаях потребуется использовать специальную технику.

    Способы укрепления основания под домом и причины его разрушения

    Хозяева коттеджа могут заметить, что фундамент начал крошиться или по нему пролегают трещины. Это признак разрушения основания старого дома и сигнал о необходимости его укрепить. Если не принять соответствующих мер, здание может просесть или накрениться на одну сторону.

    Проседать может фундамент и нового дома, если при его возведении нарушены нормы строительства, нормы расчета количества материалов и глубины закладки.

    Нужно следить, чтобы строительство велось правильно:

    Схема укрепления фундамента инъекцией.

    • не допускались ошибки на этапе проектирования фундамента;
    • правильно выполнялась технология закладки дома;
    • вовремя были предусмотрены все дополнительные конструкции, создающие давление на основу, усиление которой не достаточно;
    • учтены особенности грунта: глубина пролегания грунтовых вод, степень промерзания почвы и прочее;
    • не проводились близко от дома земляные работы, которые могут повлечь порчу фундамента.

    Есть основные правила, выполняя которые, удастся избежать повреждения опоры сооружения и не свести на нет его укрепление. Реанимировать конструкцию каменного, деревянного, каркасного строения, не деформируя стены, можно, если:

    • фундамент укрепляется постепенно, частями. Нельзя начинать укреплять противоположную сторону периметра, если основание полностью не высохло. По времени этот процесс может занимать до недели;
    • периметр строения нужно условно поделить на части 2,3-3 м длиной. Работу производят поочередно на каждом участке.

    Существует несколько способов укрепить старый коттедж: традиционный, торкретирование, железобетонная рубашка, свайный и другие. Традиционный путь борьбы с деформацией здания известен более 100 лет, и с тех пор изменился только благодаря появлению новой техники. Суть его осталась неизменной. Инновационный способ позволяет увеличить устойчивость опоры дома путем внесения в почву вокруг строения специальных реагентов.

    Технология увеличения прочности строения при помощи торкрет-бетона

    Разрушенный кирпичный фундамент можно реанимировать методом торкретирования. Работы выполняются при помощи торкрет-бетона. Конструкция получается очень прочной, сроки ее эксплуатации увеличиваются в разы. Но для проведения работ понадобится специальная строительная техника, которую применять своими руками могут люди, имеющие некоторые навыки в строительстве. Процесс получается дорогостоящим. Проведя укрепление здания при помощи торкрет-бетона, можно не только значительно повысить прочность опоры, но и достичь водонепроницаемости фундамента без дополнительной гидроизоляции.

    Схема усиления фундамента винтовыми сваями.

    Для того чтобы укрепление основания конструкции с использованием торкрет-бетона прошло успешно, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

    • бетонную пушку;
    • лопату;
    • тележку для вывоза лишнего грунта;
    • перфоратор или молоток отбойный;
    • металлическую щетку;
    • бетонную смесь (3 части песка, 2 части цемента, 1 часть щебня, 2 части воды).

    Метод торкретирования поверхности заключается в нанесении под давлением защитной смеси на внешние и внутренние горизонтали и вертикали кирпичного основания. Необходимое укрепление ослабленной поверхности кладки старого строения выполняют в несколько этапов.

    1. По периметру дома выкапывают траншею шириной 1-2 м.
    2. Нужно очистить фундамент от грязи и осыпающегося раствора.
    3. Потребуется сделать насечки на поверхности кладки глубиной 10-15 мм для увеличения адгезии бетона.
    4. Вокруг строения в траншеи устанавливают опалубку из фанеры или досок.
    5. Наносится бетонная смесь под давлением при помощи бетонной пушки.

    Для снижения затратной части описанных выше работ можно использовать технологию цементации. Для этого в опоре под зданием прорубают небольшие скважины. Они заполняются цементным раствором не сильно густой консистенции. Правильно выполненные действия позволяют повысить укрепление конструкции. Опора становится монолитной, способной выдерживать дополнительные нагрузки – дом будет стоять еще не один десяток лет.

    Экономичный способ ремонта основания коттеджа

    Не всегда бывает возможность привлекать к работам бригады строителей и дополнительную технику. Есть классический метод укрепить конструкцию старого здания. Сделать это можно своими руками даже в одиночку. Описанный ниже способ применим для блочных фундаментов.

    Схема ремонта фундамента.

    Принцип заключается в построении нового опорного основания для старого строения. Понадобятся инструменты, которые есть в арсенале любого человека, занимающегося обустройством своей территории:

    • сварочный аппарат (можно обойтись проволокой для крепежа);
    • молоток;
    • болгарка;
    • кусачки для арматуры;
    • рулетка;
    • лопата.

    Помимо инструментов, нужно позаботиться о наличии необходимого количества материалов:

    • проволоки для соединения прутов, если отсутствует сварка;
    • прутов арматуры для каркаса нового фундамента;
    • песка, гравия, цемента, воды (смесь для бетонной подушки готовится в тех же пропорциях, что и для торкретирования).

    Начинать работу нужно с укрепления основных несущих отделов строения – углов здания. Для этого выкапывается траншея вдоль углов дома, которая оголяет фундамент на ширину квадрата со стороной 1 м и на глубину ниже старой опоры на 0,5 м. Для угловых подпорок изготавливается арматурный каркас с шагом ячейки 20х20 см. Если увеличить размер клетки арматуры, уменьшится прочность опоры.

    Каркас из арматуры погружают в угловые траншеи и заливают прочным бетоном для строительства опорных конструкций. При необходимости опоясывающее укрепление можно сделать по всему периметру коттеджа. Работы нужно выполнять поэтапно, заливая участки до 2 м длиной. Это позволит правильно выдержать технологический процесс, сделать качественное усиление устаревшего, потрескавшегося основания своими руками.

    Железобетонная рубашка для ленточных фундаментов

    Устройство железобетонной рубашки – идеальное средство, позволяющее усилить ленточный фундамент, на котором держится большинство дачных жилищ, построенных из деревянного и каменного материала. Усиление позволит укрепить не только основание, но и стены сооружения.

    Построить железобетонную рубашку под силу дачнику своими руками. Для этого понадобятся:

    • анкеры для сооружения железобетонной обоймы;
    • стержни из арматуры;
    • металлическая щетка или перфоратор;
    • кирпичи.

    Работы по реставрации жилищного основания нужно начинать с рытья траншеи вокруг дома шириной не менее 1 м. Фундамент очищают и гидроизолируют битумом. На нем нужно сделать углубления для хорошего сцепления стены с цементным раствором.

    В стену вставляются анкеры, по периметру строения выстраивается кирпичная стенка, которая выполняет функции ограждения. Между кладкой и стеной заливается бетонная смесь, состоящая из 3 частей песка, 1 части щебня, 2 частей цемента и воды. Укрепление должно затвердевать от 5 до 7 дней. После правильно выдержанного срока высыхания цемента жилище будет надежным и прочным.

    Особенности поддержания опоры строения сваями

    Одним из самых часто применяемых методов укрепления базиса кирпичных коттеджей является свайный способ реконструкции. Потребуется пробурить скважины, в которые будут вставляться сваи. Глубина бурения рассчитывается в соответствии с характеристиками грунта. Скважины делают диаметром до 25 см.

    Свайный каркас монтируется из разных видов материалов. В зависимости от того, какие сваи используют, выбирается способ их установки. Самые простые и часто используемые в монтаже – винтовые сваи. Они устанавливаются своими руками. Не требуется дорогостоящего оборудования и длительного временного периода, как, например, для буронабивной конструкций. Винтовые сваи – это трубы с винтовой площадкой на конце, при помощи которой происходит перераспределение нагрузки фундамента.

    Буроинъекционные сваи делаются из арматуры. Их ставят в пробуренное отверстие по сторонам дома. Углубление заливается бетоном. После того как цемент застынет, базис обрабатывают мастикой и прокладывают слоем рубероида для гидроизоляции. Рубероид нужно класть внахлест. Такие укрепления можно ставить как снаружи здания, так и внутри него.

    Сильно поврежденный фундамент не подлежит восстановлению, и его усиление не даст желаемых результатов. Но существует способ спасти здание своими руками. Для этого нужно переделать его основание. В стенах строения делаются отверстия, в которые вставляются концы деревянного бруса. Стены получаются временно укрепленными домкратом. Появляется возможность полностью переложить его опору.

    Основание жилища можно и нужно укреплять. Но важно не столько выполнить соответствующие действия, сколько правильно установить причину появившихся повреждений опоры. Это позволит избежать продолжения борьбы за устойчивость дома в дальнейшем.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector