Mebel-ot-artura.ru

Мебель от Артура
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Опалубка из фанеры для фундамента своими руками

Опалубка из фанеры: виды, способы изготовления и преимущества

Фанера для опалубки массово применяется как в частном, так и в промышленном строительстве. Её преимущества перед другими материалами очевидны, что, в свою очередь, стимулирует выпуск фанеры различных модификаций. Вместе с фанерой для опалубки развиваются новые технологии заливки бетона и производство разнообразных элементов крепежа.

Преимущества фанеры для опалубки

Фанера представляет собой плиту, выполненную методом склеивания шпонов — тонких древесных листов.

Сравнительно невысокая цена и лёгкость обработки делают её удобным строительным материалом с широким спектром применения. Так как при возведении бетонных конструкций установка опалубки требует значительного времени, фанера в качестве опалубочного материала быстро нашла применение, более того, возникла целая отрасль по производству специальных сортов фанеры под эту задачу.

Фанера склеивается из нескольких тонких древесных листов

Опалубка или настил, удерживающий каменные своды или грунтовые смеси, известны с античных времён. На изготовление опалубки шли дерево, металл, шкуры, рогожа, ткани. В наше время используют керамику, композитные материалы, пластик. Но ни один из материалов не может соперничать с фанерой по таким важным критериям, как «цена-качество» и простота в монтаже. При сборке-разборке опалубки всегда происходит частичная или полная утрата материала. Фанерные конструкции позволяют либо многократное применение, либо использование отработанных материалов на другие нужды.

Неоспоримое преимущество фанеры в её гибкости и способности сохранять заданные сложные формы, что даёт возможность строителям и дизайнерам воплощать архитектурные формы по желанию заказчика.

С помощью фанерной опалубки создаются полукруглые и сферические формы

Разные виды отличаются между собой:

  • по количество слоёв шпона — от 3 до 12 и больше;
  • по материалу шпона — берёза, хвойные породы, тополь;
  • методу пропитки клеями и лаками;
  • по обработке поверхности, то есть по степени шлифованности одной или обеих сторон;
  • по наличию дополнительного покрытия (ламинирования).

Есть и другие параметры: типоразмеры, цена, страна происхождения, известность бренда и т. п.

Виды фанеры

Современная промышленность предлагает фанеру десятков разных сортов. Если сузить назначение только на изготовление опалубки, то можно остановиться на пяти основных типах.

Обыкновенная

Это материал самый простой, демократичный и дешёвый, для которого опалубка только один из вариантов применения.

Обычно для опалубки берут нешлифованную, недорогую фанеру, с количеством слоёв, которые выдержат нагрузку раствора. Вода в растворе может привести к разбуханию материала и нарушению формы опалубки. Во избежание этого применяют дополнительные крепления и обёртывание листов полиэтиленовой плёнкой.

Под плёнку можно разместить рельефные материалы. После застывания раствора и снятия опалубки на поверхности бетона появится рельеф и текстура в качестве элемента декора.

Эту фанеру нельзя рекомендовать для больших объёмов работ, не её дешевизна позволяет реализовать другую идею — несъёмной опалубки. В этом случае материал остаётся приклеенным к бетону, и уже по нему идёт отделка штукатуркой и окраска. Маркируется аббревиатурой ФБА, которая обозначает пропитку альбуминоказеиновым клеем, относящимся к экологически чистым материалам.

Для опалубки используется обычная недорогая фанера

Неламинированная

Отличается от обыкновенной более высокой степенью шлифовки хотя бы одной из сторон и пропиткой смесями, обеспечивающими повышенную влагостойкость.

В качестве пропитки используют смоляные клеи на основе фенола и формальдегида, на что указывает маркировка ФСФ. Хотя в промышленности выдерживаются строгие санитарные правила, следует помнить, что фенолформальдегиды относятся к классу канцерогенных, ядовитых, огнеопасных материалов. Следовательно, при работе с такими фанерами необходимо соблюдать требования охраны труда и правил противопожарной безопасности.

ФСФ-фанеры — один из самых популярных строительных материалов.

Ламинированная

Ламинирование означает покрытие поверхности полимерной плёнкой. Оно может выполняться с одной или двух сторон.

Рабочая поверхность ламинированной фанеры покрыта полимерной пленкой

Ламинат на порядок повышает влагонепроницаемость и общую прочность фанеры. Там, где возводят монолитные строения, не обходятся без щитов многоразового использования из ламинированной фанеры.

Ламинирование можно делать самостоятельно. Плёнка и станок позволяют не только покрывать щиты, но и создавать рельефный рисунок, который потом перейдёт на бетон, придавая поверхности определённую текстуру.

Бакелизированная

Если в двухбуквенном обозначении фанеры присутствует литера «Б», это значит, что её пропитали бакелитом — веществом, относящимся к полимерным смолам. На основе бакелита делают пропиточные клеи и лаки.

Бакелит придаёт высокую прочность и влагостойкость. Фанера БС, пропитанная бакелитом, растворённым в спирте, называется авиационной, и она по своим характеристикам приближается к металлу. Это замечательный материал, но высокая цена ограничивает его применение для опалубки.

Более дешёвые варианты:

  • ФБ — пропитка бакелитовым лаком;
  • БВ — пропитка водорастворимым клеем.

Последний вид при высокой прочности имеет пониженную влагостойкость, что устраняется двусторонним ламинированием.

Китайская фанера

Эпитет «китайская» не означает низкое качество или исключительно страну происхождения. В Китае традиционно делают шпон из древесины тополя или других недорогих пород, не относящихся к берёзовым или хвойным деревьям.

Для производства китайской фанеры используется шпон недорогих пород дерева, что вполне приемлемо для изготовления опалубки

Так как современное производство легко выносится в любую другую страну, то укоренившееся название китайская отсылает к природе шпона, а сама фанера может быть ламинированной, бакелизированной и т. д.

Дешёвый шпон ограничивает применение при выпуске мебели, столярных изделий или кровельных материалов, но для опалубки китайская фанера вполне пригодна и даёт приличную экономию на расходах.

Другие виды фанеры

Современные технологии позволяют варьировать сочетание натуральных материалов и полимеров в готовом изделии. Фанера отличается многослойностью. Наружные шпоны называют рубашками, внутренние — средниками. На рынке встречаются материалы, у которых рубашки выполнены из ценных пород, а средники из переработки древесины, растений, шелухи, отходов целлюлозы и т. д. Общая прочность достигается за счёт пропиток и полимерных покрытий.

При выборе следует ориентироваться на технические характеристики, комментарии пользователей и отзывы на тематических форумах. Для опалубки требуется прочность, влагостойкость и износоустойчивость, а также лёгкость обработки и наличие крепежа.

Видео: сорта фанеры

Изготовление опалубки из фанеры

До установки опалубки производится тщательная разметка на участке строительства. Например, при заливке фундамента вырывается траншея, стенки которой помогут правильно установить щиты. Но для стен сложной конфигурации или сводчатых конструкций, скорее всего, потребуется несколько этапов монтажа опалубки и последующей заливки раствора.

Опалубка ограничивает раствор с внутренней и наружной стороны. Для того чтобы соблюсти требуемые размеры по ширине, применяют следующую технологию:

  • в листах фанеры сверлят отверстия под резьбовую шпильку или винтовой стержень;
  • концы шпильки (стержня) должны выступать за внешнюю сторону опалубки, где на них закрепляют регулировочные гайки;

Листы фанеры с обеих сторон опалубки стягиваются шпильками, на которые накручиваются регулировочные гайки

Общую жёсткость опалубки на каждой стороне обеспечивают крепежом, подпорками и рейками. Рейки прибивают или закрепляют на винты-саморезы. Очень важно обеспечить герметичность с каждой стороны, чтобы исключить вытекание раствора. Все щели конопатят или заливают монтажной пеной.

После того как раствор застынет, откручивают гайки, вынимают шпильки и производят демонтаж щитов. Трубки остаются замурованными, хотя при необходимости их можно выбить или вырезать. Отверстия в бетоне частично заделывают, частично оставляют для проводки кабелей, труб, устройства вентиляции и т. д.

Видео: монтаж опалубки из фанеры

Ещё проще приобрести или взять в аренду ламинированные щиты с элементами крепления. Их специально выпускают для монтажа опалубки и конструктивно выполняют таким образом, чтобы в местах стыковки не было сквозных щелей.

Появление ламинированной фанеры дало толчок монолитному строительству

На опалубку идёт фанера толщиной 18–21 мм. С каталогами и ценами на эту продукцию можно ознакомиться на сайтах производителей и поставщиков.

Таблица: средние цены на фанеру для опалубки

Ламинированная фанера
ПроизводительРазмер, ммТолщина, ммЦена, руб
Китай1220 x 2440211850
1220 x 2440181550
Россия1500 х 3000213700
1500 х 3000183300
1220 x 2440212400
1220 x 2440182200
Фанера ФСФ неламинированная
Россия1500 х 3000212200
1220 x 2440181400

Расчёт расходов на опалубку и оборачиваемости фанеры производится по методикам, разработанным Министерством строительства РФ. В проектных и строительных организациях этим занимаются квалифицированные сметчики. Самостоятельно оценочный расчёт можно сделать, воспользовавшись онлайн-калькулятором. Такие услуги бесплатно предоставляют производители и поставщики на своих сайтах.

Видео: щиты опалубки из фанеры

Оборачиваемость ламинированной фанеры

Под оборачиваемостью опалубки понимают количество циклов её установки, заливки бетона и демонтажа без потери эксплуатационных свойств. Как правило, этот показатель составляет несколько десятков раз.

Таблица: оборачиваемость ламинированной фанеры
ФанераКласс
МелкощитоваяIIIIII
Оборачиваемость
для перекрытий>20>10до 10
для стен>60>30до 30
КрупнощитоваяIIIIII
для стен>80>60до 60

Фотогалерея: конструкция опалубки из фанеры

Крепежи для опалубки

При небольших объёмах частного строительства можно обойтись рейками и подпорками. Но использование ламинированной фанеры со специальным крепежом значительно ускоряет процесс сборки-разборки. Отсюда экономия времени и рабочей силы. Однажды приобретённые металлические крепежи будут служить годами, если не десятилетиями.

Для удобства и ускорения сборки опалубки существует широкий выбор крепежей

Промышленность предлагает следующие элементы:

  • стяжные винты в ассортименте;
  • пружинные хомуты и зажимы;
  • клиновые замки;
  • подкосы колонн;
  • конусы и барашковые гайки крепления;
  • горизонтальные и вертикальные фиксаторы;
  • пяточные подставки;
  • опорные кронштейны;
  • крюки и струбцины;
  • треноги.

Каждое изделие выпускается в разных модификациях, что позволяет подобрать необходимые элементы под конкретный вариант опалубки.

Можно обойтись без фанеры и собрать опалубку из других щитовых материалов. Но стоит хотя бы раз использовать этот недорогой и удобный материал, как он станет неотъемлемой частью строительства при возведении бетонных конструкций. При правильном использовании щиты можно ставить до 50–60 раз.

Преимущества опалубки из фанеры и особенности ее монтажа

При возведении монолитных конструкций не обойтись без специальных форм. Традиционно для монтажа опалубки используется древесина, однако, дощатый набор имеет массу недостатков.

Более удобным и выгодным вариантом является опалубка из фанеры, её применяют для заливки фундаментов, стен и других конструкций. Собрать формы относительно несложно, но нужно соблюдать ряд правил. Неправильно смонтированные формы приведут к образованию дефектов на отливаемых формах.

  1. Преимущества опалубки из фанеры
  2. Выбор фанеры для опалубки
  3. Виды фанерной опалубки
  4. Для стен
  5. Для фундамента
  6. Для колонн
  7. Монтаж опалубки из фанеры
  8. Демонтаж опалубки

Преимущества опалубки из фанеры

Применение опалубки из фанеры своими руками имеет важные преимущества по сравнению с традиционными дощатыми формами. Стоит отметить:

  • Небольшой вес. Этот параметр облегчает транспортировку, хранение и сборку форм;
  • Прочность и надежность. При правильно выполненном монтаже с установкой распорок с шагом 0,6-1,0 метра опалубка способна выдерживать высокие нагрузки, не деформируясь;
  • Гладкость поверхности. Для сборки форм нередко используется ламинированная фанера, имеющая идеально гладкую и глянцевую поверхность. Кроме того, фанерные щиты, в отличие от дощатых, цельные, они не имеют стыков. Это облегчает проведение разборки опалубки после завершения работ и позволяет получить ровную поверхность монолитных конструкций.
  • Вариативность. Фанерные щиты при необходимости легко подогнать под необходимые размеры.
  • Практичность. Опалубка, собранная из ламинированных фанерных листов, может выдержать большое количество циклов. Главное, правильно её эксплуатировать и хранить.

Совет! Чтобы быть объективными, укажем и на недостатки фанерных опалубочных конструкций. Основным является недостаточно высокая устойчивость к ударным нагрузкам. При неаккуратном обращении щиты можно повредить.

Выбор фанеры для опалубки

Если вы выбираете между досками и фанерой для сооружения опалубки, то стоит отдать предпочтение именно фанерным конструкциям. Этот вариант удобнее в использовании, да и покупка материалов обойдется дешевле. Как осуществить выбор фанеры для изготовления опалубочных форм? Выбор определяется объемами работ.

Так, самым прочным и довольно дорогим вариантом является бакелитовая фанера. Опалубочные системы из этого материала выдерживают 100 и более циклов эксплуатации. Покупка этого материала имеет смысл только в случае проведения большого количества строительных работ.

В частном строительстве использование таких дорогих форм нецелесообразно, можно выбрать менее дорогой вариант. Средним вариантом по цене и долговечности является ламинированная фанера. Опалубка из этого материала позволяет провести 50-55 циклов заливки.

Еще более простой и дешевый вариант – фанера ФСФ из березы или сосны выдерживаем в среднем около 30 циклов, для выполнения небольшого объема работ, этого вполне достаточно.

Важным параметром выбора являются размеры ламинированной фанеры для опалубки. Существуют стандартные размеры листов, их можно использовать в большинстве случаев при частном строительстве.

А какой должна быть толщина листа? Ответ зависит от того, какой будет толщина монолитной конструкции. Для заливки фундамента необходимы формы из фанеры толщиной 18 мм или более (до 21 мм). Для заливки внутренних перегородок можно использовать опалубку из фанеры толщиной от 10 мм.

Кроме того, опалубочная фанера должна иметь максимально гладкую поверхность. У ламинированного материала поверхность листа выровнена идеально. Если используется обычная фанера, то её можно предварительно выровнять и покрыть лаком или краской, это повысит уровень гладкости.

Виды фанерной опалубки

В процессе строительства домов применяется опалубка разных видов. Она бывает:

  • крупно- и мелкощитовой;
  • блочной;
  • несъемной и переставной;
  • скользящей в вертикальной или горизонтальной плоскости.

В частном строительстве, как правило, применяются мелкощитовые переставные формы. Это наиболее простой вариант, поэтому собрать из фанеры опалубку своими руками сможет каждый человек, имеющий минимальный строительный опыт.

Для стен

Изготавливается опалубка для стен из листов толщиной 10-12 мм. Но если стены имеют сложную конфигурацию, то могут быть использованы фанерные листы меньшей толщины. Перед выполнением монтажных работ очень важно все точно скрупулёзно рассчитать и измерить.

Для получения ровных стен рекомендуется использовать щиты из ламинированной либо хорошо отшлифованной фанеры. Это значительно облегчит последующую отделку. При сборке фанерных конструкций для стен очень важно правильно использовать крепеж. Вбивать гвозди или вкручивать саморезы рекомендуется так, чтобы шляпки оказались с внутренней стороны.

Очень важный момент – установка распорок. Устанавливаем их под углом 30-45 градусов, один конец должен упираться в фанерный щит, а вторым – в землю. После сборки следует убедиться, что верхние кромки параллельны. Сделать это можно осень просто, достаточно положить ровный брус на противоположные края.

Для фундамента

Строительство опалубки из фанеры для фундамента своими руками не слишком сильно отличается от монтажа форм для заливки стен. Основным отличием является то, что при заливке фундамента на щиты оказываются более значительные нагрузки, поэтому их нужно изготавливать из фанеры большей толщины.

Кроме того, при устройстве опалубки для фундамента из фанеры нужно устанавливать распорки с более коротким шагом, это позволит исключить изгибание листов, вызванное оказываемыми нагрузками. Соблюдение всех норм для сборки опалубки для фундамента своими руками гарантирует точность заливки бетона.

Для колонн

Фанерная опалубка для колонн может быть собрана в том случае, если планируется постройка корон квадратной или прямоугольной формы. Собирается она из щитов из отшлифованной или ламинированной фанеры, так как очень важно обеспечить максимальную гладкость монолитных поверхностей.

Для крепления используются распоры, устанавливаемые под углом с упором в землю. Как правило, фанерные щиты меньше по высоте, чем колонны, поэтому приходится заливать этот архитектурный элемент в несколько этапов. Это является основным недостатком использования фанерных опалубочных систем для колонн.

Монтаж опалубки из фанеры

При монтаже опалубки из фанеры следует много внимания уделить разметке. После того, как разметка будет выполнена, можно приступить к установке фанерных щитов. Их устанавливают параллельно, расстояние между щитами равно толщине отливаемой детали.

Совет! Прежде чем начать крепление фанеры, необходимо проверить при помощи уровня правильность расположения щитов.

Смежные щиты между собой скрепляются стяжками. Верхняя часть двух щитов соединяется хомутами, углы укрепляются досками, закрепленными на саморезы. Затем приступают к установке распорок в верхней и нижней части опалубки с шагом 0,6-1 метр, их назначение – сохранение равного расстояния между параллельными щитами. На последнем этапе с наружной стороны устанавливают укосы. Перед выполнением заливки еще раз проверяют уровень и правильность установки щитов.

Демонтаж опалубки

Снимать опалубку можно, когда между щитом и залитой деталью образуется видимая щель, то есть, после застывания бетонного раствора. В процессе демонтажа можно использовать молоток из резины, им рекомендуется слегка простукать формы по периметру. Порядок демонтажа:

  • снимаются стяжки и распорки;
  • убирают укосы и снимают хомуты;
  • снимают фанерные щиты.

Итак, фанерная опалубка – это удобное и практичное решение для частного строительства. Собрать формы из фанеры для заливки фундамента или стен можно самостоятельно. Однако следует помнить, что даже небольшие ошибки, допущенные в процессе монтажа, могут обернуться появлением дефектов на отливаемых конструкциях, которые будет очень сложно устранить.

Как сделать опалубку для фундамента из фанеры

Опалубка для заливки бетона — часть конструкции. Обычно, форму под бетонирование сбивают из деревянных досок, формируя щиты. Но проще взять готовые большие листы фанеры и подрезать их. Однако, не все сырье подойдет для таких работ. Нужно правильно выбрать и подготовить материал, чтобы фундамент получился качественным.

Сборка формы из листов фанеры

Фанерная опалубка активно применяется при строительстве частного жилья, монолитного сооружения, архитектурных заготовок малых размеров. Материал также используется при изготовлении корпусной мебели, плотин, им обшивают товарные вагоны.

Сфера применения фанеры широкая. Благодаря техническим параметрам, материал подходит для строительства фундамента под будущую постройку.

Достоинства материала в качестве опалубки

Независимо от досок, фанера будет выигрывать заметно легким весом, займет меньше места. Монтаж облегчается, отмечается частичная экономия строительного бюджета.

Материал настолько легок, что справиться с ним может даже один человек, без помощников. Фанерные заготовки просто смонтировать, разобрать, обработать, не нужно сбивать щиты, лист – это уже готовый щит.

Фанерная конструкция

При правильной установке, расположении боковых подпорок с шагом 0,6 – 1 м, форма под заливку стойко вынесет нагрузку от мокрого бетона. Раствор не растащит опалубку, не выгнет ее, сохранив ровность и целостность заливаемой конструкции.

Щиты формируют единую поверхность без стыков, значит, их не нужно обрабатывать, заравнивать. Любой лист можно подогнать под нужный размер уже на месте.

Если сразу почистить, просушить листы, можно их использовать еще несколько раз. Ламинирование или влагостойкая маркировка предполагает многократное использование.

Ламинированные листы

Недостатки — материал больше поддается повреждениям, чем прочное дерево. Хотя, этого незаметно – для опалубки используют только толстые плиты. Если под бетонной массой листы начинают выгибаться, значит, были неверно установлены подпорки.

Белеклитовая продукция

Белеклитовый вид листов используют нечасто, материал очень дорогой. Несмотря на характеристики, для частной постройки сырье совершенно себя никак не окупает. Вариант подойдет для строительных компаний.

Подготовка к работе

Для качественной сборки опалубки необходимо заранее подготовить нужные инструменты, расходные материалы.

На бетонный раствор закупают цемент, марки не ниже М400, а песка и щебня берут столько, чтобы хватило еще на насыпную прослойку.

Если к участку проведена проточная вода — это хорошо, иначе нужно завести чистую воду. Грязная, мутная, с мусором – не подойдет, так как не выдаст требуемого уровня адгезии компонентов.

Усиление фундамента осуществляется путем армирования, для чего завозят арматуру, вязальную проволоку, либо сварочный аппарат для скрепления.

Обязательна гидроизоляция. Можно взять рубероид, либо строительный полиэтилен. Часто используют оба варианта на разных этапах.

Для опалубки потребуются заготовки фанеры стандартного размера, дощатые рейки, опорная арматура, гвозди-шпильки. На монтаж и демонтаж берут молоток, лом.

Понадобятся бетономешалка или большая тара с совковой лопатой и строительным миксером, пила, либо лобзик для подгонки листов.

Для защиты достаточно плотной одежды, закрытой обуви, прорезиненных перчаток, либо рукавиц из очень плотной ткани.

Подготовка пространства

Чтобы подготовиться к заливке, нужно расчистить территорию, нанести разметку по утвержденной схеме здания, выкопать, заровнять траншею.

Разметку проводят последовательно. Сначала, находят дальний угол будущего фундамента по строительному плану, вбивают колышек. От него откладывают нужное расстояние (одна стена) и вбивают второй.

Каждая точка отмечается не реже, чем через 1,5 – 2 м. Следующим шагом, тонкий шнур или веревку плотно натягивают, обвязывая каждый из вбитых колышков.

Подготовка траншеи

После завершения первого контура, прокладывается второй (если закладывается ленточная заливка или ростверк). Сразу проверяется ровность углов, путем натяжения нитей диагонали. Если веревки лягут ровно, а их длины равны – значит, все сделано правильно.

Стенки выкопанного пространства делают ровными, а дно просто уплотняют, исправляя сильные углубления. Затем, насыпают послойно щебень, трамбуют, засыпают по аналогичному принципу песок, периодически поливая водой для большей плотности. Толщина каждого слоя составляет 10-15 см. Затем подушку устилают гидроизоляцией, приступают к монтажу опалубки.

Выбор, подготовка фанеры

Листовой материал подбирают на основании предварительно собранных сведений о климатических особенностях местности, составе почвы на участке, уровне протекания грунтовых вод и степени промерзания грунта.

Бакелитовые листы изготавливают склеиванием шпоновых заготовок синтетической смолой, либо лаковым средством. Склеенные детали оставляют просыхать при низкой температуре.

Вид характеризуется повышенной влагостойкостью, устойчивостью к перепадам температуры, износостойкостью. Плотный материал можно использовать несколько раз.

Ламинированная фанера предполагает двухстороннее ламинирование фенолом или меламином, наружная поверхность листов становится устойчивой к химическому воздействию, наделяется антисептическими свойствами.

Наглядная демонстрация влагостойкости

Покрытие образует защитную пленку, которая становится гидроизоляцией. При верном использовании, фанера спокойно перенесет до 70 циклов эксплуатации.

Сырье с маркировкой ФК — несколько тонких листов, склеенных между собой карбамидной смолой. Смолистый компонент наделяет материал прочностью, влагостойкостью — экологически чистое вещество. Это позволяет применять фанеру для внутренних работ и означает отсутствие потенциальной угрозы влияния на бетонный раствор.

Прочные изделия устойчивы к механическим нагрузкам, не деформируются, обладают повышенными техническими параметрами. Недостаток — короткий период эксплуатации, но несколько раз залить фундамент хватит.

Выбор конкретной марки также зависит от прочности листа, стойкости на разрыв, излом. Обращают внимание на сроки эксплуатации, уровень влагостойкости, сопротивляемости на изгиб.

Когда планируется добавка полимеров в строительный раствор, важна устойчивость к агрессивным веществам.

Учитывается способность фанеры выдерживать первоначальные характеристики в течение нескольких циклов.

Как установить опалубку

Монтаж опалубки начинается с нарезки фанеры по требуемым параметрам, но длина листа должна быть больше высоты заливки не менее, чем на 50 см.

С одной стороны листы обтачивают, так как будут вбивать в землю: острая грань легче войдет в грунт, что обеспечит надежность установки.

Боковые грани для сшивания предварительно прикладывают, подрезают до более ровного состояния, чтобы стыков практически не было.

Толщина щитов зависит от толщины заливки, то есть, предполагаемой величины нагрузки. Для прочной опалубки берут изделия 2,4-3,6 см.

Как выглядит верно изготовленная фанерная форма

На ровном месте выкладывают на едином уровне, на требующемся расстоянии деревянные бруски. Поверх них настилают фанеру, скрепляют нарезанными досками.

При установке, фанерные щиты вбиваются внутрь грунта, либо соединяются опорной доской. При монтаже используют отвес, строительный уровень, чтобы установить форму для заливки ровно относительно вертикали и горизонтали.

Поставленные вплотную листы скрепляют нарезанными деревянными досками. Скрепляющую доску располагают по внешней стороне опалубки.

На поворотных углах конструкцию соединяют П-образными хомутами, что предотвратит расползание щитов в процессе бетонирования. Проводится дополнительное укрепление углов досками, саморезами.

Снаружи фанеру подпирают деревянными брусками, иногда задействуя укосы, представляющие собой те же бруски, только со срезом под углом 45 градусов.

Когда опалубка готова, внутреннюю поверхность стенок устилают полиэтиленовой пленкой, чтобы материал не впитал цементное молочко и не вытянул много жидкости из раствора. Если плиты напитаются влагой, почти наверняка разбухнут, утратив форму, структуру. Тогда ровной заливки точно не получится.

Установка армирующего каркаса

Для формирования арматурного каркаса используют пруты арматуры двух видов сечения: продольные прутья, диаметром 8-14 мм, поперечные – 6 – 8 мм.

Арматуру нарезают пилой-болгаркой, скрепляют мягкой проволокой, либо приваривают.

Внутрь опалубки укладывают несколько заготовок, которые скрепляют на месте. Акцентные участки — углы, нельзя оставлять торчащие части или прокладывать арматуру ближе, чем на 2-3 см к краю заливки. Нужно сформировать плавный заворот.

Сразу вставляют патрубки в местах проведения линий коммуникации. Даже если они не предполагаются, не факт, что они не потребуются, поэтому многие мастера советуют сделать данные участки про запас.

Бетонирование

Бетонный раствор разводят по технологии, соблюдая пропорции. Обычно, найти инструкцию наведению смеси можно на упаковке из-под цемента.

Стандартные пропорции компонентов — соотношение 1 части песка к 1 части цемента и 3 частям воды.

Сначала, вымешивают до однородности сухие компоненты, затем, постепенно добавляют воду. Лучше использовать бетономешалку, чтобы раствор был более однородным, дольше не застывал из-за непрерывного движения оборудования.

Каждую порцию выливают в одну точку, не проводя тарой вдоль опалубки, а распределяя смесь инструментами вручную. Сразу выполняется принудительная частичная усадка, путем многократного введения арматуры в свежую заливку, либо строительным вибратором.

Форму заполняют не до верха, а оставляя около 50 см, по окончании работ, укрывают полиэтиленом для равномерного просыхания.

Через 7-10 дней бетон наберет достаточную прочность, чтобы было можно снять опалубку и выполнить покрытие изолирующими материалами. Строительство дома начинают не ранее, чем через 3 недели после демонтажа опалубки.

Подробный процесс эксплуатации фанерной опалубки на примере заливки стен показан в нижеследующем видео:

Советы

Наружные подпорные бруски не нарезают сразу, чтобы не возникло такой ситуации, когда по факту потребовалась большая длина. Каждую подпорку подгоняют во время установки.

Нужно аккуратно обращаться с фанерой, чтобы не нарушить структуру материала. Нельзя бросать листы на твердые предметы, инструмент, укладывать стопку на излом.

В зависимости от размера динамической нагрузки, подбирают расстояние между точками опоры. Под скрепляющие шпильки предварительно сверлят отверстия, рассчитывая разместить 3 крепежа единой линией на одном листе.

Опалубка — важный этап строительства фундамента, поэтому соблюдение технологии критически важно. Правильное использование, аккуратное хранение позволят заложить прочное основание, материал можно использовать для других работ.

Какие типичные ошибки допускают при закладке основания, рассмотрено в следующем видео:

Как сделать опалубку из фанеры: инструкция и чертежи

Добавил(а): Юрий Федоров 22 июня

Опалубка из фанеры используется в частном и промышленном строительстве для заливки фундаментов, плит перекрытия, стен. Это удобно и выгодно. Мы подробно рассмотрим процесс создания от выбора материала до изготовления конструкции.

Преимущества использования фанеры для опалубки

Фанерная опалубка быстро монтируется и может использоваться многократно

Фанерная опалубка имеет несколько преимуществ по сравнению с деревянными щитами:

  • она имеет высокий порого деформации, соответственно, не деформируются бетонные элементы. Важно использовать вертикальные подпорки каждые 60–100 см
  • монтаж опалубки из фанеры менее трудоёмкий, щиты сбивать быстрее, чем в случае с досками
  • возможность получить ровную поверхность без стыков
  • такую опалубку можно использовать неоднократно. При этом её легко подогнать непосредственно на стройплощадке

Вторичное использование фанеры

После того как опалубку сняли, фанеру нужно очистить и просушить. Затем её можно использовать повторно.

Варианты вторичного использования:

  1. Её можно использовать на другом объекте
  2. Использовать её в качестве чернового пола или перекрытия
  3. Опалубку из фанеры можно продать

Какую фанеру используют для опалубки?

Фанера делится на виды в зависимости от того, какой клей используется при её производстве. Для сооружения опалубки используют следующие виды этого материала: фанера ФБА, ФСФ, бакелизированная.

Это вид фанеры, в которой слои шпона склеены альбуминоказеиновым клеем. Это делает её экологически чистой и ставит в ряд натуральных материалов. Её можно стелить в жилых помещениях. Однако для многократного использования в качестве материала для опалубки она не лучший вариант, поскольку не устойчива к воздействию влаги.

Экологически чистая фанера ФБА используется внутри помещений, но не практична как многоразовый материал для опалубки

Эта разновидность фанеры влагостойкая. Слои в ней склеены фенолформальдегидной смолой, что и определяет её влагозащитные качества. Её рекомендуется использовать при наружных работах, в том числе создании опалубки. Она выдержит много циклов применения. Фенолформальдегидная смола отличается токсичностью, поэтому применять такую фанеру внутри помещений не экологично.

Опалубку из этого вида фанеры можно использоватьмногократно

Ламинированная фанера

Ламинирующий слой на поверхность фанеры улучшает её влагоустойчивость. Обычно ламинируют фанеру ФСФ из лиственных пород, чаще из берёзы. Такая фанера может иметь гладкую или рифлёную поверхность, придающую ей противоскользящие свойства. Именно ламинированную фанеру часто используют для опалубки.

Ламинирование повышает влагостойкость фанеры

Не ламинированная фанера может быть нешлифованной и шлифованной с одной и с двух сторон. Основная цель шлифовки — улучшить эстетические качества материала. Также она устраняет мелкие дефекты поверхности и вследствие этого делает материал более устойчивым к механическим повреждениям — сколам и короблению.

Бакелизированная фанера

В ней слои склеены бакелитовой смолой. Она придаёт материалу особую прочность и устойчивость к агрессивной среде. Благодаря этому её можно использовать в разных климатических условиях. Бакелизированная фанера стойко выдерживает перепады температур, даже существенные — от -50°C до +50°C. Её используют во влажном тропическом климате и условиях крайнего севера. Если строительство происходит в одном из таких регионов, эта разновидность фанеры подойдёт как нельзя лучше.

Бакелизированную (бакелитовую) фанеру используют в экстремальных климатических условиях

Российская или китайская фанера?

На отечественном рынке представлена фанера российского, финского и китайского производства. Первые две практически не отличаются друг от друга по качеству, фанеру некоторых финских марок даже производят на заводах в России. При этом стоимость российской существенно ниже. Китайскую фанеру можно использовать при малоэтажном строительстве как эконом-вариант. Качество её невысоко. Для многократного использования при многоэтажном строительстве она непригодна.

Видео: выбор материала для опалубки

Изготовление опалубки

Фанеру для опалубки можно купить по следующим расценкам:

  • китайская — 20–22 тыс. руб./куб. м
  • российская — 30–34 тыс. руб./куб. м
  • финская —

40 тыс. руб./куб. м

Какой толщины должна быть фанера

В продаже имеется зарубежная и отечественная фанера толщины от 3 до 40 мм. Для опалубки можно использовать листы от 15 мм толщиной. Все же самой распространённой фанерой в частном и промышленном строительстве остаётся фанера толщиной 18–21 мм. Такие листы способны выдержать давление бетона, при этом они обладают небольшой массой. Это упрощает транспортировку и работу с ними. Поэтому такую фанеру можно назвать оптимальным вариантом в плане соотношения характеристик и стоимости. В промышленном строительстве при сооружения конструкций максимальной прочности используют фанеру толщиной до 40 мм.

Размеры и расход

Стандартные размеры листов фанеры:

  • 1220х1220 мм
  • 1220х2440 мм
  • 1270х1525 мм
  • 1350х1525 мм
  • 1550х1550 мм
  • 1525х1830 мм
  • 1500х300 мм
  • 1525х3050 мм
  • и др.

Соответственно, рассчитать расход материала можно, зная размеры опалубки.

Пример расчёта расхода

Чтобы рассчитать, сколько материала нужно для опалубки, нужно знать её тип. Опалубку для ленточного фундамента рассчитывают так:

  • Измеряют периметр здания в метрах и умножают его на 2 (опалубка имеет две стороны)
  • Определяют высоту фундамента с припусками
  • Учитывают толщину фанеры, которая будет использоваться

Пример:

Нужно залить фундамент под дом 15х10 м. Высота ленты фундамента — 0,5 м (с учётом припусков 0,2 м — получим 0,7 м). Используется фанеры толщиной 0,18 м. Умножаем длину периметра на 2. Полученный результат умножаем на высоту фундамента и на толщину фанеры. Все расчёты нужно делать в метрах.

Получаем: (15 + 15 + 10 + 10) х 2 х 0,7 х 0,018 = 1,26 куб. м

Расчёт опалубки для монолитных перекрытий выполняется так:

Учитывается высота помещения и проектную толщину плиты. Для помещений с высотой потолка не более 4,5 м расчёты выполняются так:

  • Рассчитывается площадь помещения
  • Учитывается площадь фанерных листов
  • Учитываются потери на раскрой материала

Пример:

Требуется залить перекрытие толщиной 0,4 м в помещении 5х4 м. Рассчитываем площадь комнаты — 5х4=20 кв. м. Для примера возьмём листы 1550х1550 мм. Потери на раскрой примем 1,1.

Получим: 20:(1550х1550)х1,1=9,15 листа

То есть понадобится около 10 листов фанеры.

Оборачиваемость опалубки

Под оборачиваемостью понимают количество циклов повторного использования фанеры для опалубки. Это показатель её практичности. Оборачиваемость зависит от производителя и качества листа, а также от условий эксплуатации. Так, использование фанеры для монтажа перекрытий существенно сокращает её оборачиваемость.

Чтобы увеличить количество циклов использования материала, применяют специальную смазку. Она также помогает получить гладкую поверхность фундамента: благодаря смазке фанера легко отделяется от стенок и не ломается.

Для этих целей используют смазку двух типов: барьерную и химически активную. Первая создаёт прослойку между ламинированной фанерой опалубки и бетонным раствором. Химическая активная содержит жирные кислоты. Она гидрофобна и используется там, где нужно повысить устойчивость материала к влаге. В качестве смазки также используют отработанное моторное масло, дизельное топливо, смазочное масло.

Увеличить оборачиваемость также помогает защитная краска для древесины. Важно наблюдать за температурным режимом эксплуатации опалубки — высокие температуры пагубно влияют на материал.

Чертежи конструкции

Между щитами опалубки устанавливают распорки, которые снимают в процессе заливки бетона. Стяжки из жести или проволоки срезают после снятия опалубки.

Конструкция фанерной опалубки

При изготовлении щитов опалубки листы фанеры прибивают гвоздями к каркасу из бруса.

Конструкция щита опалубки из фанеры

Крепежи для опалубки

Выбор крепежа зависит от толщины листов и типа фанеры, требований у конструкции, поверхности, к которой будет крепиться опалубка и других факторов. Часто для крепления фанеры используют шурупы и гвозди с резьбой. Для опалубки также хороши кислотоупорные гвозди, особенно если планируется её многократное использование. Лучше подойдут гвозди с широкой шляпкой. В качестве крепежа для фанерной опалубки также используют винты, болты, клей.

Чтобы фиксация листов была надёжной, нужно соблюдать интервалы между гвоздями или шурупами и правильно подбирать длину крепежа. Для этого можно использовать простую формулу — толщину фанеры умножить на 2,5. Интервал между гвоздями составляет 10–20 см. Помимо крепления гвоздями и шурупами фронтальные стыки склеивают.

Процесс изготовления щитов для опалубки из фанеры включает операции, которые под силу выполнить в домашних условиях. Используются следующие инструменты, — молоток, шуруповерт или отвертка, ножовка, измерительная рулетка.

Видео: -инструкция по изготовлению щитов опалубки

Фанера имеет ряд преимуществ как материал для опалубки. Изготовить и использовать такую опалубку вполне можно своими силами. Приведённые чертежи, расчёты и советы помогут вам успешно справиться с этой задачей.

Опалубка из фанеры своими руками – пошаговая инструкция с фото и видео

Любое строение невозможно без фундамента. А надёжный и ровный фундамент может быть создан только при условии сооружения крепкой и геометрически правильной опалубки. Несмотря на развитие технического прогресса, традиционная опалубка из щитов продолжает оставаться незаменимым элементом. В последнее время всё чаще дерево постепенно заменяется фанерой. Сооружение опалубки из фанеры своими руками не только сокращает время строительства, но и позволяет значительно уменьшить расходы.

Установленная опалубка из фанеры

Основные плюсы использования

Одной из главных причин замены конструкций на фанерные при сооружении опалубки стала деформация дерева под действием раствора. Со временем стоимость деревянных и фанерных опалубок стала практически одинаковой, что только способствовало процессу замены.

Кроме этого, применение фанеры имеет дополнительные плюсы:

  • Гладкая поверхность позволяет создать идеальную форму.
  • Процесс установки и сборка может осуществляться своими силами.
  • Сводится к минимуму возможность выдавливания отдельных элементов под действием раствора.
  • Предельно сокращается время изготовления.
  • Использование отдельных макрок позволяет выдержать несколько циклов заливок.

Важно! Если предстоит многократное использование конструкции, элементы можно смазать для упрощения последующего демонтажа.

Процедура изготовления включает основные этапы, свойственные традиционной конструкции, но имеет свои отличия. Чтобы сделать опалубку из фанеры для фундамента своими руками необходимо придерживаться рекомендаций:

Приобретение необходимого материала

До начала работ следует приобрести:

  • Составляющие для бетона (цемент, песок, вода, щебень).
  • Арматура и вязальная проволока.
  • Брус для крепежа сечением 50 на 50 мм.
  • Крепление для фанеры (шпильки и гайки).
  • Крепежи (скобы, саморезы, гвозди).
  • Фанеру.

Приобретая фанеру, рекомендуют придерживаться следующих советов:

  • Для разового сооружения достаточно листов из хвои. Для предупреждения расслаивания её можно обработать олифой.
  • Для неоднократного использования подходят влагостойкие или ламинированные плиты.
  • Для увеличения срока эксплуатации торцы плит можно обработать водостойким клеем.

Также понадобятся бетономешалка, лобзик, шуруповёрт, молоток и гаечный ключ.

После подготовки материала необходимо расчистить площадь, где будет заливаться фундамент, и произвести разметку, использую леску. Сначала отбивается внешний периметр, проверяется диагональными промерами, после чего размечаются внутренние размеры с учётом толщины фундамента.

Разметка фундамента и подготовка траншей

Монтаж

По разметке вырываются траншеи. На дно засыпается песок, после чего утрамбовывается.

Монтаж происходит в таком порядке:

  • С наружной стороны траншеи ставятся листы фанеры, с каждой стороны.
  • Чтобы не было смещения с наружной стороны крепяся брусы, перемычки и клинья (раскосы).
  • Для надёжной фиксации листов используются стальные шпильки. Для этого в местах крепления сверлятся отверстия, равные диаметру крепежа. Перед установкой между стенами закладывается трубка из пластика, куда потом вставляется шпилька, которая скрепляется гайками с наружной стороны.

Как установить правильно шпильку при монтаже опалубки из фанеры своими руками, видео ниже наглядно продемонстрирует.

Крепёжные шпильки и гайки для крепления фанеры

  • Для фиксации расстояния между листами внутри ставятся деревянные брусы, равные ширине заливки.

Важно! Все просверленные отверстия обрабатываются олифой, чтобы препятствовать выходу влаги.

  • Для повышения надёжности крепления устанавливаются в несколько рядов. Крепежи ставятся снизу и сверху конструкции вдоль установленных листов фанеры.

Важно! Если высота слишком большая допускается установка крепежа посредине листа.

  • Соединения по углам фиксируются скобами.

Важно! Все крепежи осуществляются только с наружной стороны. Если используются гвозди, они забиваются изнутри, и загибаются снаружи. Это делается для сохранения поверхности фундамента.

  • В готовой конструкции дыры и щели закрываются или зашпаклевываются, иначе может произойти утечка бетона. Для снижения давления бетона по периметру опалубки в грунт вбиваются арматуры, которые дополнительно фиксируются вязальной проволокой. Также могут использоваться хомуты.

Установеленная и закреплённая опалубка

  • Если используется фанера без покрытия, для лёгкого демонтажа конструкции внутренние стенки можно обработать олифой, специальным раствором или обычной плёнкой.
  • Фундамент можно утеплить. Для этого можно разместить плиты полистирола между опалубкой и фундаментом.

Опалубка, утеплённая пенополистиролом

  • Для окончательного завершения монтажа надо провести армирование. Для этого используется арматура, которая крепится как вдоль фундамента, так и поперёк, после чего обязательно фиксируется проволокой.

Важно! Если строение имеет коммуникации, в процессе подготовки опалубки необходимо предусмотреть закладку труб по периметру фундамента. Это значительно упростит процесс подвода коммуникаций на этапе строительно-монтажных работ.

Ламинированная фанера

Если бюджет позволяет, опалубка из ламинированной фанеры, своими руками будет отличным решением. В отличие от обычной она имеет свои плюсы:

  • Повышенная прочность, позволяющая легко переносить большие нагрузки.
  • Возможность установление креплений с шагом в несколько раз большим, чем для обычной фанеры, что является следствием её прочности.
  • Идеально гладкая и ровная плоскость даже без дополнительной шлифовки.
  • Простота в монтаже.
  • Длительный срок эксплуатации, выдерживающий до 100 заливок.

Опалубка из ламинированной фанеры

В конце необходимо обратить внимание на особенности монтажа опалубки для стен из фанеры своими руками. Процедура принципиально ничем не отличается от описанного процесса. Рекомендуется обратить внимание на следующие моменты:

  • Для опалубки стен лучше использовать новые материалы, так как старые оставят на поверхности следы.
  • Опорные доски должны стоять под углом от 30 до 45°, иначе конструкция может рухнуть.
  • В бетон для крепости перед заливкой стен нужно добавлять пластификаторы.

Монтаж опалубки стен

Используя указанные советы можно без посторонней помощи собрать опалубку с минимальными затратами.

Опалубка из фанеры своими руками – пошаговая инструкция с фото и видео

Устройство опалубки из фанеры

Опалубка, изготовленная самостоятельно из досок или фанеры, как правило, представляет собой конструкцию из щитов и крепежных элементов в виде брусков, которые соединены в одну целую конструкцию специальными хомутами, стяжками или укосами. Как правило, все крепежные элементы располагают с внешней стороны, поскольку внутренняя ее часть должна быть ровной и не иметь изъянов.

Она бывает двух видов: ФБС и ФБВ. При изготовлении марки ФБС используют пропитку, растворяющуюся в спирте. Производство ФБВ основывается на водорастворимых смолах.

Технические характеристики фанеры.

ФБС является самой дорогой и качественной маркой, которую изготавливают путем полного погружения шпона в бакелитовую смолу. Такой метод позволяет хорошо пропитать внутренние и внешние слои. Полученный материал славится своей прочностью, устойчивостью к влаге и огню.

ФБС 1 представляет собой фанеру с пониженной прочностью. При ее изготовлении наружный слой, как и внутренний, не пропитывают смолой, а только смазывают. Но и такой способ позволяет этой марке фанеры не терять своих свойств даже в морской воде.

При производстве ФБС А березовый шпон тоже промазывают, но используют материал с низкими экологическими характеристиками, которые делают пригодной фанеру этой марки только для внутренних конструкций в отрасли машиностроения.

ФБС 1-А является самым дешевым видом. К метеоусловиям такой материал также не является очень стойким. При его изготовлении поперечные слои не промазываются смолой.

ФБВ относится к типу фанеры со смолой, растворяющейся в воде. У нее наружные слои пропитываются бакелитом, а вся середина только промазывается. Используют такой материал для создания конструкций внутри помещений.

При изготовлении ФБВ 1 весь шпон только промазывают смолами, которые растворяются в воде.



Выбор материала для опалубки

Очень часто для опалубки могут использовать березовую фанеру, поскольку она является наиболее оптимальным вариантом, к тому же очень доступна. Толщина ее щитов составляет около 10 мм. Для сбора листов фанеры в щиты используют бруски, размерами 4х6 см. Остальные крепежные элементы изготавливают из любых подручных материалов (чаще всего это доски или брусок).

Необходимо также отметить, что фанера имеет ровную и достаточно гладкую поверхность, а также отличается повышенной влагостойкостью, что является очень важными характеристиками для создания фундамента.

При покупке фанеры на рынке строительных материалов необходимо отдавать предпочтение материалам из цельного шпона, а кусковой шпон не рекомендуется покупать, поскольку это значительно может повлиять на физико-механические свойства материала. При выборе фанеры важно руководствоваться также правилом, что чем больше ширина ленты фундамента, тем толще должна быть фанера, чтобы выдержать нагрузку от бетонного раствора.

Также для опалубки прекрасно подойдет ламинированная фанера, которую можно будет использовать неоднократно для создания фундамента. Она проявляет повышенную стойкость к возникновению грибка и плесени, а также имеет низкое сцепление с бетоном, что позволяет без особых усилий ее демонтировать.

Для того чтобы увеличить срок службы опалубки, ее торцы можно обрабатывать водостойким клеем. Это позволит листам не расклеиваться и надежно удерживать бетон. Если будет использовать фанера из хвои, чтобы улучшить ее характеристики, ее покрывают олифой. Это позволяет повысить такой показатель как водостойкость.

Какую марку выбрать

Решать, какую фанеру нужно приобрести, необходимо исходя из количества раз предполагаемого использования:

  • Один раз. Достаточно обычных листов из хвойной породы дерева. Перед использованием можно обработать олифой для более легкой разборки. Некоторые специалисты также советуют пропитывать отработанным маслом. Однако следует помнить, что нефтепродукты оказывают разрушающее действие на цементные изделия, не переусердствуйте с количеством.
  • Несколько раз. Влагостойкие марки (бакелитовые), можно также защитить пленкой для предотвращения присыхания к фундаменту.
  • Многоразовое использование. Ламинированное покрытие позволит использовать опалубку неоднократно при возведении других построек, заборов. Можно поделиться с соседом или продать.

После резки листов, нужно обработать торцы доступным пленкообразующим материалом на клеевой основе, для предотвращения расслаивания и коробления панели.

Толщина листа 18÷24 мм обеспечит достаточную прочность и приемлемый вес одного пролета.

Подготовительные работы

Прежде чем начинать изготавливать опалубку из фанеры своими руками, необходимо подготовить поверхность, на которой она будет устанавливаться. Для этого нужно очистить участок от различного мусора, деревьев, кустарников. После этого нужно снять верхнюю часть почвы, так как она в основном не способна выдержать нагрузки от будущего фундамента и строения, как правило, это около 15-20 см, после чего выровнять участок до горизонтального уровня.

Далее приступают к разметке участка под будущий фундамент. Как правило, изначально отмечают внешнюю часть фундамента, забивая по его углам металлические штыри или колышки, которые соединяются бечевкой по всему периметру. Далее выполняется внутренняя разметка фундамента таким же образом. При разметке нужно проверять правильность углов с помощью угольника, а также проверять диагонали. Также не стоит забывать и о разметке всех несущих стен и перегородок.

Изготовление опалубки из фанеры

Изготовление опалубки для фундамента из фанеры своими руками выполняется в следующем порядке:

  • Первым делом необходимо приготовить листы фанеры и бруски. Так бруски, с помощью которых будут скрепляться листы фанеры, нарезают длиннее на полметра больше высоты наружной части фундамента. Одну из сторон затачивают, поскольку с ее помощью щиты будут забиваться в землю. Листы фанеры нарезаются по размерам будущего фундамента.
  • Далее на ровной поверхности выкладываются все подготовленные бруски заточенной стороной вниз на расстоянии друг от друга около 1 м. Верхнюю их часть выравнивают в горизонтальную линию, после чего сверху на них выкладывают листы фанеры так, чтобы сравнять торец листа с верхней частью брусков. Листы фанеры закрепляют при помощи саморезов или гвоздей. Очень важно чтобы их шляпки были именно на внутренней стороне опалубки, поскольку после застывания бетона, если острия гвоздей будут выступать, опалубку будет очень сложно снять.

  • В случае если фундамент будет иметь нижнюю часть шире, чем верхняя, щиты необходимо будет упирать в опорную доску. В таком случае заостренную часть бруска можно обрезать, поскольку вбивать их в землю не нужно.
  • После изготовления щитов, они вбиваются заостренной частью брусков в землю по периметру будущего фундамента с обеих сторон. Очень важно при этом проверять с помощью строительного уровня и отвеса правильность расположения щитов.
  • Готовые щиты нужно сбить при помощи отрезков из досок. По всем правилам доски прибиваются с внешней стороны щитов, к брускам которые соединяют листы фанеры.
  • Верхнюю часть параллельно установленных щитов нужно скрепить при помощи П-образных хомутов. Это делается для того, чтобы в процессе заливки бетона щиты не разошлись под нагрузкой.

  • Углы опалубки нужно дополнительно скрепить досками и саморезами.
  • Для придания дополнительной прочности щитам, их нужно зафиксировать при помощи распорок с каждой стороны будущей ленты, исключая внутреннюю часть опалубки. Это можно увидеть на фото снизу.

  • Далее опалубку необходимо гидроизолировать, чтобы избежать протечек бетонного раствора. В качестве гидроизоляции можно воспользоваться полиэтиленовой пленкой.
  • Производители

    В России изготовлением финской фанеры занимается несколько предприятий. Технологический процесс основан на применении отечественного сырья. Обработка его вед ется с использованием финского оборудования.

    1. Холдинг «Ивестлеспром», которому принадлежит Вятский фанерный завод. Это предприятие выпускает финскую ламинированную фанеру высокого класса только из березового шпона отличного качества на финляндском оборудовании.
    2. ООО «Заветлужье». Нижегородская деревообрабатывающая компания работает с 2005 г. Ассортимент выпускаемой продукции включает виды клееной фанеры 1–4 сортов, а также готовых изделий из не е.
    3. Производственная группа «Свеза». Это крупнейший отечественный производитель, комбинаты которого расположены в различных регионах: Санкт-Петербурге, Костромской, Вологодской области, Пермском крае. Продукция «Свезы» имеет международную сертификацию.
    4. ООО «Сыктывкарский фанерный завод» — также один из крупных отечественных изготовителей большеформатной фанеры и древесно-стружечных материалов. Товар этого предприятия производится в соответствии с высокими мировыми стандартами.

    Финская фанера предусматривает использование сложного дорогостоящего оборудования и относится к высокому классу древесных строительных материалов. По этой причине ее цена за лист несколько выше, чем у других видов.

    В таблице представлены цены дистрибьютеров на ламинированную финскую фанеру в зависимости от толщины и формата листов.

    Толщина (мм)Формат (мм)Стоимость (руб)
    62240×1220650–700
    62500×1250750–850
    152240×12201320–1400
    182500×12501450–1600
    242240×12201900–1950
    242500×12502000–2100

    Выбирая финскую фанеру, рекомендуется остановиться на отечественном варианте, как более качественном, безопасном и экологичном, изготовленном строго по ГОСТу. Аналогичные материалы китайского производства из шпона тополя или бамбука, несмотря на более низкую стоимость, выделяют больше формальдегида, так как обрабатываются дешевыми клеевыми растворами и менее устойчивы к внешнему воздействию.

    Армирование

    После установки опалубки, как правило, необходимо уложить в нее арматурный каркас. Для этого по всему периметру фундамента вбивают вертикальные арматурные стержни, затем подвешивают продольную арматуру в несколько рядов, соединяя ее поперечной с шагом в 30 см. Далее делают средний и верхний ряд из арматуры таким же способом. Арматуру связывают при помощи специальной вязальной проволоки и вязального крючка.

    Также в опалубку можно заложить проходные отверстия для циркуляции воздуха и различных коммуникаций. Для этого в опалубку укладывают трубы необходимого диаметра.

    Заливка бетона

    Когда все процедуры по изготовлению опалубки для фундамента из фанеры соблюдены, выполнено армирование, можно приступать к заливке бетона . Она может осуществляться двумя способами, самостоятельно в несколько слоев или же с помощью бетономешалки за один раз.

    При заливке важно избежать образования воздушных пустот, для этого бетон необходимо утрамбовать при помощи специальных строительных вибраторов или же простучать по опалубке молотком. Когда заливка бетона закончена, поверхность фундамента необходимо разровнять и накрыть пленкой, чтобы фундамент не пересох и не растрескался.

    Самостоятельный демонтаж конструкции

    Снятие опалубки производят только после образования зазора между бетоном и досками. Щиты при снятии слегка постукивают по внешней стороне. Такой способ позволяет снять опалубку быстро и легко. Вначале снимаются укосы, стяжки и хомуты, а лишь за тем извлекаются щиты.

    Пленка, которая использовалась в качестве застилки, может быть оставлена на поверхности фундамента до полного засыхания цементного раствора. Благодаря этому верхний слой фундамента не пересохнет раньше времени, и, соответственно, конструкция наберет максимальную прочность.

    Снятие опалубки с фундамента

    Опалубку снимать можно после того, как между досками и бетонным основанием образовалась небольшая щель (как правило, на это нужно около 2-3 недель после заливки). Чтобы снять щиты опалубки, их нужно слегка простукивать резиновым молотком. Разбирают ее в следующем порядке: сначала снимают стяжки, укосы и хомуты, после чего приступают к щитам.

    В заключение необходимо отметить, что сам процесс изготовления опалубки необходимо выполнять только после проведенных расчетов, которые определяют высоту наземной части фундамента, поскольку от этого зависит высота щитов опалубки. Кроме того, следует учесть, что если между щитами образуются небольшие щели, их необходимо заделать, в противном случае прочность фундамента может значительно упасть.

    Разборка и хранение

    Фанерная опалубка, готовая к демонтажу
    С монолитом можно начинать работать после набора им 50% крепости. Явным признаком будут образовавшиеся щели между опалубкой и застывшей массой. Можно разбирать и, при необходимости, использовать в следующий раз. После демонтажа поверхность фанеры надо тщательно очистить от налипшей мелкой фракции, песка, цементной пленки.

    В случае планируемого длительного хранения, надо обработать водоотталкивающими составами. Складировать в сухом месте, без сквозняков, ровными стопками, без излома и искривлений.

    Делаем опалубку для ленточного 🧱 фундамента своими руками из досок, фанеры и ОСБ

    Одним из важнейших этапов при возведении любой постройки своими руками является обустройство фундамента. Он представляет собой бетонное основание, принимающее нагрузку от веса построенного объекта. От долговечности этого изделия зависит период эксплуатации всего здания, поэтому важно соблюдать правильную технологию при его изготовлении.

    Хорошими рабочими характеристиками обладает фундамент ленточного типа, который оборудуют по периметру возводимого объекта из тяжелых строительных материалов, таких, как кирпич и монолит. Необходимую геометрическую форму ленточному фундаменту, служащему опорой несущим стенам, придают с помощью опалубки, в которую заливается бетонная смесь.

    Ленточный фундамент созрел — опалубку можно снимать

    Назначение опалубки для фундамента

    Опалубка для фундамента представляет собой коробчатую конструкцию, состоящую из щитовых ограждений и креплений в виде продольных и поперечных распорок и угловых упоров. Ее основным назначением является придание бетонному основанию предусмотренной строительным проектом формы.

    Опалубка необходима для того, чтобы построить фундамент любого типа, но самых больших размеров она достигает при обустройстве ленточных оснований. Конструкция должна иметь достаточную упругость и прочность, чтобы выдержать давление заливаемого в нее бетонного раствора. По этой причине строительные материалы для ее сборки выбираются с учетом обозначенных характеристик.

    Независимо от того, какой тип опалубки мы применяем, основание для дома следует армировать.

    Выбираем вид опалубки: съемная или несъемная?

    Существующее в настоящее время огромное разнообразие типов опалубки можно подразделить на две большие группы: съемного и несъемного типа. Съемная опалубка может использоваться многократно, несъемная — однократно. Выбор осуществляется в зависимости от эксплуатационных требований.

    Строительные конструкции, возведенные с использованием несъемной опалубки из пенопласта, имеют отличные характеристики звукопоглощения и сбережения тепла. Они обуславливаются пенополистирольными блоками, остающимися на внешней поверхности после отверждения залитой в полости блоков бетонной смеси. Эту технологию можно применять как в строительстве частных домов, так и при возведении зданий высотой до девяти этажей.

    Несъемный вариант не применяется для зданий с цокольным этажом, так как в этом случае выполнить полноценную гидроизоляцию фундамента невозможно. О том, как сделать опалубку для фундамента несъемного типа, читайте в специальной статье.

    Элементы съемной опалубки после отверждения залитой в нее бетонной смеси демонтируются и могут использоваться повторно. При этом поверхности фундамента становятся доступными для гидроизоляции. Опалубка из древесины, используемая при обустройстве оснований небольших домов, имеет ограниченное количество применений, но зато и стоимость ее невелика. Металлическая опалубка, чаще всего используемая в промышленном производстве, имеет гораздо больший срок службы.

    Материалы для съемной опалубки

    Наиболее дорогим материалом для опалубки являются изготовленные из металла листы толщиной от одного до двух миллиметров. Их легко изгибать под любыми углами, создавая конструкцию самой сложной геометрической формы. Для увеличения ее жесткости к металлическим листам можно приварить арматурные прутья. Недостатками такой опалубки являются ее большой вес и значительная стоимость.

    Наиболее популярный материал для опалубки — древесина в виде досок, фанеры или плит ОСБ. К достоинствам деревянных конструкций относится простота их монтажа без использования специальных инструментов и их доступная стоимость. К недостаткам можно отнести необходимость выполнения работы по усилению упорами и распорками. Опалубки из досок и фанерных листов часто применяются при строительстве частных домов.

    Отрицательных сторон значительно больше. К ним относятся:

    • повышенная сложность монтажных работ;
    • возможность возникновения утечки бетонной смеси;
    • низкие характеристики несущей способности конструкции;
    • необходимость обустройства дополнительного крепежа.

    Такого рода конструкции можно использовать только при сооружении небольших строений. При капитальном строительстве опалубку, изготовленную из подобных материалов, не используют.

    Монтируем опалубку для ленточного фундамента своими руками

    Монтаж съемной опалубки для ленточного фундамента своими руками предполагает выполнение большого объема работ. Лента бетонного основания располагается по периметру построенного здания, повторяя контуры его несущих стен с двух сторон.

    Если сооружение достаточно большое, финансовые затраты на обустройство фундамента будут весьма значительными, особенно если он значительно заглублен в землю. Для изготовления съемной опалубки в частном домостроительстве чаще всего применяются доски, фанера и плиты OSB. Для работы с этими материалами не нужно использовать специальные инструменты.

    Сборка и соединение щитов

    При самостоятельном выполнении монтажных работ важно делать щитовые ограждения с хорошей прочностью, они должны выдерживать напор бетонной массы. Несколько обрезных досок одинаковой длины скрепляются резьбовым крепежом или гвоздями. Оптимальная длина собираемого щита составляет около двух метров, при большей длине со щитами трудно работать.

    Щиты из обрезной доски готовы к монтажу опалубки

    При сборке опалубки бруски, в которые забиваются гвозди, располагаются на расстоянии пятнадцати-двадцати сантиметров от краев щита и через каждый метр его длины. В середине и по краям набиваются вертикально более длинные и заостренные снизу рейки, для того чтобы заглублять их в почву при установке.

    Конструкция щита на основе фанеры или OSB

    Щиты из листов фанеры и плит OSB монтируются на предварительно изготовленную раму из деревянных брусьев. На иллюстрации представлена конструкция щита, изготовленного из фанеры. При этом удобно воспользоваться листами размерами 1525х1525 мм, которые пилят пополам. Готовые щиты соединяют между собой с помощью болтов и гаек через отверстия в боковых брусках.

    Установка опалубки в котловане

    Перед установкой опалубки в котлован выполняется разметка площадки с помощью колышков и натянутой между ними веревки. Дно котлована покрывается утрамбованным песком. Работа выполняется следующим образом:

    • вертикально расположенными колышками обозначается периметр установки опалубки;
    • по ним выравниваются щитовые ограждения, расстояние между ними должно соответствовать ширине полосы фундамента;
    • через каждый метр длины щитовые ограждения подпираются снаружи наклонными упорами;
    • стыки щитов, при необходимости, дополнительно укрепляются деревянными брусками;
    • в верхней части ограждения устанавливаются трубы для создания технологических отверстий в фундаменте;
    • все части конструкции тщательно укрепляются, они не должны шататься даже при приложении значительных усилий.

    Чем выше фундамент и опалубка, тем больше потребуется крепежных элементов

    Проще всего ставить щитовые ограждения с расположенными на них вертикально заостренными снизу рейками. Они погружаются в грунт, и щиты выравниваются при помощи строительного уровня.

    Фиксация щитов

    Опалубка должна выдерживать напор заливаемой в нее бетонной массы, поэтому производится укрепление элементов конструкции подпорками через каждый метр ее длины. Раскосы в углах смотрят в две стороны, поэтому им нужно уделять особое внимание и тщательно выполнять работу на этом этапе. Если высота щитового ограждения превышает два метра, подпорки устанавливаются двумя ярусами, при значительной высоте щитов укрепление выполняется в несколько рядов.

    Варианты укрепления опалубки в зависимости от высоты фундамента

    Внутреннее расстояние между противолежащими элементами конструкции, равное ширине ленты фундамента, стабилизируется с помощью шпилек, изготовливаемых из прута и отрезков пластиковых труб. Распорные шпильки, представляющие собой прутья с резьбой на концах, устанавливаются в опалубку следующим образом:

    • между противолежащими щитами опалубки помещается отрезок пластиковой трубы;
    • в нее через просверленные отверстия продевается шпилька;
    • с внутренней стороны устанавливаются металлические шайбы, защищающие опалубку от повреждений;
    • с внешней стороны на резьбу накручиваются гайки.

    Распорные втулки и гильзы отверстий под коммуникации

    При демонтаже опалубки первым делом откручиваются гайки, затем вытаскиваются шпильки и снимаются упоры и раскосы. Доски из щитовых ограждений можно использовать вновь. Сложно разбирать опалубку, если для крепления ее элементов использовались саморезы. Их головки забиваются грязью, их очень трудно вывинчивать.

    По мере готовности конструкции в нее можно заливать бетон. О том «Как замесить бетон для фундамента своими руками: состав и пропорции смеси» читайте в специальной статье.

    Особенности обустройства круглой опалубки

    В случае скругленного фасада здания возникает вопрос, как сделать круглую опалубку для его основания. Проще всего поставить опалубку для фундамента круглой формы из фабричных металлических элементов. Однако такая возможность присутствует не всегда.

    Круглую опалубку своими руками удобно установить из металлического профилированного листа. Такой материал легко принимает нужную форму в одном направлении и хорошо выдерживает нагрузку массы бетона при заливке фундамента.

    Опорные брусья устанавливают на внутренней и внешней части круглой опалубки с учетом толщины фанеры. Расстояние между ними вдоль периметра тем меньше, чем меньше радиус изгиба и ниже прочность листового материала, но не менее 50см. С внутренней стороны опалубки к опорам крепятся саморезами изогнутые по месту фанерные листы.

    Посчитаем количество необходимых материалов

    Необходимое количество материала для обустройства опалубки своими руками определяется следующим образом. Известную из проектной документации длину и высоту бетонного основания нужно разделить соответственно на длину и ширину предназначенных для использования досок. Перемножением полученных цифр определяется их количество, необходимое для возведения конкретной опалубки. Помимо досок, необходимо приобрести деревянные брусья и распорки. Их стоимость может доходить до половины расходов на приобретение досок. Нужно учесть и дополнительные траты на шпильки и крепежные элементы.

    Полезные свойства полиэтиленовой пленки

    Изготовить щитовое ограждение совсем без щелевых промежутков не удается, и бетонная смесь просачивается наружу, пачкая элементы опалубки. Полиэтиленовая пленка или рубероид, закрепленные на внутренней стороне опалубки отлично защищают поверхность досок от загрязнений бетонной смесью не только с внутренней, но и с внешней стороны конструкции.

    Применение полиэтиленовой пленки или рубероида сохраняет опалубку и упрощает ее демонтаж

    Применение этих защитных материалов значительно облегчает и ускоряет проведение демонтажных работ. В случае необходимости преждевременного снятия щитов опалубки бетонная поверхность фундамента не повреждается. Щиты из древесины не подвергаются воздействию влаги и могут быть использованы многократно.

    Также полиэтиленовой пленкой или рубероидом покрывают поверхность бетона, если необходимо сделать краткосрочный перерыв в работе или по завершению отливки. Они предотвращают образование твердой корочки на поверхности материала и задерживают влагу, необходимую при созревании бетона.

    Переставляем щиты и заливаем фундамент по частям

    Заливка фундамента по частям предусматривает вертикальное или горизонтальное расположение стыковочных швов. При их вертикальном расположении бетонное основание разделяют перегородками. После отверждения бетонной смеси в первой секции перегородка снимается и переставляется на длину следующей секции. Таким образом заполняется весь периметр основания.

    Заливка фундамента по частям с вертикальным делением

    При горизонтальном расположении стыковочных швов перегородки не устанавливаются. Чаще всего этот метод используется при обустройстве фундаментов ленточного типа. Бетонная лента разделяется по высоте на несколько частей и последовательно заливается слоями бетонной смеси до достижения уровня грунта. Стыковочные швы нельзя располагать на поясах армирования, они должны находиться выше или ниже их уровня.

    Схема заливки фундамента по частям с горизонтальным делением

    Заливку фундамента частями можно осуществлять, дождавшись полного отверждения фрагмента бетонного основания, только после этого приступая к изготовлению следующего или делая краткосрочные перерывы в работе. В последнем случае, для того, чтобы бетон не схватился, его поверхность покрывают полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Сняв укрытие, можно продолжить процесс заливки фундамента.

    Метод устройства фундамента по частям позволяет переставлять съемные щиты опалубки с уже готового участка на следующий. Таким образом, экономятся материалы и время изготовления ограждений.

    Независимо от вида фундамента и материала опалубки, для ее обустройства полезен чужой определенный опыт. Пусть видеоролик разрешит все оставшиеся у Вас вопросы.

    Опалубка из фанеры своими руками

    Для заливки бетона в конструкцию нужной формы применяется опалубка из фанеры, пришедшая на смену дощатому набору. Щитовые решения из листовой стали для заливки фундамента и стен давно применяются в массовом строительстве. Для индивидуального застройщика изготовление своими руками обходилось слишком дорого. Развитие производства древесно-стружечных плит и фанеры сделало доступным быстрое и геометрически выверенное изготовление заливочной формы своими руками в любых условиях.

    Преимущества

    Стандартный лист имеет размер 1,22×2,44 м. Такой габарит позволяет:

    • Выдержать ровную поверхность по всей высоте бетонного литья. Исчезает необходимость зачистки от фигурного рельефа отпечатков досок, щелей между ними, выпавших сучков и отщепившихся фрагментов;
    • Упростить выполнение фигурных элементов, переходов, непрямых углов проектных решений фундамента;
    • Получить, простую по установке и демонтажу своими руками, конструкцию, пригодную к повторному использованию;
    • Минимум отходов.

    Какую марку выбрать

    Решать, какую фанеру нужно приобрести, необходимо исходя из количества раз предполагаемого использования:

    • Один раз. Достаточно обычных листов из хвойной породы дерева. Перед использованием можно обработать олифой для более легкой разборки. Некоторые специалисты также советуют пропитывать отработанным маслом. Однако следует помнить, что нефтепродукты оказывают разрушающее действие на цементные изделия, не переусердствуйте с количеством.
    • Несколько раз. Влагостойкие марки (бакелитовые), можно также защитить пленкой для предотвращения присыхания к фундаменту.
    • Многоразовое использование. Ламинированное покрытие позволит использовать опалубку неоднократно при возведении других построек, заборов. Можно поделиться с соседом или продать.

    После резки листов, нужно обработать торцы доступным пленкообразующим материалом на клеевой основе, для предотвращения расслаивания и коробления панели.

    Толщина листа 18÷24 мм обеспечит достаточную прочность и приемлемый вес одного пролета.

    Как изготовить

    Способ крепления двух противоположных щитов может быть:

    Наружный

    Стойки для крепления фанеры делают своими руками в виде кольев на 0,5 м длиннее высоты фундамента. Жесткость формы обеспечивается деревянными упорами, укосами. По верху скрепляется скобами. Углы внутри фиксируются брусом, разрезанным под 45°.

    Стяжка

    Листы стягиваются шпильками по всей плоскости. Для извлечения их после застывания бетона, применяют пластиковые гильзы (водопроводная труба, гофрированный рукав), с толщиной стенки, способной противостоять давлению бетона, набирающего крепость. Иногда распорок требуется больше, чем шпилек. В этом случае берут кусок бруса, отрезанный по размеру. При завинчивании гаек, распорка не даст заузить толщину монолита в проблемном месте.

    Шпилька Ø 16 мм выбирается на 250 мм больше толщины фундамента. Снаружи щита стержень должен проходить через брус.

    Общие приемы

    Внутренняя форма опалубки повторяет контур бетонного элемента (ленты, столба, фигурного перехода). Ограничивающая поверхность опалубки должна быть немного выше уровня заливки раствора. В зависимости от толщины листа, веса заливаемой растворной массы, на наружной поверхности щита необходимо дополнительно использовать рейки – ребра жесткости. Сборка выполняется шурупами, шляпкой к фундаменту. Так все части, проходящие насквозь, не создадут трудностей при разборке своими руками.

    Советы по установке

    Набирать конструкцию следует последовательно, без люфта и слабины. Упор не должен быть скользящим. Действующие напряжения при застывании будут достаточно большими. Опалубке необходимо держать геометрию в течение 2 недель, пока бетон наберет крепость.

    При наружном способе крепления сборных щитов опалубки не следует заранее нарезать все детали из деревянного бруса. В процессе монтажа их длина может оказаться меньше необходимой для жесткого упора.

    Самостоятельное изготовление опалубки из фанеры требует бережного обращения с внутренней поверхностью щитов – не бросать на выступающие твердые предметы, не складывать стопкой на излом. Посмотрите видео, как установить опалубку из фанеры.

    В зависимости от способа заливки бетонного раствора, динамическая нагрузка колеблется в пределах 400÷800 кгс/м². Самое большое значение у бетононасоса. Исходя из этого, выбирают расстояние между ребрами жесткости и упорами. Отверстия под шпильки сверлят из расчета 3 в линию на длину полного листа. Фрагмент следует стягивать минимум двумя по горизонтали.

    Нельзя допускать щели между элементами свыше 0,15 м – щебень в растворе не сможет перекрыть отверстие и воспрепятствовать вытеканию жидкой массы. Зазоры можно герметизировать пленочными материалами, проклеив своими руками со стороны фундамента.

    Стяжки по верху опалубки, установленные «с запасом» (слишком густо) препятствуют работе при выравнивании поверхности сырого фундамента.

    Не увлекайтесь сборкой опалубки, прежде подстелите гидроизоляционный слой и поместите армирующий каркас.

    Разборка и хранение

    С монолитом можно начинать работать после набора им 50% крепости. Явным признаком будут образовавшиеся щели между опалубкой и застывшей массой. Можно разбирать и, при необходимости, использовать в следующий раз.

    После демонтажа поверхность фанеры надо тщательно очистить от налипшей мелкой фракции, песка, цементной пленки.

    В случае планируемого длительного хранения, надо обработать водоотталкивающими составами. Складировать в сухом месте, без сквозняков, ровными стопками, без излома и искривлений.

    Опалубка из фанеры собственноручно

    Возведение фундамента дома включает в себя такой важный процесс, как установка опалубки. Она представляет собой конструкцию, в которую в дальнейшем будет заливаться бетонная масса. При строительстве частных домов во время заливки бетона чаще всего применяют опалубку из фанеры. Этот материал лучше всего подходит для бетонных сооружений, поскольку отличается гладкой и ровной поверхностью. Благодаря фанерной опалубке заливку фундамента бетоном возможно осуществлять самостоятельно без особых трудностей.

    Где применяется фанерная опалубка?

    При производстве материала используются категории таких марок, которые могут быть в дальнейшем использованы в качестве щитовой опалубки при сооружении бетонных фундаментов, а также перекрытий. Опалубка рассматриваемого вида применяется в:

    • строительстве частных домов;
    • постройке монолитных зданий;
    • при возведении архитектурных форм малых габаритов;
    • при сооружении плотин и мостов;
    • в качестве материала для изготовления корпусной мебели;
    • для обшивки товарных вагонов и т.д.

    Разновидности материала для опалубки

    Фанеру необходимо подбирать с учетом множества факторов: климатических условий, сложности строительных работ и их объема. При изготовлении опалубки используются следующие виды фанеры:

    Бакелитовая. При ее изготовлении шпоновые листы скрепляются между собой при помощи синтетических смол и специального лака. После этого материалы просушиваются при низких температурных режимах. Бакелитовая фанера имеет высокую устойчивость к влаге и способна выдерживать резкие перепады температур, а также долговечна при эксплуатации. Ее часто используют при реставрации и достройке помещений. Материал выгодно приобретать, потому что его в дальнейшем можно многократно использовать , например, для возведения фундамента бани или сарая.

    Ламинированная. Это изделие облицовано со всех сторон фенольным или меламиновым покрытием. Оно устойчиво к влиянию агрессивных химических веществ, не подвержено воздействия грибка и плесени. Защитная пленка препятствует проникновению вглубь ламинированной фанеры влаги. При правильной эксплуатации опалубка из данного материала способна выдержать около 70 циклов.

    ФК. Такая фанера представляет собой несколько слоев склеенного цельного шипона. Материал устойчив к деформации и отличается высокими механическими показателями. Главный минус – недолгий срок службы.

    Выбор фанеры для опалубки

    Если заливка фундамента будет производиться однократно, то достаточно приобрести хвойную фанеру. Для более сложных работ подойдет ламинированная фанера. Это даст гарантию, что раствор не пристынет к поверхности материала.

    Обычно фанеру выпускают стандартных габаритов 2444х1220м. Следует сразу учесть, что листы подобного размера придется распускать на более мелкие изделия, чтобы их высота лишь незначительно превышала глубину фундамента. Толщину листов определяют исходя из параметров самой заливки.

    Для увеличения срока службы изделия, торцы опалубки обрабатывают специальным клеящим составом. Благодаря клею листы не будут расслаиваться и смогут надежно удерживать бетон. Фанеру из хвои рекомендуется покрывать олифой, это увеличит влагостойкость изделия.

    Кроме того, при выборе фанеры для установки опалубки своим руками следует обратить внимание на следующие показатели:

    • прочность изделия и его устойчивость к разрывам и изломам;
    • степень водостойкости и срок эксплуатации;
    • показатели сопротивляемости при изгибах;
    • легкость обработки;
    • степень защиты от химических составов;
    • количество циклов, которое изделие способно выдержать без потери первоначальных качеств и свойств.

    Предварительные работы перед монтажом опалубки

    Прежде чем приступить к работе стоит обязательно подготовить строительную площадку. Для этого ее освобождают от лишнего мусора и зеленых насаждений. Почва, неприспособленная под высокие нагрузки, снимается. Строительная площадка выравнивается до горизонтального состояния.

    Далее по внешним углам будущего фундамента забиваются железные штыри. По диагоналям уточняются размеры сооружения, а затем выполняют внутренние разметки. По верху будущей заливки натягивается прочная леска, по которой обозначаются необходимые габариты.

    Монтаж опалубки

    Дальнейшая установка опалубки из фанеры своими руками происходит в определенном порядке.

    Заготавливается материал для щитов. Для этого материал разрезают на заготовки одинакового размера таким образом, чтобы их длина на полметра превышала высоту фундамента. Одну из сторон заготовок затачивают, чтобы с их помощью можно было забить щиты в землю. Фанера разрезается по габаритам щитов. Доски материалов тщательно подгоняют, чтобы между ними не оставалось щелей. Толщина досок определяется в зависимости от габаритов строения и толщины бетонной заливки, которую будет удерживать опалубка. Обычно для таких целей подбирают доски толщиной 2,4-3,6 см.

    На ровной поверхности выкладываются бруски и выравниваются по верхнему краю. Поверх брусков накладывается фанера, которая затем закрепляется с помощью саморезов и гвоздей. Следует располагать шляпку закрепляющих элементов с внутренней стороны щитов, чтобы выступающие элементы не смогли затруднить процесс снятия опалубки.

    Далее происходит разметка строительного участка. Капроновая веревка натягивается на вбитые в землю бруски. По разметке прорывается траншея определенной глубины и выполняется песчано-гравийная посыпка. При необходимости можно установить опорную доску, а после этой операции щиты. Щиты прикрепляются к опорной доске либо вбиваются заостренным концом в грунт. При выполнении таких работ пользуются уровнем или отвесом, чтобы обеспечить щитам максимально ровное положение.

    Скрепление щитов между собой. Это происходит с использованием отрезков досок. Доски следует прибивать с внешней стороны к брускам щитов. Опалубка скрепляется хомутами, имеющими П- образную форму. Благодаря такому креплению стороны опалубки не расходятся в разные стороны при выполнении заливки бетоном. Углы конструкции дополнительно скрепляются досками на саморезы.

    В случае, если щиты стоят недостаточно устойчиво, их также скрепляют брусками с внешней стороны. Иногда в качестве соединительного элемента используют укосы – бруски со срезом в 45 градусов.

    Стенки опалубки застилают пленкой из полиэтилена, чтобы предотвратить вытекание раствора и преждевременное испарение цементной смеси.

    Установка арматуры. В процессе установки заливается и бетон. Поверхность после выполнения всех работ выравнивается и выдерживается до полного высыхания бетона.

    Самостоятельный демонтаж конструкции

    Снятие опалубки производят только после образования зазора между бетоном и досками. Щиты при снятии слегка постукивают по внешней стороне. Такой способ позволяет снять опалубку быстро и легко. Вначале снимаются укосы, стяжки и хомуты, а лишь за тем извлекаются щиты.

    Пленка, которая использовалась в качестве застилки, может быть оставлена на поверхности фундамента до полного засыхания цементного раствора. Благодаря этому верхний слой фундамента не пересохнет раньше времени, и, соответственно, конструкция наберет максимальную прочность.

    Экономичный способ устройства опалубки

    Опалубка для фундамента создается , прежде всего, с целью обеспечить конструкцию максимальной прочностью и надежностью. Помимо стандартных методов скрепления щитов деревянными рейками и П-образными обоймами применяется крепеж металлическими шпильками. В основном шпильки подбираются диаметром 16 мм. Далее под соединительные элементы высверливаются сквозные отверстия в деревянных рейках. Рейки лучше предварительно закрепить на листах для устойчивости во время монтажа опалубки из фанеры. Чтобы качественно закрепить рейку к листу достаточно проделать 3 отверстия (для стандартного листа размером 250 см).

    При таком способе устройства опалубки необходимо, чтобы длина шпилек превышала ширину фундамента на 25 см. Для того, чтобы было легче извлечь шпильки после засыхания бетона, рекомендуется насаживать на них пластиковые трубки. В качестве насадки подойдут самые обычные водопроводные трубы. Главное, чтобы их размер совпадал с шириной фундамента.

    Такой способ позволяет возвести ленточный фундамент строения в самые короткие сроки. При этом щиты опалубки максимально защищены от возможных повреждений.

    Чтобы листы легче демонтировались, перед установкой их обрабатывают гидроизоляционными средствами, например машинным маслом. Экономичный способ установки опалубки из фанеры вполне подойдет для сооружения монолитного железобетонного каркаса, целью которого является соединение столбчатого фундамента в единую прочную конструкцию.

    Рекомендации по изготовлению фанерной опалубки

    В процессе работы необходимо следовать некоторым рекомендациям, которые позволят выполнить все операции наилучшим образом, сократив при этом временные и денежные затраты.

    Фанерные листы должны быть обязательно закреплены. Важно, чтобы внутренняя часть материала соответствовала по форме бетонному элементу. Крепление листов производят чаще всего при помощи стяжек. В образовавшиеся полости заливается бетон.

    После заливки бетон необходимо выждать 2 недели до того момента, пока он полностью застынет. Лишь после этого можно демонтировать опалубку.

    Так, как опалубка и ее крепление изготавливается из множества отдельных элементов нужно заранее подготовиться к тому, что процесс займет много времени.

    Не следует изготавливать заранее щиты для опалубки из фанеры. В процессе работы их длина может оказаться недостаточной и процедуру придется выполнять заново.

    Во время монтажа нельзя бросать фанеру на поверхность с выступающими элементами.

    При повторном использовании материал должен быть обязательно очищен – иначе он не сможет прослужить долгое время. В качестве повышения прочности фанеры можно смазать материал гидрофобным составом.

    Преимущества опалубки из фанеры:

    • Ровная поверхность материала создает благоприятные условия для заливки бетона.
    • Влагостойкие свойства материала позволяют ему сохранять первоначальные свойства в процессе длительной эксплуатации.
    • Опалубка рассматриваемого типа легко устанавливается без привлечения специалистов по строительным работам.
    • Элементы конструкции более защищены от деформации во время заливки цементного раствора.
    • Опалубка из фанеры более экономична по сравнению с деревянными щитами.

    Таким образом, качественно выполненная опалубка из фанеры своими руками, обеспечивает фундаменту максимальную прочность и надежность.

    Как сделать опалубку из фанеры своими руками — лучшие советы

    Площадка готова, сделаны пробы грунта, проведена планировка участка, и завершены земельные работы по рытью котлована. Впереди последний, не маловажный этап при изготовлении фундамент — опалубка.

    Основная роль, которую она выполняет, это сохранить геометрию формы, заложенную при изготовлении, до полного затвердевания раствора. Строительные компании для этих целей применяют специально разработанные металлические разборные конструкции.

    При строительстве в частном секторе, такую практику встретишь редко. Основным материалом, как и прежде, остается доска, у которой есть свои плюсы и минусы. В этой же статье разговор пойдет о таком материале, как фанера.

    В настоящее время на строительном рынке появилось много предложений, которыми грех не воспользоваться. Большой ассортимент опалубочной фанеры, различного размера от 1220х2440, до 1500х3000 мм, и толщиной от 15 до 21мм, позволяет сделать выбор в ту или иную сторону. При этом цены не намного выше от привычного всем материала. А во многих случаях, в конечном итоге, выходит дешевле. К тому же этим материалом можно будет воспользоваться многократно.

    Необходимый материал и инструмент

    Зная размеры траншеи и фундамента, подсчитать необходимое количество материала, не составит труда. Деревянный брусок, для угловых соединений листов, и установки рёбер жесткости.

    Для стягивания щитов между собой применяются шпильки 8; 10, по длине равные наружной ширине опалубки, с запасом под шайбы и гайки. В качестве упора (ограничителя), при стягивании стенок опалубки, и придания дополнительной жёсткости, хорошо справляется полипропиленовая труба, нарезанная по толщине фундамента. После демонтажа, они легко удаляются, отверстия заделываются при помощи строительной пены и раствора. В итоге понадобится:

    1. Фанера.
    2. Деревянный брусок (50х50; 40х50).
    3. Металлические шпильки 8; 10.
    4. Полипропиленовая труба 20.
    5. Саморезы, гвозди.
    6. Олифа.
    7. Арматура 14, 16мм, вязальная проволока.

    Инструмент для работы
    1. Ручная дисковая пила (циркулярка).
    2. Шуруповёрт.
    3. Уровень.
    4. Рожковые ключи.
    5. Сверла по дереву 9мм, или 11мм.
    6. Болгарка.
    7. Ножовки по дереву и металлу, молоток, рулетка, карандаш.
    Изготовление и монтаж

    Высота листа суммируется размером глубины траншеи, и размером, на которое будет выступать фундамент над уровнем грунта. Для придания жесткости, вертикально, по наружной стороне крепятся бруски (в зависимости от толщины фундамента и фанеры, расстояние между брусками выдерживают в пределах 1- 1.5 м, отступая от углов). После установки опалубки, бруски должны располагаться перпендикулярно друг к другу. Через бруски просверливают отверстия под шпильки (по высоте через 40-50 см.).

    Недостающие по длине листы, наращивают между собой, при помощи накладок из фанеры (шириной 150-200мм.). Собранные по длине детали опускают в траншею, и фиксируют по углам.

    Следующим шагом вяжут арматурную сетку с ячейками по 150-200мм. Установленная арматура должна находиться на 50-70мм. ниже опалубки, и не соприкасаться с ее стенками. При толщине фундамента 50-60см, достаточно трех, четырех рядов.

    Далее стенки стягивают между собой шпильками, пропуская их через трубки (длина трубок соответствует ширине фундамента). Выставляют опалубку по уровню, и проверяют диагонали. Промазывают швы олифой, и укрепляют стены распорками.

    Для подведения к дому коммуникаций (вода, отопление, канализация), монтируют отверстия. Для этого трубу, подходящего диаметра, отрезают по размеру фундамента, и фиксируют в нужном месте. Так же поступают с окнами для вентиляции.

    На этом работы по изготовлению и монтажу закончены, и можно приступать к заливке фундамента.

    Опалубка из фанеры: оптимальный выбор мудрых и практичных строителей

    Совсем не секрет, что надежность любого серьезного строения зависит от того, насколько хорошо сделан его фундамент. В частном строительстве наиболее популярен его ленточный вид, сооружаемый только для опоры несущих стен. Поэтому для него необходима геометрически выверенная деревянная форма, способная удержать бетонный раствор, обеспечить ровность будущего основания. Все чаще применяется опалубка из фанеры, пришедшей на замену доскам. Преимущества ее очевидны. Это минимальные финансовые вложения, сокращение время обустройства фундамента ввиду легкости материала, а значит, и работы с ним.

    Опалубка из фанеры: много плюсов, а минус — один

    Частая деформация деревянных досок под давлением раствора — главная причина возросшей популярности фанерных листов. Другие их немаловажные достоинства:

    • гладкость поверхности щитов позволяет не беспокоиться о сохранении идеальной формы ленты фундамента;
    • если корректно выполнить монтаж, то в надежности и прочности основания можно даже не волноваться;
    • при правильной эксплуатации и соответствующем хранении опалубка из этого материала выдерживает большое количество циклов заливок;
    • легкость обработки из-за гибкости материала упрощает подгонку листов под требующиеся размеры и формы, поэтому сборка и установка не требуют особой квалификации;
    • соотношение «цена-качество» можно назвать оптимальным;
    • транспортировка таких легких материалов тоже проста.

    В таком букете плюсов теряется единственный недостаток материала-идеала — это относительная неустойчивость к ударным нагрузкам, но она нивелируется при аккуратном обращении с фанерными листами.

    Как выбрать подходящий материал?

    Объемы предстоящих «фанерных» работ — главный критерий. Приобрести можно изделия, выбранные из большого ассортимента, состоящего из десятков различных видов. Но для опалубки нужен надежный, влагоустойчивый материал, имеющий к тому же приемлемую цену.

    Самая прочная, но и дорогая разновидность — бакелитовая фанера. Опалубки из этого материала способны выдержать до 100 и более циклов эксплуатации. В частном строительстве ее применять нецелесообразно. Исключение — очень большой его масштаб.

    Когда нужен материал для многократного использования, идеальный выбор — ламинированные листы, к которым раствор не прилипает. Поверхность у них совершенно гладкая, но если в работе задействуют простой вид материала, то его тоже можно выровнять, затем покрыть лаком либо покрасить. Торцы обрабатывают водостойким клеем либо акриловой краской.

    Промежуточный тип — ФСФ-фанера, которая отличается от обычной лучшей шлифовкой как минимум одной стороны. Слои в ней склеивают фенолформальдегидным смоляным клеем, относящимся к ядовитым веществам. Материал этот обеспечивает повышенную влагостойкость, поэтому, несмотря на канцерогенность и требования соблюдать правила противопожарной безопасности, пользуется успехом у домашних мастеров.

    Если планируется однократная заливка, то подойдет обычная хвойная (чаще сосновая) либо березовая. От расслаивания фанеру защищают олифой, заворачивают в полиэтиленовую пленку. Такой, уже ставший влагостойким, материал выдержит несколько циклов. Другой вариант его использования — в качестве несъемной опалубки, которую оставляют приклеенной к бетону. Материал штукатурят и производят отделочные работы.

    Чаще типичные листы, используемые в частном домостроении, имеют размеры 1220х2440 либо 1500х3000 мм (ламинированная фанера). Из них легко вырезать те куски, что необходимы для конкретных конструкций. Что до толщины щитов, то для опалубки нужно не менее 18-21 мм. Такой величины достаточно, если планируемая высота ленточного основания составляет 1000-1500 мм.

    Меньшая цифра потребует усиления материала многочисленными ребрами жесткости, эта операция займет довольно много времени, но без нее тонкие листы попросту выгнутся. Исключением может стать только заливка внутренних перегородок, здесь возможно использование щитов, чья толщина 10 и более миллиметров.

    Что еще понадобится для фанерной опалубки и фундамента?

    Помимо фанерных листов необходимо запастись:

    • материалом для бетонной смеси — песком, цементом, щебнем;
    • вязальной проволокой и арматурной сеткой;
    • брусом (50х50 мм);
    • резьбовыми шпильками, гайками (для соединения противоположных фанерных щитов);
    • различными видами крепежа — гвоздями, саморезами, скобами.

    Из инструмента понадобятся:

    • бетономешалка;
    • гаечный ключ;
    • электролобзик;
    • киянка;
    • лопата;
    • молоток;
    • шуруповерт.

    Последовательность работ

    Чтобы подготовить плацдарм для новых свершений, сначала снимают дернину, расчищают, выравнивают площадку. Потом производят точную разметку, используя леску и колышки. В первую очередь отбивают внешний периметр, ровность его тестируют диагональными промерами — оба отрезка должны быть одинаковыми.

    После проверки размечают внутренний периметр, ориентируясь на толщину фундамента. Эта величина больше зависит от материала будущих стен, но обычно для частных домов траншея шириной в 600-700 мм бывает достаточной.

    Согласно разметке роют траншею, следят за вертикальностью стенок и горизонтальностью ее дна. Следующий этап — создание подушки из песка и щебня. Слои проливают и утрамбовывают отдельно.

    Опалубка из фанеры: подготовка стройматериала

    Фанерные листы нарезают по размерам фундамента, но к высоте его прибавляют 150 мм. Все срезы сразу же обрабатывают водостойкой краской либо клеем. Внутренние стороны простой фанеры покрывают олифой или отработанным маслом.

    Готовят бруски, длина которых должна быть на 300 мм больше высоты наружной части основания. Ту часть подпорок, что будет забиваться в грунт, заостряют. Если снизу основание планируется сделать шире, чем сверху, а фанерные щиты будут зафиксированы упорами, то заострять бруски не обязательно.

    Изготовленные ребра жесткости располагают с шагом 600-1000 мм. Первая цифра предпочтительнее, потому что соответствует толщине фундамента. Верхние и нижние горизонтальные элементы требуют проверки уровнем. Иногда высокую конструкцию усиливают, добавив ряд реек посередине опалубки. К фанере их монтируют саморезами либо гвоздями, чьи шляпки должны находиться с внутренней стороны.

    Монтаж фанерной опалубки

    Подготовленные щиты устанавливают в траншею параллельно, для фиксации их корректного положения сверху, снаружи и изнутри используют упоры, укосы, клинья, хомуты. Углы укрепляют угловыми скобами, досками с помощью саморезов. Противоположные листы от возможного смещения предохраняют стяжкой стальными шпильками диаметром 16 мм. Снаружи они должны проходить через брус, поэтому их длина на 250 мм больше, чем толщина фундамента. В фанере сверлят отверстия, их также обрабатывают защитой от влаги.

    Для легкого извлечения крепежа из застывшего бетона шпильки помещают в отрезки пластиковых труб. Чтобы случайно не заузить фундамент, используют добавочные элементы-распорки из бруса, разрезанного точно по толщине основания. Установленные в различных местах, они не позволят слишком сильно завинтить гайки на шпильках. Перед самой заливкой опалубку для герметичности устилают полиэтиленовой пленкой либо рубероидом. Щели также можно законопатить или задуть монтажной пеной. На положенные в траншею кирпичи (или камни) кладут арматурную сетку, соединенную на углах вязальной проволокой.

    Заливка бетона и демонтаж опалубки

    После заливки раствора выдерживают паузу, минимальный срок — 4 недели. Определяют готовность бетонного основания по наличию небольшой, но видимой щели между опалубкой и фундаментом. Перед процедурой снятия каркаса его сначала простукивают киянкой по периметру. Потом демонтируют стяжки, удаляют опоры, хомуты. Листы фанеры снимают в последнюю очередь. Замурованные трубки для шпилек частично заделывают, некоторые из них оставляют полыми для проводки различных коммуникаций.

    Практичная опалубка из фанеры — идеальный вариант для частного строительства, так как не требует особо сложных работ. Однако любое сооружение не любит небрежности, порождающей незначительные ошибки в процессе монтажа. Именно они, кажущиеся поначалу мелочью, и приводят к большим «фундаментальным» дефектам, которые обнаруживаются слишком поздно. Исправить огрехи из-за некорректно смонтированной опалубки довольно проблематично, а иногда и вовсе невозможно.

    Чтобы иметь представление обо всех особенностях процесса под названием «опалубка из фанеры», лучше увидеть его воочию. Для близкого знакомства с предстоящей работой можно посмотреть этот ролик:

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читать еще:  Схема армирования монолитной плиты фундамента
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector