Mebel-ot-artura.ru

Мебель от Артура
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Распорки для опалубки фундамента

Раскрепление опалубки

Вне зависимости от типа опалубки требуется установка вспомогательных компонентов, обеспечивающих устойчивость и жесткость конструкции при воздействии на неё наклонных и горизонтальных сил. Раскрепление опалубки – это обеспечение условий для надлежащего формирования бетонной отливки посредством установки конструкционных элементов, принимающих нагрузку.

Приспособления для раскрепления опалубки

Для фиксации опалубочной системы в проектном положении могут использоваться:

  • навесные планки из досок;
  • поверхностный настил;
  • распорки и струбцины;
  • стальные растяжки (подпорки, распорки).

Первые три категории усиливающих приспособлений рассчитаны на применение с невысокими опалубками, например, при заливке фундамента, устройстве перемычек или балок. В тех случаях, когда требуется опалубка значительной высоты, применяются растяжки из стали, обеспечивающие надежную фиксацию щитов и препятствующие нарушению геометрической стабильности. Крепление распорок осуществляется на опалубочный анкер, состоящий из фиксатора, замка и стержня.

Установка распорных анкеров по верхней кромке щитов опалубки

Технологические особенности стальных распорок

Защитить современную щитовую опалубку от ветровой нагрузки, а также обеспечить устойчивость к пространственному отклонению, обусловленному давлением бетонной смеси, способны прочные, многосегментные или односегментные, стальные распорки. В зависимости от погодных условий и типа опалубки может варьироваться частотный показатель установки подпорок – чем уже шаг, тем надежнее фиксация опалубки.

Основой стальной распорки является анкерный болт, именно на него приходится основная нагрузка. Существует несколько вариантов исполнения стальных распорочных стержней, они могут отличаться по длине и диаметру, быть резьбовыми или гладкими. От данных показателей зависит максимальное значение воспринимаемой нагрузки, а также сфера применения. Стандартный анкерный болт для опалубки, произведенный на заводском оборудовании, способен выдержать нагрузку до 250 кН.

Являясь многоразовым компонентом, распорный стержень крепится на профиль опалубки при помощи стального стержня и защищается от сдавливания дистанционной трубой с наконечником в виде конуса. Также, каждая распорка оснащена фиксатором – стальным стержнем, препятствующим деформации анкерного стержня при сдавливании последнего. Основной задачей фиксатора является удержание компонентов опалубки на оптимальном расстоянии.

Раскрепление щитов опалубки стальными стержнями: 1 – анкер; 2 – тяж; 3 – стальной стержень

Материалом для изготовления фиксатора расстояния может служить пластмасса или цемент волокнистого вида. В большинстве случаев они представляют собой полые кожухи с внутренним сечением от 5 кв.см и более. При недостатке прочности кожуха, в виду малого сечения, могут применяться дополнительные пластмассовые конусы, надеваемые на концы стержней. Для предотвращения выгибания фиксатора его сечение выполнено в звездчатой, шестиугольной или круглой форме. Дополнительно могут применяться гидрофобные прокладки, в тех случаях, когда работа проходит в условиях повышенной влажности.

Раскрепление деревянной опалубки

Принцип усиления опалубки деревянными подкосами принципиально не отличается от описанного выше. Элементами, воспринимающими и передающими нагрузку, в данном случае являются деревянные доски, фиксируемые под опоры сверху и снизу опалубки. Распорки крепятся к корпусу опалубки посредством гвоздей или винтового механизма (в случаях использования доски со стальным оголовком). Деревянная распорка треугольной формы обеспечивает надежное раскрепление при монтаже невысокой опалубки, а для того, чтобы повысить её эффективность, требуется выдержать шаг, который не превышает 1 метр.

Деревянная распорка треугольной формы обеспечивает надежное раскрепление при монтаже невысокой опалубки

В современном строительстве используется множество разновидностей опалубочных систем, но практически все они относятся к группе известной как, инвентарная опалубка. Многоразовая, .

Оборачиваемость опалубки – это мера надежности опалубочной системы. Это свойство определяет количество эксплуатационных циклов заливания бетона, при которых опалубка сохраняет .

Под определением – разборно-переставная опалубка подразумевается две разновидности опалубочных систем, применяемых во многих сферах строительства. К данной группе относят: мелкощитовую .

Опалубка — это специальная конструкция, помогающая создать конкретную форму фундаменту. Без применения опалубки бетон будет буквально растекаться. После полного высыхания .

Виды стяжек для опалубки и технология их монтажа

Монолитные технологии используются повсеместно, в том числе и в частном строительстве. Перед заливкой бетонной смеси необходимо собрать специальные формы – опалубку. Состоит конструкция из щитов, устанавливаемых параллельно друг другу, скрепленных между собой.

А для скрепления двух параллельных элементов применяются специальные устройства, которые называются стяжки для опалубки. Они бывают съемными и несъемными, металлическими и пластиковыми.

  1. Назначение стяжек для опалубки
  2. Разновидности стяжек
  3. Универсальная
  4. Пластиковая
  5. Винтовая
  6. Расчет количества стяжек
  7. Технология монтажа
  8. Съемные стяжки
  9. Несъемные металлические стяжки
  10. Несъемные пластиковые стяжки

Назначение стяжек для опалубки

Если проводится сборка опалубочных форм с небольшим поперечным сечением, использование стяжных болтов не является обязательным. В формы малого объема заливается небольшое количество бетонной смеси, поэтому давление, оказываемое раствором, не может разрушить опалубку или прогнуть щиты.

Совет! Собирать без стягивания опалубочных щитов можно формы для свайных или столбчатых фундаментов и при создании малых архитектурных форм.

Если же создается объемная монолитная конструкция, то использование стяжных элементов является обязательным. В противном случае, после заливки бетона, щиты разъедутся в стороны или выгнутся, что приведет к необходимости переделывать всю работу.

Устанавливается стяжка для опалубки между щитами, установленными параллельно. А при большой вертикальной протяженности необходим монтаж и вертикальных стяжных узлов.

Разновидности стяжек

Выбор крепежных деталей при строительстве опалубки осуществляется в зависимости от её типа. Различают несколько разновидностей стяжек, причем некоторые из них являются универсальными, подходящими для разных типов опалубочных систем.

Применение универсальных стяжек опалубки не всегда является оптимальным решением, в некоторых случаях выгоднее использовать специфические крепления. В современных опалубочных системах чаще всего используют следующие разновидности стяжного крепежа:

  • съемные металлические шпильки переменного или одинакового сечения;
  • несъемные металлические болты;
  • скобы из пластика;
  • крепежные пластины из композитных материалов.

Совет! Наиболее распространенным вариантом стяжек являются съемные тяжи из металла, которые могут применяться многократно. Такие модели универсальны, выгодны и способны обеспечить необходимую жесткость конструкций.

Универсальная

Универсальной стяжкой опалубки называют крепеж, предназначенный для монтажа опалубочных форм разного типа. Применяется крепеж для соединения щитов толщиной от 10 до 125 мм. Используется при сборке форм для формирования бетонных сооружений толщиной 100-250 мм.

При необходимости, стяжка может быть установлена с удлинением, что позволяет возводить бетонные формы толщиной до 550 мм. Преимущества:

  • применение крепежа позволяет осуществить сборки быстро и точно, это сокращает временные и трудовые затраты на строительство;
  • возможность использования в комплекте с любым материалом опалубки.

Особенно удобным является применение универсальной стяжки для несъемной опалубки, выполненной из пластика. Преимуществом этого варианта является то, что не требуется проводить демонтаж.

Пластиковая

В современном строительстве нередким является применение пластиковых стяжек для опалубки. Современные материалы достаточно прочные, чтобы выдержать нагрузки, оказываемые бетонной смесью.

В стандартном исполнении пластиковые стяжки применяют для сборки форм шириной до 250 мм. Если требуется отливка более широкой детали, необходимо использовать удлинитель.

Важным преимуществом использования пластиковых несъемных стяжных элементов является то, что при их использовании не образуется «мостиков холода», что неизбежно при применении пластиковых деталей.

Винтовая

Винтовые стяжки – это комплект, состоящий из одного винта, двух гаек и двух шайб.

Совет! Шайбы не всегда входят в комплектацию, но их дополнительная покупка не влияет на бюджет строительства, так как стоимость шайб невысокая.

Винтовые стяжки раньше выпускались исключительно металлические, но в последнее время приобретают популярность стеклопластиковые модели. Это одноразовый крепеж, его оставляют в монолитной конструкции, срезая выступающие за пределы монолита части.

Расчет количества стяжек

При выполнении расчета количества стяжек принимают во внимание толщину материала щитов, а также толщину бетонного сердечника, так как от давления бетонной смеси напрямую зависит количество крепежа. Для расчета необходимого количества стяжных комплектов применяется известная формула Эпюре. Вот рекомендации для одного погонного метра опалубки:

  • нижняя часть форм испытывает нагрузку в 2500 кг на метр погонный;
  • критической нагрузкой на одну стяжку является показатель 250 кг;
  • при этом необходимо закладывать запас прочности в размере 10%, в нашем случае: 250кг- 10% = 225 кг;
  • для того чтобы не возникла деформация щитов, расстояние между стяжными элементами должно быть не более 0,5 метра;
  • при расчете обязательно учитывается метод уплотнение бетонной смеси. При штыковании лопатой нагрузки будут меньше, чем при применении виброуплотнения.

Совет! Применять виброуплотнение необходимо в том случае, если требуется заливка бетонного сердечника высотой 60 см и более. При меньших показателях высоты, возможно уплотнение штыкованием.

Технология монтажа

При монтаже очень важно правильно установить стяжки опалубки. Технология установки зависит от типа стяжных элементов и разновидности опалубочной системы. Наиболее существенные отличия существуют в технологии установки съемного и несъемного крепежа.

Съемные стяжки

Если планируется монтаж съемных форм и будет использоваться съемная стяжка опалубки, то крайне важно изолировать крепеж от бетонной смеси. Если этого не сделать, то извлечь крепеж будет невозможно. Оставлять съемную опалубку в теле монолитной конструкции не рекомендуется по следующим причинам:

  • металлические съемные стяжные комплекты довольно дорогие, использование их, как одноразовых тяжей, крайне нерационально;
  • металлические детали не имеют достаточно защиты от коррозии, поэтому они будут постепенно разрушаться внутри бетонной конструкции;
  • металлические элементы внутри бетона будут образовывать «мостики холода».

Чтобы произвести монтаж съемных стяжек необходимо:

  • специальные щиты, имеющие монтажные отверстия по периметру с шагом не больше 300 мм;
  • специальные смазки для щитов;
  • стяжной комплект: стяжная шпилька, две гайки, две шайбы;
  • трубка из ПВХ, диаметр трубки должен быть немного больше диаметра стяжной шпильки, чтобы её можно было легко вставить в трубку;
  • пластиковые фиксаторы в виде конусов, чтобы внутрь трубок не попадала бетонная смесь и грязь.

Демонтаж проводится после застывания бетона. Для выполнения этих работ потребуется:

  • тяжелый молоток для удаления шпилек;
  • болгарка для срезания выступающих частей пластиковых трубок.

Несъемные металлические стяжки

Если используется несъемная стяжка опалубки из металла, то монтаж проводится без применения защитных пластиковых трубок. Шпильки проводят через монтажные отверстия щитов и закрепляют гайками с предварительной установкой шайб.

При использовании несъемных элементов важно правильно выполнить демонтажные работы. Выступающие концы шпилек необходимо срезать с небольшим заглублением в бетонную конструкцию. После чего образовавшееся углубление замазывают цементным раствором, приготовленным с добавлением гидроизоляционных материалов.

Несъемные пластиковые стяжки

При сборке несъемной опалубки более выгодно использовать пластиковые стяжки. Основным преимуществом этого варианта крепежа является относительно низкая стоимость. Пластиковый крепеж стоит существенно дешевле металлического.

Несъемные пластиковые детали крепятся на внутреннюю поверхность желоба опалубочных листов, то есть, их установка не требует наличия монтажных отверстий. Комплект состоит из следующих деталей:

  • собственно тяж;
  • удлинитель, который используется при сборке форм шириной более 250 мм;
  • дожимные манжеты;
  • крепеж (шурупы, дюбель-гвозди).

Итак, стяжка – обязательный элемент для большинства видов опалубки. При выборе типа крепежа важно принимать во внимание тип опалубочной системы и характеристики возводимого монолитного сооружения. Отличия между разными видами тяжей заключаются в принципе действия крепежа, а также в способе закрепления на щитах.

Особенности опалубки для ленточного фундамента и монолитного бетона

Ленточный фундамент – самое распространённое основание для частного дома и не только. Построить фундамент такого типа без применения опалубки невозможно. Поэтому следует знать о видах конструкций, способах их сборки.

Крепление опалубки играет большую роль в процессе изготовления монолитного бетона.

  1. Требования к опалубке
  2. Виды опалубок
  3. Съемные
  4. Несъемная опалубка
  5. Конструкция из деревянных щитов и их соединение
  6. Применяемые материалы
  7. Щиты из фанеры ОСБ
  8. Металлические щиты
  9. Деревянные доски
  10. Крепеж, применяемый при сборке
  11. Металлические стягивающие шпильки
  12. Пружинные замки
  13. Правила установки опалубки
  14. Установка опалубки своими руками

Требования к опалубке

Основное требование, которое предъявляется к конструкции, – прочность. В процессе заливки бетонного раствора конструкция испытывает серьезные нагрузки, особенно если бетон заливается напрямую из бетономешалки или насоса. Чтобы удерживать жидкий раствор без изменения формы, опалубка должна быть жесткой.

Между элементами не должно быть щелей, так как жидкая масса может через них просачиваться, что значительно увеличивает расход бетонной смеси. Незначительные щели могут присутствовать, но только в том случае, когда качество поверхности бетона не играет роли, например, при создании ленточного основания, которое в дальнейшем будет штукатуриться или закрываться финишным материалом.

Виды опалубок

Конструктивно опалубки разделяются на два основных вида – съемные и несъемные. Несъемные предполагают использование опалубочного материала в качестве финишной отделки или утеплителя.

Съемные

Особенностью съемной конструкции является возможность демонтажа. И это необходимо учитывать уже на этапе установки.

Съемная опалубка должна крепиться таким образом, чтобы после затвердевания бетона оставался доступ ко всем элементам крепежа. Главное правило: её нельзя крепить изнутри, так как после заливки бетона нельзя будет раскрутить конструкцию и её придется ломать, что повлечет за собой неминуемое повреждение фундамента.

Если опалубка изготовлена из металла и допущены нарушения в процессе монтажа, то есть конструкция закреплена изнутри, то ее вообще невозможно разобрать без повреждения фундамента.

Несъемная опалубка

Материал, который используется в качестве несъемной опалубки, может быть разным. Если конструкция собирается из листов плоского шифера, то они выполняют функцию отделочного материала, предотвращая попадание влаги на фронтальную поверхность бетона и тем самым продлевая срок службы фундамента. Демонтировать шифер после затвердевания бетона без его повреждения невозможно. В последнее время несъемная опалубка стала изготавливаться из листов пенополистирола, которые собираются в единую систему при помощи дополнительных крепежных деталей. В таких конструкциях могут применяться внутренние элементы крепежа, которые после заливки смеси скрываются бетоном.

Существуют несъемные изделия из теплоизоляционных материалов заводского производства, для которых производитель разработал не только крепления, но и весь технологический процесс. Это значит, что сборка производится согласно инструкции производителя и при помощи определенных крепежных элементов.

Выбирая систему из пенополистирола от определенного производителя, необходимо обратить внимание на крепежи, при помощи которых она монтируется.

Иногда цена на крепеж для определенной конструкции из теплоизоляционных материалов может быть завышенной, в таком случае лучше рассмотреть предложения другого производителя.

Конструкция из деревянных щитов и их соединение

Конструкции для ленточного фундамента удобно собирать из щитов, заготовленных заранее. Щиты сколачиваются из обрезных досок и перпендикулярных брусков при помощи гвоздей или соединяются саморезами. При сборке щитов в единую систему, на месте стыка, внахлест устанавливается отрезок тесины, который крепится саморезами к обоим щитам. Такое крепление позволяет перекрыть течь бетона в месте соединения и придать конструкции дополнительную жесткость. Между щитами ставят распорки, которые изготавливаются из деревянных брусков.

Высота щита для ленточного фундамента может быть немного выше планируемой высоты заливки бетона. В таком случае непосредственно перед заливкой размечают уровень, до которого необходимо наполнить опалубку, чтобы получить желаемую высоту бетона. Второй вариант – высота щита равна планируемой высоте фундамента. В такой ситуации верхний край щитов должен выставляться по уровню.

При заливке монолитных стен высота щитов значения не имеет, так как она выполняется поэтапно, и щиты постепенно переставляются. Длина щитов, которые устанавливаются с наружной части фундамента, не принципиальна. Важно, чтобы длина внутренней опалубки равнялась длине планируемого фундамента изнутри. В противном случае щиты нельзя будет установить, либо по углам они зальются внутрь фундамента, что сделает невозможным их демонтаж без повреждения и разрушения основания в углах.

Применяемые материалы

Существует разделение конструкций по материалам, из которых они изготавливаются:

  1. Деревянная – самый распространенный вид.
  2. Металлическая.
  3. Опалубка из теплоизоляционного материала.
  4. Из листов ОСБ или фанеры.

Каждый материал обладает определенными свойствами, которые необходимо учитывать при сборке.

Щиты из фанеры ОСБ

Листы фанеры ОСБ – это не самый популярный материал для изготовления. Дело в том, что любая фанера боится влажности. Прямой контакт с сырым раствором приводит к тому, что фанера напитывается влагой и разбухает, и после высыхания уже не принимает свои исходные размеры.

Применять фанеру в качестве опалубочного материала можно, но потребуется дополнительная гидроизоляция, которую выполняют при помощи парниковой пленки или рубероида. А это уже лишние расходы и потраченное время. Закрепить пленку на поверхности ОСБ удобно при помощи строительного степлера.

Второй способ защиты от влаги – окрашивание масляной краской. Слой краски защитит материал и сделает опалубку многоразовой.

Металлические щиты

Они применяются в основном при строительстве многоквартирных монолитных зданий. Щиты изготавливаются из металлических уголков и приваренного к ним листового железа. Крепятся преимущественно на шпильки и болты либо на специальные пружинные замки.

Минус конструкции – её вес, поэтому в масштабах многоквартирного строительства, опалубка из металлических щитов устанавливается в проектное положение при помощи специальной техники. При строительстве монолитных частных домов она используется редко, так как ее использование подразумевает дополнительные расходы на привлечение техники.

Деревянные доски

Доски – самый популярный материал для изготовления опалубочных конструкций. Они позволяют изготовить конструкцию практически любой конфигурации непосредственно на месте строительства. После демонтажа деревянных щитов их можно разобрать и пустить в строительство. Если для опалубки использовался тес 2,5×15 см, то после из него можно сделать обрешетку на крышу.

Еще одно преимущество дерева – возможность крепления на саморезы или специальные шурупы. Саморезы быстро вкручиваются при помощи шуруповерта, а при необходимости разборки и переделки конструкции их можно легко выкрутить.

Собирая такую конструкцию, щиты сколачивают из досок и деревянных брусков. Жестких требований к размерам деревянной опалубки нет, они зависят от параметров фундамента или иного монолитного сооружения, в процессе изготовления которого применяются.

Крепеж, применяемый при сборке

Крепеж для опалубки выбирается в зависимости от материала, из которого она собирается. Для деревянных конструкций практически не применяется специализированных крепежей, используются обычные саморезы по дереву.

Для конструкций из металла применяются специальные шпильки с резьбой и гайками или пружинные замки.

Металлические стягивающие шпильки

Крепеж при помощи шпилек и болтов удобно использовать, если опалубка изготавливается из листов фанеры или ОСБ, либо применяется конструкция из металла. Для удобства сборки опалубки при помощи шпилек применяют отрезки металлопластиковой трубы, длина которых равна ширине планируемого фундамента.

Сборка конструкции происходит следующим образом:

  1. Листы опалубки из ОСБ устанавливаются по месту.
  2. В них подготавливаются отверстия. Важно, чтобы отверстия для установки шпилек располагались напротив друг друга, в противном случае возможен перекос.
  3. Для надежного крепления шпильки устанавливаются с шагом 50 см.
  4. Чтобы опалубка не съезжалась и фундамент имел одинаковую ширину по всему периметру, удобно использовать дистанционные вставки, которые изготавливаются из металлопластиковой трубы. С этой целью нарезаются отрезки трубы необходимого размера.
  5. Отрезки труб вставляются внутрь конструкции, и через них и подготовленные заранее отверстия пропускается шпилька, на которой с двух сторон затягиваются гайки.

В видео ниже подробно рассказано об использовании металлических шпилек при креплении опалубки из ОСБ:

Пружинные замки

Строительство фундамента с применением металлических опалубок требует использования специального крепления. Идеально подходят крепления из арматуры и пружинных замков. Они легко и быстро устанавливаются и так же снимаются.

Пружинный замок собирается на базе металлической пластины толщиной не менее 4 мм, в которой имеется отверстие под установку арматуры. Такой запорный механизм имеет зубчатый замок, совмещенный с рычагом, при помощи которых арматура надежно фиксируется на требуемом расстоянии.

Правила установки опалубки

Правила установки опалубочных конструкций должны соблюдаться как профессионалами, так и начинающими строителями. Жесткие требования по установке предъявляются в основном к конструкциям из металла, так как они используются в многоэтажном строительстве.

  1. Сборка в соответствии с технологической картой (схемой). Каждая деталь имеет маркировку и должна устанавливаться в определенное место. Нельзя менять детали местами, даже если они имеют одинаковые габариты.
  2. Перед тем как крепить опалубку, необходимо подготовить площадку и провести все необходимые замеры.
  3. Установка опалубки должна производиться с соблюдением вертикальности и горизонтальности расположения элементов.

Для опалубочных конструкций существуют допустимые значения отклонения конструкции. В условиях частного строительства они не применяются, а используются только при возведении многоэтажных домов.

Установка опалубки своими руками

Алгоритм установки и крепления деревянной опалубки для ленточного фундамента:

  1. Изготавливаются деревянные щиты, высота которых равна высоте фундамента с учетом заглубления опалубки в землю.
  2. Подготавливается место установки, выкапывается траншея, насыпается песчаная подушка.
  3. Щиты устанавливаются и соединяются в углах.
  4. Забиваются колья и крепятся распорные клинья.
  5. По верхнему краю устанавливаются перемычки.

Процесс установки деревянной опалубки для ленточного фундамента достаточно прост и не требует определенных навыков.

Если планируется строительство частного дома и есть все необходимые инструменты и время, то опалубку для ленточного фундамента можно изготовить и установить самостоятельно. В противном случае лучше обратиться в хорошо зарекомендовавшую себя строительную фирму, чтобы профессиональные рабочие выполнили эту работу с соблюдением всех пунктов технологического процесса.

Опалубка для фундамента: виды, способы, материалы

Продолжу курс статей, касающихся заливки фундамента своими руками, и посвящу несколько статей установке опалубки для фундамента. Правильный выбор опалубки, соблюдение технологии ее монтажа крайне важны для получения качественного результата, ведь во многом именно от прочности и качества фундамента зависит срок службы всего строения на дачном участке. Сегодня поговорит о видах и способах монтажа опалубки для фундамента.

Материалы для опалубки

Опалубка – это заранее подготовленный каркас для заливки фундамента. Основная задача опалубки – удерживать фундамента в нужном месте заявленной формы до его застывания. Установка опалубки является обязательным этапом монтажа фундамента дома или любой другой постройки, требующей наличие фундамента. Перед тем, как приступить к изучению технологии установки опалубки, рассмотрим виды материалов, используемых для возведения каркаса. Наиболее распространены следующие материалы для опалубки:

  • Опалубка из металла. Металлическая опалубка монтируется из листов стали толщиной до 2 мм. Преимущество металлической опалубки в простоте работы с ней, а также в гибкости и пластичности. Стальной лист легко гнется, что позволяет получить опалубку (а, следовательно, и фундамент) нужной формы. Особенно важна эта особенность при желании закруглить углы фундамента. Недостаток металлической опалубки в цене, при общей экономии бюджета строительства опалубка из металла вам не подойдет.
Читать еще:  Устройство железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками

Вам могут пригодиться

  • Опалубка из железобетона. Железобетонная опалубка удобная, практичная и пользующаяся популярностью. Но, помимо высокой цены, обладает одним существенным недостатком: большой вес плит обязывает хозяина постройки нанимать бригаду работник со специальной подъемной техникой. Однако, использование железобетона в качестве опалубки экономит количество бетона, который потребуется на этапе заливки фундамента. Получается, что на одном этапе финансовые потери больше, на другом – меньше.
  • Опалубка из пенополистирола. Пенополистирольные блоки для опалубки производятся промышленным способом, и в этом заключается их главное отличие и преимущество. Собрать опалубку из пенополистирола – просто и быстро, блоки крепятся друг с другом посредством специального паза-замка. Единственный минус блочной опалубки в высокой стоимости материалов.
  • Опалубка из древесины. Деревянная опалубка возможна из различных видов древесины: в ход идут и листы деревянной фанеры, и ОСБ плиты, и даже обычные доски. Преимущество опалубки из древесины – дешевизна, если сравнивать этот вид материалов с выше перечисленными. Кроме того, монтаж деревянной опалубки не сложен и интуитивно понятен, справится любой мужчина, имеющий опыт столярных работ. Однако, деревянная опалубка имеет и недостаток: ее необходимо качественно укреплять, особенно в местах увеличения толщины заливаемого бетона.

Виды опалубки

Помимо используемого материала, опалубка для фундамента отличается по типу конструкции. Различают три основных вида опалубки, имеющих функциональные и конструкционные отличия.

  • Несъемная опалубка для фундамента. Как следует из названия, несъемную опалубку устанавливают на этапе монтажа фундамента и оставляют на месте на весь период эксплуатации здания. Чаще всего, в качестве несъемной опалубки используются железобетонные блоки, но нередко остаются на месте и пенополистирольные конструкции. У несъемной опалубки имеется два существенных преимущества: вы не тратите время на ее демонтаж, а кроме того, опалубка выполняет не только фиксирующую роль, но и дополнительную техническую, звуко- или теплоизоляционную.
  • Съемная опалубка для фундамента. После полного просыхания фундамента съемная опалубка демонтируется. Преимущество съемной опалубки в возможности использования элементов на другом объекте строительства. Съемная опалубка выполняется из деревянных брусьев, пенополистирольных блоков, металлических листов. Крепление элементов происходит при помощи специальных пазовых замков, шпилек или гвоздей. Несмотря на необходимость демонтажа, работы со съемной опалубкой считаются более легкими и доступными.
  • Скользящая опалубка для фундамента. Скользящая опалубка – это фундамент, плавно переходящий в стены будущего здания. Строительство стен начинается с заливки фундамента, и слой за слоем поднимается до потолка строения. Основной недостаток скользящей опалубки в сложности ее монтажа своими руками, для осуществления этого вида опалубки придется обратиться за помощью к бригаде профессионалов.

Монтаж опалубки

Вне зависимости от выбранного материала, монтаж опалубки начинается с теоретических и чертежных работ. Чертеж необходим для правильного расчета опалубки для фундамента. Для расчета вам потребуется длина периметра здания, умножьте его на два, поскольку опалубка устанавливается по обе стороны от фундамента. Прибавьте сюда показатели длины перегородок, ширину фундамента, и заложите 5-10% на возможные ошибки и поправки в расчетах. Дальнейшая пошаговая инструкция зависит от выбранного материала для опалубки.

Опалубка из фанеры

  • Опалубка из фанеры своими руками начинается с правильного выбора материала. Чем толще будущий фундамент, тем большую нагрузку должна выдержать опалубка, поэтому фанерные листы менее 3 см толщиной лучше не выбирать.
  • Распилите листы до необходимых размеров, после чего последует создание фанерных щитов: листы соедините вместе для получения нужной высоты опалубки. Для фиксации используйте деревянный брус. В качестве фурнитуры проще и быстрее воспользоваться гвоздями.
  • Установите щиты из фанеры в подготовленный ров в земле, проследите за тем, чтобы между щитами не образовывались щели (если они появились, устраните их до начала заливки опалубки). Проверьте, чтобы гладкая сторона щитов была обращена внутрь, а соединительные брусья оказались снаружи.
  • Установите арматуру внутри каркаса, между собой арматурные прутья свяжите.
  • При помощи деревянных брусьев установите колышки с обеих сторон опалубки, вкопайте их в землю. Они необходимы для удержания давления бетона во время заливки.
  • Опалубка готова, можно заливать раствор. Опалубка из древесины своими руками популярна для заливки ленточного фундамента, как наиболее распространенного среди возможных видов.

Опалубка из пенополистирола

  • Опалубка из пенополистирола своими руками проще и быстрее, блоки материала уже готовы к работе во время покупки.
  • Подготовьте траншею для фундамента, на дно насыпьте песчаную подушку и положите выбранный гидроизоляционный материал. Пенополистирольные блоки установите в траншею и зафиксируйте при помощи специальных замков.
  • В процессе монтажа блоков не забудьте установить заготовки для коммуникативных отверстий, а также на этом этапе укладывается арматура для армирования фундамента.
  • После завершения установки опалубки проверьте ровность каркаса при помощи строительного уровня.

Опалубка из железобетона

  • Опалубка из железобетона своими руками – понятие условное, без специальной техники установить железобетонные блоки не получится.
  • Выройте траншею, закладывая в размеры толщину железобетонных блоков. На дно насыпьте слой песка и слой мелкой гальки.
  • Блоки установите на место, предварительно проделав во внутренней стороне отверстия для установки арматуры. Поставьте арматуру на место, перевяжите между собой для получения надежной фиксации.
  • Блоки устанавливаются в несколько рядов, соединяя их между собой при помощи монтажной прослойки. Следите за тем, чтобы блоки перекрывали друг друга, шли внахлест.
  • Финальный ряд блоков покройте армирующей стяжкой, после высыхания которой опалубка готова к заливке фундамента.

Советы профессионалов

Напоследок предложу вашему вниманию несколько секретов установки крепкой и надежной опалубки:

  • После фиксации опалубки важно проверить горизонтальность и вертикальность конструкции. Для этого воспользуйтесь отвесами или строительным уровнем.
  • Не допускайте щели в опалубке. Щели, свыше 5 мм, считаются большими и требуют заделки до начала заливки бетона.
  • Наиболее крепкий угол получается при сгибе арматуры в нужном месте. Если же согнуть прут не удается, воспользуется специальным соединителем, или доведите арматуру до конца, перевязав место соединения стяжками.
  • Демонтаж опалубки разрешен только после полного просыхания бетонного раствора. Это правило касается любого из материалов опалубки.
  • Перед началом работы изучите максимальное количество материалов по выбранному способу монтажа опалубки, послушайте советы специалистов, а если не чувствуете в себе сил или не понимаете весь процесс до конца, обратитесь в фирму для вызова бригады профессионалов, которые выполнят работы быстро, качественно и с гарантией.

Правильно выполненная опалубка – гарант надежного фундамента, подойдите к этому этапу строительства со всей ответственностью, чтобы строение беспроблемно служило вам не один год.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента

Ленточные фундаменты довольно часто встречаются в малоэтажном строительстве. Для их устройства обязательно используются различные опалубки. В этой статье будут подробно рассмотрены все виды опалубок и их разновидности.

Деревянные опалубки

Для изготовления щитов опалубки вам понадобятся доски от 20 до 50 мм толщины. Оптимальная толщина пиломатериала 15 сантиметров. Лучше всего использовать обрезные доски, в таком случае можно добиться их оптимального прилегания друг к другу, без лишних щелей. При сборке тщательно следите за щелями между щитами. Они не должны превышать 2 мм.

Для укрепления щитов используют раскосы. Это обрезки досок, вбитые в землю на расстоянии 1-1,5 метра от щита и подпирающие его. В приусадебном строительстве рекомендуется устанавливать их на расстоянии метра друг от друга.

Сверху щиты скрепляют между собой брусками. Для этого подойдет брус 25×25 мм. Этого будет достаточно, чтобы удержать свежий бетон от распирания. Также, часто применяют дополнительное крепление. Для этого щиты связывают толстой проволокой. После затвердевания бетона проволока просто откусывается от досок.

Мелкозаглубленный фундамент

Опалубка такого фундамента должна уходить не менее чем на 70 сантиметров в землю. Устанавливать ее лучше на подготовленное основание. Верхний край должен подниматься не менее чем на 25 сантиметров над поверхностью. При установке опалубки обязательно пользуйтесь уровнем. Для равномерного созревания бетона необходимо, чтобы верхняя часть фундамента была ровной.

При установке опалубки для такого типа основания, можно использовать все возможные виды материалов. Наиболее часто применяют деревянные опалубки, описанные выше. Также часто используют железные листы. При установке нужно помнить, что такие фундаменты армированные. Поэтому, обращайте внимание, чтобы вам ничего не мешало при монтаже арматуры.

Опалубка из пенополистирола

Многие люди сейчас стремятся утеплять фундаменты. Это значительно продляет их срок службы, так как не дает промерзать. В результате, после зимы основание дома получает значительно меньше повреждений. Утепление фундамента может быть двух типов:

  • Утепление готового фундамента;
  • Утепление фундамента при заливке.

При постройке нового дома, проще всего, озаботиться об утеплении основания до его заливки.
Для этого обычно устраивают несъемную опалубку из пенополистирола. Состоит этот вид опалубки из специальных модулей. Они компонуются по размерам вашего фундамента.

Приобрести можно любые варианты подобных опалубок. Они устанавливаются в подготовленные траншеи. Помимо пенопласта можно использовать дополнительный слой гидроизоляции, это сделает ваш фундамент более надежным. При установке не забудьте правильно закрепить модули, чтобы они не сместились под давлением массы бетона.
Особенностью этого типа опалубок является оставление их на месте, после окончания работ. В данном случае пенополистирол выполняет функцию утеплителя и гидроизоляции. Это позволяет сэкономить время на последующих работах.

Крепеж опалубки ленточного фундамента

Основным элементом для укрепления опалубки являются распорки или подпорки. Обычно это брус длиной 1,5-2 метра. Один конец этого бруса вбивается в землю на расстоянии не меньше полуметра от опалубки. Другой упирается в саму опалубку, подпирая ее. Шаг расположения их не более одного метра. Таким образом, достигается нормальная прочность опоры.

Помимо этого следует делать верхнюю связку из брусков. Это позволяет снизить риск выдавливания опалубки, под давлением бетона. Крепиться он может саморезами к дереву или пластику. К металлическим опалубкам он закрепляется с помощью болтов.

Отдельно нужно упомянуть стяжки для опалубки. При отливке средних и больших неармированных фундаментов, часто делают стяжку для фундамента. В самом простом варианте это обычная проволока. Ее продевают в специальные отверстия во внутренних и наружных щитах. Так стягивают оба щита. Делается это в нескольких местах. Проволока придает дополнительную прочность сборной конструкции.

В некоторых случаях для этого используют специальные пластиковые трубки, в которые вставляются металлические шпильки. В таком случае стяжка производится с помощью обычных гаек. После окончания затвердевания фундамента, гайки откручиваются, и шпильки извлекаются из трубок. В дальнейшем их снова можно использовать.

Пластиковая опалубка

Этот тип опалубок достаточно давно используется в промышленном строительстве. До недавнего времени в индивидуальном строительстве практически не использовался. Основными преимуществами таких опалубок является простота их использования. Они легкие, модульность конструкции обеспечивает максимальную простоту создания конструкции любой формы. Такие формы для создания фундаментов многооборотные. В зависимости от производителя, их можно использовать до 100 раз. Основным недостатком, ограничивающим использование таких конструкций в частном строительстве, является высокая цена. Затраты на приобретение модулей просто не окупаются. В последнее время многие компании стали предлагать арендовать пластиковые опалубки. Это продвинуло их в малоэтажное строительство.

Опалубка из фанеры

В последние годы обычную деревянную опалубку стал активно вытеснять ее фанерный аналог. Связано это с большей простотой монтажа конструкции. Также опалубку из фанеры значительно проще разобрать. Это требует меньше временных затрат. Этот материал имеет гладкую поверхность, что делает стены будущего фундамента ровными и более надежными. Значительно снижен риск деформации отдельных частей конструкции, и соответственно увеличивается шанс получения нормального фундамента.

Для опалубки применяют фанеру с ламинированием или влагостойкую. Такой материал можно использовать несколько раз. Если вы планируете делать фундамент только один раз, то вполне подойдет фанера из хвойных пород. Она спокойно переживет один цикл работ.

Для создания опалубки необходимо раскроить листы фанеры на подходящие куски. Торцы промазывают влагостойким клеем, это позволит уменьшить поглощение материалом влаги. Неплохо покрыть ее с двух сторон олифой. Но, такая обработка не обязательна. Далее сборка аналогична деревянному фундаменту. Отличие лишь в скорости проведения работ. Вместо подгонки досок, вы просто крепите листы фанеры.

Расчет опалубки ленточного фундамента

Для этого вам понадобится замерить длину сторон по внешнему радиусу. Также не забудьте померить высоту, необходимую для будущей опалубки. После чего такие же расчеты производим для внутреннего радиуса.

Дальнейшие действия зависят от особенностей выбранного для изготовления материала. Если, это доски, то нужно общую высоту фундамента сначала разделить на ширину доски. Так мы получим один блок. Например, при высоте фундамента 60 см и толщине доски 15 см, для блока понадобится 4 доски. Далее рассчитывается общее количество досок. Для этого делим сумму периметров на длину доски. При сумме 42 м, и длине доски 6 м, получится, что нам требуется 7 блоков по 4 доски. В итоге 28 штук.

При использовании фанеры и других листовых материалов придется высчитывать площадь каждой стороны и складывать их.

Также важно рассчитать количество крепежа и опор. Для подсчета опор учитывайте, что их необходимо устанавливать с двух сторон. Ставятся они через каждый метр. Иногда рекомендуют делать их несколько чаще.

Съемные и несъемные опалубки

Всего существует две больших разновидностей опалубок. Отличия между ними довольно существенны:
Съемные опалубки. Такой вид конструкции устанавливается только на период, необходимый для затвердевания бетона. Чаще всего делается из дерева или фанеры. К такому же типу относится и пластиковые варианты;

Несъемные опалубки обычно используются в конструкции фундамента. Например, металлические выполняют армирующие функции. Опалубки из пенополистирола обладают утепляющей функцией. Также можно встретить различные гидроизоляционные варианты.

Фундамент без опалубки

Это довольно рискованное предприятие, но некоторые делают такие фундамент, хотя такой способ можно назвать лишь условно безопалубочным. Дело в том, что над траншеей все равно придется делать опалубку. Также для большей надежности стены траншеи обкладывают досками или любым гидроизолирующим материалом.

Когда снимать опалубку ленточного фундамента

С этой работой лучше не торопиться. Ведь не выстоявшийся бетон легко крошится, и все ваши труды и вложения пойдут насмарку. Чем выше температура воздуха, тем быстрее происходит набор прочности. При температуре +20° можно снимать опалубку уже на шестой день. При +10° придется ждать две недели. Если на улице +5, то на приобретение бетоном прочности уйдет 50 дней.

Исходя из этого, можно предположить, что если вы планируете за один сезон подвести под крышу дом, то лучше заливать фундамент в мае-июне. В противном случае, самое логичное залить фундамент осенью и дождаться весны. В таком случае, вы получите максимально качественный бетон, и сможете приступить к работе по возведению стен уже ранней весной.

Процесс снятия опалубки

Это не слишком сложный процесс, но и здесь имеются свои нюансы. Начинать лучше со снятия стяжек. Это ослабит конструкцию, и облегчит дальнейший демонтаж. Следующим этапом убирают распорки. Только после этого разбирают всю конструкцию. После снятия опалубки насыпают грунт вокруг фундамента. Часто для этого используют вынутый при копке траншеи грунт. Но, опытные строители рекомендуют использовать для этого песок с примесью гравия.

Опалубка для фундамента своими руками: этапы сооружения

Перед заливкой фундамента, требуется выстроить опалубку. Строительство сооружения предусматривает соблюдение нормативов. Статья расскажет, какие виды опалубочных сооружений существуют, какими преимуществами, недостатками обладают, как построить правильную опалубку.

Виды материалов

При строительстве фундаментной опалубки используются разные материалы.

Металл

Требуются значительные вложения на строительство. Чтобы собрать конструкцию, необходимы листы из стали, толщина которых составляет не менее 1-2 мм.

Металлическая

Распространенные бетонные основания, где используется сборка из металла — ленточные, плитные. Для металлических сооружений требуются распирающие элементы. Хотя металл прочный, толщины в 1-2 мм недостаточно, чтобы избежать деформации листов во время заливки бетона.

Преимущество — простота сборки, удобство обработки. Стальным листам можно придать любую форму, создавая фигурный фундамент.

Недостаток — стоимость материала.

Железобетон

Относится к несъемным, рекомендуется для возведения высоких зданий. Причина — прочность. Если использовать для строительства небольших зданий, высотой не более двух этажей, придаст зданию излишнюю прочность, вызвав перерасход строительного материала.

Железобетонная

Для возведения используются блочные элементы. Сборка производится в шахматном порядке, с бетонной проливкой каждого ряда. Для усиления применяют армирование на углах строения, в каждом четвертом ряду.

Армирование

  • Снижается расход бетонного раствора.
  • Могут быть использованы для строительства подвального помещения.
  • Повышают срок эксплуатации здания.
  • Большая масса. Вес одного блока составляет 30 кг, осложняется самостоятельный монтаж. Необходимо нанимать строительную спецтехнику.

Пенополистирол

Пенополистерол, пенопласт — популярный вариант несъемной конструкции.

Пенополистерольная

Для этого есть свои объяснения:

  • Невысокая масса изделия снижает траты на монтаж, доставку стройматериала.
  • Пенополистерольные блоки используют пазо-гребневый тип соединения, облегчают установку.
  • Сборка проводится по типу конструктора «Лего», снижая время монтажа сооружения.

Сборка пенополистерола

  • В продаже можно встретить разные виды.
  • Изделия обладают теплоизоляционными свойствами.
  • Пенопласт — неплохой звукоизоляционный материал.
  • На пенополистероле не образуются плесень, мох, другие типы грибковых образований.

Недостатки — высокая степень пожароопасности, низкая экологичность материала.

Сборка из подручных средств

При сборке, могут использоваться шифер, фанера, другие листовые материалы. Преимущество — доступность.

Фанера

Дерево

Распространенный вид сборки опалубочной системы — деревянная конструкция.

Прост для сборки, доступный. Сборка проводится своими силами, не привлекая вспомогательную технику, сокращает расходы во время монтажа.

Из досок

Недостатки — иногда, нуждается в дополнительном усилении. Если рассуждать о простоте монтажа, можно утверждать, что вариант — самый легкий для сборки из доступных материалов.

Способ расчета опалубки

Пример расчета на деревянной конструкции: за основу берем доски, длиной 6 метров, толщиной 2.5 см, при ширине изделия 10-15 см.

Необходимо определить площадь периметра бетонного основания, поделить на длину доски — 600см. Делим высоту фундамента на ширину сосновой доски. Получившиеся значения перемножаем. Получиться выяснить, сколько материала потребуется на строительство. Средние показатели будут равны примерно 40-65 элементам.

Замеры периметра

Исходя из получившихся результатов, можно определить примерную стоимость расходного материала. К сумме необходимо добавить брус, которым производится фиксация конструкции. Брус дороже, иногда расходы могут составлять около половины от суммы на доски.

Доски

Нужно учитывать расходы на арматуру, крепеж, инструменты.

Монтаж съемной конструкции для ленточного фундамента

Основным материалом для монтажа съемной конструкции выберем обрезную доску, толщиной 25 мм. Утверждать, что сборка из досок имеет единый алгоритм не стоит.

  • Изготавливаем щиты. Нужно снять размеры выкопанной траншеи. Затем, по имеющимся цифрам производится сборка щитов. Длина одного щита не должна превышать 3-4 метров, монтаж больших сооружений будет отнимать много сил. Сборка производится из обрезной доски. В качестве ребер жесткости можно использовать бруски, доски, нарезанные на необходимые размеры.

Не используйте для сборки каркаса саморезы.

  • Вбиваем по углам траншеи колышки, натягиваем между ними шнурку. Строительная нитка должна находиться немного выше предполагаемого уровня фундамента.
  • По уровню, отвесу необходимо выставить колышки. Насколько глубоко вколачивать, зависит от типа почвы.
  • Устанавливаем первый ряд досок, необходимо немного прихватить к вертикально расположенным кольям. Можно переходить к установке второго ряда. По окончании, проверяем разметки.

Сборка

  • Между щитами монтируются горизонтально расположенные распорки. Можно изготовить из подручных материалов, например, деревянных реек, пластиковых трубок, металлических прутков. Стоит соблюдать шаг между распорками около одного метра.

Фиксация короба

  • В верхней части, щиты скрепляются между собой небольшими обрезками реек. Мера предохранит опалубку от деформации при заливке бетонной смеси. Элементы устанавливаются с шагом 50 см.
  • Переходим к монтажу распорок. Необходимо подготовить бруски, обрезки неширокой доски. Распирающий элемент вбивается в землю, верхняя часть крепится к упорам.

Монтаж распорок

  • По окончании работ, проверьте правильность монтажа. Места, где обнаружатся недостатки необходимо поправить.

Опалубка для монолитной плиты

Монолит рекомендуется монтировать под строительство бань. Самый распространенный размер для бани — 4х4 м. Если нужно залить фундамент с большей площадью, одному не справиться. Заливка чревата получением неровной поверхности.

  • Подготавливаем поверхность грунта. Выравниваем, трамбуем, засыпаем песчаную подушку.

Подготовка

  • Готовим обрезную доску, рейки. От высоты фундамента (обычные показатели для бани — 10 см), зависит высота опалубки. При высоте основания 10 см, можно использовать доски, не более 20 см.
  • Забиваем колья по углам будущей основы, натягиваем шнурку. Под строительной нитью устанавливаем щиты. Прикрепляем ко вбитым рядом колышкам. Проведите армирование. Рекомендуется во время заливки бетона, одну из сторон опалубки оставить открытой, чтобы избежать перешагивания через конструкцию.

Колышки, шнурка

  • Передняя часть устанавливается, когда до конца заливки остается около полуметра.

Полиэтиленовая пленка

Используется в качестве гидроизолирующего материала. Пленка — не эквивалент, может быть заменена на рубероид, толь.

Пленка

Использовать полиэтиленовую пленку рекомендуется в нескольких случаях:

  1. Если после разборки опалубки не планируется выбрасывать доски. Если были использованы новые пиломатериалы, можно снова использовать при строительстве дома. Но если на поверхности обнаруживаются следы цемента, лучше отказаться от досок, при резке, можно существенно затупить ножи на рейсмусе.
  2. В случае установки гидроизолирующего слоя на поверхность опалубки, она не деформируется, значит, демонтаж пройдет легче.
Читать еще:  Какой песок нужен для подушки фундамента

Шпильки для стяжки

Если металлические шпильки есть в инвентаре, можно воспользоваться, они облегчают ряд задач. Если нет, приобретать не стоит. Элементы лучше использовать на высоких бетонных основаниях.

Стягивающие шпильки

Совершая установку шпилек, предварительно позаботьтесь о монтаже пластиковой трубки, чтобы защитить резьбу от попадания раствора.

Несъемный тип

Несъемное сооружение имеет хорошие характеристики. Монтаж упрощается, ускоряется одновременно. В зависимости от материала, можно использовать в качестве утеплителя. Прочность сооружения превышает обычные конструкции.

  1. Вспененный пенополистерол.
  2. Бетонные блоки.
  3. Деревобетонные плиты.

Возможные неприятности некачественной сборки

К любой работе нужно подходить с максимальной ответственностью, следить за качеством исполнения. В случае нарушения правила, на исправление ошибок потребуется сил больше, чем было затрачено во время монтажа. Разберем три варианта ошибок при сборке.

  • Если установлено недостаточное количество распорок, возможно вспучивание опалубки. Упущение чревато неровным исполнением фундамента. Если ошибка обнаружена на ранней стадии, рекомендуется исправлять по горячим следам.
  • Деформация обнаружена на вторые сутки. Необходимо ждать полного схватывания бетона, приступать к разборке. Когда щиты будут сняты, приступайте к снятию бугров перфоратором.

Не стоит пользоваться другими советами о снятии опалубки с не досохшего бетона. Упущение приведет к появлению микротрещин, снижению прочности конструкции.

  • Во время заливки бетона отвалилась одна из сторон опалубки. Это самый неприятный случай, требует полной уборки бетона, сборки опалубки, новой заливки раствора.

Небольшое заключение

Приступая к работе, нужно осознавать правильность действий, чтобы впоследствии не пришлось исправлять ошибки.

Как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента: установка конструкции своими руками

Чтобы выяснить, как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента своими руками до начала работ следует подробно ознакомиться со всеми этапами и важными нюансами, соблюдение которых позволит избежать возможных ошибок и обеспечить длительный период эксплуатации сделанного основания.

Что такое опалубка, ее особенности

Чтобы после заливания фундамент получил корректную форму, применяются разнообразные материалы, из которых производится сборка соответствующей конструкции, что и является опалубкой. В большинстве случаев при ее сооружении используется дерево, но кроме него есть и другие варианты, что позволяют добиться желаемого результата, обладающего высокими техническими показателями. Сама же опалубка выполняет ряд следующих функций:

  • При потребности осуществляет изолирование конструкции от почвы.
  • Позволяет добиться требуемой при застывании формы основания из бетона.
  • Придает поверхности ровную текстуру.

Разновидности опалубок для ленточного фундамента

В основном используется одна из двух видов конструкции – разборная или несъемная. Каждый из вариантов обладает собственными преимуществами и недостатками, которые необходимо учитывать при выборе, ввиду чего нужно рассмотреть обе опалубки более подробно:

  • Разборные. Опалубки этой разновидности разбираются по завершении застывания залитого бетонного раствора для фундамента сооружения. В дальнейшем все ее элементы можно повторно использовать для данной задачи. В большинстве случаев при создании конструкций применяется древесина. Значительно реже они изготовляются из пластиковых и металлических щитов. Вне зависимости от материала, которому отдано предпочтение, в результате опалубка должна иметь герметичные швы и обеспечивать надежное соединение составляющих компонентов. Несъемные конструкции подходят для заливания фундаментов различной сложности. Они также не менее часто используются при создании отдельных элементов зданий, например, стен и потолков.
  • Несъемные. В отличие от предыдущей разновидности эти опалубки не разбираются после заливания и застывания бетонного раствора, ввиду чего экономится время на их демонтаже. Они отличаются технологичностью и обладают рядом положительных сторон в сравнении с несъемными конструкциями. Изготовляются опалубки этой разновидности из полимерных материалов различного уровня технологичности. Чаще всего при создании ввиду своей доступной стоимости используется полистирол. Несъемные опалубки отлично подходят для монолитных сооружений.

Если в месте возведения основания здания не происходит осыпания грунта, а также он обладает оптимальной прочностью и вязкостью, то можно выполнить заливание бетонного раствора непосредственно в предварительно выкопанную траншею для него без создания опалубки, благодаря чему удается снизить расходы материала, а соответственно и общие затраты.

Комбинированная опалубка и ее особенности

Помимо разборных и несъемных конструкций в некоторых ситуациях при создании фундамента сооружения осуществляется объединение обоих вариантов, к которому рекомендуется прибегать при возведении на сыпучем грунте.

Комбинированная опалубка состоит из наружного и внутреннего слоя. В первом случае применяются стандартные формы, сбор которых производится из досок. Внутренний же слой сооружается из пенополистирола. Закрепление полимерного материала к грунту осуществляется посредством 20 см гвоздей. Стыкование пенополистирола с древесиной совершается при помощи саморезов.

Одним из ключевых достоинств данной опалубки является наличие не только вспомогательной, но и теплоизоляционной функции, поскольку в таком случае обеспечивается защита фундамента с обеих сторон.

При собственноручном возведении такой конструкции вокруг здания следует не забывать, что теплоизоляцию можно сделать только под землей или же на всю глубину основания. Во втором случае необходимо предварительно позаботиться об установке дюбелей, посредством которых будет совершаться фиксация элементов из пенополистирола на поверхности из бетона.

Что необходимо учитывать при выборе материала для опалубки

Ее составляющие могут быть выполнены из различных материалов. Вид конструкции подбирается с учетом ряда критериев: вида возводимого основания, его ширины, длины и прочего. При сооружении опалубки может применяться:

  • Древесина. Как ранее упоминалось, опалубки для оснований в большинстве случаев изготовляются из нее. Щиты из дерева могут обладать разной конструкцией. Во многих ситуациях применяется листы фанеры, фиксация которой производится посредством распорок, выполненных из деревянной доски. К числу ее достоинств относится доступная стоимость и достаточно высокая простота монтажа, если быть знакомым с технологией и соблюдать ее при проведении работ. В процессе монтажа конструкций из древесины не приходится прибегать к использованию сложных специальных инструментов. Главный же недостаток опалубки из этого материала заключается в потребности в применении дополнительных элементов для ее усиления. В большинстве случаев данная необходимость возникает по причине габаритных отличий некоторых составляющих конструкции. Перед возведением такой опалубки в обязательном порядке нужно производить расчет количества затрачиваемого материала.
  • Пенополистирол. Пользуется также высоким спросом, хотя и меньшим чем древесина. Из этого материала производятся детали несъемной опалубки. Кроме формирующей функции он выступает в качестве утеплителя, обеспечивая защиту основания сооружения от ветра, холода и воды. Установка конструкции не вызывает сложностей, но она обходится достаточно дорого. Сложности способны также возникнуть при выборе некоторых составляющих деталей.
  • Металл. Материал отлично подходит для конструкций, предназначенных для ленточного фундамента, а также периодически применяется для монолитного. Одно из основных преимуществ его использования заключается в том, что при необходимости арматуру, посредством которой осуществляется укрепление бетона можно приварить к щитам, выполненным из металла. Такая опалубка обладает значительной надежностью и крепостью. Помимо этого к числу преимуществ относится универсальность материала. Металлические листы можно гнуть, придавая им требуемую форму. Недостаток же таких конструкций заключается в их высокой стоимости.
  • Железобетон. Этот материал практически не используется в частном строительстве, поскольку проведение работ с его применением обходится очень дорого, а процесс монтажа требует прикладывания существенных усилий. Сборка опалубки из железобетона производится из отдельных плит. Ключевое достоинство конструкции заключается в том, что благодаря ее установке удается сократить толщину сооружаемого фундамента.

Подготовительные работы

Первоначально участок, на котором будет осуществляться заливка фундамента, необходимо убрать от деревьев и кусков. Затем нужно выкорчевать пни и оставшиеся в земле корни, а после произвести снятие верхнего плодородного слоя грунта.

Разметка

Чтобы наметить границы основания лучше всего прибегать к использованию колышек, между которыми в дальнейшем следует совершить натягивание шнура или прочной нити. Их требуется вбить в землю по углам каждой из стен, что будут в будущем возведены. Именно между ними нужно натягивать нить в строго горизонтальном положении с использованием строительного уровня для избегания любых неровностей.

Выкапывание траншеи

Ее глубина должна быть не меньше 50 см, а желательно и более. Дно траншеи должно быть ровным и горизонтальным. В ходе работ также необходимо прибегать к использованию строительного уровня или разметочного шнура.

Обустройство подушки

На дно траншеи следует уложить песчаный слой, который обеспечит защиту фундамента от грунтовых вод и промерзания, а также предоставит возможность равномерно распределять нагрузку на почву.

Каждое покрытие из песка должно быть по 10 см и его необходимо в обязательном порядке увлажнять водой. Требуется совершать укладку не менее 3 таких песчаных слоев.

На покрытия из песка нужно постелить геотекстильное полотно, а поверх него надо произвести засыпание щебня мелкой фракции. Толщина слоя должна достигать 10-15 см. Покрытие из щебня требуется хорошо утрамбовать и выровнять.

Как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента из дерева: поэтапный монтаж

При возведении деревянной опалубки лучше всего прибегать к использованию обрезных плит или широкой фанеры. Дальше из этих материалов необходимо совершить сборку щитов требуемых размеров. После этого нужно устроить пазы на их внешних контурах для объединения элементов между собой. Посредством герметика или монтажной пены следует произвести обработку всех стыков. Влажность используемого дерева не должна быть большой. В высоту сделанные щиты не должны превосходить уровень ленты фундамента более чем на 50-70 мм. После проведения подготовительных работ и приобретения необходимых материалов можно приступать к сооружению самой опалубки. Действия нужно выполнять следующим образом:

  1. В первую очередь требуется осуществить установку готовых щитов с внешней стороны траншеи и укрепить их раскосами, где в качестве основной фиксирующей составляющей выступает почва или укрепленные столбы. После необходимо совершить прибивание раскосов к щитам, а затем выполнить их установку с соблюдением между ними шага не меньше 1 м. Минимальное допустимое расстояние достигает 30 см для толстых оснований.
  2. На следующем этапе при помощи гвоздей или уголков требуется произвести фиксацию перемычек фиксированной протяженности. Их максимальная длина не должна превышать ширины ленты возводимого основания.
  3. Аналогичным образом следует выполнить монтаж внутренней части опалубки и совершить стягивание при помощи хомутов, гвоздей или других крепежей.
  4. Затем требуется удостовериться в достоверности размещения всех щитов по вертикали и горизонтали. Допускается угол уклона не больше 3°. Помимо этого у них должны отсутствовать прогибы или изгибы. Регулирование щитов нужно производить посредством реек, уровня или строительного гидроуровня. Для фанеры допустимые отклонения могут достигать 0,2 см, а для деревянных досок – до 0,3 см.
  5. Дальше можно совершать приготовление и заливание бетонного раствора. После его полного застывания можно выполнять демонтаж опалубки, которую при необходимости можно применять повторно.

Правильное размещение щитов конструкции также можно регулировать посредством нитей и проволоки обноски, а также крепежных элементов фиксированного вида. Отдавая предпочтение неразборной опалубке, рекомендуется с внутренней стороны пенополистирола выполнить фиксацию планок из древесины, в которые необходимо осуществить установку крепких крючков и арматуру гибко объединить. Таким способом крюки произведут натягивание обеих поверхностей опалубки и закрепят их в требуемом положении.

По завершении монтажа внутреннюю часть конструкции в обязательном порядке надо покрыть в несколько слоев рубероидом, предотвращающим вытекание бетонного раствора, а также обеспечивающим гидроизоляцию ленты. Гидроизоляционный материал необходимо укладывать с углов наклона вниз вблизи подушки из песка, благодаря чему удастся избежать разрыва покрытия в процессе заливки смеси. Верхнюю часть рубероида лучше всего перегибать за верхнюю кромку опалубки, закрепить посредством зажимов, шурупов или при помощи степлера. В таком случае лист способен переносить нагрузку, возникающую при заливании бетонного раствора из автомобильной бетономешалки.

Установка опалубки для ленточного фундамента на неустойчивой почве

Само копание траншеи на такой почве является небезопасным, поскольку способно привести к ее сдвигу. С учетом этого первоначально требуется совершать возведение внешней опалубки канавы. Благодаря данному действию удается исключить движение почвы, после чего можно приступать к обустройству внутренней части траншеи.

Распространенные ошибки

Ряд следующих погрешностей при обустройстве опалубки может отрицательно сказаться на итоговом результате:

  • Материал низкого качества. Сооружать конструкцию не обязательно из самой лучшей древесины или других очень дорогих составляющих, но и чрезмерная экономия способна отрицательно сказаться на возводимой опалубке. К примеру, используемая гнилая доска может лопнуть в процессе заливания бетонного раствора и привести к нарушению работ и их потребуется производить повторно, что значительно увеличит расходы, которых можно избежать, изначально приобретая материал оптимального качества.
  • Значительные щели между досками. Дистанция между деревянными изделиями не должна быть более 3 мм. Идеально, когда щели и вовсе отсутствуют.
  • Плохая фиксация щитов опалубки. Экономя на монтаже вспомогательных опор или растяжек, состоящих из металла, имеется вероятность, что в процессе заливания бетона произойдет расхождение щитов, ввиду чего основание станет непригодным для дальнейших строительных работ.
  • Нарушение целостности гидроизоляции. Значительные повреждения пленке из полиэтилена, обеспечивающей защиту стен и дна конструкции станут причиной не только сложностей, что возникнут в ходе демонтажа щитов, но и приведут к уменьшению ее надежности в целом.

Выяснив как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента, а также соблюдая рекомендации и последовательность действий в процессе ее сооружения своими руками, удастся избежать ряда ошибок, способных стать причиной снижения периода эксплуатации основания и здания, возведенного на нем, а также его преждевременного разрушения.

Видео:

Опалубка для фундамента: виды (из досок для ленточного, несъемная), устройство, пошаговое изготовление своими руками (Фото & Видео)

Правильно сделанный фундамент строения – залог долговечной его эксплуатации. А залогом хорошего основания строения является опалубка. Для загородного дома или коттеджа можно сделать опалубку для фундамента своими руками.

Виды опалубки

Опалубочные системы (формы под заливку) можно поделить по методу изготовления и способу монтажа. Систему можно собирать (изготавливать) непосредственно на месте строительства, а можно приобрести готовые комплектующие. В любом случае форму необходимо устанавливать на площадке перед заливкой бетона.

Щитовая

Самый распространённый тип системы. На строительной площадке из досок собираются плоскости требуемого размера. Затем, в соответствии с разметкой, форма монтируется, раскрепляется дополнительными приспособлениями. В качестве укрепляющих элементов служат: распорки, стяжки, клинья и колья

С наружной стороны формы устанавливаются колья, к которым крепятся клины в виде треугольников, удерживающие конструкцию в вертикальном положении.

Для выдерживания геометрических размеров фундамента, применяются стяжки (шпильки), которые после устройства основания извлекаются, а также распорки, установленные между щитами. Распорки остаются внутри залитого бетоном фундамента.

Применяется такой вид системы при устройстве ленточных, свайных (ростверковых) оснований.

Съёмная

Съёмная или, как её ещё называют, разборная форма монтируется из листов влагостойкой фанеры, толщиной не менее 22 мм. Такие конструкции предназначены для многоразового использования. Как правило, применяются при устройстве перекрытий зданий. Листы фанеры имеют стандартный размер 1,25 * 2,5 м.

Комплекты продаются вместе с опорными, регулируемыми стойками, которые подпирают листы снизу или выступают в качестве распорок при устройстве ленточного фундамента. Также в комплекте идут замки и детали углов.

Такие листы подойдут при устройстве оснований высокого цокольного этажа.

Несъёмная

Также, в основном, покупной тип системы. Элементы конструкции изготавливаются из легкого пенополистирола. Блоки легко монтируются на месте строительства. В комплекты также входят углы. Такой тип опалубки позволяет сконструировать форму основания сложных размеров, вплоть до закругленных.

Преимуществом такого вида системы является простота монтажа со строгим соблюдением геометрических размеров. К тому же конструктив остается в земле и выполняет дополнительно роль утеплителя. Бетон с обеих сторон оказывается окруженным пенополистеролом, который также выступает в роли гидроизоляции основания строения.

Применение опалубки для разных типов фундаментов

Опалубка для фундамента

Устройство любого монолитного фундамента требует применения формы. Исключение составляют фундаменты из сборного железобетона.

Применяя опалубку при устройстве фундамента, нужно выдерживать ряд условий:

Ленточного

Среди строителей распространен этот вид основания. Для его устройства можно применять любой тип системы: щитовую, съёмную или несъёмную. Всё зависит от сложности конструкции и конфигурации основания здания.

Для монтажа конструкции собственными руками выбирают щитовую систему. Она легко собирается из обрезной доски с использованием брусков. К тому же это вариант не требует больших затрат.

Впоследствии конструкцию можно демонтировать и использовать доску в других местах на строительстве дома.

Также подходящий, но более затратный вариант – несъёмная опалубка из пенополистирола. Ленточный фундамент с такой конструкцией получается ровным, а заодно утепленным и гидроизолированным.

Комплекты такой формы поставляются с распорками и соединителями. Процесс сборки напоминает конструктор ЛЕГО.

Разборная система может быть тоже использована, но приобретать её нецелесообразно для строительства частного домовладения. Можно использовать вариант аренды, который тоже затратный.

Плитного

Плитное основание визуально представляет собой площадку из бетона. Заглубляется на глубину до 0,5 м или более 1,8 м. Для устройства такого основания применяться несъемная форма. Здесь в качестве плоскости выступают листы пенополистирола 50 или 100 мм, которые потом будут служить утеплителем и гидроизолирующей конструкцией.

Варианты со щитовой или съёмной системой – неэффективны, так как процесс разборки достаточно трудоёмкий. А в случае с разборной (съемной) конструкцией, придется значительно увеличивать площадь котлована под плиту, чтобы осталось место для работ по монтажу и последующей разборки всей формы.

Свайного

Свайный, он же ростверковый, включает в себя элементы ленточного фундамента. В этом варианте оправдано применение деревянной опалубки.

Учитывая тот факт, что свайная конструкция может быть заглубленной, в уровень земли, выше уровня земли, применение формы из досок незаменимо. Единственно, при заглубленном варианте, может быть использована полистирольная несъёмная опалубка, но в частном строительстве такие случаи практически не применяются.

После установки свай на земле между ними устраивается деревянная опалубка, а между свай заливается армированная лента, которая может служить ростверком.

При размещении фундамента выше земли, также между смонтированных свай выставляется деревянная конструкция и заливается бетон.

Такие формы легко изготавливаются и монтируются своими руками, так как свайный конструктив нашел своё широкое применение в частном строительстве.

Изготовление опалубки (пошаговая инструкция)

Устройство фундамента включает в себя изготовление опалубки. Изготовить, а потом установить её на строительной площадке самостоятельно вполне возможно, выполняя несложные правила.

Щитовая

Деревянная система для устройства фундаментов любого типа остается самой доступной как по цене, так и для самостоятельного монтажа.

Перед работами по изготовлению формы необходимо:

Котлован под фундамент

Котлован. Приступая к работам необходимо подготовить котлован будущего фундамента. Копать траншеи нужно на 5-10 см шире, чтобы после установки и раскрепления плоскостей из досок можно было засыпать пространство землёй, тем самым укрепив конструкцию.

При установке опалубки на поверхности, требуется выполнить разметку с помощью специальной проволоки (струна обноски). Любой шнур будет ненадёжен, так как может порваться в процессе работ.

Расчет. После выполнения разметки выполняется расчет количества материала.

Для определения количества доски вычисляется периметр фундамента, показатель умножается на 2. Затем, исходя из высоты конструкции и ширины доски, определяем количество досок по вертикали. Умножая этот показатель на вычисленный ранее удвоенный периметр, получается количество пиломатериала в погонных метрах. Разделив на 3-4 м (обычная длина доски) вычислим количество досок в штуках (так их легче заказать).

Количество бруска берется из расчета высоты конструкции, принимая во внимание тот факт, что бруски размещаем через 40-50 см по всей длине.

Распорки устанавливаются напротив вертикальных брусков через один, а между распорками будут размещаться металлические шпильки.

Учитывая все вычисления, а также места установки элементов, можно определить количество материала.

Заказывать материал необходимо с погрешностью +5%. Этот запас поможет устранить погрешности при расчетах.

Изготовление щитов. Исходя из высоты конструкции, сбиваются изделия из досок и брусьев, которые располагают по длине через 40-50 см. Длина плоскостей зависит от размера доски (это может быть 3 или 4 метра).

Установка опалубки. Первым этапом забиваются колья из брусков по углам фундамента. Между этими кольями с промежутком 60 – 80 см забиваются промежуточные бруски. Вдоль брусков укладывается направляющая доска, на которую устанавливаются заготовленные щиты. Плоскости саморезами крепятся к установленным кольям.

Для фиксирования геометрических размеров, внутри конструкции крепятся распорки. Для защиты опалубки от «распирания» бетоном, устанавливаются шпильки.

Подготовка к заливке

Подготовка к заливке. После установки плоскостей, проверяют всю конструкцию на отсутствие щелей. Для гарантированного обеспечения герметичности конструкции, внутреннюю поверхность выстилают плёнкой, чтобы исключить протечку бетона.

По окончании монтажа, проводят армирование будущего основания: устанавливают подготовленные армокаркасы и закладные детали, если этого требует конструкция.

Особенности установки опалубки

Схема установки опалубки

Общими особенностями установки являются обязательное соблюдение геометрических размеров. А также выставление всех углов конструкции в одном уровне. А для каждых типов опалубочных систем есть свои особенности.

Щитовой

Устанавливая щитовую опалубку из досок нужно обращать внимание на высоту плоскостей. Ширина досок может отличаться, в результате получаются различные по высоте конструкции.

Это может повлиять при определении общего уровня установки системы. Нужно стараться подобрать щиты так, чтобы на внешнем контуре или на внутреннем были конструкции одинакового размера.

При монтаже такой системы необходимо контролировать толщину будущего основания, то есть расстояние между внешней и внутренней стороной. Доски могут быть изогнутыми, а это значит, что расстояние будет в разных местах различным.

Подобные ситуации исправляются за счет металлических шпилек, которые стягивают плоскости, или при помощи распорок, увеличивающих расстояние между щитами.

Читать еще:  Как приготовить бетон для фундамента пропорции

Съёмной

Монтаж съемной опалубки

Монтаж съемной опалубки начинают от любого угла, чем и закрепляются два направления. Для крепления используются специальные замки. Устанавливается форма на заранее подготовленную поверхность. В местах неровностей, ведут подсыпку грунтом.

Устойчивость всех элементов достигается за счет взаимного крепления листов формы друг к другу, чем создается жёсткость системы.

В горизонтальной плоскости правильность установки контролируется уровнем.

Снятие опалубки с фундамента (пошаговая инструкция)

Демонтаж всей конструкции проводят после того, как бетон набрал 70% прочности. Это примерно через 21 день.

Проводится снятие всех шпилек, установленных при монтаже. Гайки скручиваются, и шпильки вытаскиваются. Впоследствии их можно будет использовать повторно.

Убираются все подкосы, подпорки с внешней стороны фундамента. Вытаскиваются забитые колья.

Выкручиваются саморезы, которыми крепились внутренние распорки опалубки.

Снимаются щиты конструкции. После набора прочности бетоном, дерево легко от него отходит.

Такие же шаги предпринимаются при демонтаже внутренней части опалубки.

Проведя демонтаж всей системы, плоскости можно разделить на доски, которые будут использованы на стройке.

Устройство опалубки собственными руками

Устройство опалубки собственными руками – несложная, но ответственная работа, требующая внимания к проведению всех операций. Важным моментом являются подготовительные операции и приобретение материала. Выбор опалубочной системы зависит от конструктива фундамента и финансовых возможностей застройщика.

Дополнительные рекомендации и разъяснения можно получить, просмотрев ниже представленный ролик:

ОПАЛУБКА СВОИМИ РУКАМИ

Опалубка для фундамента: виды (из досок для ленточного, несъемная), устройство, пошаговое изготовление своими руками (Фото & Видео)

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Способы укрепления опалубки ленточного фундамента

Строительство ленточного фундамента зачастую начинается с установки опалубки – формы для заливки бетона. Она может быть съемной или несъемной, однако в большинстве случаев предпочтение отдается первому варианту.

Все ошибки, допущенные при монтаже временной щитовой конструкции, в конечном счете, отражаются на качестве фундамента.

Особое значение имеет правильно выполненное укрепление опалубки ленточного фундамента (опалубка для ленточного фундамента своими руками): ведь в процессе заливки ее стенки подвергаются высокому давлению.

Способы укрепления опалубки

Укрепить опалубку можно несколькими способами (как сделать опалубку для фундамента правильно):

  • установкой подкосов;
  • использованием деревянных хомутов;
  • при помощи стягивания противоположных элементов шпильками.

Деревянные хомуты изготавливаются сразу после установки щитов в рабочее положение. Они представляют собой П – образные конструкции, «ножки» которых в два раза короче высоты щита.

Внутренний размер перекладины хомута должен соответствовать наружному размеру опалубки по ширине – расстоянию между щитами плюс две толщины доски.

Хомуты после установки на место прибиваются к доскам гвоздями либо прикручиваются саморезами.

Но подобные стяжки редко используются в одиночку. Чаще всего они применяются в комбинации с подкосами.

Подкосы

Подкосом называется брусок, устанавливаемый в местах расположения вертикальных стоек щита. В рабочем положении он составляет с плоскостью опалубки 45 градусов.

Крепится подкос в двух точках:

  • вверху – к вертикальной стойке щита при помощи крепежных элементов;
  • внизу – посредством колышков, которые забиваются в землю на 150 мм.

Хомуты располагаются между подкосами.

Укрепление опалубки шпильками: нюансы

Стягивание противоположных элементов опалубки производится следующим образом:

  • между щитами помещается кусок трубы, длина которой равна ширине будущего фундамента;
  • через предварительно просверленные отверстия в опалубке и трубу продевается шпилька, на резьбовые концы которой навинчиваются гайки;
  • после застывания бетона шпильки удаляются, а оставшиеся внутри монолита трубы – распорки заполняются цементным раствором.

Как видите, технология укрепления опалубки посредством шпилек весьма проста. Однако здесь есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать. В противном случае при заливке либо резьбу на шпильке сомнет, либо гайку «отстрелит». Чем объясняется такой казус?

Дело в том, что частные строители покупают крепежные элементы в первом попавшемся строительном магазине (или на рынке). Их часто изготавливают с нарушением требований ГОСТа – и металл используют низкокачественный, и форма резьбы может отличаться от стандартной.

В результате наиболее ходовые шпильки диаметром 10 мм способны выдержать не более 1,5-тонной нагрузки. А стандартное изделие класса 8,8 согласно ГОСТ должна выдержать 6,7 тонны.

Кроме того, для стягивания промышленной опалубки применяются специальные шпильки комплектуемые усиленными гайками и шайбами увеличенного диаметра.

Некоторые умельцы выходят из положения, накручивая на концы шпилек по две гайки. Резьбу в таком случае тоже может смять, но гайки останутся на месте.

Еще один вариант: к одному из концов шпильки приваривается перекладина, которая образует с телом крепежного элемента букву «Т». Гайки накручиваются на противоположный конец. Таким образом вы сэкономите на количестве гаек – их понадобится в два раза меньше.

Ниже статьи, полезные для тех, кто занялся изготовлением опалубки для фундамента:

Видео об ошибках при монтаже опалубки, укрепление опалубки ленточного фундамента.

Опалубка для ленточного фундамента

В малоэтажном строительстве часто используется ленточный фундамент, представляющий собой полосы, проходящие по всему периметру здания, а также под несущими и внутренними стенами. Использование сплошной опоры позволяет равномерно распределять нагрузку по всему основанию строения, и подходит для возведения домов из любого строительного материала.

Для заливки ленточного фундамента используются монолитные или сборные опалубочные системы. Правильный выбор опалубки для ленточного фундамента и соблюдение технологии ее монтажа имеют огромное значение для получения качественного результата. Именно от эксплуатационных характеристик отлитого основания будет зависеть срок службы загородного дома или дачи.

Требования к опалубке под фундамент

Основными требованиями к опалубке под ленточный фундамент являются функциональность и надежность каркасных систем, а также соответствие:

  • проектной форме и размерам основания. Высота опалубки должна быть больше, чем расчетная глубина фундамента;
  • прочности и способности выдерживать критические нагрузки от воздействия веса заливаемого рабочего раствора;
  • однородности и отсутствию зазоров, которые станут источником вытекания бетона.

Это исключит появление в фундаменте пустот, существенно снижающие его эксплуатационные качества. Даже маленькие щели, допущенные при монтаже каркаса, по мере нарастания давления от веса бетона будут увеличиваться в размерах, ухудшая качество монолитного основания.

Перед тем, как выбрать технологию и собрать каркас, производится исследования грунта и расчет опалубки для ленточного фундамента. На основании полученных данных подбираются материалы для изготовления опалубочной системы, а также определяется ее тип и конструкция.

Выбираем вид опалубки

Современные технологии создания ленточных фундаментов допускают использование двух видов каркасных систем:

  • Съемная опалубка, состоящая из нескольких сегментов, которые после осуществления заливки фундамента подлежат демонтажу.
  • Не разборная опалубка ленточного фундамента, которая после отливки основания остается частью стационарной системы и увеличивает ее функциональность (гидроизоляция, теплозащита, декоративные качества и пр.).
  • Скользящая опалубка позволяет плавно отливать фундамент и стены в единой плоскости, а также строить одновременно вертикальные и горизонтальные конструкции. Недостатком систем такого типа является сложность в сборке, требующая определенной квалификации исполнителя.

Если на участке грунт обладает достаточными показаниями вязкости и прочности, допускается использование опалубки для строительства ленточного фундамента методом заливки бетона в траншею.

Материалы для опалубочных систем

В зависимости от требований к прочности фундамента и желании застройщика сэкономить на данном этапе строительства, в качестве материала для сборки опалубки может использоваться:

  1. Стальные листы толщиной до 2 мм. Изготовление систем из металла обеспечивают им гибкость, позволяя скруглить углы или получить основание нужной формы. Недостатком стальной опалубки является цена, которая может существенно увеличить размер строительной сметы.
  2. Железобетонные формы, пользующиеся большой популярностью и обеспечивающие фундаменту высокую прочность. Расходы на покупку ж/б конструкций и необходимость применения грузоподъемной техники компенсируются значительным сокращением объема расходуемого при отливке бетона.
  3. Пенополистирол — несъемная опалубка для ленточного фундамента проста в установке, ее монтаж не требует применения специальных подъемных средств. Пластик не обладает высокими показателями прочности, но обеспечивает дополнительную гидро- и теплоизоляцию фундаменту.
  4. Пиломатериалы – опалубочные системы из древесины обладают таким существенным преимуществом, как доступная цена. Монтаж деревянной опалубки прост и понятен. Единственным требованием при ее применении является строгое соблюдение технологии установки креплений. От точности монтажа крепежей будет зависеть показатель прочности всей конструкции, а также минимальный размер зазоров между деревянными деталями.

Иногда частные застройщики с целью экономии пытаются использовать для устройства опалубки подручные материалы – шифер, металлопрофиль и пр.

Специалисты ДЗСО категорически не рекомендуют применять их в конструкции каркасных систем для бетонирования фундамента. Сборка опалубки не будет отвечать отраслевым стандартам качества, несущая способность такой конструкции будет гарантированно низкой, а утечка рабочего раствора – значительной.

Особенности монтажа

Независимо от выбранного материала и конструкции, установка опалубки для ленточного фундамента начинается с расчета системы. Для того, чтобы знать размеры конструкции, удваивается длина здания по периметру (опалубка размещается по двум сторонам его основания). К показателю добавляется длина перегородок, ширина фундамента, и 5-7% полученного результата из-за возможных поправок, вносимых по ходу монтажа.

Процесс сборки будет зависеть от выбранного материала. Общим этапом будет рытье траншеи, установка грунтовой подушки и выполнение обязательных гидроизоляционных работ. Затем:

  1. Пластиковые блоки устанавливаются и фиксируются с помощью предусмотренных в конструкции замков. В них создаются отверстия под инженерные коммуникации, а также для армирования фундамента.
  2. Ж/б блоки также должны иметь отверстия для выполнения армирования и надежной фиксации обвязки. Вертикальное соединение блоков выполняется с применением монтажной стяжки, их перекрытие производится внахлест. Последний ряд покрывается армирующей стяжкой, после схватывания которой система готова к заливке бетоном.
  3. Опалубка из фанеры толщиной не менее 3 мм создается из листов, распиленных по расчетным размерам. Для их фиксации используется деревянный брус и гвозди. Гладкая сторона фанеры должна быть обращена внутрь, а соединительные брусья – наружу конструкции. Для укрепления опалубки ленточного фундамента во время заливки, с обеих ее сторон устанавливаются колышки-распорки.

Металлическая опалубка устанавливается по аналогии с системой из фанеры и брусьев.

Советы специалистов

Для частных застройщиков, которые будут создавать опалубку под ленточный фундамент своими руками, специалисты ДЗСО могут дать несколько практичных и важных рекомендаций:

  • После установки элементов опалубки обязательно следует производить выверку горизонтального и вертикального уровня их расположения.
  • Зазоры в опалубке шириной более 5 мм считаются недопустимыми и требуют устранения до начала заливки конструкции бетоном.
  • Наиболее крепким углом является место перегиба арматуры. При затруднениях с перегибом до нужного уровня, следует использовать специальные стяжки для перевязки стержней.
  • Демонтаж разборной опалубки допускается только после полного высыхания бетона и набора им прочности не менее 80%.

Если вы не уверены в своих силах и сомневаетесь в возможности сделать работу самостоятельно, советуем проконсультироваться со специалистом и выбрать квалифицированного исполнителя.

Делаем опалубку для фундамента своими руками

Оптимизация расходов вынуждает большую часть строительства вести самостоятельно. Устройство фундамента – не исключение, его основные этапы: разметка, выборка грунта, вязка арматуры, укладка бетона. Согласитесь, земляные и бетонные работы под вопросом – выполнить их самим или нет, зависит от общего объёма. А вот опалубка своими руками – это реальная возможность сэкономить.

Какие доски нужны для опалубки фундамента

В индивидуальном строительстве очень популярна сборка из обрезного пиломатериала. Причина – готовые-многоразовые конструкции добыть во временное пользование практически невозможно. А в отличие от любых листовых материалов его легко использовать повторно. В связи с этим толщина доски для опалубки обычно зависит от дальнейшего её применения. Это может быть обрешётка, элементы стропильной системы или черновой настил пола – подобный материал не «пропадёт».

Именно поэтому ответ на вопрос, какая доска используется для опалубки, очень прост – длина любая, диапазон толщины: от «дюймовки», до «пятидесятки». Вторичное применение ограничено лишь сложностью 100%-ной защиты от земли и бетона. Поэтому старайтесь не планировать её для строганых, шлифованных поверхностей. Кроме загрязнений будут другие помехи, например – скобы от степлера – всё это сильно «садит» ножи электрорубанка. При этом учтите, что столярные мастерские прострогать б/у-пиломатериал не принимают – только новый.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Рассмотрим простой пример – сравнительно небольшой мелкозаглубленный ленточный фундамент. При желании его несложно выполнить полностью «с начала до конца»: копать, бетонить потребуется не так уж много. Основная забота – это правильно выставить опалубку.

Разметка на местности

Устанавливать ли «обноски» – решать Вам. Конечно с ними удобно, но небольшие площади легко размечаются без них – шнуром и мощными кольями. При этом установите их всё-таки правильно – не точно по углам, а на расстоянии от них не ближе 1 м – позаботьтесь об удобстве дальнейших работ. Важно, чтоб они не были ниже расчётной высоты надземной части конструкции:

  1. Забейте 2 шт. для фасада. Чтобы отметить положение реальных углов, используйте клинья меньшего размера.
  2. По принципу треугольника со сторонами 3:4:5 метров – отложите прямые углы для боковых стен. Отметьте их полную длину, так же обозначьте углы небольшими кольями.
  3. Проверьте диагонали. При необходимости откорректируйте. Добившись полного соответствия, забейте на их место колья «постоянной» разметки.

«Прямоугольник» на местности готов – это основа для изготовления опалубки. Теперь, будет легко добавить эркер, веранду, входную группу – всё, что решите делать на общем бетонном основании.

Выдержим горизонт

Далее наметьте высоту будущей конструкции, точнее – горизонталь её верхнего края. Рекомендуемое расстояние до земли в

Начало сборки опалубки под фундамент

наивысшей точке рельефа – не менее 30 см, необходимых для предохранения стен от сырости. Поэтому под уклон она будет расти, а горизонталь сохраняться. Размечать удобно двумя способами:

  • Гидроуровнем. Установить его по центру площадки на «контрольный» кол – для того, чтоб длины гидроуровня хватило до всех углов.
  • Либо выставить лазерный уровень на нужную высоту, отметить положение на угловых кольях. Делайте это в сумерки – при дневном свете черту от лазера на таком расстоянии просто не видно.

Затем по разметке натягивается шнурка – будущая деревянная опалубка получает обозримые очертания.

Важно: не «огораживайте» весь периметр неразрывным шнуром. Необходимо разделить его по разным сторонам, обеспечить возможность быстрого демонтажа и восстановления.

Копаем грунт

Часто, якобы для простоты, земляные работы ведутся ещё до установки, либо грунт выбирается «изнутри» практически готовой конструкции. Однако, такие подходы наиболее оправданы в иных случаях, а устройство мелкозаглубленных бетонных оснований можно ещё более упростить – сделать менее трудоёмким.

Особенность «нашего» метода в том, что изготовление опалубки для фундамента совмещено с выборкой грунта. В первую очередь обозначьте досками границы будущей траншеи:

  • Разложите их по её наружному и внутреннему контуру. Снаружи можно не обрезать – в местах пересечений наложить друг на друга. Это сохранит полную длину, даст возможность повторного использования.
  • Точное положение направляющих траншеи под ленточный фундамент укажет отвес, перемещаемый по разметочному шнуру. Обычный уровень здесь неудобен. Чтобы будущие щиты при выравнивании могли частично поместиться в траншею, сдвиньте доски наружу, ровно на 2 их толщины.
  • Зафиксируйте их – с обеих сторон вбейте клинья. Результат – направляющий контур «замер». С наружной стороны клинья прибейте гвоздями. С внутренней нет – колья достанутся при копке, а пока нужны только для точного позиционирования.
  • Напилите лаги для упоров, разложите по местам – перпендикулярно направляющим. Пока только снаружи всей конструкции. Её внутреннюю сторону распирать будете по обстоятельствам: также, либо иным, более рациональным способом.

Логичным завершением этого этапа будет защита лежащего на земле пиломатериала. Конечно, в сырую погоду не очень эффективно. Но частично обеспечить его сохранность можно, укрыв поверх полосками гофрокартона от коробок, закрепив степлером. Иначе дерево неизбежно испачкается, затопчется.

Опалубка из досок начата, но собирать какие-либо конструкции пока рано – пришло время выборки грунта. Первоначально у Вас может сложиться впечатление, что всё это лишняя работа – не стоит тратить драгоценное время, логичней сразу копать по шнуру, либо собирать и ставить боковые ограждения. Однако такой подход даёт свои преимущества:

  • При копке траншеи грунт интуитивно распределяется «как надо». Не будет нагромождений, мешающих дальнейшим работам.
  • В случае найма рабочих, это эффективная защита «от дурака» – направляющие не позволят искривить траншею, уйти в сторону. Зададут одинаковую ширину.
  • После выборки грунта, направляющие станут опорой боковых ограждений – существенно упростят их монтаж.
  • Плюс – исключаются обрушения земли.

Далее просто копайте. Без боковых щитов это намного проще. Контролируйте глубину траншеи «меркой», ориентируясь по натянутой разметочной шнурке.

Установка боковых ограждений

Прежде их нужно собрать – соединить доски на опалубку в щиты. Шириной, необходимой для полного набора расчётной высоты. При этом нежелательно допускать щели более 1 см. Но без фанатизма – строгать ничего не нужно, просто поплотнее стянуть, этого будет достаточно.

Установка собранных для опалубки щитов

Стандартная длина 6 м – подходящий размер доски для опалубки. На щит потребуются 3 перемычки: 2 по бокам, с небольшим отступом от краёв и 1 в середине. Остальное впоследствии восполнится вертикальными стойками упоров.

Важно: чтобы предотвратить протечки, одновременно сохранить добротное состояние досок – оберните щиты полиэтиленовой плёнкой. Учите, что она придаст бетону глянец. Если поверхность готовится под окраску – всё нормально.

Однако, если предвидится облицовка камнем либо плиткой – для лучшего сцепления поверхность должна быть «шершавой». Её легко обеспечить дополнительным слоем рубероида – зерном к бетону. Эффект хороший, а сам рубероид впоследствии реально аккуратно снять, далее повторно использовать в качестве гидроизоляции по верху бетонного основания.

Монтаж щитов начинайте с любого угла. Для простоты сначала соберите минимум 2 полноценных упора. Это треугольники из:

  • Ранее заготовленных лаг. Набейте их по краю направляющей, ей перпендикулярно.
  • Вертикальных стоек. Набейте их в торец лаг. Далее выставьте по уровню, ориентируясь по разметочному шнуру. Закрепите временным бруском вертикальное положение – то есть «наживите».
  • Укосин – один торец уприте на клин, забитый в землю. Другой в стойку, сохранив её вертикальность. Окончательно сбейте всё гвоздями.

После, на эти упоры без проблем крепится-набивается щит. При этом, по необходимости, можно немного просадить его в траншею – выровнять горизонтальное положение. Бонус – исключаются досадные протечки бетона на примыкании к почве. Для придания прочности, по образу и подобию собираются остальные упоры, с шагом не более 1 м.

Что ещё важно

Для первоначального крепления следующего щита можно подготовить всего один упор. Вместо второго послужит ранее установленное ограждение. Таким образом они набираются «вкруг».

После этого, либо даже параллельно – ведется монтаж внутреннего контура. Причём для первоначальной установки достаточно лишь набить ограждения по направляющей, скрепить с наружными щитами деревянными брусками-распорками – по ширине фундамента. В дальнейшем используйте их для удобства вязки арматуры. Убираются распорки по мере заполнения бетоном. Облегчите их демонтаж – не забивайте гвозди полностью, оставьте «зацеп» шляпки.

Горизонтальное положение верхнего края проверяйте уровнем, относительно наружного щита. Окончательное решение об упрочнении конструкции примите исходя из Ваших конкретны условий:

  • Установить упоры в землю, как уже рассматривалось – если есть «хорошая» обрезь.
  • Либо распереть длинными досками, в щиты противоположных стен. Способ сохранения длины пиломатериала.

Закончите монтаж установкой «закладных» для «продухов», «гильз» ввода коммуникаций.

По необходимости, легко провести утепление внешней подземной части – земляной стенки, например – пеноплэксом. Тем более, что все условия для этого уже созданы. И гидроизоляцию рулонными битумными материалами противоположной – внутренней стенки. Далее последует засыпка подушки, вязка арматуры.

Финальный этап установки – набивка брусков-стяжек по верху, дополнительная фиксация по ширине.

Полезное видео про монтаж деревянной опалубки

Вместо напутствия

Теперь Вы знаете как делать опалубку. По материалам тоже всё ясно, из каких досок делать подробно разобрались. Однако хочется предостеречь, что собирать её на саморезы – дурной тон. Это рекомендации отдельных самоучек-шабашников сомнительной квалификации. Утверждая, что так удобней – при этом сами они редко закручивают саморез в дерево с первого раза, что подтверждает большинство их же видео.

В чём кроется опасность сборки на саморезы:

  • Большинство марок калёные, поэтому ломаются от сравнительно небольших нагрузок. Это заканчивается разливом бетона.
  • Даже если от нагрузки саморез не сломился, а незначительно согнулся – вывернуть его становиться практически невозможно.
  • Крестовый шлиц часто засоряется, после этого без очистки его легко сбить. А строгать или шлифовать пиломатериал, начинённый саморезами – губить инструмент.

Гвозди же легко выдерживают подобные нагрузки. При этом демонтаж правильной сборки – несравненно проще. Как облегчить монтаж:

  • Используйте гвозди подходящей длины – нагрузки на изгиб и сжатие это позволяют. А загиб не потребуется.
  • Новые гвозди намного легче «заходят» в любой материал, при этом всё равно дешевле саморезов.
  • Забивая гвоздь, с тыльной стороны подставьте массивный молоток или обух топора. Он поглотит вибрации от ударов.

Мы не преследуем цель – настроить вас против саморезов. Но уместное применение материалов – залог успеха. Также, обращайте внимание на людей, умело пользующихся молотком и гвоздями – это не «прошлый век», а возможно идеальный исполнитель, либо хороший помощник в непростом плотницком деле.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector