Mebel-ot-artura.ru

Мебель от Артура
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сборная опалубка для фундамента

Опалубка для фундамента: виды, способы, материалы

Продолжу курс статей, касающихся заливки фундамента своими руками, и посвящу несколько статей установке опалубки для фундамента. Правильный выбор опалубки, соблюдение технологии ее монтажа крайне важны для получения качественного результата, ведь во многом именно от прочности и качества фундамента зависит срок службы всего строения на дачном участке. Сегодня поговорит о видах и способах монтажа опалубки для фундамента.

Материалы для опалубки

Опалубка – это заранее подготовленный каркас для заливки фундамента. Основная задача опалубки – удерживать фундамента в нужном месте заявленной формы до его застывания. Установка опалубки является обязательным этапом монтажа фундамента дома или любой другой постройки, требующей наличие фундамента. Перед тем, как приступить к изучению технологии установки опалубки, рассмотрим виды материалов, используемых для возведения каркаса. Наиболее распространены следующие материалы для опалубки:

  • Опалубка из металла. Металлическая опалубка монтируется из листов стали толщиной до 2 мм. Преимущество металлической опалубки в простоте работы с ней, а также в гибкости и пластичности. Стальной лист легко гнется, что позволяет получить опалубку (а, следовательно, и фундамент) нужной формы. Особенно важна эта особенность при желании закруглить углы фундамента. Недостаток металлической опалубки в цене, при общей экономии бюджета строительства опалубка из металла вам не подойдет.

Вам могут пригодиться

  • Опалубка из железобетона. Железобетонная опалубка удобная, практичная и пользующаяся популярностью. Но, помимо высокой цены, обладает одним существенным недостатком: большой вес плит обязывает хозяина постройки нанимать бригаду работник со специальной подъемной техникой. Однако, использование железобетона в качестве опалубки экономит количество бетона, который потребуется на этапе заливки фундамента. Получается, что на одном этапе финансовые потери больше, на другом – меньше.
  • Опалубка из пенополистирола. Пенополистирольные блоки для опалубки производятся промышленным способом, и в этом заключается их главное отличие и преимущество. Собрать опалубку из пенополистирола – просто и быстро, блоки крепятся друг с другом посредством специального паза-замка. Единственный минус блочной опалубки в высокой стоимости материалов.
  • Опалубка из древесины. Деревянная опалубка возможна из различных видов древесины: в ход идут и листы деревянной фанеры, и ОСБ плиты, и даже обычные доски. Преимущество опалубки из древесины – дешевизна, если сравнивать этот вид материалов с выше перечисленными. Кроме того, монтаж деревянной опалубки не сложен и интуитивно понятен, справится любой мужчина, имеющий опыт столярных работ. Однако, деревянная опалубка имеет и недостаток: ее необходимо качественно укреплять, особенно в местах увеличения толщины заливаемого бетона.

Виды опалубки

Помимо используемого материала, опалубка для фундамента отличается по типу конструкции. Различают три основных вида опалубки, имеющих функциональные и конструкционные отличия.

  • Несъемная опалубка для фундамента. Как следует из названия, несъемную опалубку устанавливают на этапе монтажа фундамента и оставляют на месте на весь период эксплуатации здания. Чаще всего, в качестве несъемной опалубки используются железобетонные блоки, но нередко остаются на месте и пенополистирольные конструкции. У несъемной опалубки имеется два существенных преимущества: вы не тратите время на ее демонтаж, а кроме того, опалубка выполняет не только фиксирующую роль, но и дополнительную техническую, звуко- или теплоизоляционную.
  • Съемная опалубка для фундамента. После полного просыхания фундамента съемная опалубка демонтируется. Преимущество съемной опалубки в возможности использования элементов на другом объекте строительства. Съемная опалубка выполняется из деревянных брусьев, пенополистирольных блоков, металлических листов. Крепление элементов происходит при помощи специальных пазовых замков, шпилек или гвоздей. Несмотря на необходимость демонтажа, работы со съемной опалубкой считаются более легкими и доступными.
  • Скользящая опалубка для фундамента. Скользящая опалубка – это фундамент, плавно переходящий в стены будущего здания. Строительство стен начинается с заливки фундамента, и слой за слоем поднимается до потолка строения. Основной недостаток скользящей опалубки в сложности ее монтажа своими руками, для осуществления этого вида опалубки придется обратиться за помощью к бригаде профессионалов.

Монтаж опалубки

Вне зависимости от выбранного материала, монтаж опалубки начинается с теоретических и чертежных работ. Чертеж необходим для правильного расчета опалубки для фундамента. Для расчета вам потребуется длина периметра здания, умножьте его на два, поскольку опалубка устанавливается по обе стороны от фундамента. Прибавьте сюда показатели длины перегородок, ширину фундамента, и заложите 5-10% на возможные ошибки и поправки в расчетах. Дальнейшая пошаговая инструкция зависит от выбранного материала для опалубки.

Опалубка из фанеры

  • Опалубка из фанеры своими руками начинается с правильного выбора материала. Чем толще будущий фундамент, тем большую нагрузку должна выдержать опалубка, поэтому фанерные листы менее 3 см толщиной лучше не выбирать.
  • Распилите листы до необходимых размеров, после чего последует создание фанерных щитов: листы соедините вместе для получения нужной высоты опалубки. Для фиксации используйте деревянный брус. В качестве фурнитуры проще и быстрее воспользоваться гвоздями.
  • Установите щиты из фанеры в подготовленный ров в земле, проследите за тем, чтобы между щитами не образовывались щели (если они появились, устраните их до начала заливки опалубки). Проверьте, чтобы гладкая сторона щитов была обращена внутрь, а соединительные брусья оказались снаружи.
  • Установите арматуру внутри каркаса, между собой арматурные прутья свяжите.
  • При помощи деревянных брусьев установите колышки с обеих сторон опалубки, вкопайте их в землю. Они необходимы для удержания давления бетона во время заливки.
  • Опалубка готова, можно заливать раствор. Опалубка из древесины своими руками популярна для заливки ленточного фундамента, как наиболее распространенного среди возможных видов.

Опалубка из пенополистирола

  • Опалубка из пенополистирола своими руками проще и быстрее, блоки материала уже готовы к работе во время покупки.
  • Подготовьте траншею для фундамента, на дно насыпьте песчаную подушку и положите выбранный гидроизоляционный материал. Пенополистирольные блоки установите в траншею и зафиксируйте при помощи специальных замков.
  • В процессе монтажа блоков не забудьте установить заготовки для коммуникативных отверстий, а также на этом этапе укладывается арматура для армирования фундамента.
  • После завершения установки опалубки проверьте ровность каркаса при помощи строительного уровня.

Опалубка из железобетона

  • Опалубка из железобетона своими руками – понятие условное, без специальной техники установить железобетонные блоки не получится.
  • Выройте траншею, закладывая в размеры толщину железобетонных блоков. На дно насыпьте слой песка и слой мелкой гальки.
  • Блоки установите на место, предварительно проделав во внутренней стороне отверстия для установки арматуры. Поставьте арматуру на место, перевяжите между собой для получения надежной фиксации.
  • Блоки устанавливаются в несколько рядов, соединяя их между собой при помощи монтажной прослойки. Следите за тем, чтобы блоки перекрывали друг друга, шли внахлест.
  • Финальный ряд блоков покройте армирующей стяжкой, после высыхания которой опалубка готова к заливке фундамента.

Советы профессионалов

Напоследок предложу вашему вниманию несколько секретов установки крепкой и надежной опалубки:

  • После фиксации опалубки важно проверить горизонтальность и вертикальность конструкции. Для этого воспользуйтесь отвесами или строительным уровнем.
  • Не допускайте щели в опалубке. Щели, свыше 5 мм, считаются большими и требуют заделки до начала заливки бетона.
  • Наиболее крепкий угол получается при сгибе арматуры в нужном месте. Если же согнуть прут не удается, воспользуется специальным соединителем, или доведите арматуру до конца, перевязав место соединения стяжками.
  • Демонтаж опалубки разрешен только после полного просыхания бетонного раствора. Это правило касается любого из материалов опалубки.
  • Перед началом работы изучите максимальное количество материалов по выбранному способу монтажа опалубки, послушайте советы специалистов, а если не чувствуете в себе сил или не понимаете весь процесс до конца, обратитесь в фирму для вызова бригады профессионалов, которые выполнят работы быстро, качественно и с гарантией.

Правильно выполненная опалубка – гарант надежного фундамента, подойдите к этому этапу строительства со всей ответственностью, чтобы строение беспроблемно служило вам не один год.

Как правильно сделать опалубку для фундамента? Материалы, советы

Перед монтажом фундамента дома обязательно сооружается опалубка, представляющая собой каркас, в который заливают бетон. В конструкцию входят стенки и крепеж. Основная ее задача — не сдвинуться под воздействием давления бетонной массы, иначе геометрия изделия нарушится. Это временное вспомогательное устройство, поэтому желательно, чтобы его можно было без труда разобрать и перенести на другое место.

Типы опалубки

Когда каркас установлен в проектное положение, его заполняют бетонной смесью. После затвердевания смеси выполняют распалубливание.

Правильно устроенная опалубка должна быть прочной, устойчивой, сохранять форму под большими нагрузками, появляющимися в процессе монтажа фундамента.

Сквозь обшивку не должно просачиваться бетонное молоко, выделяющееся при трамбовке смеси. Если зазор в деревянной опалубке не превышает 3 мм, он сам затянется при разбухании досок. Зазоры шириной 5-10 мм следует закрыть паклей, а если щели еще шире, их закрывают рейками.

Поверхность щитов должна быть ровной. В противном случае фундамент может иметь такие дефекты, как раковины, наплывы, всевозможные деформации.

Независимо от типа все опалубки имеют стандартное устройство, следовательно, схожи между собой. Условно все виды опалубок классифицируют, как сборно-разборные и несъемные.

Монтаж опалубки — процесс трудоемкий и достаточно сложный. Тип ее выбирают заранее. Конструкция зависит от вида фундамента. Исходя из этого параметра, выбирают материалы, необходимые для строительства.

Несъемная опалубка

Это сборная конструкция, являющаяся частью фундамента и состоящая, как правило, из плит либо блоков из пенополистирола. Для обеспечения надежности их связывают посредством перемычек с замковыми пазами. Плиты имеют небольшой вес — всего около 1,5 кг.

Хорошее сцепление с бетоном происходит за счет пористости внутренней поверхности.

Конструкция эффективно обеспечивает защиту от внешних воздействий, грибков. Является гидро- и теплоизоляцией. Алгоритм монтажа следующий:

  1. Элементы опалубки укладывают по аналогии с кирпичной кладкой.
  2. Внутрь устанавливают арматурный каркас.
  3. Заливают бетоном.

Опалубку из бетона выбирают, когда нужно получить усиленную конструкцию большой толщины. Чтобы ее изготовить, нужна пара бетонных относительно тонких плит.

Соединяют их посредством металлических перемычек. За счет неровности внутренних стенок плит улучшается сцепление с бетонным раствором. После заливки смеси к перемычкам крепят арматуру. В итоге получается монолитная конструкция.

Преимуществом решения является небольшой расход бетона, прочность конструкции. Недостаток — высокая стоимость, большой вес материала, необходимость в привлечении дополнительных рабочих рук.

Для столбчатого фундамента в качестве несъемной опалубки часто применяют трубы асбестовые либо металлические. Положительный момент — небольшой объем земляных работ, поскольку пространства для демонтажа не требуется.

Особенности деревянной стационарной опалубки

Такая опалубка используется один раз. Целесообразность применения обусловлена необходимостью изготовления сооружений сложной формы. По окончании работ ее обычно утилизируют. Устроено она просто, легко монтируется.

Основные ее элементы — деревянные щиты, которые собирают из досок. Из бруса выполняют ребра жесткости, соединительные элементы. При сборке опалубки для фундамента все детали закрепляют посредством подкосов, стяжек, скруток из проволоки. Этот вид опалубки очень популярен в частном строительстве.

При устройстве прямоугольного ступенчатого фундамента высотой 0,5-0,75 м применяют щиты равные по высоте соответствующему параметру основания дома. Внутренний размер опалубки идентичен ширине фундамента. Устанавливают последний размер путем натяжки шнуров по дну траншеи.

Для фиксации щитов применяют распорки и хомуты. Первые — изнутри, вторые — снаружи. Хомуты можно заменить колышками, подкосами либо распорками с упором в стенки траншеи.

Начинают процесс с монтажа направляющих досок. Закрепив их кольями, проверив правильность установки, размещают щиты по одной стороне фундамента. Плоскость щитов должна совпадать с кромкой доски. По вертикали их крепят раскосами.

Заливка опалубки: какая конструкция лучше

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетонный раствор – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает конструкция, используемая при изготовлении фундамента. Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.

Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

  • распирание при бетонировании;
  • частичное разрушение;
  • локальные протечки бетонной смеси.

Чтобы избежать этого и узнать, из чего изготовить конструкцию надежно и дешево и какие требования кней предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.

Из чего сделать опалубку

Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала её сделали. Опалубка для фундамента делается из: ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъёмных листов пенополистирола. В ход идёт даже старая мебель, а также «бэушные» поддоны.

Но безусловный лидер – обычная древесина.

Как сделать конструкцию из досок

Форумчане советуют, как делать щиты для опалубки. Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром.

Шаг установки вертикальных поперечен (брус 50х100 мм) — от 70 до 100 см. Для придания большей жёсткости опалубки, с каждой её стороны, горизонтально устанавливаются два бруса 50х100 мм, сверху и снизу.

При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление больших объемов бетонной смеси на стенки конструкции.

Выбирая доски для этой конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка под фундамент потребует не один куб, доски нерационально использовать только один раз. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

Чем крепить пленку

Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Возведение лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения опалубочных досок к минимуму.

Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.

У меня крыша дома собрана из доски 40-ки, оставшейся после заливки и демонтажа опалубки. Я ее заранее перед заливанием закрыл плёнкой, доски, торчащие по углам, не пилил, всё собирал на саморезы. После разборки доски были как новые!

Материалы и технологии

При строительстве правильной конструкции в первую очередь необходимо продумать её конструктив и все необходимые силовые элементы (распоры, укосины, стяжки). Ведь одно дело: лить ленту высотой от земли в 30-40 см, и совсем другое – заливать стенки подвала высотой в 2.5 метра. Особенно, если бетон подаётся при помощи бетононасоса.

Я построил опалубку из 25-х досок. Стяжки не стал делать, думал, выдержит, т.к. каждые 30 см я ставил деревянные распорки. При заливке бетона опалубку распёрло, да так, что два раза пришлось вычерпывать вылившуюся смесь, потом снова скреплять опалубку и вручную закидывать бетон обратно. Наученный очень горьким опытом, я теперь обязательно буду стягивать стенки стяжками.

Нередки случаи, когда, не потрудившись на должном уровне произвести укрепление, мы обнаруживаем, что при заливке или вибрировании конструкцию опалубки просто разрывает. Весь бетон выливается на грунт. Конструкцию приходится в экстренном порядке латать, что приводит к большим денежным потерям. Отсюда правило: опалубку необходимо дополнительно закреплять.

Укрепление опалубки

Многие начинающие застройщики могут и не представлять, какие огромные распирающие силы действуют на опалубку при заливке бетона. Обратимся к цифрам.

Я недавно залил плиту высотой в 25 см. Конструкция просто лежала на земле, в углах крепилась на саморезы, местами была подпёрта камнями и кирпичами – нигде ничего не выдавило и не сдвинулось. Но, что годится в моём случае, не пройдёт при литье высокой ленты фундамента.

Такой пример. По СНиП III-15-76 давление на стенку = PхH. Отсюда: 2500х0.25=625кгс/кв.м. Если 1 погонный метр опалубки имеет площадь 0.25х1=0.25 кв.м, то давление на 1 погонный метр будет 625х0,25=156 кг/м.п., с учётом вибрирования бетона 200кгс/м.п.

Крепление опалубки для фундамента.

Если высота щита равна 0.9 м и выгрузка бетона производится из бетононасоса, то, по тому же СНИПу, давление составит 2500х0.9+400=2650 кгс/м2. Отсюда: давление на 1 погонный метр составит 2385 кгс/м.п. Разница просто огромна!

Но бывает так, что конструкция, даже правильно стянутая металлическими шпильками, «даёт течь». Причём не выдерживает резьбовой элемент шпильки. Резьбу или сминает, либо «отстреливает» гайку. Так происходит потому, что при стягивании промышленной опалубки используются специальные виды шпильки, с усиленными гайками и увеличенным диаметром шайбы.

В частном домостроительстве используются обычные резьбовые шпильки – М8/М10/М12 и гайки, купленные на ближайшем строительном рынке. Шпилька класса 8.8, диаметром в 10 мм, по ГОСТу обязана выдержать нагрузку в 6.7 т, но в обычной продаже, в основном, идут шпильки с «проваленными» диаметрами и формой резьбы не по ГОСТу. Качество металла тоже низкое, в лучшем случае такая шпилька выдержит рабочую нагрузку в 1.5 т.

Для фундамента я покупал шпильки на М8. Мне захотелось проверить, какую фактическую нагрузку они выдержат. Я испытал их на разрывной машине. Результат: при одной накрученной гайке, при нагрузке примерно в 100 кг, произошло срезание (смятие) резьбы шпильки. При накрученных двух гайках шпилька выдержала нагрузку (сорвало резьбу, но сама шпилька осталась цела) уже в 500 кг.

Вывод: чтобы шпилька «работала», необходимо с каждой её стороны накрутить по две гайки. Либо использовать специальные гайки увеличенной длины.

Правда, это ещё не гарантирует, что шпилька «включится в работу» на 100%. Необходимо расставить шпильки так, чтобы они давали максимальный эффект.

Я «прогнал» два варианта расстановок шпилек в опалубке в специальной программе. И вот что получилось: возьмём деревянную вертикальную стойку 50х100 мм. Ставим её к щиту ребром, высота 2.3 метра. Задаём нагрузку – 10 кНм (4 кН — от глубинного вибратора, 6кН — давление столба бетона 2.3 метра). Стягиваем опалубку тремя шпильками, с расстоянием в 70 см. Первая шпилька от низа — на высоте в 50 см. Получаем картину прогибов и напряжений в балке.

На скриншоте видно, что больше всего отклонится нижний конец балки (на 5 мм). Т.е. высока вероятность того, что подпорная балка сломается именно здесь. Расставим шпильки по-другому. Нижняя, теперь заложена на высоте в 30 см.

Теперь нагрузки распределяются иначе. Максимальное напряжение снижается почти в 3 раза (5.4), а прогиб уменьшается в 10 раз.

Мой совет – если собираетесь крепить опалубку шпильками, то их нужно устанавливать между двух вертикальных брусьев (расстояние между ними равно диаметру шпильки). Но найти качественные шпильки и гайки сложно, да и стоят они дорого, и весь этот металл потом некуда девать. Если только на монтаж стропильной системы.

Для уменьшения расходов небольшую резьбовую часть шпильки крепят к арматуре необходимой длины. А на противоположный конец следует наварить перемычку, чтобы получилась буква Т.

Намного проще и дешевле – сделать укрепление каркаса опалубки «косичкой» из вязальной проволоки диаметром 1.2 мм, сплетя её из 6-7 нитей. Такой тип стяжки прочнее, чем «косичка», сплетённая из проволоки диаметром 2 мм в 3 нити.

«Косичка» просовывается в щели между досок опалубки или в заранее просверленные отверстия. Она стягивает два опорных вертикальных бруса конструкции. Чтобы стенки опалубки при процессе скручивания «косички» не деформировало, внутрь опалубки рекомендуется установить арматурный стержень-ограничитель диаметром в 10-12 мм, который помогает ее фиксировать.

Особого внимания заслуживает опалубка под цокольный этаж.

Как залить опалубку

Форумчане рекомендуют, как залить опалубку: при высоте стен более 2-х метров следует разбивать заливку на два этапа и бетонировать за один раз не более 1-1.2 метра. Потом переставлять опалубку выше. Помимо того, что эта самодельная съемная опалубка дешевле (по материалам), чем смонтированная сразу на всю высоту, значительно уменьшается риск того, что она выдержит нагрузки при заливке бетона.

Причём, заливать в опалубку такое количество бетона и вибрировать его нужно слоями толщиной по 50 см, круг за кругом, пока не будет залита необходимая высота фундамента. Это позволит избежать излишней нагрузки в одной точке опалубки, т.к. высота заливки опалубки бетоном увеличивается постепенно. И к моменту достижения заданной высоты нижний слой бетона уже схватится, что, соответственно, уменьшит давление на стенки опалубки.

И в заключение, несколько советов от форумчан по приёмке бетона:

  • Бетон любой марки для заливки фундамента необходимо заказывать с небольшим запасом – примерно 1м3 в плюс. В случае, если часть бетона «убежит» при заливке или на бетонном узле «недольют» раствор, останется запас;

  • Заранее определяется место, куда можно будет слить излишек бетона. Это может быть подъездная дорога;
  • Бетононасосу для работы нужна площадка примерно 6х8 м;
  • Заливка бетона в опалубку не начинается, пока не будет приготовлен ремонтный комплект — это условия является обязательным. Подпорки, колья, доски, молоток, гвозди, кувалду, вёдра, лопату, ёмкость, куда можно временно слить вылившийся бетон, запасной деревянный щит. Если опалубку «рванёт» при заливке бетоном, то бегать по участку и искать способ заделать брешь, просто не будет времени;

  • При заливке фундамента бетононасосом нужно сразу договорится на бетонном узле, чтобы миксеры с бетоном шли друг за другом, без перерыва. Это позволит избежать простоя и, как следствие, дополнительный платы за аренду дорогой техники;
  • При приёмке бетона обязательно надевать защитные очки и одноразовые медицинские перчатки на руки. Бетон при попадании на отрытую кожу может вызвать химический ожог;
  • Обязателен головной убор и плотная одежда. Причём, одежда подбирается такая, которую потом будет не жалко выбросить.

Залить фундамент «в землю» можно, если воспользоваться советом форумчанина. Прочтя эту тему: вы поймёте, как правильно сделать опалубку. Также вы можете ознакомиться с результатами спора: «А нужна ли вообще деревянная опалубка» Дополнительно посмотрите видео с мастер-классом от FORUMHOUSE, по монтажу многоразовой опалубки.

Читать еще:  Прокладка канализации под фундаментной плитой

Из чего и как правильно делать опалубку для фундамента? Пошаговое руководство для изготовления своими руками

В частном строительстве практически всегда используется опалубка для фундамента. Совершенно неверно относиться к этому этапу, как к вспомогательной операции.

Опалубка во многом определяет качество и надежность бетонного основания любого сооружения и монтировать ее необходимо по всем правилам. В зависимости от типа фундамента различаются и опалубочные конструкции, но принцип их действия аналогичен.

Для чего служит?

По сути, опалубка представляет собой конструкцию, образующую полость для заливки бетона. Раствор обладает достаточно большой текучестью, что затрудняет создание из него конкретных, правильных форм. Цель установки опалубки заключается в формировании нужной геометрии бетонного монолита.

Она ограничивает пространство и удерживает раствор внутри этого объема до полного отвердения. Кроме того, создается возможность армирования фундамента, укладки гидроизоляции и утеплителя, а также уплотнение самой бетонной массы.

Исходя из назначения опалубки, к ней выдвигаются и соответствующие требования:

  • достаточная механическая прочность, позволяющая выдерживать давления, возникающие при заливке бетона;
  • неизменность размеров и формы в процессе заливки;
  • герметичность, позволяющая исключить вытекание раствора.

С учетом того, что опалубка не является конструктивным элементом самого сооружения, она должна монтироваться просто и быстро. При этом должны использоваться достаточно дешевые материалы, не приводящие к заметному удорожанию всего фундамента.

Виды по конструкции

По технологии установки и дальнейшего использования опалубки подразделяются на 2 основные категории.

Съемные

Это опалубки, которые монтируются только на период формирования фундамента, после чего демонтируются.

Они могут быть разовые или многоразовые, в зависимости от используемых материалов.

В первом случае используются наиболее дешевые конструкции, которые после завершения работ полностью разбираются, а материал может направляться по другому назначению или на утилизацию.

Второй вариант предусматривает щитовую сборку, которая быстро монтируется, а затем разбирается на отдельные сборочные элементы. Он необходим для специализированных строительных бригад или при планировании других построек.

Несъемные

Такие опалубки и после заливки бетона остаются на своем месте, исполняя роль дополнительного, конструктивного элемента фундамента. Они должны изготавливаться из материалов, срок службы которых соизмерим с долговечностью бетона. После заливки опалубка становится защитным элементом – утеплитель или гидроизоляция.

На практике, в частном строительстве наиболее часто применяются дешевые разовые (съемные) опалубки, изготавливаемые своими руками. Несъемные конструкции используются для специальных проектов и отдельных типов фундаментов.

Подразделение по материалу

Оба типа опалубки могут изготавливаться из различных материалов.

Древесина и древесные изделия

Основная конструкция – щитовая. Для этого с использованием деревянных брусьев и досок или фанеры (ОСБ) сколачиваются щиты, которые затем устанавливаются в фундаментный котлован (траншею). Деревянная опалубка применяется при возведении ленточного, столбчатого и плитного фундамента, а также для формирования ростверка свайного основания.

С учетом низкой долговечности древесины использование ее, как правило, ограничивается съемными вариантами. Основной плюс такой опалубки – экономичность, простота монтажа, доступность материала.

К недостатку можно отнести необходимость герметизации стенок из-за гигроскопичности древесины, что приводит к впитыванию влаги из раствора, и наличия щелей между досками. Кроме того, при монтаже требуется система распорок для придания и удержания вертикального расположения, а также возникают сложности при формировании закругленных оснований.

Металл

Металлические опалубки могут изготавливаться в съемном и несъемном вариантах.

Съемная конструкция собирается из многоразовых щитов на основе стального листа толщиной до 2 мм, приваренного к профилю (уголок, труба).

Такие щиты при необходимости можно выгнуть, обеспечивая закругление.

Основной недостаток – высокая стоимость. Если стальной лист покрыть защитным слоем (например, оцинкованная сталь), то его можно использовать для несъемной опалубки. Металл обладает абсолютной водонепроницаемостью, что решает вопрос с гидроизоляцией.

Одновременно он обеспечивает высокую механическую прочность, тем более, что к такому корпусу внутри можно приварить армирующие элементы. Другая распространенная металлическая опалубка – стальная труба.

В качестве несъемной конструкции она используется при возведении столбного и буронабивного (свайного) фундамента. Для этого в пробуренный шурф помещается труба диаметром 15-30 см, внутри которой монтируется армировка, а затем заливается бетон.

Железобетон

Он используется только для изготовления несъемных опалубок достаточно габаритных фундаментов. Для этого в вертикальном положении устанавливаются готовые железобетонные плиты, а между ними заливается бетон.

Расход бетонного раствора существенно снижается, но сами плиты достаточно дороги, что ведет к высокой стоимости всего фундамента. При строительстве потребуются грузоподъемные механизмы. Главный плюс – ускорение строительства за счет меньшего объема заливки.

Пенополистирол (пенопласт)

Из пенополистирольных блоков собирается несъемная опалубка. Она признается одной из современных конструкций, которая исполняет роль прекрасного утеплителя. Блок устанавливаются достаточно быстро, а между собой они соединяются металлическими скобами или с помощью специальной пены.

На основе данного материала, в частности, изготавливается шведская утепленная, фундаментная плита. При значительном объеме заливки иногда требуется дополнительное упрочнение стенок арматурой.

Подручные материалы

Для удешевления опалубки нередко прибегают к использованию подручных материалов. Ее стенки могут делаться из плоского шифера, листов пластика, профнастила. Более того, отдельные щиты могут изготавливаться из разных материалов. Это усложняет монтаж, но решает главную задачу – снижение затрат. Для столбного фундамента можно применить трубы из асбоцемента или пластика.

Какие материалы применить для изготовления опалубки, решает мастер, исходя их конкретных факторов. Конечно, учитывается тип фундамента, его глубина и объем заливаемого раствора. Важным критерием выбора становится экономическая составляющая, особенно при необходимости монтажа разовой опалубки.

Принципы расчета

Для изготовления опалубки своими руками важно правильно оценить выбор материала и провести расчет потребного его количества. Особый интерес представляет наиболее распространенная деревянная конструкция.

Она монтируется из щитов длиной 2,5-3 м, изготовленных из досок толщиной 20-40 мм. При использовании фанеры или ОСБ толщина листов должна быть не менее 1 мм.

При выборе конструкции учитываются такие рекомендации:

  • при высоте опалубки 30-50 см и расстоянии между вертикальными стойками 60 см необходимая толщина ее стенки составляет 25 мм, а при шаге стоек 1 м – 40-45 мм;
  • при высоте опалубки до 1 м – 40-45 и 50-60 мм, соответственно;
  • при высоте до 1,5 м – 45-50 и 60-62 мм, соответственно;
  • при высоте до 2 м – 50-55 и 65-70 мм, соответственно.

Для того, чтобы обеспечить изготовление опалубки из досок толщиной 22-25 мм при ее высоте порядка 1,5-2 м, необходимо устанавливать вертикальные стойки с шагом 30-35 см. При использовании досок толщиной 40 мм для такой опалубки шаг можно увеличить до 45-50 см. Таким образом, толщина стенок, высота и шаг стоек взаимосвязаны, что необходимо учитывать при проектировании.

Перед началом строительства следует рассчитать потребность в досках. Обычно, они приобретаются стандартной длины 6 м, а затем разрезаются пополам. Оптимальная ширина – 12-15 см. Количество досок определяется по числу рядов и периметру.

Число рядов получается, если разделить высоту фундамента на ширину доски. Количество досок в одном ряду определяется путем деления периметра дома на 6. Общее количество равно произведению этих 2-х параметров. Для сведения, в 1 куб.м содержится 64 доски шириной 15 см и толщиной 25 мм.

Металлическая опалубка рассчитывается аналогично. Следует учитывать, что наиболее часто используется стальной лист толщиной 1 мм и размером 1,5х2,5 м. Исходя из этих размеров, следует определить оптимальный раскрой листа.

Особенности монтажа для ленточного фундамента

Деревянная опалубка для ленточного фундамента и железобетонного ростверка собирается из щитов, изготавливаемых наверху, на ровной площадке. Предусматривается такой порядок монтажа:

  1. Нарезка вертикальных стоек из бруса размером 40х50 мм. Длина стоек на 15-20 см превышает высоту опалубки, причем это превышение формируется внизу для забивания в грунт. Для облегчения такого крепления дополнительный участок заостряется топором.
  2. Две стойки укладываются на ширину щита (2,5-3 м), а затем прибиваются доски. Они плотно подгоняются друг к другу. Между крайними стойками закрепляются дополнительные стойки с выбранным шагом.
  3. Установка щитов в траншею. Щиты устанавливаются строго вертикально, для чего вбиваются заостренным концом в грунт. Монтируются они в два ряда, причем расстояние между рядами должно точно соответствовать ширине бетонной ленты. Вертикальность проверяется отвесом, а горизонтальность – уровнем. В одном ряду щиты между собой соединяются хомутами или стальной, вязальной проволокой.
  4. Закрепление гидроизоляционного слоя. Внутренняя поверхность опалубки закрывается рубероидом или толстой полиэтиленовой пленкой по всей длине. Закрепить материал можно мебельным степлером или гвоздями.
  5. Упрочнение опалубки. Для того, чтобы щиты, расположенные напротив, не расходились при зашивке, они в верхней части (по торцу доски) скрепляются деревянными брусками. С наружной стороны устанавливаются укосины – деревянные бруски, закрепляемые под углом примерно 45 градусов. Шаг укосин составляет 50-70 см. Особое внимание уделяется укреплению углов опалубки.

При изготовлении опалубки потребуется такой инструмент – ножовка, топор, молоток, рубанок, нож, ножницы, отвес, строительный уровень, рулетка, металлическая линейка. При монтаже важно четко соблюдать размеры, вертикальность щиток и горизонтальность верхней кромки по всему периметру дома.

Устройство для плавающей плиты

Для обычного плитного, монолитного фундамента монтаж опалубки не вызывает больших сложностей. Деревянная конструкция высотой в 2-3 доски поднимается по периметру основания и крепится на брусьях. Важно обеспечить стойкость стенок к распирающей нагрузке, а для этого они укрепляются с внешней стороны укосинами с шагом установки 30-50 см.

Проблемы возникают при изготовлении опалубки для, так называемых, плавающих плит, т.е. оснований, возводимых над сильно увлажненным грунтом или пустотой (кессонная конструкция). Такая плита заливается в несколько приемов, а потому и монтаж опалубки имеет свою специфику.

На первом этапе формируется основание из железобетона без опалубки из готовых плит или путем заливки тонкого слоя. Затем устанавливается по периметру опалубка в 1-3 доски по принципу ленточного фундамента и бетонируется стенка плиты. Окончательно бетон заливается в образовавшуюся чашу после застывания раствора и демонтажа опалубки.

Как сделать для столбчатого и свайного?

При возведении столбчатого основания также, обычно, используется съемная, деревянная опалубка из щитов.

Они монтируются строго вертикально, формируя периметр столба (квадрат или прямоугольник).

Особенностью конструкции является наличие расширенной пятки в нижней части.

С учетом этого, вначале на дне ямы устанавливается деревянный короб, высотой в одну доску, имеющий размер превышающий габариты столба на 10-15 см во все стороны. Далее на него опускается заранее собранная опалубка для всего столба. В нижней части образуется ступенька. Для сохранения вертикальности по всей высоте колонны устанавливаются распорки.

Для изготовления свайного фундамента применяется только несъемная опалубка. Один из распространенных вариантов – буронабивная свая. Она изготавливается следующим образом. В пробуренную скважину глубиной до 2 м опускается труба из металла, асбоцемента или пластика. Она и является несъемной опалубкой. Внутри нее монтируется арматурный каркас, после чего заливается бетонный раствор.

Опалубка для фундамента является важным технологическим элементом, призванным обеспечить необходимые размеры основания дома. От правильности ее изготовления и монтажа порой зависит надежность всего сооружения. Ее можно установить своими руками, но при этом необходимо соблюдать все основные правила, а экономию средств производить в разумных пределах.

Что такое съемная опалубка для фундамента: плюсы и минусы, технологии сборки, материалы и инвентарь

Невозможно соорудить загородный дом без обустройства под ним фундамента. Помогает обеспечить для песчано-цементной смеси требуемую форму опалубка.

Чаще используют съемную конструкцию, удаляемую после затвердения бетона. О преимуществах и недостатках, разновидностях исходного материала и технологии сборки — читайте далее.

Плюсы и минусы, критерии выбора

Основным преимуществом съемной опалубки является ее экономичность. Используемые стройматериалы относительно дешевы. Кроме того, съемные элементы можно использовать повторно.

К минусам относится необходимость дополнительного утепления и увеличение сроков возведения фундамента.

Возможно, вам будет интересно почитать другие наши статьи о нюансах утепления фундамента дома изнутри, а также о внешней и внутренней теплоизоляции цоколя деревянного дома.

Рассмотрим, что используют для сооружения такого заграждения. Выбор большой, сравним лишь некоторые материалы:

    Подручные средства. Подойдет все, что имеет плоскую поверхность (лист шифера, ДСП, профилированный металл).

Основное преимущество этого варианта — низкая стоимость. Хотя недостатков также хватает — сложный монтаж, плохое качество.

  • Дерево. Подойдут толстая фанера либо широкие доски. Опалубку из пиломатериалов обычно сооружают, когда строят небольшое здание. Главное достоинство материала — цена, поскольку подойдет наиболее дешевая древесина. Минусом является низкая оборачиваемость, хотя нередко удается использовать щиты несколько раз.
  • Металлические листы. Такой материал подойдет для многоразового использования. Из него делают однотипные элементы будущей конструкции. Огромное преимущество — пластичность. Листам удается придать любую, даже округлую форму.
  • Синтетический пластик. Все чаще строители начинают использовать современные технологии, делая съемные пластмассовые опалубки. Для сооружения криволинейных конструкций придуманы пневматические детали. В частной застройке нередко применяют пенопласт.
  • Основные требования

    Разработаны следующие правила, руководствоваться которыми необходимо при сооружении съемной опалубки:

    • заливать бетон требуется до уровня, который ниже на 45–65 мм, нежели верхний край конструкции;
    • после обустройства ограждения необходимо проверить, чтобы был исключен прогиб щитов более, нежели на 0,2–2 мм;
    • от прочности и жесткости опалубочной системы целиком зависит качество фундамента, поэтому соединения щитов обязаны быть надежными;
    • перепады уровней поверхностей всей системы не могут превышать показателя в 1,8–2 мм, поэтому перед заливкой нужно скрупулезно проверять поверхности стыков:
    • при монтаже следует строго соблюдать размер и геометрию будущего фундамента — параметры конструкции обязаны быть одинаковыми вдоль всего периметра.

    Виды, цены и технологии сборки

    Изготовление съемной опалубки — процедура, освоенная как промышленностью, так и опытными строительными бригадами.

    Прежде всего, требуется определить, какой исходный материал использовать. Чаще всего применяют:

    • деревянные доски;
    • фанеру,
    • ДСП;
    • плоский шифер;
    • листы металла.

    Независимо от типа материала опалубка одинакова по своей конструкции. Она имеет такие элементы:

    • щит;
    • каркас, опоясывающий вертикальные детали;
    • подпорные балки.

    Цена на опалубку под фундамент зависит от следующих факторов:

    • необходимого количества — рассчитывается в м2;
    • вида опалубки — типоразмер, используемые материалы;
    • сложности опалубки — определяется комплектацией;
    • дополнительных услуг.

    В среднем сборка и демонтаж съемных опалубок под ключ обходится в 500 руб. за м².

    Невзирая на то, что набор элементов при любом выбранном материале одинаков, технологии монтажа разные. Рассмотрим подробно каждую из них.

    Дерево

    • деревянные доски толщиной 0,2 см и шириной 50 см;
    • брус 50х50 мм.

    Когда не получается найти подходящую по ширине доску, можно набрать необходимый размер, соединяя несколько узких полотен.

    Нежелательно брать толстый материал, поскольку конструкция из-за этого станет слишком тяжелой, для нее понадобиться применять увеличенное количество опорных балок.

    Начиная изготавливать опалубку, сначала делают щиты. Их высота зависит от размеров будущего фундамента. Верхние края обязаны выступать над уровнем основания на 5 см. Длина каждой детали — 40–60 см. Более длинные элементы трудно закреплять. Поскольку опалубка обязана четко формировать пределы бетонной опоры, размеры щита должны быть согласованы с габаритами фундамента.

    Изготовление щитов происходит в такой последовательности:

    • отпиливают доску требуемой длины;
    • необходимую высоту щита набирают из нескольких полотен;
    • их соединяют снаружи балками, закрепляемыми перпендикулярно.

    Операции повторяют, пока не изготовят требуемое количество щитов. Поскольку опалубка монтируется с обеих сторон бетонной заливки, заготовки делают, учитывая это.

    Затем щиты соединяют с опоясывающим каркасом. Действуют так:

    • нарезают брус 50х50 мм;
    • крепят его параллельно полотну.

    Таких поясов делают два:

    • Тот, что ниже, крепят, отступая от грунта 10 см. Он не будет позволять заливке растекаться.
    • Верхний каркас — основание для монтажа подпорок. Его крепят, отступая от предыдущего 30 см.

    Подпорки будут упираться в этот пояс, надежно препятствуя изменению геометрии опалубки. Для каждого щита требуется 2–3 штуки. Количество зависит от толщины заливаемого фундамента.

    О том, как сделать деревянную опалубку под фундамент своими руками:

    Фанера

    Если делать опалубку из такого материала, необходимо скрупулезно выполнять разметку. Только после этого можно начинать монтировать щиты. Устанавливают их параллельно, делая такое расстояние между ними, которое равно толщине фундамента.

    Смежные щиты скрепляют стяжками. В верхней части двух соседних деталей ставят хомут, по углам конструкцию укрепляют досками. Затем крепят распорки через каждый метр. Их назначение — обеспечение сохранения одинаковой ширины заливаемой ленты фундамента. В последнюю очередь снаружи монтируют укосы. Прежде, чем заливать бетон, проверяют правильность установки и уровень щитов.

    Из видео узнаете, как установить и закрепить опалубку для фундамента из фанеры:

    ДСП (ОСБ)

    Начинают работы с того, что заготавливают все требуемые инструменты, а также приспособления и материалы, которыми будет выполняться соединение щитов, их укрепление.

    Разрезку плиты на детали нужных размеров делают электрической пилой. Однако не страшно, если подобного инструмента в хозяйстве нет — обычная ножовка неплохо справится с такой задачей. Удобно выполнять нарезку прямо в строительном магазине на стенде, только нужно с собой взять заранее требуемые размеры.

    Чтобы предотвратить деформацию деталей опалубки при заливке бетона, необходимо их укреплять, устанавливая из брусков дерева ребра жесткости.

    Важно прикручивать эти элементы по всему периметру. Такая процедура особенно актуальна, когда используют большие листы.

    Плоский шифер

    У этого материала есть несколько преимуществ, благодаря которым ему стоит отдавать предпочтение перед иными вариантами. Единственный недостаток — работу придется выполнять только с напарником, поскольку масса листов сравнительно большая, их легко повредить, если слишком согнуть.

    Опалубка, изготовленная из такого материала, представляет собой параллельно расположенные поверхности. Расстояние между ними соответствует проектной ширине основания. В грунт изделия опускают на такую глубину, которая равна либо немного превышает уровень, до которого промерзает почва. Выше поверхности земли кромки обязаны возвышаться, достигая высоты цоколя.

    Чтобы удалить после застывания бетона плоский шифер, требуется перед заливкой выполнить дополнительную обработку его поверхности.

    Для этого все внутренние плоскости нужно покрыть разделительной мастикой. Она будет препятствовать тому, чтобы цемент изделия связывался с бетоном.

    Металл

    Из-за дороговизны готового комплекта металлической опалубки, ее монтаж требует наличия определенных знаний и опыта работы. Чрезвычайно важно гарантировать герметичность формы, иначе придется ее демонтировать, а затем заново собирать при протечке бетона. Все это вынуждает нанимать для монтажа квалифицированных специалистов, поскольку иначе вполне вероятны дополнительные затраты.

    В числе основных деталей, требующихся, чтобы соорудить металлическую опалубку, такие изделия:

    • стальные листы;
    • замки, позволяющие надежно фиксировать балки каркаса;
    • сами балки.

    Одновременно необходимы дополнительные элементы: ПВХ трубки, с помощью которых изолируют крепежные устройства. Они позволяют создавать в бетоне сквозные отверстия для последующей прокладки через фундамент коммуникационных линий.

    Сама же последовательность выполнения действий при монтаже является классической:

    1. Первым делом в углах будущего основания устанавливают опоры. Эти элементы опалубки вбивают в землю (их не придется демонтировать).
    2. Затем от этих опор выполняют поэтапное соединение каждого элемента конструкции в стороны и вверх, повторяя форму заливаемого фундамента.
    3. Когда каркас целиком собран, на все его внутренние части крепят стальные листы, соединяя их замками. Каждый застройщик индивидуально выбирает разновидность крепежа. После монтажа конструкцию обязательно проверяют на крепость и герметичность.
    4. Только убедившись в надежности опалубки, в нее устанавливают пруты арматуры и выполняют заливку бетона (когда нужна опалубка для армопояса, как ее сделать своими руками?). Если требуется, щиты усиливают раскосами, которые заменяют собой традиционные подпорки.

    Инструменты и материалы для работы

    Вид приспособлений, которые понадобятся для работы, целиком зависит от размеров заливаемого бетоном фундамента. Предпочтение следует отдавать влагостойким материалам, ведь благодаря этому удастся весь инвентарь многократно использовать для работы.

    Отдельные щиты соединяются различными элементами:

    • брусками;
    • стяжками;
    • всевозможными прокладками.

    Такой подход позволяет изготовить сплошную конструкцию практически любой требуемой длины. Используя наборные щиты, удается выполнять опалубку различной конфигурации.

    Полезное видео

    Видео о монтаже многоразовой щитовой опалубки:

    Заключение

    Монтаж опалубки — важнейший этап сооружения фундамента. Именно от этой работы зависит, насколько качественно будет выполнена заливка, как точно удастся выдержать требуемую форму и размеры основания.

    Все действия вполне по силам сделать своими руками, поскольку процедура не слишком сложная. Но при этом требуется непременно соблюдать рекомендации специалистов.

    Как сделать опалубку для фундамента своими руками

    Изготовление большинства типов фундаментных оснований предполагает использование специальных щитовых и досочных конструкций, выполняемых в виде ограждения для заливки бетонной смеси и носящих общее название «опалубка».

    Для самостоятельного обустройства таких сооружений не требуется особых профессиональных навыков, так что любой желающий при необходимости может сделать их своими руками.

    Всё, что для этого необходимо – это правильный подход к поставленной задаче, а также ответственное отношение к её выполнению. В этой статье мы разберем вопрос: «Как сделать опалубку для фундамента своими руками».

    Виды опалубок

    Известно несколько разновидностей опалубок, которые могут быть сделаны без посторонней помощи, т. е. своими руками. В соответствии с применяемым для их изготовления материалом и видом конструкции все они делятся на следующие классы:

    • щитовые (металлические или деревянные);
    • сборные, набранные из отдельных деревянных заготовок;
    • несъёмные (пенопластовые или бетонные);
    • из подсобных материалов (нестандартные ограждения).

    Каждая из указанных разновидностей отличается от других, как своими достоинствами, так и недостатками. Однако при любом выборе важен учет возможных нагрузок на стенки конструкции и строгое следование рекомендациям по её обустройству. Рассмотрим самые распространённые виды этих вспомогательных сооружений более подробно.

    Металлическая

    Одной из самых универсальных и широко применяемых конструкций является металлическая опалубка, с общим видом которой вы можете ознакомиться на фото.

    Для её изготовления используются специальные щиты из металлических листов толщиной порядка 2 миллиметра.

    Подобная конструкция, как правило, применяется при заливке ленточных и монолитных оснований.

    Достоинство этого вида ограждений состоит в том, что в этом случае усиливающая фундамент арматура может привариваться непосредственно к металлическим щитам, что способствует повышению жесткости всей конструкции в целом. Помимо этого, они достаточно просто монтируются за счёт того, что металлические листы легко сгибаются и позволяют получить нужную вам конфигурацию.

    Читать еще:  Какой фундамент лучше для бани из сруба

    К уже сказанному следует добавить, что при условии грамотно проведенного расчета сборка такой конструкции достаточно проста и может быть проведена своими руками. Единственный недостаток металлических ограждений для заливки бетона – это их относительно высокая стоимость.

    Деревянные сборные щиты (готовые и самодельные)

    Ограждения этого типа представлены типовыми щитовыми модулями, специально выпускаемыми строительными компаниями с целью обустройства опалубочных ограждений.

    Они изготавливаются из отборных толстых струганных досок, надёжно скреплённых усиливающими элементами (поперечинами), обеспечивающими необходимую жёсткость конструкции. Подобно металлическим щитам такие готовые модули достаточно просто монтируются, что обеспечивает лёгкость их сборки своими руками.

    Проблемным местом таких ограждений является необходимость дополнительного усиления их конструкции в зонах, считающихся наиболее слабыми.

    Всё сказанное о готовых деревянных щитах в основном касается и сооружений, самостоятельно набираемых из толстой фанеры. Они отличаются лишь тем, что собранные из них конструкции менее устойчивы и нуждаются в особо тщательном раскреплении, реализуемом за счёт использования целой системы распорок и стяжек.

    Несъёмные и нестандартные опалубки

    Для изготовления несъёмных ограждающих конструкций чаще всего используются стандартные строительные материалы, такие, к примеру, как бетон или пенопласт.

    Перед их обустройством своими руками следует ознакомиться со следующими особенностями этих сооружений:

    • Пенопластовые ограждения делаются из специальных блоков, отличающихся высокими показателями жёсткости и обеспечивающих требуемую надёжность. Благодаря лёгкости и широкому выбору конфигураций сборных элементов их монтаж достаточно прост и также может быть осуществлён своими руками.
    • Ещё одним вариантом изготовления сооружений несъёмного типа является использование для этих целей специальных железобетонных плит, монтируемых по периметру будущего основания. Условием надёжности такого ограждения является правильный подход к выбору комплекта блоков, а также тщательное их раскрепление.
    • Из-за большого веса отдельных элементов блочных конструкций их монтаж своими руками связан с определёнными сложностями, которые могут быть преодолены за счёт привлечения специальных механизмов. При изготовлении достаточно простых (облегчённых) фундаментных оснований допускается применять заливочные ограждения из таких материалов как горбыль, листы многослойной фанеры и даже шифер.

    Существенным недостатком таких ограждающих конструкций является сложность их надёжной фиксации, а также низкая несущая способность.

    Расчет и подготовка к монтажу

    Расчет потребности в материалах для опалубок, применяемых при заливке бетона, практически одинаков для всех рассмотренных ранее разновидностей. В нашей статье в качестве примера мы ознакомимся с расчетом варианта сборной деревянной конструкции.

    Перед покупкой расходного материала (досок или листов толстой фанеры) необходимо измерить длину периметра будущего фундаментного основания по его внешнему и внутреннему краям.

    Потребность в фанере высчитывается исходя из суммы снятых показаний, соотнесённых с размером одного листа (при условии, что его высоты достаточно для закрытия будущего фундамента на всю его глубину).

    Расчёт потребности в досках в целом производится аналогично, однако при этом учитывается количество заготовок в одном сколачиваемом из них щите. Для этого следует глубину фундаментного разделить на ширину одной заготовки, после чего полученные результаты просто перемножаются.

    Важно! В указанные расчёты обязательно должны быть включены и расходы на приобретение заготовок, необходимых для изготовления распорок и стяжек, а также других вспомогательных материалов, применяемых при сборке подобных конструкций своими руками.

    Помимо приобретения требуемого количества расходного материала перед началом монтажа ограждающей конструкции проводятся следующие подготовительные операции:

    • В первую очередь участок под будущий фундамент тщательно очищается от мусора и мешающей работе растительности.
    • После очистки зоны заливки от мусора и дёрна делается её разметка, осуществляемая при помощи колышков и бечёвки.
    • Затем согласно сделанной разметке вырывается котлован, глубина и ширина которого рассчитываются с поправкой на размещение опалубки.
    • По окончании земляных работ можно будет перейти непосредственно к монтажу ограждающей конструкции.

    Видео: монтаж многоразовой опалубки

    Порядок сборки опалубки

    После завершения подготовительных мероприятий и выбора комплектующих, из которого предполагается делать опалубку, можно будет приступать к ее монтажу, порядок проведения которого мы рассмотрим на примере щитовой конструкции.

    На начальном этапе работ из хорошо остроганных досок сбиваются щиты, размеры которых должны соответствовать габаритам и конфигурации фундамента. Количество щитовых заготовок определяется исходя из длины периметра с его внутренней и наружной стороны.

    Далее сколоченные щиты устанавливаются поверх заранее подготовленной стяжки, а затем надёжно раскрепляются посредством упоров, распорок и перемычек.

    После этого по основанию стяжки, а также по внутренним поверхностям щитов настилается гидроизоляция, поверх которой монтируется каркас арматуры.

    По завершении монтажа арматурного каркаса можно будет переходить к заливке бетонной смеси.
    Щиты для заливки столбчатого фундамента собираются аналогичным образом, с той лишь разницей, что вместо стяжки делаются опоры для столбов.

    Точно таким же образом делается и несъемная опалубка, изготавливаемая из пенопласта или специальных бетонных блоков. В последнем случае особое внимание уделяется правильному выставлению и раскреплению блоков между собой.

    Разборка конструкции

    После заливки фундаментного основания любого типа важно правильно определиться со временем удаления с него элементов ограждающей конструкции. При этом существует мнение, что к её демонтажу можно приступать сразу же после «схватывания» фундамента, т. е. с того момента, когда он будет выдерживать вес человека.

    Такой подход не совсем верен, так как в некоторых случаях ранняя разборка конструкции чревата разрушением залитого бетона. В любом случае с решением о снятии опалубочного ограждения не нужно торопиться и лучше всего выдержать паузу, достаточную для окончательного «схватывания» бетонного раствора.

    Чаще всего на время готовности бетона оказывают влияние такие погодные факторы, как температура и влажность воздуха.

    Некоторые специалисты советуют оставлять фундамент в опалубочном каркасе на всю зиму и лишь с наступлением весны приступать к его демонтажу. При разборке конструкции начинать следует с углов или с выступающих элементов контура, которые удаляются с предельной осторожностью.

    По окончании демонтажа делается ещё одна выдержка, необходимая для окончательного «схватывания» фундамента, после чего можно будет перейти к возведению стен.

    К достоинствам конструкций неразборного типа следует отнести то, что при их применении не возникает необходимости во всех описанных в этом разделе процедурах. После «схватывания» бетона оставшийся материал образует с ним одно монолитное целое.

    Видео: Разборка деревянной опалубки

    Как сделать опалубку для фундамента

    Правильно обустроенная опалубка позволит качественно залить фундамент дома без излишних расходов и потерь строительных материалов. Своими руками возвести опалубку для фундамента несложно, требуется учесть некоторые нюансы и строительные нормы.

    • Основные виды опалубки для фундамента дома
    • Земляные подготовительные работы для установки опалубки
    • Монтаж щитовой опалубки для ленточного фундамента
    • Установка несъёмной опалубки с утеплением и гидроизоляцией фундамента

    Основные виды опалубки для фундамента дома

    Опалубкой называется щитовая форма под заливку бетоном фундамента, перекрытий или стен дома. По функциональному назначению существует два вида опалубки: разборная (съёмная) и стационарная — несъёмная.

    Съёмная опалубка изготавливается из:

    • водостойких листов фанеры, OSB, ДСП;
    • листов оцинкованного металла или профнастила;
    • пластиковые разборные конструкции — промышленного изготовления;
    • наиболее недорогие и популярные из досок и подручных материалов.

    Съёмная опалубка из влагостойкой фанеры (слева) и пластиковых многоразовых щитов (справа)

    Сборная металлическая опалубка для фундамента

    Съёмная опалубка из деревянных щитов

    Несъёмная опалубка выполняет несколько функций в зависимости от применяемого строительного материала. Может совмещать гидроизоляцию, утепление и облицовку. Материалы, используют самые разнообразные:

    • металл;
    • кирпич;
    • стеклоцементные блоки;
    • пенополистирольные готовые формы;
    • фибролит, пенобетон и другие материалы.

    Несъёмная опалубка вспененного полистирола после заливки фундамента будет выполнять роль теплоизоляции

    Весомым аргументом для обустройства стационарной опалубки, является не только экономия материалов, но и её полезные свойства. Теплоизоляция защитит фундамент от промерзания, а гидроизоляция от сырости.

    Земляные подготовительные работы для установки опалубки

    Расчётные размеры дома в соответствии с чертежами переносятся на подготовленный земельный участок. Предварительно на нём уже должен быть удален плодородный слой почвы и выровнена площадка под всё пятно застройки. Необходимые параметры для траншеи под фундамент размечаются посредством колышков и шпагата.

    Особенно важно выверить площадку под фундамент по уровню в горизонтальной плоскости

    В прорытой под фундамент траншее лишний грунт удаляется, боковые стены выравниваются, а дно утрамбовывается и устилается «подушкой» из песка и щебня толщиной 20–30 см. Обязательно выполняется послойная трамбовка и проливание водой, чтобы придать засыпке прочность, сравнимую с «материнским» грунтом.

    В момент обустройства подушки на дне траншеи закладываются стальные коммуникационные «гильзы». Для них применяются обрезки труб диаметром на порядок больше, чем проектируемые трубы водопровода или канализационного водоотведения. При необходимости закладываются гильзы для вентиляции подполья или подвала. Диаметр гильз для продуха составляет от 40 до 100 мм в зависимости от площади дома и параметров каждого вида подводимой коммуникации.

    Привычную песчано-гравийную подушку вытесняет из строительства бетонная подготовка. Дно траншеи или котлована сравнивается стяжкой из тощего бетона

    Песочно-щебневая «подушка» покрывается гидроизоляционным слоем. Для этого используются рубероид или водоотталкивающие мастики. Иногда на дно траншеи укладывается утеплительный материал.

    Монтаж щитовой опалубки для ленточного фундамента

    Для наиболее популярного ленточного фундамента сколачиваются опалубочные щиты из необрезных досок толщиной от 30 мм и длиной от 1,5–2 м. Внутренняя сторона щитов делается гладкой, поэтому ребра жёсткости крепятся с фасадной стороны опалубки, а гвозди забиваются с внутренней и загибаются снаружи.

    По обеим сторонам траншеи строго вертикально вбиваются опорные стойки с шагом, равным длине опалубочного щита. Для стоек используется брус сечением от 50х50 мм и больше. Стойки углубляются в грунт на 50–70 см. По опорным стойкам выставляются и крепятся первые маячковые щиты. Середина опорных стоек по вертикали является местом сплачивания следующих щитов.

    Во время монтажа для надёжности конструкции используются схватки — продольные доски, скобы, натяжные крюки и стягивающие шпильки. Через каждые 3–4 м к верхней кромке щитов крепится поперечный стяжной брус. С внешней стороны щитов с шагом 0,5–0,7 м устанавливаются наклонные подкосы. Во время заливки бетонного фундамента подкосы препятствуют распиранию конструкции.

    1. Песчаная подушка. 2. Бетонная подготовка. 3. Щиты опалубки. 4. Распорки. 5. Труба-втулка. 6. Опорные столбы. 7. Поперечная стяжка

    На щиты набиваются вертикальные бруски, к которым под углом около 45° крепятся деревянные распорки. Нижний горизонтальный брус подкоса опирается на дно и вертикальную стенку траншеи для опалубки фундамента. В процессе монтажа вертикальность установки щитов периодически проверяется отвесом и ватерпасом.

    Не стоит забывать закладывать трубы и перемычки для ввода коммуникаций

    Последний этап монтажа опалубки — установка армирующего «скелета». Конструкция изготавливается из толстой стальной проволоки или арматуры 6–12 мм диаметром в зависимости от расчётной массы фундамента. Продольные металлические прутья перекладываются поперечными обрезками прута или арматуры, связываются вязальной проволокой или прихватываются сваркой. Размер ячеек для «скелета» примерно 15х15 см в горизонтальной плоскости и 20х20 см по вертикали.

    После заливки бетонного фундамента и его просыхания, примерно через 28 суток, опалубка разбирается в обратном порядке.

    Установка несъёмной опалубки с утеплением и гидроизоляцией фундамента

    Монолитная (несъёмная) опалубка для фундамента дома несколько проще в монтаже по сравнению с разборной щитовой. Помимо этого она многофункциональна и позволяет существенно сократить расходы на гидроизоляцию и утепление фундамента.

    Металлическая несъёмная опалубка изготавливается из листового железа толщиной 1–2 мм и профильного уголка с шириной полок 4–5 см. Из уголка сваривается каркас по размерам фундамента, на который приваривается стальной лист. Опалубка обрабатывается антикоррозийными средствами и покрывается гидроизоляционной битумной мастикой. Желательно опалубку обработать с внешней и внутренней стороны.

    После установки опалубки в траншею монтируется армирующий «скелет» из проволоки или арматуры. При необходимости внутренняя поверхность утепляется пенополистиролом или иным подходящим утеплителем. Несъёмная опалубка из металла получится прочной, устойчивой к проседанию грунта и надёжно гидроизолирующей фундамент.

    Для монолитной опалубки из пенополистирола используются готовые формы и комплектующие промышленного производства. В блоках предусмотрены замки и пазы для креплений под идеально выверенным прямым углом. Такую подготовку несложно собрать самостоятельно, и она очень мало весит. Для дополнительного усиления пенополистирола и изоляции от грунта используют стальную или полимерную сеть, геомембрану или геотекстиль, деревянные или полимерные щиты, которые предотвратят повреждение слоя утеплителя. После монтажа опалубки из пенополистирола в траншее, с внешней стороны подсыпается грунт и утрамбовывается.

    Блоки пенополистирола благодаря форме и наличию пазов, соединительных элементов собираются как конструктор

    Для несъёмных опалубок из пенобетона, кирпича, камня и иных подобных материалов требуется обладать навыками кладки. На дно траншеи засыпается смесь песка и щебня, затем тщательно утрамбовывается, а поверх «подушки» делается стяжка тощим бетоном. Опалубочные блоки укладываются в шахматном порядке. Особое внимание придаётся правильному выведению углов, вертикальности стен и горизонтальности рядов блоков. Для этого через каждые 2–3 ряда проверяется правильность укладки отвесом и длинным строительным уровнем.

    После возведения и просыхания формы под фундамент выполняется гидроизоляция и утепление с внутренней стороны несъёмной опалубки. Устанавливается металлический армирующий «скелет», и опалубка готова к заливке бетонного фундамента.

    Выбор разборной (съёмной) или несъёмной опалубки зависит от целесообразности её обустройства и возлагаемых на неё функциональных задач.

    Сборно-разборная опалубка и особенности её применения

    Опалубкой называют форму для заполнения бетоном, реже грунтом или различными строительными смесями. Для изготовления опалубки используются различные материалы и способы их сборки. Главное назначение этой конструкции удерживать помещаемый в опалубку наполнитель для придания ему определенной формы, фактуры и конструкционной прочности.

    Существуют 2 основных типа опалубки: сборно-разборная и несъёмная. Сборно-разборная опалубка устанавливается на время, необходимое для затвердения смеси, в то время как несъёмная сама становится постоянным элементом конструкции.

    Ниже рассматриваются наиболее распространенные в строительстве типы сборно-разборных опалубок, применяемых при заливке бетоном как самым традиционно используемым материалом для современного строительства.

    Опалубка из дерева. Данный тип опалубки является, пожалуй, наиболее древним типом подобных конструкций. Подобную технологию применяли еще в Древнем Риме при строительстве, например, амфитеатра Флавиев, известного как Колизей. Причина этого кроется в простоте и относительно дешевизне изготовления данной конструкции, собираемой из щитов, сколоченных из досок. Для эффективного выполнения своих функций щиты должны быть сколочены из обструганных, ровных досок без щелей и зазоров, а вся конструкция должна быть укреплена упорами и перемычками.

    Но такая опалубка имеет целый ряд недостатков. В первую очередь это её непрочность и недолговечность. Доски подвержены гниению, повреждаются во время разборки конструкции, деформируются от контакта с влагой, в том числе и с влагой содержащейся в самом бетоне. Это сильно усложняют повторное использования такой опалубки, потому обычно практикуют её одноразовое применение. Современные строительные компании обычно прибегают к применению опалубки из дерева только в случае сложных и нестандартных форм.

    В качестве альтернативы деревянно-щитовым опалубкам используют сборные опалубки из металла, которые отличаются значительно большей долговечностью. Они представляют собой некое подобие конструктора из металлических листов, балок и различных крепежей. В зависимости от конкретной конструкции их делят на следующие типы.

    Опалубка переставная. Собирается из стальных щитов, трубок и шпилек с гайками. Конструкция позволяет производить сборку так, чтобы опалубка изгибалась под прямым углом. Широко применяется для бетонирования фундамента. Особенностью данной опалубки необходимость извлекать трубки из уже схватившегося бетона, с последующим заделыванием отверстий свежим бетонным раствором.

    Опалубка подвесная. Представляет собой лежащие на балках стальные листы, балки, в свою очередь поддерживаются опорами с регулируемой длинной. Применяется для бетонирования горизонтальных конструкций, подвешенных над поверхностью, таких как лестничные марши и перекрытия домов.

    Опалубка скользящая. Конструкционной особенностью данной опалубки является наличие механизма, позволяющего передвигать опалубку вверх по мере необходимости. В более простых вариантах используется просто завинчивание резьбы, в более сложных вариантах опалубку перемещают с помощью синхронизированных электромоторов. Данный тип используется при строительстве цельнолитых бетонных стен в многоэтажных домах.

    Опалубка объёмная передвижная. Как и предыдущий тип, является подвижной, с тем лишь отличием, что передвигается в горизонтальной плоскости на роликах или колёсах. Используют её для бетонирования протяженных конструкций, например стоков для водоотвода.

    Необходимо отметить, что перечень разборных опалубок на этом не завершается, существует множество различных конструкций, например предназначенные для производства бетонных панелей.

    Отдельно следует отметить такой необычный тип как опалубка пневматическая. Работает она по принципу надувного матраса. В армированную оболочку, сделанную на основе ткани, резины или других эластичных материалов, нагнетается воздух, придавая ей жесткость. На контактирующую с бетоном поверхность наносится специальная смазка против адгезии (прилипания) бетона. Постоянно нагнетаемый воздух можно нагреть или заменить его горячим паром, что ускоряет процесс затвердевания бетона. Существенным преимуществом является малый вес такой конструкции.

    В заключение можно заметить, что хотя бетон применяют уже не первую тысячу лет, возможности для применения этого замечательного строительного материала далеко не исчерпаны.

    Опалубка для фундамента: виды (из досок для ленточного, несъемная), устройство, пошаговое изготовление своими руками (Фото & Видео)

    Правильно сделанный фундамент строения – залог долговечной его эксплуатации. А залогом хорошего основания строения является опалубка. Для загородного дома или коттеджа можно сделать опалубку для фундамента своими руками.

    Виды опалубки

    Опалубочные системы (формы под заливку) можно поделить по методу изготовления и способу монтажа. Систему можно собирать (изготавливать) непосредственно на месте строительства, а можно приобрести готовые комплектующие. В любом случае форму необходимо устанавливать на площадке перед заливкой бетона.

    Щитовая

    Самый распространённый тип системы. На строительной площадке из досок собираются плоскости требуемого размера. Затем, в соответствии с разметкой, форма монтируется, раскрепляется дополнительными приспособлениями. В качестве укрепляющих элементов служат: распорки, стяжки, клинья и колья

    С наружной стороны формы устанавливаются колья, к которым крепятся клины в виде треугольников, удерживающие конструкцию в вертикальном положении.

    Для выдерживания геометрических размеров фундамента, применяются стяжки (шпильки), которые после устройства основания извлекаются, а также распорки, установленные между щитами. Распорки остаются внутри залитого бетоном фундамента.

    Применяется такой вид системы при устройстве ленточных, свайных (ростверковых) оснований.

    Съёмная

    Съёмная или, как её ещё называют, разборная форма монтируется из листов влагостойкой фанеры, толщиной не менее 22 мм. Такие конструкции предназначены для многоразового использования. Как правило, применяются при устройстве перекрытий зданий. Листы фанеры имеют стандартный размер 1,25 * 2,5 м.

    Комплекты продаются вместе с опорными, регулируемыми стойками, которые подпирают листы снизу или выступают в качестве распорок при устройстве ленточного фундамента. Также в комплекте идут замки и детали углов.

    Такие листы подойдут при устройстве оснований высокого цокольного этажа.

    Несъёмная

    Также, в основном, покупной тип системы. Элементы конструкции изготавливаются из легкого пенополистирола. Блоки легко монтируются на месте строительства. В комплекты также входят углы. Такой тип опалубки позволяет сконструировать форму основания сложных размеров, вплоть до закругленных.

    Преимуществом такого вида системы является простота монтажа со строгим соблюдением геометрических размеров. К тому же конструктив остается в земле и выполняет дополнительно роль утеплителя. Бетон с обеих сторон оказывается окруженным пенополистеролом, который также выступает в роли гидроизоляции основания строения.

    Применение опалубки для разных типов фундаментов

    Опалубка для фундамента

    Устройство любого монолитного фундамента требует применения формы. Исключение составляют фундаменты из сборного железобетона.

    Применяя опалубку при устройстве фундамента, нужно выдерживать ряд условий:

    Ленточного

    Среди строителей распространен этот вид основания. Для его устройства можно применять любой тип системы: щитовую, съёмную или несъёмную. Всё зависит от сложности конструкции и конфигурации основания здания.

    Для монтажа конструкции собственными руками выбирают щитовую систему. Она легко собирается из обрезной доски с использованием брусков. К тому же это вариант не требует больших затрат.

    Впоследствии конструкцию можно демонтировать и использовать доску в других местах на строительстве дома.

    Также подходящий, но более затратный вариант – несъёмная опалубка из пенополистирола. Ленточный фундамент с такой конструкцией получается ровным, а заодно утепленным и гидроизолированным.

    Комплекты такой формы поставляются с распорками и соединителями. Процесс сборки напоминает конструктор ЛЕГО.

    Разборная система может быть тоже использована, но приобретать её нецелесообразно для строительства частного домовладения. Можно использовать вариант аренды, который тоже затратный.

    Плитного

    Плитное основание визуально представляет собой площадку из бетона. Заглубляется на глубину до 0,5 м или более 1,8 м. Для устройства такого основания применяться несъемная форма. Здесь в качестве плоскости выступают листы пенополистирола 50 или 100 мм, которые потом будут служить утеплителем и гидроизолирующей конструкцией.

    Варианты со щитовой или съёмной системой – неэффективны, так как процесс разборки достаточно трудоёмкий. А в случае с разборной (съемной) конструкцией, придется значительно увеличивать площадь котлована под плиту, чтобы осталось место для работ по монтажу и последующей разборки всей формы.

    Свайного

    Свайный, он же ростверковый, включает в себя элементы ленточного фундамента. В этом варианте оправдано применение деревянной опалубки.

    Учитывая тот факт, что свайная конструкция может быть заглубленной, в уровень земли, выше уровня земли, применение формы из досок незаменимо. Единственно, при заглубленном варианте, может быть использована полистирольная несъёмная опалубка, но в частном строительстве такие случаи практически не применяются.

    После установки свай на земле между ними устраивается деревянная опалубка, а между свай заливается армированная лента, которая может служить ростверком.

    При размещении фундамента выше земли, также между смонтированных свай выставляется деревянная конструкция и заливается бетон.

    Такие формы легко изготавливаются и монтируются своими руками, так как свайный конструктив нашел своё широкое применение в частном строительстве.

    Читать еще:  Способы заливки фундамента под дом

    Изготовление опалубки (пошаговая инструкция)

    Устройство фундамента включает в себя изготовление опалубки. Изготовить, а потом установить её на строительной площадке самостоятельно вполне возможно, выполняя несложные правила.

    Щитовая

    Деревянная система для устройства фундаментов любого типа остается самой доступной как по цене, так и для самостоятельного монтажа.

    Перед работами по изготовлению формы необходимо:

    Котлован под фундамент

    Котлован. Приступая к работам необходимо подготовить котлован будущего фундамента. Копать траншеи нужно на 5-10 см шире, чтобы после установки и раскрепления плоскостей из досок можно было засыпать пространство землёй, тем самым укрепив конструкцию.

    При установке опалубки на поверхности, требуется выполнить разметку с помощью специальной проволоки (струна обноски). Любой шнур будет ненадёжен, так как может порваться в процессе работ.

    Расчет. После выполнения разметки выполняется расчет количества материала.

    Для определения количества доски вычисляется периметр фундамента, показатель умножается на 2. Затем, исходя из высоты конструкции и ширины доски, определяем количество досок по вертикали. Умножая этот показатель на вычисленный ранее удвоенный периметр, получается количество пиломатериала в погонных метрах. Разделив на 3-4 м (обычная длина доски) вычислим количество досок в штуках (так их легче заказать).

    Количество бруска берется из расчета высоты конструкции, принимая во внимание тот факт, что бруски размещаем через 40-50 см по всей длине.

    Распорки устанавливаются напротив вертикальных брусков через один, а между распорками будут размещаться металлические шпильки.

    Учитывая все вычисления, а также места установки элементов, можно определить количество материала.

    Заказывать материал необходимо с погрешностью +5%. Этот запас поможет устранить погрешности при расчетах.

    Изготовление щитов. Исходя из высоты конструкции, сбиваются изделия из досок и брусьев, которые располагают по длине через 40-50 см. Длина плоскостей зависит от размера доски (это может быть 3 или 4 метра).

    Установка опалубки. Первым этапом забиваются колья из брусков по углам фундамента. Между этими кольями с промежутком 60 – 80 см забиваются промежуточные бруски. Вдоль брусков укладывается направляющая доска, на которую устанавливаются заготовленные щиты. Плоскости саморезами крепятся к установленным кольям.

    Для фиксирования геометрических размеров, внутри конструкции крепятся распорки. Для защиты опалубки от «распирания» бетоном, устанавливаются шпильки.

    Подготовка к заливке

    Подготовка к заливке. После установки плоскостей, проверяют всю конструкцию на отсутствие щелей. Для гарантированного обеспечения герметичности конструкции, внутреннюю поверхность выстилают плёнкой, чтобы исключить протечку бетона.

    По окончании монтажа, проводят армирование будущего основания: устанавливают подготовленные армокаркасы и закладные детали, если этого требует конструкция.

    Особенности установки опалубки

    Схема установки опалубки

    Общими особенностями установки являются обязательное соблюдение геометрических размеров. А также выставление всех углов конструкции в одном уровне. А для каждых типов опалубочных систем есть свои особенности.

    Щитовой

    Устанавливая щитовую опалубку из досок нужно обращать внимание на высоту плоскостей. Ширина досок может отличаться, в результате получаются различные по высоте конструкции.

    Это может повлиять при определении общего уровня установки системы. Нужно стараться подобрать щиты так, чтобы на внешнем контуре или на внутреннем были конструкции одинакового размера.

    При монтаже такой системы необходимо контролировать толщину будущего основания, то есть расстояние между внешней и внутренней стороной. Доски могут быть изогнутыми, а это значит, что расстояние будет в разных местах различным.

    Подобные ситуации исправляются за счет металлических шпилек, которые стягивают плоскости, или при помощи распорок, увеличивающих расстояние между щитами.

    Съёмной

    Монтаж съемной опалубки

    Монтаж съемной опалубки начинают от любого угла, чем и закрепляются два направления. Для крепления используются специальные замки. Устанавливается форма на заранее подготовленную поверхность. В местах неровностей, ведут подсыпку грунтом.

    Устойчивость всех элементов достигается за счет взаимного крепления листов формы друг к другу, чем создается жёсткость системы.

    В горизонтальной плоскости правильность установки контролируется уровнем.

    Снятие опалубки с фундамента (пошаговая инструкция)

    Демонтаж всей конструкции проводят после того, как бетон набрал 70% прочности. Это примерно через 21 день.

    Проводится снятие всех шпилек, установленных при монтаже. Гайки скручиваются, и шпильки вытаскиваются. Впоследствии их можно будет использовать повторно.

    Убираются все подкосы, подпорки с внешней стороны фундамента. Вытаскиваются забитые колья.

    Выкручиваются саморезы, которыми крепились внутренние распорки опалубки.

    Снимаются щиты конструкции. После набора прочности бетоном, дерево легко от него отходит.

    Такие же шаги предпринимаются при демонтаже внутренней части опалубки.

    Проведя демонтаж всей системы, плоскости можно разделить на доски, которые будут использованы на стройке.

    Устройство опалубки собственными руками

    Устройство опалубки собственными руками – несложная, но ответственная работа, требующая внимания к проведению всех операций. Важным моментом являются подготовительные операции и приобретение материала. Выбор опалубочной системы зависит от конструктива фундамента и финансовых возможностей застройщика.

    Дополнительные рекомендации и разъяснения можно получить, просмотрев ниже представленный ролик:

    ОПАЛУБКА СВОИМИ РУКАМИ

    Опалубка для фундамента: виды (из досок для ленточного, несъемная), устройство, пошаговое изготовление своими руками (Фото & Видео)

    Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

    Как своими силами сделать опалубку для фундамента?

    Вопрос, как сделать опалубку для фундамента своими руками, часто задают владельцы индивидуальных участков, так как профессиональная закладка нового основания для гаража, дачи, бани, забора или дома обходится дорого. Акцент делается на ровности и герметичности палуб, правильно выбранных размерах щитов и надежных опорах. Работу начинают с выбора типа опалубки: съемной или несъемной, вторая разновидность остается в земле и выполняет функции теплоизолятора. Самому ее проще всего соорудить из фанеры – доступного, гладкого и устойчивого к деформациям материала.

    Общие требования к конструкции

    Опалубка для ленточного фундамента выдерживает значительные нагрузке при заливке бетона, ее щиты должны быть жесткими и прочными. Допустимое отклонение по уровню составляет 2 мм, эта же величина является максимальной для щелей и отверстий, иначе бетон будет просачиваться сквозь нее. Фанера в этом случае предпочтительнее дерева, для надежного удержания жидкого раствора конструкцию советуют сделать из материала на цельном шпоне толщиной от 12 мм. Чем шире лента или стена, тем толще нужен щит. Для несъемной системы использовать ламинированную фанеру нецелесообразно, но ее влагостойкость обязательна, к подходящим маркам относят ФБА и ФСБ.

    Пошаговая инструкция по изготовлению своими руками

    Процесс начинается с составления схемы размещения опалубки и расчета стройматериала, после чего проводится:

    1. Подготовка материалов для каркаса и палубы. На этом этапе фанера и деревянные брусья с сечением 50×50 мм распиливаются на куски нужного размера. При этом учитывается, что нижние отрезки забиваются в грунт, их нужно сделать длиннее высоты опалубки на 30-40 см и слегка заточить. Влагостойкая фанера в дополнительной обработке не нуждается, но ее торцы и поверхности других марок покрывают олифой, последнее особенно актуально при планировании повторного использования. При сборке конструкции с расширением снизу (возведении ленточного основания поверх залитой бетонной подушки) выбирается другое исполнение – опорные брусья обрезают по высоте щита.

    2. Сборка. Брусья раскладываются на ровном участке и выравниваются по верхней линии, с внешней стороны прибивается фанера. На этом этапе важно исключить образование выступов, это актуально даже для несъемной опалубки.

    3. Подготовка строительного участка: разметка фундамента, земляные работы, засыпка и трамбовка дренажной подушки. Для придания устойчивости и удобства установки траншея под ленточное основание выполняется на 20 см больше его расчетной ширины. Чаще всего земля засыпается вглубь периметра, исключение делается для гаражей со смотровыми ямами и домов с подвалами.

    4. Соединение параллельных щитов между собой (необходимо при превышении глубины заложения свыше 1 м). Главное преимущество заводской несъемной опалубки – наличие оцинкованного профиля, выполняющего роль распорок, при сборке своими силами на этот этап уходит много времени. Оптимальным вариантом является соединение металлическими шпильками с толщиной от 12 мм. Если систему планируют снимать, то эти крепежи размещаются в пластиковых трубах с чуть большим диаметром, с нарезанной внутри резьбой (последнюю рекомендуют сделать для удобства вынимания).

    5. Организация отверстий для прокладки в фундаменте коммуникаций и вентиляции.

    6. Окончательное закрепление, установка наружных раскосов, фиксация углов саморезами, скобами или дополнительными досками, проверка уровня и размеров.

    На этом сборка конструкции считается завершенной, далее пошагово выполняются армирующие и бетонные работы. При использовании несъемной опалубки раствор заливается до краев и разравнивается, на съемных щитах заранее предусматривается отметка верхней линии фундамента. К следующему этапу приступают не ранее, чем через 4 недели. При необходимости снятия щиты сначала простукиваются, эта операция возможна только после образования зазора между деревом и бетоном.

    Общие рекомендации

    Указанное руководство подходит для монтажа систем из других стройматериалов, на пучинистых грунтах особое внимание уделяется подготовке дренажной подушки, у несъемных разновидностей в этом случае внизу советуется расстелить рулонную гидроизоляцию. При планировании утепления фундамента перед заливкой нижний слой выкладывают из кусков уплотненного пенополистирола. На особо сыпучих грунтах опалубка выполняется комбинированной: подземная – несъемной со стенками из теплоизолирующих материалов, надземная и цокольная – стандартная, из фанеры.

    Существует ряд правил по установке: для обеспечения полной герметизации снизу зазоры между опалубкой и грунтом засыпаются песком на 10 см и трамбуются еще до заливки бетона. Верхние участки щитов, наоборот, сразу жестко фиксировать не стоит, это усложнит процесс армирования. Съемные элементы для облегчения процедуры снятия покрывают смазочными составами, остающиеся в земле в этом не нуждаются. Несъемную фундаментную конструкцию лучше сделать из плитных материалов хорошими изоляционными свойствами: фибролита, стропана или других ЦСП. Отличные показатели наблюдаются у пенополистирольных сборных систем, они полностью совмещают функции утеплители и гидрозащиты, но изготовить их самостоятельно сложно. При необходимости упрочнения используют опалубочные щиты из металла или специальные железобетонные блоки, но такой вариант обходится дорого.

    Уделяется внимание геометрическим параметрам участка, при подготовке щитов опалубки для забора стоит учесть уровень насыпного грунта, на длинных расстояниях изменения особо ощутимы. На практике это приводит к тому, что идеально подходящей по высоте конструкции будет недостаточно при повторной установке через 10-15 м. Все эти моменты нужно учесть еще на этапе разметки фундамента будущего забора, то есть до выемки грунта и монтажа первого щита. В данном случае сбивать гладкие щиты необязательно, достаточно вертикальных устойчивых брусьев в земле и разрезанных заранее листов фанеры.

    Аналогичный способ (быстрое сбивание из подручных материалов и размещение гладкой фанеры между ней и заливаемым раствором) допускается при возведении мелкозаглубленного фундамента для бани или других легких хозяйственных построек. Этот способ позволяет провести все работы самостоятельно, но стоит помнить, что заливку ленты желательно выполнить за один день, в этом случае монолит застынет правильно. Опалубку для бани или другого здания устанавливают одновременно по всему периметру будущей постройки.

    Защита конструкции от распирания, деформации или сдвига (4 пункт в вышеуказанной инструкции пошагово) является обязательной, исключение делается лишь для несъемных малозаглубленных разновидностей из пенополистирола или сборных из железобетонных плит. Наружные опоры фиксируются под углом в 45°, рекомендуемый шаг – от 60 до 100 см при условии надевания сверху П-образных хомутов. При отсутствии последних требуется больше вертикальных кольев и стяжка их между собой проволокой.

    Правильно собранная и обработанная опалубка из фанеры используется многократно, потребность в ней возникает при возведении бани, забора, гаража. После снятия ее тщательно вымывают и просушивают. В ходе работ и хранения не рекомендуется бросать щиты на землю с силой или подвергать их другим нагрузкам. Для продления срока службы торцы фанеры на щитах и деревянные элементы каркаса обрабатываются олифой или техническими маслами. При планировании ее съема обращенную к бетону сторону смазывают или покрывают пленкой. При необходимости снятия щитов раньше пленку с ленты не отдирают, а оставляют до окончательного затвердевания.

    К грубым нарушениям технологии относят использование недостаточно толстых и жестких щитов, монтаж вогнутых или деформированных палуб, отсутствие или неравномерное распределение опор. Распространенной ошибкой является закладка конструкций с неправильным размером, многие забывают, что фундамент выступает над уровнем грунта на 20 см, требуемую высоту заливки желательно учесть еще до приобретения листов фанеры. Еще одно упущение – размещение крепежных и соединительных элементов внутри заливаемой системы и применение шероховатых материалов при изготовлении съемной опалубки для фундамента. Чем проще снимаются щиты, тем лучше, отрыв их с усилием повреждает структуру бетона (особенно при раннем снятии).

    Крайне не рекомендуется использовать в качестве внутренних раскосов древесину, это прямое нарушение технологии. Некоторые выбирает размещение внутри обрезков деревянных брусьев из-за их дешевизны, но со временем они прогнивают и в бетоне образуются проемы и пустоты, что недопустимо. При монтаже несъемных опалубок из арболита эта проблема решается легко: распорки выполняют из металлического профиля или прута, они дополнительно усиливают армирующий каркас. Во всех остальных случаях при глубоком заложении фундамента параллельные палубы соединяются с помощью труб и шайб. После застывания бетона они вынимаются, и пустоты аккуратно заполняются свежим раствором.

    Особенности съемной опалубки для фундамента и как сделать самостоятельно

    Монолитное строительство сегодня в авангарде всех технологий. И это вполне закономерно, ведь в большинстве случаев оно экономически более обосновано. В области фундаментов бетонные материалы очень выгодны, поскольку позволяют залить фундаментные конструкции практически любой формы и размеров. Но для того, чтобы это было возможно, необходимо применить опалубку.

    В проектных документах опалубке отводят отдельное место. Опалубочные чертежи принято делать в особенности для фундаментных работ, описывая в подробностях спецификацию опалубочных щитов и их типоразмеров, соединительных элементов, крепежной фурнитуры и т.д.

    Это делается для того, чтобы можно было представить, сколько необходимо данного инвентаря для фундаментных работ. При изменении размеров фундамента, меняется и комплектация опалубки.

    Опалубка – виды, свойства, характеристики

    Самая первая опалубка, как и современная, производилась из древесных материалов. Именно дерево, из-за своей способности к обработке, позволяло быстро сделать очертания формы для заливки и собрать ее из отдельных элементов воедино. Сегодня различают два основных вида опалубки:

    • Съемная – наиболее распространенный вид опалубки, применяемой в строительстве. В зависимости от размеров бетонируемого элемента, для ее изготовления применяют самые разные материалы. Предпочтение отдается влагостойким, которые позволяют этот инвентарь использовать многократно. Отдельные щиты съемной опалубки соединяются между собой различными элементами – стяжками, брусками, прокладками и т.д. Это дает возможность сделать сплошную конструкцию опалубки практически любой длины. С помощью наборных щитов можно сделать различные формы опалубки. По окончанию работ щиты съемной опалубки демонтируют;
    • Несъемная– часто применяется для фундаментных работ, и позволяет сэкономить на демонтажных работах. Производят ее из вспененного пенополистирола (ПСБ). Такая опалубка имеет замкнутую форму, не боится морозов и изменений влажностного режима.

    Материалы для съемной опалубки

    Для производства опалубки подходят самые различные листовые материалы, способные выдержать форму при заливке бетона. Чаще всего используют применяются следующие материалы:

    • Древесина – самый распространенный материал для изготовления щитовой опалубки. Деревянные доски как нельзя лучше подходят для изготовления наборных щитов самых разных размеров и конфигураций. Их количество легко варьировать, добавляя или демонтируя лишние элементы. Обычно для опалубки используют обрезную хвойную доску толщиной 20-35мм. Для более герметичного сращивания досок между собой, их боковые грани выстругивают до ровной линии, либо же делают нахлестное соединение в полдоски. Древесина для опалубки подходит;
    • Фанера – древесно-слоистый листовой материал, изготавливаемый из шпона различных пород древесины. Для опалубки наиболее выгодным считается применение влагостойкой финской фанеры. Однако ее стоимость бывает чрезмерной для таких работ. Самой распространенной является фанера из березового шпона, количество слоев шпона – от 5 и выше. Наружный слой фанеры для опалубки красят или лакируют. Самая приемлемая толщина для щитов опалубки – 10-16мм. Преимущества: отлично пилится, обрабатывается, хорошо держит крепеж и достаточно прочна для бетонных работ. Недостатки: небольшой размер листов – 150х150см;
    • ДСП – древесно-стружечная плита, обычно калибром 16-22 мм. Разделяют ДСП на классы, в том числе и низкосортный строительный. Преимущества: ровный листовой материал, легко пилится, обрабатывается, низкая цена. Недостатки: сильно набухает при попадании влаги (влагополгощение – до 30%!), плохо выдерживает повторный крепеж гвоздями, саморезами;
    • OSB – ориентированно-стружечная плита, различается на классы 1-4, толщина варьируется от 6-22 мм. Преимущества: высокая влагостойкость, прочность, обрабатываемость, крепежная способность материала, доступная цена. Недостатки: на рынке встречаются образцы низкого качества, не соответствующие заявленным характеристикам данного материала;
    • Асбестоцементые листы, плоский шифер – используется для обеих видов опалубки – съемной и несъемной. Из-за адгезии с бетоном, при съемном варианте щитов его поверхность необходимо защищать. Преимущества: недорогой листовой материал, хорошо режется, обрабатывается. Недостатки: для крепежа упорных и распорных элементов необходимо делать предварительные отверстия под саморезы, требует дополнительных усилений, поскольку материал достаточно хрупкий;
    • Сталь, Алюминий – готовая сборная опалубка, производимая на специальном оборудовании. Каркасная рамная конструкция производится из алюминиевых или стальных профильных труб. В ней же делаются специальные отверстия для скрепления щитов между собой по прямой линии или под углом. В качестве рабочих щитов используется влагостойкая ламинированная фанера. Конструкции, получаемые из-под такой опалубки, практически идеальны. Однако высокая стоимость ее, и не возможность подгонки размеров, делают ее нерациональной для приобретения в собственность для разового использования.

    Как сделать щиты для опалубки ленточного фундамента своими руками

    Щиты для фундамента делают таких размеров, чтобы их можно было бы несложно перенести и установить по месту. Из-за особенностей материала и необходимости его выравнивания, деревянные опалубочные щиты редко бывают длиной больше 3х метров. Если есть потребность в больших размерах, соединить несколько щитов между собой не представляет особой сложности.

    Создание щитовой опалубки из деревянных досок для ленточного фундамента можно разделить на следующие этапы:

    1. Заготавливаем материал. Подготовленные загодя торцованные, обрезные доски из сосны выкладываем на ровную поверхность. Стыки досок сразу покажут, которые из них необходимо выровнять и в какой части. Наиболее ровную доску принимаем за основную. Ширину щита для наземной части фундамента условно принимаем равной 400мм. Толщины досок 25-30мм вполне хватит;
    2. Выстругиваем доски по ребру до ровной плоскости. Попеременно их нужно будет ставить на место сборки для подгонки щита. Соблюсти очередность досок поможет их нумерация, которую наносят на плоскость досок мелом или карандашом;
    3. Подготавливаем брусок для поперечных кольев. Подойдет брус размером 30х40 или 40х40мм. Одну сторону бруска, прилегающую к щиту, необходимо выровнять. Интервал размещения таких кольев ориентировочно составляет 50-60см по осям. Длина кольев рассчитывается исходя из метода из закрепления щитов. В некоторых случаях оставляют выход на 10-15см над щитом, для связки поперечиной из такого же бруса. В других – такое же расстояние дополнительно внизу, чтобы можно было более устойчиво установить щит в землю без угловых упоров;
    4. Собираем щит опалубки. Сначала закрепляем крайние поперечные бруски-колья. Крепеж начинаем с начальной и конечной, а затем и остальных досок. Смонтировать такой щит можно и на гвозди 70-80мм длиной. Однако крепеж на черные каленые саморезы будет намного прочнее и долговечнее;
    5. Влагоизолируем щит опалубки. Чтобы продлить срок службы вашей щитовой опалубки, древесину необходимо защитить от влаги и исключить ее соприкосновение с бетоном. Самый простой способ – закрепить с рабочей стороны щита полиэтиленовую пленку. Она не имеет адгезии с бетоном, и легко демонтируется после застывания бетонного элемента. Закрепить ее можно на небольшие гвозди, хотя гораздо удобнее эту работу произвести строительным степлером;
    6. Подготавливаем вспомогательные элементы. Для закрепления щитов по месту заливки бетона, и приданию опалубке нужной формы, необходимы различные вспомогательные элементы – упоры, укосины, распорки и т.д. В основном они делаются из того же бруса, что и колья, его остатков или из подручных материалов.

    Расчет щитовой опалубки

    Инженерные расчеты по устройству щитовой опалубки базируются на габаритах фундаментного элемента, количеству бетонной смеси. Далее рассчитываются нагрузки на растяжение, с учетом работы вибратора. И после этого выводится толщина стенок опалубочного щита. Документация по требованиям и расчетам опалубки для фундамента описывается в актуализированной редакции ГОСТ Р 52085-2003 «Опалубка. Общие технические условия». Количество доски, определяемое в метрах кубических, высчитывается по очень простой формуле:

    Q = (A * B * D) * 2, где

    А – толщина доски;

    В – высота фундамента;

    D – периметр фундаментной ленты.

    Фундаментные работы являются основополагающим в современном строительстве. В большинстве случаев рациональнее сделать монолитный фундамент, ведь он доступен по деньгам, и считается самым долговечным и практичным из всех известных. Но для его устройства крайне важно обустроить точную и экономичную опалубку.

    При невысоких требованиях к постройке опалубку делают из подручных материалов, экономя на этом инвентаре средства, одновременно рискуя свести на нет все усилия в этом деле. Бывают случаи, когда бетон, из-за недостаточных упоров, слабых щитах выдавливает их, нарушая целостность конструкции. Работы приходится переделывать заново, расходуя силы, время и средства впустую. Именно поэтому к изготовлению и устройству опалубки для фундамента стоит отнестись с серьезностью, и сделать ее по всем правилам и стандартам строительного дела.

    Данный видеоролик посвящен устройству съемной опалубки для различных типов фундамента. В нем подробно раскрываются все нюансы изготовления деревянных щитов, их выставления на месте устройства фундамента, описываются укрепляющие, распорные и стяжные элементы, методы закрепления. Также в этом видео описываются подготовительные работы перед началом бетонирования фундамента.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector