Установка опалубки для фундамента

Пошаговая инструкция, как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками

Для устройства опалубки под ленточный фундамент не нужно арендовать сложную спецтехнику.

Если следовать строительным нормативам и соблюдать последовательность технологических процессов, то работу можно сделать своими силами и с минимальными расходами на стройматериал.

О том, как и из каких материалов сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками, расскажем в статье.

Какую роль играет конструкция?

Это специальная конструкция, установленная по периметру траншеи, которая служит формой для бетонной подошвы и помогает добиться точных размеров фундамента.

При заливке раствора ее стенки подвергаются значительным нагрузкам, поэтому к их прочности предъявляют особые требования. Геометрическая форма опалубки должна полностью соответствовать габаритам монолитного основания и иметь точные углы.

Строителю важно предусмотреть, чтобы в воздвигаемых стенках отсутствовали щели и зазоры. Даже маленькие отверстия под действием интенсивной нагрузки будут расширяться и смесь начнет вытекать наружу. Таким образом в массе фундамента образуются пустоты, которые снижают его эксплуатационные характеристики.

Традиционно используют два типа конструкции – неразборные и разборные. В первом случае, опалубка остается вместе с фундаментом после застывания раствора.

Строители экономят время и трудовые ресурсы за счет отсутствия необходимости демонтажа.

Разборная опалубка экономически выгоднее. Ее конструкция состоит из отдельных элементов, которые после затвердевания бетона могут быть использованы повторно.

Такой вариант строительства занимает больше времени и требует особого внимания от мастера к герметичности швов. Разборные устройства удобны при работе со сложными фундаментами, а также при возведении отдельных элементов сооружений.

Из чего можно делать?

Строителю проще использовать готовую разборную опалубку, но гораздо дешевле сделать ее самому из подручных материалов. Стойки могут быть изготовлены из таких материалов:

1. Дерево. Самый доступный вариант для самостоятельного строительства. Деревянные щиты имеют такие преимущества, как эстетичность и надежность. Они хорошо обрабатываются и крепятся с применением обычных инструментов.
2. Металл. Листы из твердосплавного металла характеризуются прочностью, помогают добиться равной бетонной поверхности и дополнительно упрочняют фундамент.
3. Пластик. Щиты из полипропилена используются в качестве разборных элементов опалубки. Этот материал отличается небольшим весом и простотой в работе.
4. Подручные материалы. Можно использовать шифер или профлисты, которые остались с предыдущих строек. Но рабочему будет сложно добиться точной геометрии и остается риск протечки раствора сквозь щели.

Для несъемной можно использовать:

• металл;
• железобетонные блоки;
• фанеру;
• арболит;
• ЦСП;
• профлист;
• пенополистирол;
• стекломагнезит.

Какую доску нужно использовать?

Эксперты рекомендуют для работ без привлечения строительной бригады использовать дешевые доски в качестве основного материала для опалубки. Это доступный стройматериал, с которым не сложно работать, не имея под рукой специального оборудования.

Однако строителю нужно учитывать требования, которые предъявляются к деревянным щитам:

• вид дерева выбирается с учетом влажности, которая должна быть не менее 22% (например, хвойные породы);
• рекомендованные размеры досок: ширина – 15 см, толщина – от 4 до 5 см;
• допустимый размер щелей – до 2 мм (допускается перед заливкой увлажнить доски для набухания и уменьшения щелей);
• на полотне дерева должны отсутствовать какие-либо дефекты (сучки, разломы);
• как минимум одна сторона доски должна быть ровной и иметь четко обрезанные кромки.

Соответствие характеристик исходного материала приведенным рекомендациям гарантирует, что доски смогут выдержать не менее 15 циклов заливки при соблюдении технологии. Разборные элементы опалубки из ДСП, ДВП и фанеры могут быть использованы до 30 раз.

Предварительный расчет

Самостоятельно провести расчет необходимого количества досок не составит труда. Удобнее иметь при себе подготовленный чертеж с точными размерами. Вычисления ведутся для каждой стороны опалубки по-отдельности, а затем складываются между собой.

Чтобы рассчитать количество единиц строительного материала на одну сторону по горизонтали, нужно длину ленты разделить на длину доски. Для расчета количества материала по высоте, нужно глубину фундамента разделить на ширину доски.

На этом этапе строителю нужно принять во внимание, что щиты должны быть несколько выше, чем глубина фундамента, поэтому полученное значение округляется в большую сторону.

Результаты двух вычислений перемножаются и ответ отражает нужное количество строительного материала на одну сторону фундамента. Эксперты рекомендуют иметь запас досок, равный приблизительно 10% расчетных данных.

Для упрощения расчетов можно воспользоваться онлайн-калькуляторами на строительных сервисах.

Вспомогательные материалы и рабочий инструмент

Для возведения опалубки своими руками строителю понадобятся:

• крепежи (гвозди, саморезы);
• брусья для сборки и подборок;
• пленка для гидроизоляции;
• рабочие инструменты (уровень, пила, топор, молоток, стамеска и прочие).

Закупка вспомогательных материалов строителю обойдется приблизительно в 40-50% стоимости досок.

Изготовление и монтаж

Весь процесс можно разделить на несколько ключевых этапов:

1. Подготовительный – расчеты и закупка стройматериалов.
2. Переход к полевым работам – разметка участка и рытье траншеи по заданным параметрам.
3. Изготовление заготовок для щитов (если это не штампованный материал для опалубки).
4. Вбивание опорных брусьев в землю.
5. Установка заслонок.
6. Укрепление.

Сборка щитов

Размер заслонок выбирают с учетом геометрической формы основания так, чтобы их высота была больше глубины бетонной подушки. Длина элементов выбирается произвольно, но оптимальной считается величина не более 3 м. Суммарная длина заслонок должна соответствовать длине ленты.

Щиты могут представлять собой сборную конструкцию из досок. Фиксирующие бруски крепят поперек досок с шагом 50-80 см. Центральный и крайние бруски могут быть длиннее высоты опалубки и иметь заостренные концы, которые войдут в грунт.

Особенности установки

Готовые заслонки устанавливают по разметке строго в вертикальной плоскости. Для удобства можно заблаговременно по периметру основания вбить вертикальные брусья и к ним вплотную выставить стенки опалубки.

Рабочий должен добиться плотного прилегания элементов, чтобы бетон не вытекал через щели. Вооружившись уровнем и молотком, ему необходимо все щиты выставить точно в одной плоскости и на одной высоте.

Если щиты не имеют длинных брусьев, которые могли бы войти в грунт и удерживать конструкцию, то предварительно по периметру траншеи выставляются вертикальные брусья. Эти элементы послужат опорой щитам, которые должны быть плотно к ним приставлены с помощью распорок и укосов.

Укрепление

Стенки опалубки во время заливки бетона подвергаются большой нагрузке и могут развалиться. Чтобы этого не произошло, устанавливают дополнительные элементы, усиливающие конструкцию.

Снаружи стенки удерживают раскосы и опоры. Их размещают с шагом не меньше, чем 1 м. Особое внимание уделяют углам опалубки, где опора нужна сразу с двух сторон. Если высота щитов больше 2 м, то выставляют опоры по периметру в два ряда: верхний и нижний.

Как собрать и установить заслонки из различных материалов?

Ранее был рассмотрен общий алгоритм установки опалубки. Использование различных материалов для щитов предполагает свои особенности монтажа. Строителю, у которого нет в оснащении специальной техники, проще возвести конструкцию из досок, фанеры или пенополистирола.

Устройство щитов из досок

Такой вариант считается одним из наиболее простых в установке и дешевых по себестоимости. Работая с досками, мастер может обойтись обычными инструментами по дереву.

Когда на поверхности исходного материала имеются щели, предотвратить утечку раствора можно с помощью полиэтиленовой пленки, которая крепится внутри системы.

Обычные доски – популярный строительный материал для опалубки и даже новичок сможет справиться с их установкой. Единственный недостаток – необходимость укрепления конструкции дополнительными элементами (стяжками, подпорками, металлическими шпильками).

Из пенополистирола

Пенополистирол – практичный и качественный материал. Щитами служат готовые штампованные блоки. Они быстро собираются в единую конструкцию. Элементы становятся в пазы и фиксируются резьбовыми стяжками.

Сложности могут возникнуть на этапе подбора листов пенополистирола, при обустройстве необходимых углов и закруглений. Прежде, чем заливать бетонную смесь, в опалубку можно поместить армированный каркас. Существенный недостаток – высокая стоимость пенополистирола.

Как правильно поставить фанерные?

Листы фанеры послужат надежными стенками для опалубки. Сборка элементов мало чем отличается от стандартной схемы. Задача мастера – собрать конструкцию, точно повторяющую геометрию основания.

Чтобы соблюсти точность ширины ленты по всему периметру, между листами фанеры крепят одинаковые бруски. При работе с массивным фундаментом эксперты рекомендуют укреплять стенки стяжками.

Отличия между съемной и несъемной

Процесс монтажа щитов и креплений идентичен для обоих вариантов. Разница в том, что съемную конструкцию после застывания смеси нужно демонтировать, оставляя голый бетон. Это удобно и экономно, но занимает больше времени.

Несъемные конструкции остаются частью монолитной плиты, дополнительно укрепляют и защищают здание от взаимодействия с почвенной массой.

Как сэкономить?

Укладка фундамента своими руками, в большинстве случаев, объясняется желанием мастера сэкономить на привлечении строительной бригады. Поэтому целесообразно рассмотреть дополнительные способы экономии.

Заливка слоями

Использование съемной опалубки позволяет строителям сократить издержки на покупку материалов. Метод предполагает поэтапную заливку бетонной смеси.

После застывания раствора конструкция демонтируется и заново собирается на другом участке ленты. В теплое время года между циклами заливки проходит приблизительно 3-4 дня.

Вертикальное деление

Разбить процесс бетонирования на этапы можно как по длине фундамента, так и по его высоте. Когда нижний слой раствора полностью затвердеет, с его поверхности нужно удалить цементное молочко и можно приступать к очередному циклу возведения опалубки.

Чтобы строительный материал прослужил дольше, поверхность заслонок можно укрыть полиэтиленовой пленкой или обработать водным раствором гашеной извести.

Цена работы под ключ

Чтобы оценить выгоду от самостоятельного строительства, мастеру стоит иметь представление о среднерыночной стоимости услуги по России:

Как дополнительно укрепить?

Когда нужно залить большое количество бетонной смеси, систему укрепляют металлическими шпильками.

Иногда стенки опалубки могут разойтись под массой раствора. В этом случае, целесообразно по верху конструкции установить стяжки.

Чтобы зафиксировать щиты, стенки подпирают брусьями в один или два ряда, в зависимости от глубины бетонной подошвы. Фундамент будет прочнее, если в грунт по всему периметру вбить деревянные колышки или арматурные пруты с шагом не менее 0,4м.

Когда снимать, через сколько дней?

Демонтаж конструкции можно только после того, как раствор полностью превратится в твердую массу. Длительность процесса определяется массивностью фундамента, глубиной его залегания, маркой бетона, температурой окружающей среды.

В подходящих погодных условиях фундаменту для тяжеловесных сооружений нужно до 4 недель, чтобы полностью затвердеть. Для частного домостроения и распалубку можно производить через 20 дней.

После демонтажа на поверхности основания могут остаться зазоры. Эти дефекты засыпаются грунтом или заливаются цементным раствором.

Видео по теме статьи

Как сделать деревянную опалубку для ленточного фундамента, подскажет видео:

Заключение

Установить опалубку под ленточный монолитный фундамент можно своими руками без привлечения сложной техники. Выбор строительного материала основывается на доступности, а также технологических особенностях, которые хочет получить потребитель.

Эксперты советую выбирать доски и фанеру для изготовления щитов, как самый дешевый и доступный строительный материал. В статье описаны основные правила монтажа опалубки, следуя которым можно заложить долговечный фундамент для будущего дома.

Строим опалубку для монолитного фундамента своими руками

Опалубка для монолитного основания своими руками

Прочность и долговечность строения во многом зависит от основания. Неправильный выбор фундамента или допущенные ошибки на этапе его возведения могут привести не только к серьезным материальным затратам, но и к разрушению строения.

Основной проблемой при возведении фундамента является неустойчивый грунт. Именно от этого фактора зависит выбор основания. В большинстве случаев на слабых грунтах возводят монолитный фундамент.

• Преимущества монолитного основания
• Виды опалубки и материалы для ее изготовления
• Опалубка из досок
• Опалубка из фанеры
• Правила установки опалубки
• Сборка опалубки

Преимущества монолитного основания

Монолитная плита-фундамент – это несложная, но дорогостоящая конструкция. Однако существенные преимущества побуждают возводить основание такого типа.

• Монолитная основа отличается высокой прочностью и устойчивостью на любом виде грунта.
• Планировка строения может проводиться после возведения фундамента.
• Возможность возведение основной конструкции из любого материала, благодаря высоким несущим способностям монолитного фундамента.
• Стены такого фундамента и пол – это одна монолитная конструкция. Следовательно, исключается возможность возникновения трещин и усадок.
• Монолитная плита может использоваться в качестве чернового пола в цокольном этаже, что позволяет сэкономить силы и средства.
• В монолитном фундаменте не заведутся насекомые и грызуны.

Кроме того, монолитный фундамент позволяет избежать дополнительных расходов на гидроизоляцию и утепление пола. А вот на дренаже плитного фундамента лучше не экономить.

Виды опалубки и материалы для ее изготовления

Опалубка делится на два вида:

• Съемная конструкция удаляется после застывания бетона.
• Несъемная опалубка остается на месте и служит для утепления строительной конструкции.

Для изготовления опалубки можно использовать разные материалы:

Съемная и несъемная опалубка монолитной плиты

• Опалубка из металла пользуется большой популярностью благодаря своей прочности. Однако при выборе такой конструкции стоит учитывать, что металл при взаимодействии с влажным бетоном подвержен коррозии. Наилучшим вариантом в этом случае будет алюминиевая опалубка. Несмотря на высокую стоимость, такой вариант отличается особой прочностью и устойчивостью к агрессивной среде.
• Довольно часто можно встретить пластиковую опалубку. Такая конструкция используется в качестве съемной опалубки многоразового применения. Полимерные опалубки отличаются гладкой поверхностью, отсутствием влагопоглощения. Пластиковая опалубка очень прочная, может легко собираться и разбираться.
• Конструкция из пенополистирола применяется в качестве несъемной опалубки. Используя этот вариант, можно повысить энергоэффективность монолитного фундамента.
• Опалубка из дерева является менее затратным вариантом. При этом она обладает высокой прочностью, имея малый вес. Кроме того опалубка из дерева легко монтируется. Чаще всего для изготовления деревянной опалубки берут доски или фанеру.

к оглавлению ↑

Опалубка из досок

Доска считается самым удобным материалом при устройстве опалубки. Ее можно легко отпилить и скрепить там, где нужно. Наилучшим вариантом считаются доски из хвойных пород деревьев. Это может быть ель, сосна или пихта. Срок службы такого материала довольно долгий, поэтому доски можно использовать несколько раз. Доски одноразового использования могут быть из деревьев любых пород.

Древесные доски для опалубки

Выбирая древесину в качестве материала для опалубки, стоит помнить о влажности доски. Показатель менее 25% увеличивает способность дерева к впитыванию влажного бетона. При обустройстве опалубки в летнее жаркое время рекомендуется проливать опалубку водой перед тем, как заливать бетон. Повысить гидроизоляцию опалубки можно с помощью полиэтиленовой пленки или листов рубероида, прикрепляя их степлером.

Немалую важность имеет толщина доски для опалубки. Она подбирается в зависимости от предполагаемого количества упоров и подпорок. Принимая во внимание факт, что более толстые доски имеют высокую стоимость, можно сократить расходы, взяв доски меньшей толщины, но увеличив количество подпорок. Для повышения прочности опалубки доски усиливают дополнительными стяжками.

Опалубка из фанеры

Фанера обладает некоторыми преимуществами перед доской. Во-первых, она имеет более ровную поверхность. Во-вторых, требуется меньше времени на сборку и установку. В-третьих, материал менее подвержен деформации. Однократное использование фанеры для изготовления опалубки допускает возможность применения обычной фанеры из хвойных пород деревьев. Для более частого использования требуется влагостойкая фанера. Для многократного использования идеальным вариантом будет ламинированная фанера.

Опалубка для фундамента из фанеры

Для работы фанера распиливается на нужные отрезки, которые с торцов промазывают влагостойким клеем для снижения впитывающей способности. Рабочую поверхность можно обработать олифой, что также снизит влагопоглощение фанеры.

Правила установки опалубки

На опалубку возлагается несколько основных задач:

• Способность выдерживать давление бетонного раствора.
• Сохранять заданную форму.
• Возможность легкой и доступной сборки.
• Должна быть максимально герметичной, чтобы предотвратить утечку бетонной смеси.

При устройстве опалубки для монолитного фундамента важно соблюдать основные правила:

• Нельзя устанавливать стойки и подпорки на вскопанном или насыпном грунте. Конструкция должна быть надежной и максимально устойчивой. На слабых грунтах под опорные стойки лучше подложить обрезки досок.
• Принимая во внимание воздействие на опалубку большой массы бетона, нужно обеспечить неизменное положение щитов на длительный срок.
• На проблемных грунтах не исключается возможность монтажа опалубки на специальных фундаментных обрезах. Их заглубляют ниже точки промерзания грунта, что делает конструкцию более устойчивой и крепкой.

к оглавлению ↑

Сборка опалубки

Главная функция опалубки – возможность придать фундаменту правильную форму. Собирать опалубку можно разными способами. Все зависит от материала, используемого для устройства опалубки. Также учитывается характеристика фундамента и индивидуальные предпочтения. Сборка опалубки для монолитного фундамента проходит в несколько этапов:

Сборка опалубки для монолитного фундамента

1. Перед началом работы осуществляют расчет будущей конструкции.
2. Затем выбирают тип опалубки, материал для ее изготовления. При этом ориентируются на качество материала, его прочность и размеры.
3. Далее проводится разметка опалубки. Для работы пользуются колышками и строительным шнуром. При этом учитывается, что фундамент заливают шире основной конструкции на 10-15 см.
4. Подготовка щитов. На этом этапе сколачивают щиты из обрезных досок. Вертикальными стойками могут послужить доски или рейки. При этом тонкая рейка приколачивается ребром. Для сборки щитов лучше пользоваться короткими гвоздями. Это облегчит и сборку, и демонтаж при необходимости.
5. Для заливки монолитного плитного фундамента выкапывают котлован, для монолитного ленточного фундамента роют траншею.
6. Готовые щиты монтируют прямо на землю. Выставляя щиты, каждое действие проверяют лазерным уровнем. Важно при этом соблюдать три параметра: вертикаль, горизонталь и диагональ.
7. Проводят укрепление щитов. Для их фиксации в заданном положении колья вбивают в грунт с внешней стороны опалубки. Для дополнительной фиксации их прибивают к щитам гвоздями. Чтобы во время заливки бетона не произошло расхождение щитов, по верхнему краю проводят скрепление элементов конструкции деревянными брусками.
8. В случае необходимости между щитами выставляют распорки.

Таким образом, принимая во внимание важность такого элемента строительства, как фундамент, требуется соблюдать правила и инструкции при устройстве опалубки для монолитного фундамента. Только в этом случае можно получить крепкое надежное основание для строительной конструкции.

Правила выполнения монтажа опалубки стен, фундамента и перекрытий

При строительстве монолитных железобетонных конструкций очень важно правильно провести монтаж опалубки. От того, насколько качественно будут выполнены эти работы, будет зависеть прочностные характеристики и внешний вид будущей постройки.

Поэтому этой части работы нужно уделить особое внимание. Делать опалубку можно самостоятельно из подручных материалов (досок, фанеры), а можно использовать комплекты заводского изготовления.

1. Основные правила монтажа опалубки
2. Инструкция по монтажу опалубки
3. Фундамента
4. Стен
5. Перекрытий
6. Несъемной

Основные правила монтажа опалубки

Сборная опалубка для создания конструкций монолитного железобетона состоит из щитов или блоков, соединяемых крепёжными элементами и укрепленных опорами. Нюансы сборки зависят от типа опалубки и материала её изготовления.

Но есть и общие правила монтажа. Поэтому стоит познакомиться с особенностью проведения работ. При выполнении монтажных работ нужно соблюдать следующие правила:

• перед началом монтажа важно произвести тщательную очистку строительной площадки, необходимо убрать мусор, снег, наледи и пр.;
• выравнивание площадки осуществляется путем срезки грунта. Осуществлять подсыпание грунта категорически запрещено;
• элементы устанавливают, начиная от угла. Угловые элементы являются своеобразными маяками, по которым выравнивается основная конструкция;
• при установке элементов необходимо обращать внимание на вертикальность и горизонтальность элементов;
• перед заливкой раствора необходимо убедиться в герметичности конструкции, все стыки должны быть уплотнены;

Совет! Особое внимание приходится уделять проверке герметичности опалубочных форм, собранных из досок. В этом случае негерметичными могут оказаться не только стыки, но и сами щиты. Забивка крупных щелей осуществляется при помощи реек, а мелкие щели забивают паклей.

• перед установкой щиты с внутренней стороны следует покрыть специальным составом, который исключит прилипание бетонной смеси к опалубке.

Инструкция по монтажу опалубки

Выше приведена общая инструкция по монтажу опалубки любых конструкций. Но при сборке форм для фундамента, стен и перекрытий существуют особые нюансы, о которых обязательно нужно знать.

Фундамента

При монтаже опалубки для ленточного фундамента часто используют щиты, сделанные из досок или фанеры. Именно эти элементы принимают на себя основную нагрузку, оказываемую бетонным раствором.

От того, насколько правильно будет выполнена сборка опалубки для фундамента, зависит прочность и срок службы всего здания, поскольку фундамент является его основой. Прежде чем начинать устройство фундамента, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.

На начальном этапе необходимо ознакомиться с требованиями проекта, кроме того, необходимо принять во внимание климат. Проводить работы, желательно, при положительных температурах, то есть поздней весной или летом, когда заморозки маловероятны.

Если планируется строить самый распространенный вариант опалубки из досок, то порядок действий должен быть таким:

• на подготовленной площадке производится обозначение углов заливаемого фундамента. К этим брускам будут крепиться остальные элементы;
• замеряется расстояние между брусками и в зависимости от полученных результатов, собираются щиты из досок;
• сколачивают щиты при помощи брусков, которые должны оставаться с внешней стороны форм;

• щиты изготавливают в двух экземплярах, так как эти элементы устанавливают друг напротив друга;
• проводится герметизация щитов, кроме того, проводится обработка их внутренней поверхности, она должна быть максимально гладкой;

• щиты устанавливают между угловыми брусками, надежно скрепляя элементы друг с другом. С внешней стороны их укрепляют путем установки укосов. Шаг расположения этих элементов зависит от толщины фундамента и составляет от 0,5 до 1 метра. Внутри щиты скрепляют путем установки стяжек.

Совет! Стяжки могут быть несъемными и съемными. Если используется второй вариант, то стяжные элементы устанавливают внутри пластиковых трубок. При демонтаже стяжные винты вынимаются, а трубки остаются внутри монолитной конструкции. Отверстия с внутренней и внешней стороны заделываются раствором.

• внутреннюю часть собранных опалубочных форм выстилают плотной полиэтиленовой пленкой либо рубероидом, крепится гидроизолирующий материал саморезами. Это поможет избежать вытекания раствора через щели. На дно форм рекомендуется насыпать щебень или песок, чтобы жидкость из раствора не слишком быстро впитывалась в грунт;

• перед заливкой раствора необходимо еще раз проверить горизонтальность и вертикальность установленных элементов.

При сборке опалубки для возведения стен технология проведения монтажа мало отличается от технологии сборки форм фундамента. Используют две разновидности стеновых опалубок:

• мелкощитовая – собирается из относительно небольших щитов из ламинированной фанеры или пластика. Это оборудование подходит для постройки небольших объектов, например, малоэтажных домов;
• крупнощитовая – отличается наличием щитов большой площади. Используется для постройки больших объектов, например, многоэтажных домов.

Расстояние между щитами зависит от толщины стен. При сборке форм следует учитывать необходимость оставления проемов для окон и дверей. Разбираются щиты после полного застывания бетонного раствора.

Совет! Чтобы легче было проводить последующую отделку стен, необходимо использовать щиты с идеально ровной поверхностью. Например, из ламинированной фанеры.

Перекрытий

При монтаже опалубки перекрытия горизонтальные формы собирают на высоте. Вариант монтажа зависит от того, какая запланирована высота потолков. Чаще всего, применяются конструкции на телескопических стойках, их можно использовать, если высота перекрытий не превышает 4,5 метра.

В нижней части стоек для устойчивости монтируются треноги, а в верхней – крепятся универсальные вилки. Эти вилки используются для крепления несущих балок, поверх которых укладываются поперечные балки.

Поверх балок настилается горизонтальная часть формы – палуба. А по её периметру устанавливаются вертикальные бортики, их высота зависит от проектной толщины перекрытий.

Несъемной

Монтаж несъемной опалубки производится проще, чем сборка переставных форм. Для сборки неразборной опалубки выпускаются специальные блоки из вспененного полистирола. Намного реже используются другие варианты материала – железобетон, арболит, металл.

Блоки из пенополистирола устанавливаются на предварительно подготовленное основание. Если это опалубка стен, то их ставят на готовый фундамент, покрытый слоем гидроизоляции. Блоки насаживаются сверху на выступающие из фундамента пруты арматуры. Боковое соединение смежных блоков происходит за счет имеющихся на них креплений.

Итак, монтажные работы по сборке опалубки – это крайне важный этап возведения здания. От качества выполненных работ напрямую зависит не только внешний вид отливаемой конструкции, но и её прочностные характеристики. Поэтому к проведению монтажа необходимо отнестись с особым вниманием и тщательно выполнять все технологические требования.

Как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента: установка конструкции своими руками

Чтобы выяснить, как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента своими руками до начала работ следует подробно ознакомиться со всеми этапами и важными нюансами, соблюдение которых позволит избежать возможных ошибок и обеспечить длительный период эксплуатации сделанного основания.

Что такое опалубка, ее особенности

Чтобы после заливания фундамент получил корректную форму, применяются разнообразные материалы, из которых производится сборка соответствующей конструкции, что и является опалубкой. В большинстве случаев при ее сооружении используется дерево, но кроме него есть и другие варианты, что позволяют добиться желаемого результата, обладающего высокими техническими показателями. Сама же опалубка выполняет ряд следующих функций:

• При потребности осуществляет изолирование конструкции от почвы.
• Позволяет добиться требуемой при застывании формы основания из бетона.
• Придает поверхности ровную текстуру.

Разновидности опалубок для ленточного фундамента

В основном используется одна из двух видов конструкции – разборная или несъемная. Каждый из вариантов обладает собственными преимуществами и недостатками, которые необходимо учитывать при выборе, ввиду чего нужно рассмотреть обе опалубки более подробно:

• Разборные. Опалубки этой разновидности разбираются по завершении застывания залитого бетонного раствора для фундамента сооружения. В дальнейшем все ее элементы можно повторно использовать для данной задачи. В большинстве случаев при создании конструкций применяется древесина. Значительно реже они изготовляются из пластиковых и металлических щитов. Вне зависимости от материала, которому отдано предпочтение, в результате опалубка должна иметь герметичные швы и обеспечивать надежное соединение составляющих компонентов. Несъемные конструкции подходят для заливания фундаментов различной сложности. Они также не менее часто используются при создании отдельных элементов зданий, например, стен и потолков.
• Несъемные. В отличие от предыдущей разновидности эти опалубки не разбираются после заливания и застывания бетонного раствора, ввиду чего экономится время на их демонтаже. Они отличаются технологичностью и обладают рядом положительных сторон в сравнении с несъемными конструкциями. Изготовляются опалубки этой разновидности из полимерных материалов различного уровня технологичности. Чаще всего при создании ввиду своей доступной стоимости используется полистирол. Несъемные опалубки отлично подходят для монолитных сооружений.

Если в месте возведения основания здания не происходит осыпания грунта, а также он обладает оптимальной прочностью и вязкостью, то можно выполнить заливание бетонного раствора непосредственно в предварительно выкопанную траншею для него без создания опалубки, благодаря чему удается снизить расходы материала, а соответственно и общие затраты.

Комбинированная опалубка и ее особенности

Помимо разборных и несъемных конструкций в некоторых ситуациях при создании фундамента сооружения осуществляется объединение обоих вариантов, к которому рекомендуется прибегать при возведении на сыпучем грунте.

Комбинированная опалубка состоит из наружного и внутреннего слоя. В первом случае применяются стандартные формы, сбор которых производится из досок. Внутренний же слой сооружается из пенополистирола. Закрепление полимерного материала к грунту осуществляется посредством 20 см гвоздей. Стыкование пенополистирола с древесиной совершается при помощи саморезов.

Одним из ключевых достоинств данной опалубки является наличие не только вспомогательной, но и теплоизоляционной функции, поскольку в таком случае обеспечивается защита фундамента с обеих сторон.

При собственноручном возведении такой конструкции вокруг здания следует не забывать, что теплоизоляцию можно сделать только под землей или же на всю глубину основания. Во втором случае необходимо предварительно позаботиться об установке дюбелей, посредством которых будет совершаться фиксация элементов из пенополистирола на поверхности из бетона.

Что необходимо учитывать при выборе материала для опалубки

Ее составляющие могут быть выполнены из различных материалов. Вид конструкции подбирается с учетом ряда критериев: вида возводимого основания, его ширины, длины и прочего. При сооружении опалубки может применяться:

• Древесина. Как ранее упоминалось, опалубки для оснований в большинстве случаев изготовляются из нее. Щиты из дерева могут обладать разной конструкцией. Во многих ситуациях применяется листы фанеры, фиксация которой производится посредством распорок, выполненных из деревянной доски. К числу ее достоинств относится доступная стоимость и достаточно высокая простота монтажа, если быть знакомым с технологией и соблюдать ее при проведении работ. В процессе монтажа конструкций из древесины не приходится прибегать к использованию сложных специальных инструментов. Главный же недостаток опалубки из этого материала заключается в потребности в применении дополнительных элементов для ее усиления. В большинстве случаев данная необходимость возникает по причине габаритных отличий некоторых составляющих конструкции. Перед возведением такой опалубки в обязательном порядке нужно производить расчет количества затрачиваемого материала.
• Пенополистирол. Пользуется также высоким спросом, хотя и меньшим чем древесина. Из этого материала производятся детали несъемной опалубки. Кроме формирующей функции он выступает в качестве утеплителя, обеспечивая защиту основания сооружения от ветра, холода и воды. Установка конструкции не вызывает сложностей, но она обходится достаточно дорого. Сложности способны также возникнуть при выборе некоторых составляющих деталей.
• Металл. Материал отлично подходит для конструкций, предназначенных для ленточного фундамента, а также периодически применяется для монолитного. Одно из основных преимуществ его использования заключается в том, что при необходимости арматуру, посредством которой осуществляется укрепление бетона можно приварить к щитам, выполненным из металла. Такая опалубка обладает значительной надежностью и крепостью. Помимо этого к числу преимуществ относится универсальность материала. Металлические листы можно гнуть, придавая им требуемую форму. Недостаток же таких конструкций заключается в их высокой стоимости.
• Железобетон. Этот материал практически не используется в частном строительстве, поскольку проведение работ с его применением обходится очень дорого, а процесс монтажа требует прикладывания существенных усилий. Сборка опалубки из железобетона производится из отдельных плит. Ключевое достоинство конструкции заключается в том, что благодаря ее установке удается сократить толщину сооружаемого фундамента.

Подготовительные работы

Первоначально участок, на котором будет осуществляться заливка фундамента, необходимо убрать от деревьев и кусков. Затем нужно выкорчевать пни и оставшиеся в земле корни, а после произвести снятие верхнего плодородного слоя грунта.

Разметка

Чтобы наметить границы основания лучше всего прибегать к использованию колышек, между которыми в дальнейшем следует совершить натягивание шнура или прочной нити. Их требуется вбить в землю по углам каждой из стен, что будут в будущем возведены. Именно между ними нужно натягивать нить в строго горизонтальном положении с использованием строительного уровня для избегания любых неровностей.

Выкапывание траншеи

Ее глубина должна быть не меньше 50 см, а желательно и более. Дно траншеи должно быть ровным и горизонтальным. В ходе работ также необходимо прибегать к использованию строительного уровня или разметочного шнура.

Обустройство подушки

На дно траншеи следует уложить песчаный слой, который обеспечит защиту фундамента от грунтовых вод и промерзания, а также предоставит возможность равномерно распределять нагрузку на почву.

Каждое покрытие из песка должно быть по 10 см и его необходимо в обязательном порядке увлажнять водой. Требуется совершать укладку не менее 3 таких песчаных слоев.

На покрытия из песка нужно постелить геотекстильное полотно, а поверх него надо произвести засыпание щебня мелкой фракции. Толщина слоя должна достигать 10-15 см. Покрытие из щебня требуется хорошо утрамбовать и выровнять.

Как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента из дерева: поэтапный монтаж

При возведении деревянной опалубки лучше всего прибегать к использованию обрезных плит или широкой фанеры. Дальше из этих материалов необходимо совершить сборку щитов требуемых размеров. После этого нужно устроить пазы на их внешних контурах для объединения элементов между собой. Посредством герметика или монтажной пены следует произвести обработку всех стыков. Влажность используемого дерева не должна быть большой. В высоту сделанные щиты не должны превосходить уровень ленты фундамента более чем на 50-70 мм. После проведения подготовительных работ и приобретения необходимых материалов можно приступать к сооружению самой опалубки. Действия нужно выполнять следующим образом:

1. В первую очередь требуется осуществить установку готовых щитов с внешней стороны траншеи и укрепить их раскосами, где в качестве основной фиксирующей составляющей выступает почва или укрепленные столбы. После необходимо совершить прибивание раскосов к щитам, а затем выполнить их установку с соблюдением между ними шага не меньше 1 м. Минимальное допустимое расстояние достигает 30 см для толстых оснований.
2. На следующем этапе при помощи гвоздей или уголков требуется произвести фиксацию перемычек фиксированной протяженности. Их максимальная длина не должна превышать ширины ленты возводимого основания.
3. Аналогичным образом следует выполнить монтаж внутренней части опалубки и совершить стягивание при помощи хомутов, гвоздей или других крепежей.
4. Затем требуется удостовериться в достоверности размещения всех щитов по вертикали и горизонтали. Допускается угол уклона не больше 3°. Помимо этого у них должны отсутствовать прогибы или изгибы. Регулирование щитов нужно производить посредством реек, уровня или строительного гидроуровня. Для фанеры допустимые отклонения могут достигать 0,2 см, а для деревянных досок – до 0,3 см.
5. Дальше можно совершать приготовление и заливание бетонного раствора. После его полного застывания можно выполнять демонтаж опалубки, которую при необходимости можно применять повторно.

Правильное размещение щитов конструкции также можно регулировать посредством нитей и проволоки обноски, а также крепежных элементов фиксированного вида. Отдавая предпочтение неразборной опалубке, рекомендуется с внутренней стороны пенополистирола выполнить фиксацию планок из древесины, в которые необходимо осуществить установку крепких крючков и арматуру гибко объединить. Таким способом крюки произведут натягивание обеих поверхностей опалубки и закрепят их в требуемом положении.

По завершении монтажа внутреннюю часть конструкции в обязательном порядке надо покрыть в несколько слоев рубероидом, предотвращающим вытекание бетонного раствора, а также обеспечивающим гидроизоляцию ленты. Гидроизоляционный материал необходимо укладывать с углов наклона вниз вблизи подушки из песка, благодаря чему удастся избежать разрыва покрытия в процессе заливки смеси. Верхнюю часть рубероида лучше всего перегибать за верхнюю кромку опалубки, закрепить посредством зажимов, шурупов или при помощи степлера. В таком случае лист способен переносить нагрузку, возникающую при заливании бетонного раствора из автомобильной бетономешалки.

Установка опалубки для ленточного фундамента на неустойчивой почве

Само копание траншеи на такой почве является небезопасным, поскольку способно привести к ее сдвигу. С учетом этого первоначально требуется совершать возведение внешней опалубки канавы. Благодаря данному действию удается исключить движение почвы, после чего можно приступать к обустройству внутренней части траншеи.

Распространенные ошибки

Ряд следующих погрешностей при обустройстве опалубки может отрицательно сказаться на итоговом результате:

• Материал низкого качества. Сооружать конструкцию не обязательно из самой лучшей древесины или других очень дорогих составляющих, но и чрезмерная экономия способна отрицательно сказаться на возводимой опалубке. К примеру, используемая гнилая доска может лопнуть в процессе заливания бетонного раствора и привести к нарушению работ и их потребуется производить повторно, что значительно увеличит расходы, которых можно избежать, изначально приобретая материал оптимального качества.
• Значительные щели между досками. Дистанция между деревянными изделиями не должна быть более 3 мм. Идеально, когда щели и вовсе отсутствуют.
• Плохая фиксация щитов опалубки. Экономя на монтаже вспомогательных опор или растяжек, состоящих из металла, имеется вероятность, что в процессе заливания бетона произойдет расхождение щитов, ввиду чего основание станет непригодным для дальнейших строительных работ.
• Нарушение целостности гидроизоляции. Значительные повреждения пленке из полиэтилена, обеспечивающей защиту стен и дна конструкции станут причиной не только сложностей, что возникнут в ходе демонтажа щитов, но и приведут к уменьшению ее надежности в целом.

Выяснив как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента, а также соблюдая рекомендации и последовательность действий в процессе ее сооружения своими руками, удастся избежать ряда ошибок, способных стать причиной снижения периода эксплуатации основания и здания, возведенного на нем, а также его преждевременного разрушения.

Видео:

Как правильно сделать установку опалубки при заливке ленточного фундамента: расчет материала

Практически все существующие виды ленточных фундаментов можно залить, используя только опалубку — вспомогательную конструкцию, которую часто делают из подручного материала. Она служит не только для обеспечения неизменных размеров основания, но и придает фундаменту ровные правильные формы и снижает расход бетонного раствора. Плюс ко всему, ее можно снимать, переносить на иное место строительства и использовать не однажды.

Типы конструкций

Устройство вспомогательной конструкции из дерева, металла либо других материалов подразумевает использование жестких конструкций, соединенных между собой и способных выдержать массу бетона, но некоторые её виды еще и обеспечивают отличные теплоизоляционные характеристики дома. Для обустройства опалубок используются различные виды материалов, остановимся и разберем для начала типы опалубок для ленточного фундамента:

1. Съемные (разборные). Это деревянные, реже пластиковые и металлические щиты, которые собираются в виде конструктора, обеспечивают надежное соединение элементов и герметичность швов. В большинстве случаев, расчет количества необходимых материалов делается на месте, когда это будет необходимо. После использования можно снимать и применять повторно. Её можно сделать своими руками из древесины.
2. Несъемные. Это одноразовая конструкция, производится из пенополистирола, служит как основной теплоизоляционный слой. Нужна, когда ограничена площадь застройки. Благодаря укреплению специальными опорами и распорками, пенопласт выдерживает большие нагрузки, не деформируется, а сборка своими руками делается как конструктор из фабричных элементов. Ее нельзя снимать, нужно проводить расчет щитов под каждое конкретное строительство. Материал может использоваться различный, но чаще всего полимерные продукты.
3. Комбинированные. Здесь одновременно используется древесина как внешний слой опалубки, а пенополистирол как утеплитель. После заливки фундамента внешнюю часть конструкции можно снять, утеплитель при этом остается утопленным в бетон.

Несколько лет назад строители предпочитали использовать съемную опалубку для ленточных фундаментов, так как она многоразовая и ее можно взять в аренду по доступной цене. Более того, многие компании и мелкие фирмы производят такую опалубку своими руками, а затем сдают в аренду по доступной цене. Стоит отметить, что возвести опалубку правильно, по всем нормам сложно, учитывая технические характеристики используемых материалов, а также возможность расширения подошвы при необходимости.

Элементы конструкции и материал

Опалубка состоит из нескольких основных элементов:

1. Деревянные щиты прямоугольной или квадратной формы произвольных размеров.
2. Фиксаторы вертикального расположения щитов.
3. Горизонтальные внутренние втулки, они используются для обеспечения необходимой внутренней ширины ленты и препятствуют расширению щитов
4. Гидроизоляция. Она препятствует вытеканию жидкости из опалубки, а также обеспечивает большую скорость засыхания раствора.

Опалубка для ленточного фундамента может производиться из древесины. Самый доступный и дешевый материал, устройство простое и сделать каркас может любой человек своими руками с использованием подручных инструментов. Для производства опалубки в частных условиях используется фанера толщиной до 15 мм или обрезная доска толщиной 40 мм. В этом случае легче не только провести строительство ленточного фундамента, но и правильно провести расчет необходимого количества материалов.

Металлические заводские конструкции прочные и надежные. Отличаются долговечностью и многоразовым использованием, но из-за своей большой массы их тяжело транспортировать. Правильно установить такие щиты могут только строители с опытом. Расширение ленты недопустимо.

Пластиковая опалубка или из пенопропилена легкая, компактная, дорогая и универсальная. Отлично подходит для возведения несущих стен и перекрытий, а также при заливке ленточного фундамента. Пластик и пенопласт – это искусственная теплоизоляция, расчет делается прямо на месте, а щиты можно обрезать под свои размеры. Также по такой готовой ровной поверхности легко сделать обустройство цоколя.

Устройство деревянной опалубки

Фанера для опалубки фундамента

Для производства деревянной опалубки лучше использовать обрезную плиту или широкую фанеру. Из этих материалов делают готовые щиты фиксированных размеров, затем устраивают пазы на внешних контурах для соединения щитов между собой. Все стыки обрабатывают водостойким герметиком или монтажной пеной. Влажность древесины не должна быть высокой, толщина щелей до 2 мм. Высота щитов не должна превышать 5—7 см выше уровня ленты фундамента. Установка опалубки довольно проста, ее можно сделать своими руками:

1. Сначала подготавливается строительная площадка.
2. Делается расчет размеров опалубки, подбираются соответственные материалы и собираются конструкции.
3. Затем устанавливаются щиты с внешней стороны и укрепляются раскосами, где основным фиксатором будет служить почва или укрепленные столбы. Раскосы прибивают к щитам и устанавливают с интервалом не менее 1 м один от другого, минимально допустимая дистанция составляет от 30 см для толстых оснований.
4. Гвоздями или уголками закрепляются перемычки фиксированной длины – это максимально допустимая ширина ленты фундамента.
5. Аналогично устанавливается внутренняя часть опалубки и стягивается хомутами, гвоздями или иными крепежными элементами.
6. Проверяется расположение всех щитов по вертикали и горизонтали, допустимый угол уклона не более 3 градусов, также они не должны иметь прогибов или изгибов. Состояние поверхности щитов стоит регулировать рейками, уровнем или строительным гидроуровнем. Местные отклонения для фанеры не должны составлять 2 мм, а для досок – до 3 мм.
7. После заливки бетонного раствора опалубку можно снимать и использовать повторно, а по ровной внешней поверхности можно делать обустройство цоколя.

Правильное расположение щитов опалубки также можно контролировать с помощью нитей и проволоки обноски, а также креплений фиксированного типа. В случае использования несъемной опалубки желательно на внутренней части пенополистирола зафиксировать деревянные планки, в них вмонтировать прочные крючки и арматуру гибко соединить. Тогда крючки натянут обе поверхности опалубки и зафиксируют их в заданных параметрах.

После установки внутренняя часть опалубки обязательно покрывается рубероидом в несколько слоев, чтобы бетон не вытекал, а также для обеспечения гидроизоляции ленты. Гидроизоляцию нужно укладывать с углов наклона вниз, ближе к песчаной подушке, чтобы не разорвать слой при бетонировании. Верхнюю часть шара рубероида лучше перегнуть за верхнюю кромку опалубки, зафиксировать зажимами или шурупами, закрепить степлером. Тогда лист выдержит нагрузку, которая возникнет при заливке бетоном из автомобильной бетономешалки.

Как установить опалубку для ленточного основания на неустойчивой почве

Уже одно копание траншеи или котлована в рыхлой почве чревато некоторой опасностью, из-за возможного ее сдвига. Поэтому сначала делают внешнюю опалубку траншеи с целью предотвратить сдвиг почвы, а уже затем обустраивают внутреннюю часть траншеи.

Чтобы защитить труд рабочих, траншею копают под некоторым уклоном стенок и достаточной ширины для удобного монтажа щитов. Затем устанавливается опалубка, которую часто делают в несколько слоев, где промежуточная зона – это фиксаторы внешней кромки от грунта и внутренней от зоны бетонного раствора.

Чтобы опалубка стояла надежно, можно поверх песчано-гравийной смеси залить слой бетона средней плотности так, чтобы он с внутренней стороны зафиксировал щиты. Когда монтируется опалубка на бетонной основе, то лучше использовать специальные резьбовые стяжки. Они фиксируют плиты между собой, препятствуют их расползанию под массой бетона, а внутри опалубки предусматриваются стальные втулки.

Как обустраивают комбинированную опалубку для ленточного фундамента

Комбинированная опалубка себя оправдывает, когда нужно возвести высотное здание и обустроить теплоизоляцию на ограниченной площади строительной площадки. Конструкция подразумевает совмещение съемной и несъемной опалубки, которую можно сделать своими руками, при этом ее устройство остается достаточно простым. Извне – это обычные съемные пластиковые или деревянные щиты, а внутри – слой пенополистирола.

Такая конструкция несет в себе преимущества и недостатки двух типов опалубок. Некоторые застройщики тратят деньги и время на устройство теплоизоляции, особенно когда необходимо возвести фундамент без расчета в сжатые сроки. Недостаток такой опалубки заключается в том, что когда приходится делать гидроизоляцию, то ее можно положить только на внешней поверхности, а снимать внутреннюю часть утеплителя нельзя.

Если ленточное основание возводится на прочных грунтах, несклонных к пучению, тогда траншея копается с учетом толщины утеплителя, а также панелей съемной опалубки. В подземной части утеплитель крепят к стенкам траншеи, а в наземной – с помощью саморезов. Также можно использовать специальные монтажные дюбеля и зонтики, но тогда снимать утеплитель при реставрации или ремонте проблематично. Если лента устанавливается в рыхлых почвах, тогда утеплитель монтируют полностью погруженным в грунт при условии, когда уровень морозного пучения в регионе незначителен.

Роль несъемной опалубки для ленточного фундамента

Это щиты, сделанные из пенополистирола, соединяются между собой пазами в форме конструктора, поэтому ее часто делают своими руками по готовым чертежам. Внутри устанавливается арматурный каркас, затем заливается бетоном. Благодаря наличию пенополистирола, одновременно на поверхностях ленты формируется теплоизоляционный и гидроизоляционный слои. Данный вид используется, когда ограничена площадь застройки или высокий уровень залегания грунтовых вод. Преимущества очевидны:

• ее можно быстро собрать прямо на строительной площадке, не занимает много места;
• она поставляется в заводской конфигурации, не нужно проводить расчет параметров щитов, их достаточно просто обрезать, чего нельзя сделать с деревянной опалубкой;
• все внешние и внутренние поверхности ленты остаются утепленными;
• получается максимально гладкая внешняя поверхность, готовая к обустройству и стойкая к морозному пучению.

Ключевой недостаток – это стоимость несъемной опалубки, так как ее производят в заводских условиях из дорогих материалов и ее нельзя снимать. При каждом индивидуальном строительстве приходится делать повторный расчет размеров плит.

Опалубка для фундамента: виды, способы, материалы

Продолжу курс статей, касающихся заливки фундамента своими руками, и посвящу несколько статей установке опалубки для фундамента. Правильный выбор опалубки, соблюдение технологии ее монтажа крайне важны для получения качественного результата, ведь во многом именно от прочности и качества фундамента зависит срок службы всего строения на дачном участке. Сегодня поговорит о видах и способах монтажа опалубки для фундамента.

Материалы для опалубки

Опалубка – это заранее подготовленный каркас для заливки фундамента. Основная задача опалубки – удерживать фундамента в нужном месте заявленной формы до его застывания. Установка опалубки является обязательным этапом монтажа фундамента дома или любой другой постройки, требующей наличие фундамента. Перед тем, как приступить к изучению технологии установки опалубки, рассмотрим виды материалов, используемых для возведения каркаса. Наиболее распространены следующие материалы для опалубки:

• Опалубка из металла. Металлическая опалубка монтируется из листов стали толщиной до 2 мм. Преимущество металлической опалубки в простоте работы с ней, а также в гибкости и пластичности. Стальной лист легко гнется, что позволяет получить опалубку (а, следовательно, и фундамент) нужной формы. Особенно важна эта особенность при желании закруглить углы фундамента. Недостаток металлической опалубки в цене, при общей экономии бюджета строительства опалубка из металла вам не подойдет.

Вам могут пригодиться

• Опалубка из железобетона. Железобетонная опалубка удобная, практичная и пользующаяся популярностью. Но, помимо высокой цены, обладает одним существенным недостатком: большой вес плит обязывает хозяина постройки нанимать бригаду работник со специальной подъемной техникой. Однако, использование железобетона в качестве опалубки экономит количество бетона, который потребуется на этапе заливки фундамента. Получается, что на одном этапе финансовые потери больше, на другом – меньше.
• Опалубка из пенополистирола. Пенополистирольные блоки для опалубки производятся промышленным способом, и в этом заключается их главное отличие и преимущество. Собрать опалубку из пенополистирола – просто и быстро, блоки крепятся друг с другом посредством специального паза-замка. Единственный минус блочной опалубки в высокой стоимости материалов.

• Опалубка из древесины. Деревянная опалубка возможна из различных видов древесины: в ход идут и листы деревянной фанеры, и ОСБ плиты, и даже обычные доски. Преимущество опалубки из древесины – дешевизна, если сравнивать этот вид материалов с выше перечисленными. Кроме того, монтаж деревянной опалубки не сложен и интуитивно понятен, справится любой мужчина, имеющий опыт столярных работ. Однако, деревянная опалубка имеет и недостаток: ее необходимо качественно укреплять, особенно в местах увеличения толщины заливаемого бетона.

Виды опалубки

Помимо используемого материала, опалубка для фундамента отличается по типу конструкции. Различают три основных вида опалубки, имеющих функциональные и конструкционные отличия.

• Несъемная опалубка для фундамента. Как следует из названия, несъемную опалубку устанавливают на этапе монтажа фундамента и оставляют на месте на весь период эксплуатации здания. Чаще всего, в качестве несъемной опалубки используются железобетонные блоки, но нередко остаются на месте и пенополистирольные конструкции. У несъемной опалубки имеется два существенных преимущества: вы не тратите время на ее демонтаж, а кроме того, опалубка выполняет не только фиксирующую роль, но и дополнительную техническую, звуко- или теплоизоляционную.

• Съемная опалубка для фундамента. После полного просыхания фундамента съемная опалубка демонтируется. Преимущество съемной опалубки в возможности использования элементов на другом объекте строительства. Съемная опалубка выполняется из деревянных брусьев, пенополистирольных блоков, металлических листов. Крепление элементов происходит при помощи специальных пазовых замков, шпилек или гвоздей. Несмотря на необходимость демонтажа, работы со съемной опалубкой считаются более легкими и доступными.
• Скользящая опалубка для фундамента. Скользящая опалубка – это фундамент, плавно переходящий в стены будущего здания. Строительство стен начинается с заливки фундамента, и слой за слоем поднимается до потолка строения. Основной недостаток скользящей опалубки в сложности ее монтажа своими руками, для осуществления этого вида опалубки придется обратиться за помощью к бригаде профессионалов.

Монтаж опалубки

Вне зависимости от выбранного материала, монтаж опалубки начинается с теоретических и чертежных работ. Чертеж необходим для правильного расчета опалубки для фундамента. Для расчета вам потребуется длина периметра здания, умножьте его на два, поскольку опалубка устанавливается по обе стороны от фундамента. Прибавьте сюда показатели длины перегородок, ширину фундамента, и заложите 5-10% на возможные ошибки и поправки в расчетах. Дальнейшая пошаговая инструкция зависит от выбранного материала для опалубки.

Опалубка из фанеры

• Опалубка из фанеры своими руками начинается с правильного выбора материала. Чем толще будущий фундамент, тем большую нагрузку должна выдержать опалубка, поэтому фанерные листы менее 3 см толщиной лучше не выбирать.
• Распилите листы до необходимых размеров, после чего последует создание фанерных щитов: листы соедините вместе для получения нужной высоты опалубки. Для фиксации используйте деревянный брус. В качестве фурнитуры проще и быстрее воспользоваться гвоздями.
• Установите щиты из фанеры в подготовленный ров в земле, проследите за тем, чтобы между щитами не образовывались щели (если они появились, устраните их до начала заливки опалубки). Проверьте, чтобы гладкая сторона щитов была обращена внутрь, а соединительные брусья оказались снаружи.
• Установите арматуру внутри каркаса, между собой арматурные прутья свяжите.
• При помощи деревянных брусьев установите колышки с обеих сторон опалубки, вкопайте их в землю. Они необходимы для удержания давления бетона во время заливки.
• Опалубка готова, можно заливать раствор. Опалубка из древесины своими руками популярна для заливки ленточного фундамента, как наиболее распространенного среди возможных видов.

Опалубка из пенополистирола

• Опалубка из пенополистирола своими руками проще и быстрее, блоки материала уже готовы к работе во время покупки.
• Подготовьте траншею для фундамента, на дно насыпьте песчаную подушку и положите выбранный гидроизоляционный материал. Пенополистирольные блоки установите в траншею и зафиксируйте при помощи специальных замков.
• В процессе монтажа блоков не забудьте установить заготовки для коммуникативных отверстий, а также на этом этапе укладывается арматура для армирования фундамента.
• После завершения установки опалубки проверьте ровность каркаса при помощи строительного уровня.

Опалубка из железобетона

• Опалубка из железобетона своими руками – понятие условное, без специальной техники установить железобетонные блоки не получится.
• Выройте траншею, закладывая в размеры толщину железобетонных блоков. На дно насыпьте слой песка и слой мелкой гальки.
• Блоки установите на место, предварительно проделав во внутренней стороне отверстия для установки арматуры. Поставьте арматуру на место, перевяжите между собой для получения надежной фиксации.
• Блоки устанавливаются в несколько рядов, соединяя их между собой при помощи монтажной прослойки. Следите за тем, чтобы блоки перекрывали друг друга, шли внахлест.
• Финальный ряд блоков покройте армирующей стяжкой, после высыхания которой опалубка готова к заливке фундамента.

Советы профессионалов

Напоследок предложу вашему вниманию несколько секретов установки крепкой и надежной опалубки:

• После фиксации опалубки важно проверить горизонтальность и вертикальность конструкции. Для этого воспользуйтесь отвесами или строительным уровнем.
• Не допускайте щели в опалубке. Щели, свыше 5 мм, считаются большими и требуют заделки до начала заливки бетона.
• Наиболее крепкий угол получается при сгибе арматуры в нужном месте. Если же согнуть прут не удается, воспользуется специальным соединителем, или доведите арматуру до конца, перевязав место соединения стяжками.

• Демонтаж опалубки разрешен только после полного просыхания бетонного раствора. Это правило касается любого из материалов опалубки.
• Перед началом работы изучите максимальное количество материалов по выбранному способу монтажа опалубки, послушайте советы специалистов, а если не чувствуете в себе сил или не понимаете весь процесс до конца, обратитесь в фирму для вызова бригады профессионалов, которые выполнят работы быстро, качественно и с гарантией.

Правильно выполненная опалубка – гарант надежного фундамента, подойдите к этому этапу строительства со всей ответственностью, чтобы строение беспроблемно служило вам не один год.

Самостоятельный монтаж опалубки — пошаговое руководство

Начинающие строители, решившись на возведение своего первого объекта, досконально изучают материалы и технологии. Но уже на стадии подготовки к заливке основания оказывается, что вопрос сборки опалубки остался без внимания. Заполним этот пробел и дадим подробную инструкцию по монтажу опалубочной формы для фундамента своими руками.

Конструкции и материалы

В нашем руководстве затронута только установка опалубки для ленточного фундамента съемной конструкции. Несъемные формы из пенополистирольных блоков и плит собираются гораздо проще, поэтому с ними обычно проблем не возникает. А вот традиционный вариант монтажа щитовой опалубки имеет массу нюансов, в которых стоит разобраться.

Установка заводских комплектов отличается от сборки с нуля. В первом случае придется потратиться на готовый набор из металла и пластика или фанеры. Хотя немного сэкономить получится, если купить набор б/у или взять его в аренду. Плюсы такого решения:

• Сокращение времени, затрачиваемого на монтаж опалубки для фундамента.
• Правильная геометрия и точная подгонка форм.
• Ровная внутренняя поверхность под заливку – в дальнейшем это позволит сэкономить время и средства на отделку.

Недостатком готового каркаса является некоторая стандартность форм и размеров. Варианты для подгонки под тот или иной проект возможны, но далеко не безграничны.

Опалубка своими руками с нуля по времени будет более затратной. Зато ее стоимость окажется минимальной, а приобретенный опыт – бесценным. Основные элементы конструкции:

1. Палуба – собирается из плоских панелей, образующих ограждающие борта формы. Главное требование к материалам опалубки – достаточная жесткость, не позволяющая листам изгибаться под нагрузками. Таким свойством обладает фанера и сборные щиты из обрезной доски 40-50 мм.

2. Леса – на их изготовление обычно идут сосновые бруски и доски для опалубки толщиной 25-50 мм, которые отвечают за устойчивость стенок. Также они работают как внешние упоры, не позволяющие бетону выдавливать щиты. По сути это каркас, удерживающий палубу на своем месте и сохраняющий ее форму.

3. Крепеж – метизы и проволока, с помощью которых все элементы собираются в единую конструкцию. Готовые комплекты, выпускаемые разными производителями, дополнительно могут оборудоваться специальными зажимами и стяжками, удерживающими щиты вместе.

Для самостоятельной установки наиболее часто выбирают деревянный каркас. Его изготавливают из досок и бруса или же используют в качестве щитов фанерные листы. Работать с пиломатериалами проще, чем с любыми другими, а соотношение веса и прочности для ручного монтажа можно назвать оптимальным.

Изготовление палубы своими силами

Деревянные наборные щиты сбивают из нескольких рядов досок шириной 15 см. Раньше для этого применяли гвозди, забивая их с внутренней стороны палубы и загибая концы снаружи. Теперь чаще используют саморезы – при наличии шуруповерта установка опалубки с их помощью выполняется гораздо быстрее. Главное, чтобы шляпки крепежа находились с внутренней стороны щитов. Это упростит последующий демонтаж и обеспечит более ровную поверхность фундамента.

При сборке палубы своими силами необходимо сбивать доски поплотнее, чтобы не осталось щелей шире 3 мм. Крупные зазоры следует закрыть подходящего размера рейками или законопатить. Готовые щиты на устанавливаются так, чтобы они стояли в ряду абсолютно ровно, не ломая общей линии. Для этого их скрепляют друг с другом соединительными планками.

При обустройстве деревянного каркаса для фундамента многие стремятся сэкономить на материалах и используют старые и подпорченные доски. Делать этого нельзя, так как бетон при заливке может их выдавить и раствор просто растечется. Лучше сразу сделать прочную и надежную конструкцию, а после демонтажа пустить в дело освободившиеся пиломатериалы.

Гораздо проще и быстрее выполняется сборка форм из листов фанеры. Они уже сами по себе являются полноценными элементами мелкощитовой опалубки. Остается только самостоятельно прикрутить их к каркасу. Марка фанеры нужна влагостойкая (ФСФ), а еще лучше – ламинированная толщиной 18 или 21 мм.

Технология сборки каркаса предполагает предварительную подготовку участка:

• разметка площадки с помощью натянутых шнуров;
• рытье котлована или траншеи, если проектом предусмотрен ленточный фундамент;
• выравнивание земляных стенок;
• засыпка песчаной подушки и ее уплотнение;
• гидроизоляция или бетонная подготовка.

Основание должно получиться ровным – это позволит правильно выставить каркас, соблюдая идеальную вертикальность стенок. Когда подготовка окончена, приступают к изучению и последовательному выполнению инструкции по сборке:

1. Установить по всему контуру фундамента вертикальные опоры и с помощью хомутиков прикрепить к ним направляющие доски. В качестве опор можно взять пиломатериалы, но обрезки металлических труб или уголков будут надежнее.

2. Подготовить щиты и разместить их двумя рядами по направляющим на расстоянии, соответствующем ширине фундамента.

3. Зафиксировать палубу проволокой на опорах и подпереть наклонными брусьями с наружной стороны. При этом шаг установки подкосов должен быть не больше 1 м.

4. Для укрепления под очень мощный фундамент можно дополнительно прикрутить к щитам короткие бруски 50х50 мм. Это увеличит жесткость стенок и не даст отдельным панелям смещаться относительно друг друга.

5. По окончании монтажа застелить опалубку изнутри рубероидом или любым другим гидроизоляционным материалом, чтобы предотвратить преждевременную потерю влаги из раствора. Гидробарьер укладывать внахлест.

6. Изоляцию скобами прикрепить к доскам повыше – там, куда не достанет уровень бетона.

Ленточный фундамент для забора обычно имеет небольшую мощность, поэтому его, как и другие основания высотой до 20 см, можно заливать в опалубку без сложной системы упоров. С их ролью вполне справятся заранее вбитые в грунт деревянные колышки.

Рекомендации по заливке

Опалубка позволяет хорошо представить себе границы фундамента. Этим обязательно стоит воспользоваться при установке арматуры. Проследите, чтобы при монтаже ее элементы не упирались в стенки формы, и везде сохранялся зазор в 5 см. Тогда при вливании бетона металлический каркас окажется надежно защищенным его толстым слоем от коррозии. Выдержать верхний зазор помогут предварительно натянутые маячковые шнуры, которые можно прикрепить прямо к опорам.

Заливка бетона в опалубку съемной конструкции требует также позаботиться и о том, чтобы раствор не налипал на стенки щитов. После установки форм внутренние поверхности деревянной палубы застилаются гидроизоляцией (чаще всего рубероидом). Ламинированную фанеру просто промазывают любым антиадгезионным составом, например, отработкой машинного масла. Кроме упрощения демонтажа это позволит сохранить материал опалубки от размокания при контакте со смесью и увеличит срок ее службы.

Если вы не уверены в стойкости собранной своими руками опалубки, бетон вливать лучше медленно, без большого напора. При достаточно подвижном составе можно даже заполнять форму послойно. Поэтапную технологию заливки применяют и в том случае, если раствор приходится готовить небольшими порциями самому. Здесь выбирают одну из двух схем:

1. Слой за слоем заполнять смесью весь периметр основания. Желательно подготавливать такие порции бетона, чтобы слоев оказалось как можно меньше, а сами они были потолще.

2. При большой протяженности фундамента применяется схема заливки отдельных участков опалубки, но сразу на всю высоту.

К послойному заполнению формы раствором следует прибегать только в крайнем случае. Для получения максимально прочного и стабильного монолита ленточный фундамент лучше заливать в один заход, заказав доставку готового бетона с завода.

Опалубка для фундамента: виды (из досок для ленточного, несъемная), устройство, пошаговое изготовление своими руками (Фото & Видео)

Правильно сделанный фундамент строения – залог долговечной его эксплуатации. А залогом хорошего основания строения является опалубка. Для загородного дома или коттеджа можно сделать опалубку для фундамента своими руками.

Виды опалубки

Опалубочные системы (формы под заливку) можно поделить по методу изготовления и способу монтажа. Систему можно собирать (изготавливать) непосредственно на месте строительства, а можно приобрести готовые комплектующие. В любом случае форму необходимо устанавливать на площадке перед заливкой бетона.

Щитовая

Самый распространённый тип системы. На строительной площадке из досок собираются плоскости требуемого размера. Затем, в соответствии с разметкой, форма монтируется, раскрепляется дополнительными приспособлениями. В качестве укрепляющих элементов служат: распорки, стяжки, клинья и колья

С наружной стороны формы устанавливаются колья, к которым крепятся клины в виде треугольников, удерживающие конструкцию в вертикальном положении.

Для выдерживания геометрических размеров фундамента, применяются стяжки (шпильки), которые после устройства основания извлекаются, а также распорки, установленные между щитами. Распорки остаются внутри залитого бетоном фундамента.

Применяется такой вид системы при устройстве ленточных, свайных (ростверковых) оснований.

Съёмная

Съёмная или, как её ещё называют, разборная форма монтируется из листов влагостойкой фанеры, толщиной не менее 22 мм. Такие конструкции предназначены для многоразового использования. Как правило, применяются при устройстве перекрытий зданий. Листы фанеры имеют стандартный размер 1,25 * 2,5 м.

Комплекты продаются вместе с опорными, регулируемыми стойками, которые подпирают листы снизу или выступают в качестве распорок при устройстве ленточного фундамента. Также в комплекте идут замки и детали углов.

Такие листы подойдут при устройстве оснований высокого цокольного этажа.

Несъёмная

Также, в основном, покупной тип системы. Элементы конструкции изготавливаются из легкого пенополистирола. Блоки легко монтируются на месте строительства. В комплекты также входят углы. Такой тип опалубки позволяет сконструировать форму основания сложных размеров, вплоть до закругленных.

Преимуществом такого вида системы является простота монтажа со строгим соблюдением геометрических размеров. К тому же конструктив остается в земле и выполняет дополнительно роль утеплителя. Бетон с обеих сторон оказывается окруженным пенополистеролом, который также выступает в роли гидроизоляции основания строения.

Применение опалубки для разных типов фундаментов

Опалубка для фундамента

Устройство любого монолитного фундамента требует применения формы. Исключение составляют фундаменты из сборного железобетона.

Применяя опалубку при устройстве фундамента, нужно выдерживать ряд условий:

Ленточного

Среди строителей распространен этот вид основания. Для его устройства можно применять любой тип системы: щитовую, съёмную или несъёмную. Всё зависит от сложности конструкции и конфигурации основания здания.

Для монтажа конструкции собственными руками выбирают щитовую систему. Она легко собирается из обрезной доски с использованием брусков. К тому же это вариант не требует больших затрат.

Впоследствии конструкцию можно демонтировать и использовать доску в других местах на строительстве дома.

Также подходящий, но более затратный вариант – несъёмная опалубка из пенополистирола. Ленточный фундамент с такой конструкцией получается ровным, а заодно утепленным и гидроизолированным.

Комплекты такой формы поставляются с распорками и соединителями. Процесс сборки напоминает конструктор ЛЕГО.

Разборная система может быть тоже использована, но приобретать её нецелесообразно для строительства частного домовладения. Можно использовать вариант аренды, который тоже затратный.

Плитного

Плитное основание визуально представляет собой площадку из бетона. Заглубляется на глубину до 0,5 м или более 1,8 м. Для устройства такого основания применяться несъемная форма. Здесь в качестве плоскости выступают листы пенополистирола 50 или 100 мм, которые потом будут служить утеплителем и гидроизолирующей конструкцией.

Варианты со щитовой или съёмной системой – неэффективны, так как процесс разборки достаточно трудоёмкий. А в случае с разборной (съемной) конструкцией, придется значительно увеличивать площадь котлована под плиту, чтобы осталось место для работ по монтажу и последующей разборки всей формы.

Свайного

Свайный, он же ростверковый, включает в себя элементы ленточного фундамента. В этом варианте оправдано применение деревянной опалубки.

Учитывая тот факт, что свайная конструкция может быть заглубленной, в уровень земли, выше уровня земли, применение формы из досок незаменимо. Единственно, при заглубленном варианте, может быть использована полистирольная несъёмная опалубка, но в частном строительстве такие случаи практически не применяются.

После установки свай на земле между ними устраивается деревянная опалубка, а между свай заливается армированная лента, которая может служить ростверком.

При размещении фундамента выше земли, также между смонтированных свай выставляется деревянная конструкция и заливается бетон.

Такие формы легко изготавливаются и монтируются своими руками, так как свайный конструктив нашел своё широкое применение в частном строительстве.

Изготовление опалубки (пошаговая инструкция)

Устройство фундамента включает в себя изготовление опалубки. Изготовить, а потом установить её на строительной площадке самостоятельно вполне возможно, выполняя несложные правила.

Щитовая

Деревянная система для устройства фундаментов любого типа остается самой доступной как по цене, так и для самостоятельного монтажа.

Перед работами по изготовлению формы необходимо:

Котлован под фундамент

Котлован. Приступая к работам необходимо подготовить котлован будущего фундамента. Копать траншеи нужно на 5-10 см шире, чтобы после установки и раскрепления плоскостей из досок можно было засыпать пространство землёй, тем самым укрепив конструкцию.

При установке опалубки на поверхности, требуется выполнить разметку с помощью специальной проволоки (струна обноски). Любой шнур будет ненадёжен, так как может порваться в процессе работ.

Расчет. После выполнения разметки выполняется расчет количества материала.

Для определения количества доски вычисляется периметр фундамента, показатель умножается на 2. Затем, исходя из высоты конструкции и ширины доски, определяем количество досок по вертикали. Умножая этот показатель на вычисленный ранее удвоенный периметр, получается количество пиломатериала в погонных метрах. Разделив на 3-4 м (обычная длина доски) вычислим количество досок в штуках (так их легче заказать).

Количество бруска берется из расчета высоты конструкции, принимая во внимание тот факт, что бруски размещаем через 40-50 см по всей длине.

Распорки устанавливаются напротив вертикальных брусков через один, а между распорками будут размещаться металлические шпильки.

Учитывая все вычисления, а также места установки элементов, можно определить количество материала.

Заказывать материал необходимо с погрешностью +5%. Этот запас поможет устранить погрешности при расчетах.

Изготовление щитов. Исходя из высоты конструкции, сбиваются изделия из досок и брусьев, которые располагают по длине через 40-50 см. Длина плоскостей зависит от размера доски (это может быть 3 или 4 метра).

Установка опалубки. Первым этапом забиваются колья из брусков по углам фундамента. Между этими кольями с промежутком 60 – 80 см забиваются промежуточные бруски. Вдоль брусков укладывается направляющая доска, на которую устанавливаются заготовленные щиты. Плоскости саморезами крепятся к установленным кольям.

Для фиксирования геометрических размеров, внутри конструкции крепятся распорки. Для защиты опалубки от «распирания» бетоном, устанавливаются шпильки.

Подготовка к заливке

Подготовка к заливке. После установки плоскостей, проверяют всю конструкцию на отсутствие щелей. Для гарантированного обеспечения герметичности конструкции, внутреннюю поверхность выстилают плёнкой, чтобы исключить протечку бетона.

По окончании монтажа, проводят армирование будущего основания: устанавливают подготовленные армокаркасы и закладные детали, если этого требует конструкция.

Особенности установки опалубки

Схема установки опалубки

Общими особенностями установки являются обязательное соблюдение геометрических размеров. А также выставление всех углов конструкции в одном уровне. А для каждых типов опалубочных систем есть свои особенности.

Щитовой

Устанавливая щитовую опалубку из досок нужно обращать внимание на высоту плоскостей. Ширина досок может отличаться, в результате получаются различные по высоте конструкции.

Это может повлиять при определении общего уровня установки системы. Нужно стараться подобрать щиты так, чтобы на внешнем контуре или на внутреннем были конструкции одинакового размера.

При монтаже такой системы необходимо контролировать толщину будущего основания, то есть расстояние между внешней и внутренней стороной. Доски могут быть изогнутыми, а это значит, что расстояние будет в разных местах различным.

Подобные ситуации исправляются за счет металлических шпилек, которые стягивают плоскости, или при помощи распорок, увеличивающих расстояние между щитами.

Съёмной

Монтаж съемной опалубки

Монтаж съемной опалубки начинают от любого угла, чем и закрепляются два направления. Для крепления используются специальные замки. Устанавливается форма на заранее подготовленную поверхность. В местах неровностей, ведут подсыпку грунтом.

Устойчивость всех элементов достигается за счет взаимного крепления листов формы друг к другу, чем создается жёсткость системы.

В горизонтальной плоскости правильность установки контролируется уровнем.

Снятие опалубки с фундамента (пошаговая инструкция)

Демонтаж всей конструкции проводят после того, как бетон набрал 70% прочности. Это примерно через 21 день.

Проводится снятие всех шпилек, установленных при монтаже. Гайки скручиваются, и шпильки вытаскиваются. Впоследствии их можно будет использовать повторно.

Убираются все подкосы, подпорки с внешней стороны фундамента. Вытаскиваются забитые колья.

Выкручиваются саморезы, которыми крепились внутренние распорки опалубки.

Снимаются щиты конструкции. После набора прочности бетоном, дерево легко от него отходит.

Такие же шаги предпринимаются при демонтаже внутренней части опалубки.

Проведя демонтаж всей системы, плоскости можно разделить на доски, которые будут использованы на стройке.

Устройство опалубки собственными руками

Устройство опалубки собственными руками – несложная, но ответственная работа, требующая внимания к проведению всех операций. Важным моментом являются подготовительные операции и приобретение материала. Выбор опалубочной системы зависит от конструктива фундамента и финансовых возможностей застройщика.

Дополнительные рекомендации и разъяснения можно получить, просмотрев ниже представленный ролик:

ОПАЛУБКА СВОИМИ РУКАМИ

Опалубка для фундамента: виды (из досок для ленточного, несъемная), устройство, пошаговое изготовление своими руками (Фото & Видео)

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Заливка опалубки: какая конструкция лучше

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетонный раствор – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает конструкция, используемая при изготовлении фундамента. Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.

Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

• распирание при бетонировании;
• частичное разрушение;
• локальные протечки бетонной смеси.

Чтобы избежать этого и узнать, из чего изготовить конструкцию надежно и дешево и какие требования кней предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.

Из чего сделать опалубку

Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала её сделали. Опалубка для фундамента делается из: ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъёмных листов пенополистирола. В ход идёт даже старая мебель, а также «бэушные» поддоны.

Но безусловный лидер – обычная древесина.

Как сделать конструкцию из досок

Форумчане советуют, как делать щиты для опалубки. Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром.

Шаг установки вертикальных поперечен (брус 50х100 мм) — от 70 до 100 см. Для придания большей жёсткости опалубки, с каждой её стороны, горизонтально устанавливаются два бруса 50х100 мм, сверху и снизу.

При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление больших объемов бетонной смеси на стенки конструкции.

Выбирая доски для этой конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка под фундамент потребует не один куб, доски нерационально использовать только один раз. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

Чем крепить пленку

Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Возведение лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения опалубочных досок к минимуму.

Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.

У меня крыша дома собрана из доски 40-ки, оставшейся после заливки и демонтажа опалубки. Я ее заранее перед заливанием закрыл плёнкой, доски, торчащие по углам, не пилил, всё собирал на саморезы. После разборки доски были как новые!

Материалы и технологии

При строительстве правильной конструкции в первую очередь необходимо продумать её конструктив и все необходимые силовые элементы (распоры, укосины, стяжки). Ведь одно дело: лить ленту высотой от земли в 30-40 см, и совсем другое – заливать стенки подвала высотой в 2.5 метра. Особенно, если бетон подаётся при помощи бетононасоса.

Я построил опалубку из 25-х досок. Стяжки не стал делать, думал, выдержит, т.к. каждые 30 см я ставил деревянные распорки. При заливке бетона опалубку распёрло, да так, что два раза пришлось вычерпывать вылившуюся смесь, потом снова скреплять опалубку и вручную закидывать бетон обратно. Наученный очень горьким опытом, я теперь обязательно буду стягивать стенки стяжками.

Нередки случаи, когда, не потрудившись на должном уровне произвести укрепление, мы обнаруживаем, что при заливке или вибрировании конструкцию опалубки просто разрывает. Весь бетон выливается на грунт. Конструкцию приходится в экстренном порядке латать, что приводит к большим денежным потерям. Отсюда правило: опалубку необходимо дополнительно закреплять.

Укрепление опалубки

Многие начинающие застройщики могут и не представлять, какие огромные распирающие силы действуют на опалубку при заливке бетона. Обратимся к цифрам.

Я недавно залил плиту высотой в 25 см. Конструкция просто лежала на земле, в углах крепилась на саморезы, местами была подпёрта камнями и кирпичами – нигде ничего не выдавило и не сдвинулось. Но, что годится в моём случае, не пройдёт при литье высокой ленты фундамента.

Такой пример. По СНиП III-15-76 давление на стенку = PхH. Отсюда: 2500х0.25=625кгс/кв.м. Если 1 погонный метр опалубки имеет площадь 0.25х1=0.25 кв.м, то давление на 1 погонный метр будет 625х0,25=156 кг/м.п., с учётом вибрирования бетона 200кгс/м.п.

Крепление опалубки для фундамента.

Если высота щита равна 0.9 м и выгрузка бетона производится из бетононасоса, то, по тому же СНИПу, давление составит 2500х0.9+400=2650 кгс/м2. Отсюда: давление на 1 погонный метр составит 2385 кгс/м.п. Разница просто огромна!

Но бывает так, что конструкция, даже правильно стянутая металлическими шпильками, «даёт течь». Причём не выдерживает резьбовой элемент шпильки. Резьбу или сминает, либо «отстреливает» гайку. Так происходит потому, что при стягивании промышленной опалубки используются специальные виды шпильки, с усиленными гайками и увеличенным диаметром шайбы.

В частном домостроительстве используются обычные резьбовые шпильки – М8/М10/М12 и гайки, купленные на ближайшем строительном рынке. Шпилька класса 8.8, диаметром в 10 мм, по ГОСТу обязана выдержать нагрузку в 6.7 т, но в обычной продаже, в основном, идут шпильки с «проваленными» диаметрами и формой резьбы не по ГОСТу. Качество металла тоже низкое, в лучшем случае такая шпилька выдержит рабочую нагрузку в 1.5 т.

Для фундамента я покупал шпильки на М8. Мне захотелось проверить, какую фактическую нагрузку они выдержат. Я испытал их на разрывной машине. Результат: при одной накрученной гайке, при нагрузке примерно в 100 кг, произошло срезание (смятие) резьбы шпильки. При накрученных двух гайках шпилька выдержала нагрузку (сорвало резьбу, но сама шпилька осталась цела) уже в 500 кг.

Вывод: чтобы шпилька «работала», необходимо с каждой её стороны накрутить по две гайки. Либо использовать специальные гайки увеличенной длины.

Правда, это ещё не гарантирует, что шпилька «включится в работу» на 100%. Необходимо расставить шпильки так, чтобы они давали максимальный эффект.

Я «прогнал» два варианта расстановок шпилек в опалубке в специальной программе. И вот что получилось: возьмём деревянную вертикальную стойку 50х100 мм. Ставим её к щиту ребром, высота 2.3 метра. Задаём нагрузку – 10 кНм (4 кН — от глубинного вибратора, 6кН — давление столба бетона 2.3 метра). Стягиваем опалубку тремя шпильками, с расстоянием в 70 см. Первая шпилька от низа — на высоте в 50 см. Получаем картину прогибов и напряжений в балке.

На скриншоте видно, что больше всего отклонится нижний конец балки (на 5 мм). Т.е. высока вероятность того, что подпорная балка сломается именно здесь. Расставим шпильки по-другому. Нижняя, теперь заложена на высоте в 30 см.

Теперь нагрузки распределяются иначе. Максимальное напряжение снижается почти в 3 раза (5.4), а прогиб уменьшается в 10 раз.

Мой совет – если собираетесь крепить опалубку шпильками, то их нужно устанавливать между двух вертикальных брусьев (расстояние между ними равно диаметру шпильки). Но найти качественные шпильки и гайки сложно, да и стоят они дорого, и весь этот металл потом некуда девать. Если только на монтаж стропильной системы.

Для уменьшения расходов небольшую резьбовую часть шпильки крепят к арматуре необходимой длины. А на противоположный конец следует наварить перемычку, чтобы получилась буква Т.

Намного проще и дешевле – сделать укрепление каркаса опалубки «косичкой» из вязальной проволоки диаметром 1.2 мм, сплетя её из 6-7 нитей. Такой тип стяжки прочнее, чем «косичка», сплетённая из проволоки диаметром 2 мм в 3 нити.

«Косичка» просовывается в щели между досок опалубки или в заранее просверленные отверстия. Она стягивает два опорных вертикальных бруса конструкции. Чтобы стенки опалубки при процессе скручивания «косички» не деформировало, внутрь опалубки рекомендуется установить арматурный стержень-ограничитель диаметром в 10-12 мм, который помогает ее фиксировать.

Особого внимания заслуживает опалубка под цокольный этаж.

Как залить опалубку

Форумчане рекомендуют, как залить опалубку: при высоте стен более 2-х метров следует разбивать заливку на два этапа и бетонировать за один раз не более 1-1.2 метра. Потом переставлять опалубку выше. Помимо того, что эта самодельная съемная опалубка дешевле (по материалам), чем смонтированная сразу на всю высоту, значительно уменьшается риск того, что она выдержит нагрузки при заливке бетона.

Причём, заливать в опалубку такое количество бетона и вибрировать его нужно слоями толщиной по 50 см, круг за кругом, пока не будет залита необходимая высота фундамента. Это позволит избежать излишней нагрузки в одной точке опалубки, т.к. высота заливки опалубки бетоном увеличивается постепенно. И к моменту достижения заданной высоты нижний слой бетона уже схватится, что, соответственно, уменьшит давление на стенки опалубки.

И в заключение, несколько советов от форумчан по приёмке бетона:

• Бетон любой марки для заливки фундамента необходимо заказывать с небольшим запасом – примерно 1м3 в плюс. В случае, если часть бетона «убежит» при заливке или на бетонном узле «недольют» раствор, останется запас;

• Заранее определяется место, куда можно будет слить излишек бетона. Это может быть подъездная дорога;
• Бетононасосу для работы нужна площадка примерно 6х8 м;
• Заливка бетона в опалубку не начинается, пока не будет приготовлен ремонтный комплект — это условия является обязательным. Подпорки, колья, доски, молоток, гвозди, кувалду, вёдра, лопату, ёмкость, куда можно временно слить вылившийся бетон, запасной деревянный щит. Если опалубку «рванёт» при заливке бетоном, то бегать по участку и искать способ заделать брешь, просто не будет времени;

• При заливке фундамента бетононасосом нужно сразу договорится на бетонном узле, чтобы миксеры с бетоном шли друг за другом, без перерыва. Это позволит избежать простоя и, как следствие, дополнительный платы за аренду дорогой техники;
• При приёмке бетона обязательно надевать защитные очки и одноразовые медицинские перчатки на руки. Бетон при попадании на отрытую кожу может вызвать химический ожог;
• Обязателен головной убор и плотная одежда. Причём, одежда подбирается такая, которую потом будет не жалко выбросить.

Залить фундамент «в землю» можно, если воспользоваться советом форумчанина. Прочтя эту тему: вы поймёте, как правильно сделать опалубку. Также вы можете ознакомиться с результатами спора: «А нужна ли вообще деревянная опалубка» Дополнительно посмотрите видео с мастер-классом от FORUMHOUSE, по монтажу многоразовой опалубки.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками

Подсобная конструкция из различных материалов придает форму бетонным изделиям и определяет их местоположение в пространстве. Опалубка для фундамента выполняется из элементов, которые ограничивают размеры, поддерживают строительную смесь до застывания. Вспомогательная конструкция обычно разбирается после набора прочности, а несъемная оболочка становится частью основания.

1. Условия сборки опалубки для фундамента и ее функции
2. Устройство опалубки
3. Чертеж и схема
4. Выбор материала для опалубки
5. Металл
6. Железобетон
7. Пенополистирол
8. Дерево
9. Разновидности опалубки для фундамента
10. Съемная
11. Несъемная
12. Разборная
13. Мелкощитовая
14. Скользящая
15. Особенности расчета опалубки
16. Подготовительный этап и технология производства своими руками
17. Установка опалубки для фундамента своими руками

Условия сборки опалубки для фундамента и ее функции

Опалубка контролирует форму бетона, выравнивает его и изолирует от грунта

Строительная опалубка для ленточного фундамента должна быть прочной, иметь стабильные размеры. От качества внутренней плоскости зависит текстура будущего основания и число трещин на поверхности. Точность сборки является весомым условием при монтаже.

Опалубка выполняет следующие функции:

• контролирует форму бетонной массы до застывания;
• выравнивает фактуру поверхности фундамента;
• изолирует основание от грунта.

Установка и применение опалубки регламентируется Госстандартом № 52085 – 2003 «Опалубка. Общие технические условия», который начал применяться постановлением Государственного строительного комитета России от 22.05.2003 г. № 43.

Устройство опалубки

Опалубка сбирается из отдельных частей, формирующей основой выступают щиты из дерева, металла, другого материала. Внутренняя сторона очищается от мусора и выравнивается, чтобы минимизировать процесс отделки.

Внимание уделяется прочности соединения крепежных элементов между собой, т.к. бетонная масса отличается большим весом и может нарушить целостность конструкции. Основание дома формируется правильно, если оболочка не пропускает воду. Высота вспомогательной конструкции делается больше уровня фундамента на 15 – 20 см. Щиты укрепляются деревянными стойками, которые забиваются в землю и ставятся через 0,7 – 1,0 метра.

Чертеж и схема

Бетонирование фундамента включает выбор типа опалубки и выполнение схематической разметки в плане для ее точной установки. Закладке основания придается большое значение, процесс контролируется специалистами, и монтаж начинается с проектного оформления.

Чертежи формовочной системы разрабатываются с учетом:

• размера и материала щитов;
• крепежных приспособлений.

Схемы сборки опалубки являются частью проекта производства работ ППР, куда также входят планы размещения элементов ленты, организационные диаграммы с привязкой ко времени, карты технологического процесса. Маркировочный чертеж содержит стратегию расположения элементов с привязкой центральных осей здания по номерам.

Выбор материала для опалубки

Ограничительная конструкция выбирается с учетом типа фундамента, его массивности, протяженности, вида бетона. Материал должен быть доступным и иметь приемлемую стоимость.

Используются специализированные виды:

• древесина;
• металл;
• железобетон;
• пенополистирол.

Небольшие основания заливаются с применением подручных средств, на которые не нужно тратить деньги. Например, в ход идут старые доски, демонтированные дверные полотна, мебельные части, куски шифера. Опалубка из таких предметов выполняется сложно и не всегда пользуется популярностью, т.к. трудно подобрать соответствующие детали и размеры.

Металл

Металлическая форма представляет собой подходящий вариант для монолитных и ленточных оснований. Укрепляющие стойки привариваются к стальным щитам, и получается надежная разборная конструкция, блоки которой крепятся болтами. Применяется и гальванизированный или оцинкованный металл. Покрытие на стальной поверхности защищает материал от коррозии, поэтому такие щиты имеют неоднократную оборачиваемость, легко очищаются и снимаются.

Алюминиевые листы отличаются небольшим весом и удобны в строительном производстве, но имеют высокую стоимость. Материал отличается от стали меньшей прочностью и повышенной текучестью, поэтому быстро теряет форму. Алюминиевые щиты почти не ремонтируются, поэтому их применение ограничено.

Железобетон

Железобетонная опалубка используется редко

Такая опалубка является нетрадиционной, редко устанавливается из-за сложности монтажа и высокой стоимости. Чтобы правильно сделать опалубку, берутся готовые железобетонные плиты. К преимуществам относится то, что мощная оболочка не снимается и позволяет уменьшить поперечный размер тела фундамента.

Другим вариантом железобетонной оболочки является случай, когда бетонируется армированный слой сверху несъемных плит из пенопласта или другого вкладыша из пластикового материала. Сетка из металлических стержней ограждает вставку с двух сторон и соединяется проволочными палетками. Бетон наносится методом набрызга специальными установками.

Пенополистирол

Опалубка из пенополистирола

Оболочка из этого материала стабильно сохраняет технические свойства во время работы на протяжении длительного времени эксплуатации строения. Опалубка имеет высокую прочность и защищает бетон от промерзания и влаги в суровом климате.

Пластины из пенополистирола марки ПСБ-С с плотностью 25 – 35, толщиной 40 – 100 мм нужно выставить в проектное положение в соответствии с пошаговой инструкцией. Плиты соединяются монолитными перегородками. Вышележащие блоки зацепляются с нижними элементами за счет специальных замков, а во внутреннее пространство закладывается бетон.

Дерево

Используются доски или ограничительные листы из ДСП, ОСБ с пропиткой от влаги. Опалубка из фанеры для фундамента собирается с применением стяжек и деревянных опор, которые соединяются гвоздями или шурупами. Блоки нужно поставить рядами так, чтобы между ними не было пустот, а на торце установить ограничительные плиты по аналогичному принципу.

Верх конструкции связывается арматурой, чтобы бетон не развалил края. Внутрь устанавливается каркас из арматуры или сетки из металлических стержней. Применяются термостойкие вкладыши из пенопласта для координации теплового сопротивления. Бетон заливается в получившееся пространство, после застывания щиты снимаются.

Разновидности опалубки для фундамента

Съемную опалубку можно взять в аренду

По назначению оболочка бывает вертикальной, например, опалубка для столбчатого фундамента, и горизонтальной. Отвесная конструкция перемещается вверх по мере заполнения бетоном, как при заливке свайного основания.

Рамная система состоит из щитов на металлической раме и подпорок, соединяется гвоздями, болтами, саморезами. Конструкция является жесткой и применяется много раз. Балочная система включает опалубочные щиты, балки, ригель, строительные леса, где элементы соединяются сваркой. Такая конструкция применяется для возведения стен, а для бетонирования оснований не используется.

Съемная

Заменяемые системы различаются только по материалу, т.к. конструкция всегда делается аналогичная и содержит палубы, соединительный пояс, подпорки и раскосы. В строительстве используются модульные или инвентарные варианты щитов, которые изготавливаются на заводе. Такая опалубка быстро монтируется, снимается и отличается высокой точностью геометрических размеров.

В частном домостроении оборачиваемость конструкции не играет роли, поэтому чаще применяется древесина, например, делается опалубка ленточного фундамента из доски. После снятия материал больше применяться не будет.

Инвентарную опалубку можно взять в аренду, если такое решение обосновано в экономическом плане.

Несъемная

Несъемная опалубка становится частью фундамента

Конструкция состоит из опалубочных легкосборных частей, которые после застывания бетона переходят в категорию рабочих элементов и выполняют заданные функции. Оболочка предохраняет фундамент от почвенной жидкости, основание выдерживает замораживание и оттаивание без разрушений.

Используются заводские модули, которые составляются с помощью пазов и шипов в соответствующих местах. Наружные подпорки не используются, т.к. внутренние вкладки держат конструкцию и обеспечивают сопротивление нагрузке. Чаще несъемные варианты выполняются из материалов, сберегающих тепло и плохо пропускающих влагу, но также применяется металл, фибробетон, керамогранит или пластик.

Разборная

Система предназначается для разборки после применения и перестановки на следующую делянку. Можно сконструировать такую опалубку для фундамента своими руками, приобрести многооборачиваемую на рынке или взять в аренду. Опалубка состоит из щитов и силового каркаса. Опоры, раскосы поддерживают щиты в рабочем положении, чтобы бетон не растекался в процессе твердения.

Разбирающийся вариант отличается способом скрепления элементов. Щиты соединяются болтами, которые снимаются при необходимости, а стационарная опалубка крепится гвоздями или сваркой каркаса, что не дает возможности снять ее без разрушения.

Мелкощитовая

Конструкция используется на небольших объектах, чтобы не применять для монтажа подъемные краны. Щиты весом менее 50 кг ставятся в проектное положение вручную на строительстве частных домов, где не предусмотрен большой объем бетонных работ по заливке основания.

Мелкощитовая опалубка содержит элементы стандартных размеров, соединяется методом ударного замка и с помощью стяжных винтов. Преимуществом устройства является многократность применения и длительный срок работы. Экономится труд рабочих, технология установки понятна и проста, в каждом элементе есть пазы, монтажные отверстия для подгонки частей.

Скользящая

Такой тип оболочки переставляется по высоте и применяется при строительстве зданий с монолитными бетонными стенами, колонами. Жесткие щиты выбранной конструкции крепятся на определенной высоте, внутрь подается бетонная смесь. После застывания оболочка разбирается и переставляется выше для принятия новой порции.

Для перестановки используются домкраты, тали, подъемники.

Использование скользящей опалубки является эффективным в строениях с неизменным периметром стен в плане и для сооружений с минимальным количеством оконных и дверных проемов, например, стен элеваторов, водонапорных башен, маяков.

Особенности расчета опалубки

Стандартные вычисления сводятся к определению числа досок или листов ДСП и сравнению их стоимости. Для этого площадь боковой стены ленточного фундамента делится на площадь элемента. Например, поверхность основания сбоку составляет 7 м² (длина — 10 м, высота — 0,7 м). Доска имеет площадь 0,9 м² (длина 6 м, ширина 0,15 м). Количество досок равняется 7 / 0,9 = 8 досок (7,77).

Обычно в частном доме берется 40 – 50 штук досок на 1 м³ бетонной смеси. Для этого высчитывается объем всего фундамента. Он равен периметру, умноженному на высоту и ширину каждого отдельно стоящего или поворотного участка, затем объемы складываются.

Подготовительный этап и технология производства своими руками

На подготовительном этапе срезается растительная почва

Начальная стадия включает приобретение материалов, подготовка инструмента. Перед тем как будет установлена опалубка своими руками, нужно выровнять территорию строительства.

• срезку растительной почвы;
• рытье траншей;
• зачистку дна котлована до проектной отметки.

Канава для ленточного основания или ямы для столбов выбираются так, чтобы по бокам был запас в 10 – 15 см для установки щитов вместе с распорками. Вертикальные ограждения для плоских экранов ставится после устройства подсыпки из песка и щебня на дне траншеи.

Установка опалубки для фундамента своими руками

Все горизонтальные и вертикальные части конструкции выставляются по уровню или используется строительный нивелир.

Поэтапная последовательность действий:

• монтаж вертикальных стоек;
• навеска и крепление щитов;
• установка упоров и соединение верхних краев.

Щиты на вертикальные бруски навешиваются так, чтобы между ними не появлялись щели больше 5 мм, через которые будет утекать влага из бетона. Упоры и раскосы ставятся для укрепления опалубки, используются доски или бруски.

Опоясывающий каркас ставится в два яруса, внизу (высота 10 см) он воспринимает первоначальную нагрузку от бетона, а вверху (40 см) одновременно предохранят щиты от расползания в стороны. Внутренняя поверхность опалубки застилается полиэтиленом от протечек и впитывания влаги в древесину.

Как устроена опалубка фундамента из досок и перекрытий дома для стен над землей своими руками: Пошаговая инструкция + Видео

Опалубкой называют вспомогательную временную конструкцию, используемую для перекрытий и формирования частей возводимой конструкции или отдельных ее элементов.Обычно она состоит из опалубочных форм (щитов), а также поддерживающих, опорных и крепежных устройств. Щиты устанавливают в проектное положение, и заполняют получившийся объем бетонной смесью. [contents]

Когда она затвердевает, опалубка убирается – происходит распалубливание. Каким требованиям должна отвечать правильная опалубка? Ей необходимо быть достаточно устойчивой и прочной, не менять форму даже под большими нагрузками фундамента, которые могут появиться в процессе работы. Обшивка щита должна быть без щелей, в которые просачивается содержимое, ровной и гладкой, для обеспечения качественных поверхностей без изъянов: наплывов, деформаций и раковин.

Она должна быстро и легко разбираться и собираться, может быть бетонной и деревянной, обеспечивать свободную укладку цементной смеси, монтажа арматуры. Особое качество опалубки – ее оборачиваемость. Это способность многократного использования, и чем она больше, тем ниже будет смета и стоимость единицы объема продукции.

Опалубка под фундамент

Делается она достаточно просто. Тем не менее, здесь имеются свои особенности, которые следует учитывать. Прежде чем приступить к собственно процедуре, необходимо изучить подробную инструкцию по установке. Она поможет выполнить работу быстро и качественно, избежав традиционных ошибок. Так как грамотно провести установку опалубки? Об этом пойдет речь ниже. Опалубка представляет собой совокупность деталей, служащих для изготовления монолитных бетонных блоков.

Касательно ленточного фундамента, она предоставляет возможность возвести расположенную над землей его основную часть стены или колонн. Такая опалубка может быть съемной и несъемной. Если первая делается обычно из металлических сплавок или древесины (досок), то для изготовления второго потребуется пенополистирол. Любая опалубка, независимо от ее типа, является стандартным устройством. То есть, в общем и целом, все опалубки схожи между собой. Простейшая из них изготавливается из балок, досок и гвоздей.

Простая опалубка: устройство

Для мелкозаглубленного ленточного фундамента строения опалубка традиционно изготавливается из обычных досок. Это своеобразный вариант эконом, которым часто пользуется множество строителей, и любителей, и профессионалов.

Для создания необходимой конструкции потребуются доски, гвозди и планки. Еще могут понадобиться подпорки. Колышки (или планки) вбиваются по протяженности всего периметра фундамента. На них, с внутренней стороны, прибивается фанера или доска.

Важно устанавливать конструкцию таким образом, чтобы получившиеся стены фундамента не выглядели снаружи уклонистыми или даже кривыми. Стены в таком случае тоже не получатся качественными. Все работы нужно производить с использованием уровня. Использование добавочных подпорок поможет сделать конструкцию более ровной. Приготовленная бетонная смесь заливается меж стенок сделанной опалубки. Пока смесь хорошо не просохнет, доски устройства снимать запрещается.

Монтаж опалубки: готовые решения

Промышленность по возможности облегает работу строителям. Коснулось это и опалубки. У специалиста нет нужды самостоятельно заниматься процессом ее изготовления. Нужный ему тип устройства он вполне может приобрести себе в магазине или на строительном рынке. Заводское изготовление опалубки обладает множеством достоинств.

• Такое изделие гораздо надежнее и прочнее самодельного.
• Не нужно тратить время на обустройство опалубки.
• Фабричная опалубка качественная, у нее нет недочетов.
• Покупная опалубка может быть изготовлена как из дерева, так и из металла.
• Можно заказать изделие по собственным расчетным данным.

За фабричное изделие, разумеется, придется выложить некоторую сумму. Зато мастеру не нужно будет вымерять все комплектующие и своими руками сооружать требуемое. Возможные недочеты строящегося сооружения, которые могут стать следствием применения некачественных планок, часто обходятся гораздо дороже.

Несъемная опалубка: технология устройства

Когда на фундамент ожидаемо должна приходиться слишком высокая нагрузка, для его изготовления потребуется опалубка несъемного типа. Она в состоянии усилить внешние стены и фундамент строения. Данная разновидность оказывается выгодной по нескольким причинам. Она значительно уменьшает возможные потери тепла, ее использование позволяет заметно сэкономить на строительных материалах. С такой опалубкой не придется беспокоиться об устройстве утепления цокольных этажей.

Размещенный рядом с опалубкой пенополистирол прикрывает и защищает стены, не позволяя грунту промерзать. Это обеспечивает определенную безопасность для стен. Такую несъемную опалубку удобно приобрести целым комплектом, и собрать самостоятельно для использования. Теорию правильного устройства опалубки для фундамента желательно изучить заранее.

Ленточный фундамент: особенности опалубки

Устройство конструкции для изготовления ленточного фундамента отличается некоторыми особенностями. Для этой цели обычно применяют толстые доски (около пяти сантиметров) и прочные подпорки. Высота такого сооружения может достигать двух метров. Работа по возведению ленточного фундамента начинается обычно с направляющих досок.

Если все сооружение оказывается слишком габаритным, и превышает высоту двух метров, то доски желательно заменить щитовыми материалами.

Чтобы такой щит обладал достаточной прочностью, его ширина должна быть равна по размеру его высоте. Опалубка не должна иметь щелей. При ее изготовлении очень трудно обойтись без их появления, но они должны быть тщательно заделаны. Маленькие перед заливкой законопачивают паклей, большие закрываются специальными рейками, подходящими по размеру.

Опалубка для фундамента: сложность работы

Процесс установки опалубки является достаточно сложным и трудоемким. Мастер должен знать все его особенности и тонкости работы. Некоторые начинающие любители, лишь осуществив заливку, спохватываются, что не знают точно, когда необходимо убирать с фундамента опалубку. Если у кого-то не имеется возможности точно узнать последовательность мероприятий, лучше проконсультироваться со специалистами.

С чем необходимо определиться еще до начала всех работ?

• Тип используемой опалубки в каждом конкретном случае выбирается заранее. Съемный тип конструкции больше подходит для стен цоколя, которые не предполагается позже утеплять. В областях с суровым климатом данный тип конструкции использовать не рекомендуется.
• Конструкция используемой опалубки будет зависеть от того, какой фундамент под ней используется. Необходимые для строительства материалы выбираются в соответствии с типом фундамента.
• Через сколько времени требуется снять опалубку? Это чрезвычайно важный вопрос, так как надежность и прочность конструкция зависят от правильности этих действий.

Важно помнить о следующем. Рабочий должен знать состав заливаемой в конструкцию смеси. Поэтому ему необходимо быть в курсе, какой сорт и марка бетона использовалась для ее изготовления, и требуются ли для нее какие-то добавочные материалы.

Устройство опалубки фундамента: советы

Некоторые полагают, что изготовление опалубки – плевое дело, для которого нужна всего лишь пара досок необходимого размера, да гвозди для их соединения. Это так лишь отчасти, ведь по факту опалубка является своеобразным переходным этапом от возведения фундамента здания к его стенам.

Но нередко сегодня встречаются достаточно сложные системы, в которых пары досок оказывается явно недостаточно. Это касается, например, опалубки стен строения. Благодаря использованию данного метода у современных строителей и архитекторов получаются реально грандиозные сооружения.

Особенной популярностью в последнее время начала пользоваться специальная пленочная опалубка.

Данный тип конструкции предполагает оборачивание возводимой конструкции одним из пленочных материалов. С помощью такого способа можно существенно сэкономить на строительных материалах.

Производство опалубки занимает примерно пару суток. Это время необходимо для того, чтобы используемая бетонная смесь хорошо просохла. Чтобы не нарушить симметрию и целостность конструкции, в этот период ее лучше не трогать и никак не тревожить.

Прежде чем снять доски с готовой конструкции, следует проверить, в каком состоянии находятся стенки. Иногда цемент застывает дольше, и срок полного высыхания наполнителя может увеличиться до трех дней.