Устройство монолитной плиты фундамента

Технология строительства монолитного плитного фундамента

Плитный фундамент является одним их самых надежных оснований под здание. Технология его строительства не требует наличия сложной грузоподъемной техники, поэтому работы без препятствий могут проводиться самостоятельно. Перед тем, как начать строительство необходимо тщательно изучить вопрос. Далее рассмотрены все слои по отдельности и технология их устройства.

Схема пирога

Пирог плитного фундамента включает не только саму плиту, но и подстилающие слои. О каждом из них отдельно (расположение снизу вверх):

1. Геотекстиль укладывается для повышения прочностных характеристик основания. Кроме того он имеет высокие показатели фильтрации. Укладывается для предотвращения перемешивания материала подушки с грунтом. Закладывается в проект не всегда.
2. Подушка. Подсыпка выполняется из песка крупной или средней фракции, песчано-гравийной смеси или щебня. Иногда строители из-за невысокой стоимости пытаются убедить заказчика применять в качестве подсыпки шлак, но этот материал не способен обеспечить высокой надежности основания, а из-за содержания некоторых веществ может быть опасен для человека, в том числе иметь повышенный радиоактивный фон. Подушка предусматривается для выполнения таких функций: выравнивание основания, дренаж, создание слоя грунта не подверженного пучению под плитой.
3. Бетонная подготовка. У этого элемента фундаментной плиты существует также еще одно название — подбетонка. Заливают слой для обеспечения ровности основания под плиту, повышения ее несущей способности и дополнительной гидроизоляции.
4. Следующий слой — гидроизоляция. Ее укладывают для предотвращения проникновения к фундаменту воды из почвы. Даже при устройстве дренажной системы нельзя гарантировать, что плита не подвергнется воздействию влаги, поэтому важно предусмотреть дополнительную защиту от нее. Кроме того, гидроизоляция предотвратит «утекание» бетонного молочка и позволит материалу стать прочным.
5. Поверх гидроизоляции в некоторых случаях необходимо устройство теплоизолирующего слоя. Материал укладывается при проектировании теплого подвала или техподполья при заглубленной плите или для утепления пола первого этажа при заливке плиты у поверхности земли.
6. Чтобы до момента застывания бетонная смесь не теряла нужную форму, выставляют опалубку. Она может быть съемной или несъемной.
7. Армирование. Бетон имеет высокую прочность на сжатие, но в фундаментной плите возникают также изгибающие усилия. Эти силы способны привести к растрескиванию и разлому даже плит большой толщины. Технология строительства монолитной плиты предполагает ее обязательное армирование. Пруты арматуры воспринимают изгибающие моменты, а бетон сжимающие усилия, что обеспечивает конструкции долгий срок службы.
8. Последним слоем монолитной плиты является бетон. Он необходим для восприятия нагрузок от здания. Материал, в котором предусмотрены стальные стержни арматуры, называется железобетоном и имеет широкое распространение при строительстве зданий по всему миру. Железобетон представляет собой идеальное сочетание: бетон прочный при вертикальных нагрузках, а арматура при наклонных.

Все эти элементы играют важную роль, устройство фундамента невозможно без большинства из них.

Технология заливки плиты

К основным этапам проведения работ относят:

1. подготовительные работы;
2. разметка и земляные работы;
3. укладка основания под плиту;
4. монтаж опалубки и армирование;
5. заливка бетонной смеси;
6. уход за бетоном и распалубочные работы.

О каждом из них необходимо рассказать по порядку.

Подготовительный этап

Эти работы включают в себя изучение характеристик почвы, расчет толщины бетонного слоя и количества арматуры. Для выполнения геологических изысканий при самостоятельном строительстве достаточно будет визуального изучения почвы. Технология проведения работ имеет два способа: отрывка шурфов и бурение скважин. При устройстве мелкозаглубленного фундамента достаточно шурфов, глубиной на 50 см ниже отметки подошвы фундамента. При выполнении изысканий определяют:

• тип грунта и его несущую способность;
• наличие подземных вод под плитой.

Расчет монолитной плиты выполняют, опираясь на характеристики несущего слоя грунта и общую массу здания. Для индивидуального строительства обычно достаточно толщины 15 см. При высоте фундамента 15 см и менее армирование производят в один ряд. Шаг арматурных стержней и сечение прутов также подбирается с помощью расчетов.

Полноценные вычисления параметров монолитной плиты очень сложны. В городах с числом жителей меньше миллиона может быть всего несколько специалистов, способных грамотно его выполнить. По этой причине при индивидуальном строительстве все размеры часто берут приблизительно (по упрощенным расчетам с перестраховкой). Полноценный расчет выполняют по СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений».

Вынос размеров на местность и отрывка котлована

Строительные работы начинают с выноса осей (при самостоятельном строительстве контура фундамента). Это делается достаточно просто. Если нарисован план расположения здания, то на нем следует привязать здание к существующей застройке. Технология разметки плиты:

1. От этой точки откладывают прямой угол, стороны которого станут наружной поверхностью фундамента (при откладывании угла пользуются способом «Египетского треугольника», со сторонами 3, 4, 5).
2. На земле колышком отмечают первый угол монолитной плиты.
3. После на сторонах угла отмеряют длины сторон фундамента и находят еще две точки, проделав с которыми те же манипуляции, что и с первой находят оставшуюся четвертую точку монолитной конструкции. Точность контролируется диагоналями, они должны совпадать до 10 мм.
4. Обозначив границы, выполняют обноску. Обноска представляет собой вертикальные стойки и прибитой к ним горизонтальной рейкой. Эту конструкцию располагают на расстоянии примерно 50-100 см в каждую сторону от границ фундамента.
5. На обноску проецируют стороны плиты и забивают в этих местах гвозди.
6. На гвозди натягивают шнур, обозначающий границы монолитной конструкции. Такой способ позволяет не повредить разметку при отрывке котлована.

При подготовке котлована плодородный слой снимается полностью.

Земляные работы предполагают выкапывание достаточно глубокого котлована. При заливке вровень с землей, его глубина должна складываться из следующих значений:

• толщина утеплителя;
• толщина гидроизоляции;
• толщина бетонной подготовки;
• толщина подушки под фундамент.

Сложив все эти значения, получают глубину котлована. Сама плита обычно находится выше уровня грунта или немного заглубляется. Технология строительства здания с подвалом предполагает, что глубина котлована зависит от высоты помещения подвала или технического подполья.

По периметру плитного основания в подсыпку предусматривают укладку дренажных труб. Они должны иметь нормативный уклон. Также при отрывке котлована необходимо предусмотреть места ввода инженерных коммуникаций.

Основание под плиту

Основанием служит пирог из нескольких слоев, технология укладки которых заключается в следующем:

Первым этапом работ станет укрытие дна котлована геотекстилем, если это предусмотрено проектом. Помимо увеличения прочностных характеристик грунта, материал не даст расползтись сыпучему слою. Геотекстиль следует укладывать так, чтобы он выходил за края будущей плиты минимум на 1 метр.

Укладка подушки из сыпучего материала. Как уже говорилось ранее, для этого применяют песок, гравий или щебень. Самым распространенным вариантом является песчаная подушка или комбинация 20 см песка + 20 см щебня . Нельзя применять мелкую или пылеватую фракцию — такой песок через некоторое время даст сильную усадку, и по фундаменту пойдут трещины. Толщина подложки принимается в пределах 30-50 см. Иногда характеристики грунта вынуждают укладывать большее количество песка. Важно помнить, что устройство песчаной подушки предусматривает обязательное послойное уплотнение. Уплотнять песок лучше всего вибрироплитой слоями не более 20 см.

Песчаная подушка укладывается на геотекстиль, обязательно уплотняется.

Поверх песка укладывается щебенчатая подушка, так же уплотняется.

Далее выполняют подбетонку. Для производства работ используют «тощий» бетон (бетон низкого класса, например B7,5 или B12,5). Толщину подготовки обычно принимают 50-70 мм. Заливку смеси выполняют вручную ведрами или с применением бетононасоса. Набор прочности бетонной подготовкой зависит от погодных условий. В среднем к следующему этапу работ можно приступать спустя 2 недели. Окончательное застывание потребует 4 недели (при температуре выше 25 С°). В это время производят уход за бетоном (далее об этом рассказано подробнее). Бетонное основание делают на 10 см шире плиты в каждую сторону.

Подбетонка служит защитой от повреждений для гидроизоляции.

На застывшую бетонную поверхность раскладываю гидроизоляцию. В качестве гидроизоляционного материала чаще всего применяют обычный плотный полиэтилен. Но лучше использовать более дорогие материалы. Гидроизоляция фундаментной плиты может быть также проникающей (пенетрирующие составы).

Лучше использовать рулонную гидроизоляцию, все стыки тщательно проклеиваются.

Последним слоем в основании под устройство плиты становится утеплитель. В конструкции нельзя применять пенопласт или минеральную вату, поскольку эти материалы не обладают достаточной прочностью, а минеральная вата еще и скапливает влагу. Лучше всего остановиться на применении экструдированного пенополистирола. Толщина слоя зависит от климатического района. В среднем она составляет 100 мм. Утеплитель закладывается в проект плиты не всегда.

Армирование

Для индивидуального строительства можно руководствоваться минимальными значениями, принимаемыми по пособию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий».Требования для монолитной плиты представлены в приложении 1, раздел 1. Общая площадь сечения рабочей арматуры в одном направлении принимается не менее 0,3% от общего сечения фундамента. Минимальный диаметр стержней назначается 10 мм при стороне плиты менее 3 м и 12 мм при большей длине стороны. Диметр вертикальных стержней должен составлять не менее 6 мм. Максимальный размер рабочего армирования 40 мм, на практике чаще используют 12, 14 и 16 мм. Размер ячейки принимают от 10 см.

Арматура под несущими стенами укладывается чаще, торцы плиты армируются П-образными хомутами.

Рекомендуем прочитать более подробную информацию: Армирование монолитной плиты фундамента.

Опалубка и заливка бетона

Опалубка для монолита может быть двух видов:

• съемная;
• несъемная.

Самый распространенный тип съемной опалубки — деревянная. В группе несъемной лидирует пенопласт. Эти материалы позволяют существенно снизить цену на устройство монолита. Щиты из дерева изготавливают самостоятельно, предусматривая подпорки с наружной стороны. Пенополистирол изготавливается в виде уже готовой к использованию опалубки, остается лишь собрать ее, как конструктор.

Уплотнение бетона вибратором обязательно.

Заливку смеси выполняют непрерывно, сброс бетона с высоты более 0,5 метра не желателен. Разгонять бетон более чем на 2 метра от места сброса нельзя, поэтому при заливке плиты чаще используют бетононасос. К тому же использование бетононасоса в некоторой степени позволяет контролировать качество бетона, т.к. через него нельзя подать низкокачественную смесь.

После заливки выполняют уплотнение вибрированием или штыкованием.

Уход за бетоном и распалубка

Уход за бетоном заключается в следующих мероприятиях:

• накрывание залитой поверхности мешковиной, опилками, песком или полиэтиленом для предотвращения испарения жидкости;
• частое обильное увлажнение бетонной конструкции.

Выполнять обрызгивание бетона необходимо каждые два часа при ветреной или солнечной погоде и каждые три часа при пасмурной. В ночное время суток увлажнение производят не менее 2-3 раз. Такие мероприятия в среднем нужно проводить в течение одной недели. Это предотвратит появление на поверхности трещин, возникающих в процессе высыхание бетона.

Опалубку можно снимать в среднем через 10-14 дней. Этот период также зависит от погодных условий (среднесуточной температуры наружного воздуха). Снимать опалубку по истечении 10-14 дней следует только в случае необходимости. Если есть возможность дождаться полного отвердевания бетона (4 недели), лучше это сделать. Опалубку из пенополистирола снимать нет необходимости. На этом устройство плитного фундамента завершено.

При соблюдении всех требований и рекомендаций, фундамент получится прочным, и здание простоит на нем долгие годы.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Фундамент монолитная плита: особенности конструкции и принципы монтажа

Особенности «пирога» плитного фундамента

Фундаментное основание плитного типа не требует заглубления – его способность «плавать» и противостоять силам морозного пучения в полной мере проявляется именно при поверхностном заложении.

Базовый вариант пирога фундамента представлен на иллюстрации:

Пласты фундамента снизу вверх:

1. Уплотненный грунт – дно подготовленного котлована.
2. Подушка – выполняется из песка или смеси песка с гравием, щебня. Засыпается послойно, разравнивается и трамбуется. Подушка гасит колебания грунта, снижает интенсивность воздействия нагрузок снизу на фундаментное основание.
3. Геотекстиль. Полотно дорнита уберегает подушку от заиливания, армирует ее. Геотекстиль дополнительно может укладываться на дне котлована, между слоями песка и щебня для увеличения прочности пирога.
4. Подбетонка. Тонкий выравнивающий слой бетона поверх подушки помогает качественно гидроизолировать фундамент и правильно установить армирующий каркас.
5. Гидроизоляция. Водонепроницаемый материал уберегает фундаментную плиту из железобетона от проникновения влаги из грунта. Гидроизоляция монолитной плиты фундамента традиционно выполняется из двух и более слоев рулонного битумного материала.
6. Бетонная плита. Собственно, сам фундамент, толщина которого зависит от величины нагрузок на основание.
7. Арматурный каркас. Армирование увеличивает прочность монолитной конструкции, принимает на себя нагрузки на растяжение-сжатие, препятствуя растрескиванию бетона.

Разновидности плитного фундамента

Существует несколько вариантов исполнения плиты для фундамента. Чаще всего это монолитная плита, толщина которой одинакова по всей площади. К преимуществам такого основания можно отнести простоту монтажа, недостатком является близкое расположение верхнего края к поверхности грунта – в этом случае основание стен может быть подвержено воздействию влаги, что вредит строительным конструкциям.

Чтобы край плиты располагался выше над поверхностью грунта не стоит увеличивать ее толщину – это существенно отразится на стоимости фундаментного основания. Более практичным вариантом станет обустройство плиты с ребрами жесткости.

Фундамент монолитная плита с ребрами вверх

Монолитная конструкция представляет собой плоское основание с выступающими над поверхностью усиливающими ребрами жесткости – выглядят это как ленточный фундамент поверх плиты. Ребра располагают по периметру и под будущими несущими стенами внутри, если это предусмотрено проектом.

Фундаментная плита с ребрами жесткости вверх позволяет построить здание с подвалом или цокольным этажом. В этом случае монолитную конструкцию требуется заглубить в грунт и запроектировать ребра-ростверки подходящей высоты. Впоследствии поверх ребер настилается слой гидроизоляции и монтируются стеновые конструкции.

Плитный фундамент с ребрами вниз

Чтобы увеличить несущую способность плитного фундаментного основания без его заглубления, изготавливается монолитная конструкция с ребрами жесткости, направленными вниз.

Существует два варианта исполнения монолитной плиты с ребрами жесткости вниз:

1. Ребра жесткости формируются за счет траншей, вырытых в грунте ниже уровня заливки железобетонной плиты. В приямки для ребер устанавливается армирующий каркас, выполненный как единое целое с каркасом самой плиты, после чего осуществляется заливка бетонной смеси.
2. Готовится котлован с ровным дном под плиту. На гидроизолированное основание укладывается полимерный плитный утеплитель – ребра жесткости сформируются в промежутках между «островками» из теплоизолятора и стенками котлована. Перед заливкой бетонной смеси монтируется арматурный каркас.

Ребра жесткости должны располагаться под несущими стенами и капитальными внутренними перегородками. Если проект не предусматривает перегородок, но требуется повысить жесткость плиты, ребра, обращенные вниз, должны располагаться параллельно короткой стороне постройки с шагом до 3 метров.

Укладка теплоизолятора, в том числе экструдированного пенополистирола под фундаментную плиту, не только позволяет обустроить ребра жесткости требуемых размеров, но и способствует утеплению фундаментного основания, снижению затрат на отопление дома. Такой тип фундаментного основания называют «шведской плитой». Его нередко дополняют водяным контуром отопления.

Сборное плитное основание

Вместо фундамента монолитной плиты в некоторых случаях используется основание из сборного железобетона. Готовые конструкции укладываются вплотную друг к другу. Но этот вариант может применяться только на скальных грунтах, не склонных к пучению. В остальных случаях основание со временем может деформироваться под неравномерными нагрузками пучения из-за отсутствия жесткой связи между плитами.

Основание из готовых железобетонных плит применяется только в случае возведения хозяйственных построек, бань, небольших легких домов. Поверх уложенных плит выполняется стяжка. Технология монтажа сборного фундамента требует привлечения спецтехники для транспортировки и укладки плит.

Расчет толщины плиты и армирующего каркаса

При устройстве плитного фундамента своими руками важно правильно рассчитать толщину плиты. Слишком тонкое основание не выдержит нагрузок. Заливка чрезмерно толстой плиты приведет к лишним финансовым расходам.

Обратите внимание: каждый сантиметр толщины плиты – это 1 кубометр бетонной смеси на 10 кв. м площади.

Расчет следует доверить профессионалам или использовать специальную программу. Значение вычисляется исходя из типа грунта и нагрузок на фундамент. Следовательно, необходимо иметь данные геологоразведки на участке и готовый проект постройки. Стандартная толщина плитного фундамента – 200-300 мм.

Армирующий каркас для плит толщиной до 150 мм выполняют из одного слоя сетки, располагающегося по центральной горизонтальной оси. Для плит 200-300 мм требуется два параллельных слоя сетки, установленных с отступом 30-50 мм от низа и верха будущей плиты. Диаметр арматуры – 12-16 мм, шаг установки прутьев – 200-300 мм.

Под несущими стенами шаг установки прутьев уменьшают за счет более разрежнного расположения элементов в центральной части плиты.

Количество арматурных стержней и хомутов для их крепления удобнее всего рассчитывать, используя специализированный калькулятор.

Фундамент-плита своими руками: пошаговая инструкция

Весь комплекс работ по обустройству плитного основания дома или хозяйственной постройки можно выполнить своими силами.

Подготовительный этап

Участок под фундамент очищается от мусора, деревьев и кустарников, после чего выполняется разметка будущего котлована. Важно следить, чтобы натянутые шнуры образовывали прямые углы. Для точности геометрии проверяют совпадение длин диагоналей размеченного прямоугольного участка.

На размеченном участке требуется вырыть котлован с учетом толщины песчано-щебеночной подушки, подбетонки, гидроизоляции и проектной величины заглубления плиты.

С пятна застройки требуется удалить слой плодородного грунта с растительностью, глубина котлована рассчитывается относительно подготовленной поверхности.

Дно котлована должно быть ровным и горизонтальным, грунт тщательно утрамбовывают. Технология строительства фундамента-плиты может предусматривать использование геотекстиля для создания барьера между грунтом и песчаной подушкой – в этом случае песок не заиливается и не вымывается при подъеме паводковых грунтовых вод. Полотна геотекстиля укладываются с нахлестом в 30 см и заходом на стенки котлована.

Обустройство подушки

На дно котлована равномерно насыпается песок слоем 100-120 мм. После чего смачивается водой и уплотняется при помощи виброплиты. Затем по тому же принципу насыпается и трамбуется следующий слой песка. Общая толщина подушки должна составлять не менее 200 мм.

Распространенные критичные ошибки: использование песка с примесью глины, выгрузка сразу всего объема песка в котлован с последующим разравниванием.

Песчаную подушку закрывают слоем гравия или щебня толщиной 120-150 мм. Можно предварительно уложить геотекстиль, чтобы слои не смешивались. Слой гравия необходим, чтобы исключить капиллярное подсасывание влаги из грунта.

На этапе обустройства подушки требуется проложить все коммуникации, которые будут выведены вертикально через толщу фундаментной плиты.

Гидроизоляция

На готовую подушку монтируется опалубка по контуру будущей плиты. Для жесткости снаружи опалубку подпирают распорками. Конструкция должна быть герметичной, чтобы влага не уходила из рабочей смеси при бетонировании.

Для надежной гидроизоляции фундамента рекомендуется выполнить бетонную подготовку – поверх утрамбованного щебня наливают тонкий слой бетона. Толщина слоя 50-70 мм, марка бетона М-100.

После высыхания подбетонки укладывается гидроизоляция из специальной полимерной профильной мембраны или двух-трех слоев рулонного битумного материала. Гидроизоляция должна заходить на стенки опалубки, края полотен склеиваются битумной мастикой или сплавляются, нагретые горелкой.

Утепление фундамента

В регионах с холодными зимами практикуется термоизоляция фундаментной плиты, если речь идет о строительстве жилого дома, где она будет служить основанием пола. Утеплитель под фундаментную плиту укладывается ровным слоем, если она запроектирована плоской. При обустройстве плиты с ребрами жесткости, направленными вниз. Из того же утеплителя формируются площадки в запроектированных местах.

Армирование

Монтаж арматурного каркаса начинают с нижней сетки. Чтобы соблюсти требуемый зазор в 30 мм от основания, стержни арматуры укладывают на специальные пластиковые подставки.

В первую очередь укладывают все продольные прутья. Затем к ним крепят поперечные при помощи проволочных скруток или пластиковых хомутов. Сварку не применяют – перегрев металла в точках крепления ослабляет конструкцию.

Чтобы второй ярус решетки расположить на требуемой высоте над нижней, используют подставки-«пауки» (они же «лягушки») по всей площади (2 штуки на квадратный метр) и П-образные краевые элементы.

Бетонные работы

Заливку монолитной плиты фундамента следует выполнить в течение одной смены, иначе невозможно добиться требуемой прочности конструкции. Требования к рабочей смеси:

• марка бетона М-300 (класс прочности В22,5);
• подвижность П3;
• коэффициент водостойкости W8 и более;
• класс морозоустойчивости F

Необходимо предусмотреть удобный подъезд для автомиксера, заранее позаботиться о бетононасосе или лотках для подачи рабочей смеси в опалубку.

Подаваемый в опалубку раствор необходимо сразу же равномерно распределять по всей плоскости. Для уплотнения бетона, ликвидации воздушных пузырей, не обойтись без глубинного вибратора. Поверхность разравнивают правилом или при помощи виброрейки.

Фундамент монолитную плиту следует закрыть полиэтиленовой пленкой для защиты от осадков, мусора и случайных повреждений. Спустя сутки в течение 5-7 дней требуется смачивать бетонную поверхность водой. Это предупредит пересыхание и растрескивание верхнего слоя плиты. Через 10-15 дней можно снять опалубку – бетон успеет набрать более 50% прочности. К возведению стен приступают не раньше, чем через месяц после заливки – бетон должен полностью созреть.

Зная, как делать фундамент плиту под дом, можно сэкономить немало средств на строительстве дачи или загородного дома, гаража. Чтобы фундаментное основание прослужило не одно десятилетие, важно строго соблюдать технологию работ и использовать качественные материалы.

Монолитный фундамент плита своими руками

Нередко специфика грунтов на участке застройки не позволяет использовать свайный либо ленточный фундамент. Единственно возможный вариант в таких ситуациях – это фундамент монолитная плита из железобетона. Только такая плитная основа способна распределить точечные нагрузки, возникающие из-за сезонного пучения, и минимизировать давление на почву, распределив вес дома по всему монолиту. Материалоемкость и стоимость основания высокие. Однако сделать его самостоятельно не так уж сложно.

Содержание

Что такое плитный фундамент?

Из-за своей массивности и прочности монолитный фундамент в виде единой плиты способен выдерживать серьезные локальные воздействия снизу от грунтов без разрушения и деформаций. При сильном пучении зимой он равномерно и весь поднимается вместе с домом на нем, а по весне также опускается. Если такая основа под зданием сделана точно по технологии, то она долговечна и прочна.

Состоит такое основание для малоэтажного дома из трех слоев:

Подушка из песка с гравием.

Армированная плита из железобетона.

Стоит четко понимать, это не панацея на любой случай. Да, его можно обустраивать на сложных грунтах. Но если участок заболочен или расположен в северных районах с суровыми зимами, то для частного дома лучше предпочесть аналог из свай. От плиты в подобных ситуациях толку будет мало.

Все такие основания по внутреннему устройству делятся на два подвида:

Первый тип подразумевает заливку бетонного монолита с армированием непосредственно на песчано-гравийную подушку. Во втором случае на песок сначала укладываются готовые ж/б изделия заводского исполнения, а бетон уже меньшим по толщине слоем заливается как раз на них.

Схема фундамента плиты

По прочности и надежности оба этих варианта сравнимы. Здесь конечные параметры фундамента больше зависят от качества предварительных расчетов в проекте. Однако использование готовых железобетонных плит существенно ускоряет процесс строительства сборно-монолитного фундаментного основания под будущий дом.

Преимущества и недостатки

Отсутствие необходимости в спецтехнике (за исключением сборного варианта);

Минимальные объемы земляных работ – достаточно будет снять лишь верхний плодородный слой;

Равномерность распределения нагрузок;

Расширение возможностей в плане строительства коттеджей на сложных по структуре грунтах;

Простота работ – плитный фундамент своими руками можно сделать даже в одиночку.

У фундаментной плиты высокие показатели по прочности и надежности. Причем особыми строительными навыками для ее самостоятельного создания обладать не требуется. Достаточно уметь сколачивать деревянные щиты опалубки и замешивать бетон.

Со временем бетон становится только прочнее, поэтому не бойтесь оставлять его «настояться» сезон-два

На плитном железобетонном фундаменте без опаски можно ставить практически все виды коттеджей. Для возведения на нем зданий в один-два этажа используются газобетонные, керамические и газосиликатные блоки, а также все разновидности древесины (профилированный брус, бревно и т.п.). Стеновая кладка, для которой взят газоблок или кирпич, на таком монолите точно не треснет от вспучивания грунта. На плиту можно ставить как деревянные или бетонные, так и каркасные либо каркасно-щитовые дома.

Среди недостатков следует упомянуть:

Ограничения по ровности поверхности участка;

Отсутствие возможности обустроить подвал или погреб;

Сложности с прокладкой коммуникаций;

Высокая материалоемкость и смета устройства.

Одна из основных проблем такого монолитного основания – это коммуникации. Водопровод и канализация для дома должны быть запроектированы заранее. Все трубы необходимо проложить до начала заливки бетона. Потом разбивать монолит сложно и нельзя. Плюс на косогоре такой фундамент своими руками либо с привлечением профессиональных строителей устроить не получится. Для него нужна ровная площадка.

Пошаговая инструкция по обустройству фундамента на плите

Предложенная пошаговая инструкция предусматривает создание плиты фундамента без использования каких-либо ЖБИ. Это исключает применение подъемной техники, позволяя все сделать самому. Для работ стоит привлечь пару-тройку помощников, но все можно выполнить и в одиночку. Технология предельна проста.

Такие работы делаются в шесть этапов:

Разметка и выемка грунта. Много грунта вынимать под плитный фундамент не потребуется. Достаточно будет срезать дерн и углубиться на 20–30 см. Вырываемый котлован предназначен для подушки из песка и выравнивания площади под заливку бетонного раствора. Со схемой разметки все еще проще. Форма у монолитной плиты – банальный прямоугольник размерами с дом. Для его обозначения на земле требуется лишь четыре колышка и бечевка.

Измеряем уровень и перепад высот грунта на участке

Роем котлован экскаватором

Подчищаем дно котлована по уровню высот небольшим экскаватором

Насыпка песчаной либо песчано-гравийной подушки. По правилам подушка под фундамент делается из отдельных слоев песка и гравия. Причем нижней должна идти именно песчаная прослойка. Это снижает риск поднятия грунтовой влаги к бетону. В самом низу и между слоями не обязательно, но рекомендуется укладывать геотекстиль. Благодаря этому не будет происходить взаимного смешивания грунта, песка и щебенки.

Засыпаем дно котлована песком

Трамбуем песочную подушку специальной машинкой

Устройство опалубки и прокладка коммуникаций. Опалубка делается по периметру из досок толщиной 20–40 мм либо специальной опалубочной фанеры с ламинацией. Первый вариант дешевле. Второй часто применяется строительными бригадами, которые эти ДСП потом используют повторно. Общая схема опалубки предельно проста – щиты вокруг котлована и подпорки с внешней стороны.

Подготавливаем арматуру и доску на опалубку

Выкладка рулонной гидроизоляции (рубероида). Укладка листов гидроизоляции производится внахлест и с выпуском по бокам, чтобы плита железобетона в итоге осталась открытой только сверху. Нередко стандартный пирог дополняется слоем бетонной подготовки (стяжки). Это обычный раствор без армирования толщиной в 10–15 см. Он предназначен исключительно для выравнивания дна котлована и исключения порывов рубероида щебнем.

Монтаж арматуры. Армирующий каркас выполняется из стальных прутков диаметром 14–16 мм в два слоя с квадратными ячейками размером 20–25 см и поперечными перемычками. Скрепление арматуры производится электросваркой либо перевязочной проволокой.

Вяжем арматуру и монтируем опалубку под заливку плиты

Толщина в один этаж обычно равна 250–300 мм. Больше делать его не рекомендуется из-за увеличения нагрузок на грунт. Если фундаментная плита заливается для гаража или иной легкой надворной постройки, то можно обойтись и 100–150 мм с одним армирующим слоем. В большинстве случаев такой толщины хватает с лихвой. Но если все решено выполнять грамотно, то нужен проект с расчетами всех нагрузок и других параметров.

Заливка бетона. Далее уложенная арматура заливается бетонным раствором с маркой не ниже М-300 и F более 200. Выдерживаться после заливки плиточный фундамент по строительным нормам и инструкциям должен не менее месяца. Бетону необходимо схватиться и упрочиться, процесс этот небыстр. Только потом на нем можно будет ставить стены дома.

Начинаем заливку плиты

В процессе заливки распределяем вручную бетон по всей поверхности

Бетон должен равномерно покрывать площадь заливки

Для труднодоступных участков удлиняем лоток бетономашины

Распределяем весь бетон по поверхности

Выравниваем поверхность залитого бетона

Бетон под плиту залит

Накрываем полиэтиленовой пленкой залитый фундамент

Использование

В самостоятельном строительстве такого фундамента нет чего-то сверхсложного. Бетон можно заказать готовый либо смешать свой из цемента, щебня и песка в пропорции 1:3:3. После завершения возведения стен и крыши коттеджа основание рекомендуется утеплить с торцов, а потом отделать. Для декора прекрасно подойдет облицовочный кирпич либо металлосайдинг.

Читайте также про другие виды фундаментов:

Свайный фундамент своими руками на ЖБ сваях

Винтовой фундамент на сваях своими руками

Фундамент из блоков ФБС: как сделать блочный фундамент

Смотрите также видео, как самому сделать такое основание

Монолитный фундамент-плита

Содержание

Современные проекты зданий разнообразны и по архитектуре, и по планировке, нередко предусматривают разноэтажную застройку, обуславливающую неравномерное воздействие нагрузок на основание. В таких случаях предпочтителен фундамент плита — монолитная подошва, по размерам аналогичная площади дома в плане. Для неё нужен участок без рельефа, но при необходимости устройство фундаментной плиты можно выполнить и с опорой на сваи. Это вариант трудоёмкий, дорогой, а потому и непопулярный. Мы же рассмотрим технологию заливки обычной «плавающей» плиты, чаще всего применяемой в домостроении.

1. Критерии выбора ЖБ плиты фундамента

Монолитный фундамент плита подходит практически для любых грунтов, в том числе вечномёрзлых, водонасыщенных, подвижных и не отличающихся высокой прочностью. Главное достоинство плиты – большая площадь опоры, что автоматически препятствует её опрокидыванию.

Плита может быть подвержена скольжению, поэтому на участке с уклоном обязательно предусматриваются обращённые в грунт рёбра жёсткости, опирающиеся на ступенчатую бетонную подготовку.

Механика взаимодействия дома с плитой и плиты с грунтом, обеспечивает высокую несущую способность фундамента. И это — при минимальном давлении на грунт. Отсутствие соединительных стыков в бетоне, вкупе с солидным армированием, даёт высокую пространственную жёсткость. Именно фундамент плита, фото которого представлено ниже, является лучшим выбором для домов из ячеистых бетонов, пористого камня, керамоблока или поризованного кирпича.

Плавающая фундамент плита почти не заглубляется, а потому не испытывает бокового давления даже при устройстве на пучинистой почве. Просто по линии соприкосновения с плитой часть «плохого» грунта заменяется подушкой из неподверженных пучению сыпучих материалов: гравия, щебня, ПГС или песка. По этой же причине объём земляных работ при формировании плиты минимизирован, и на устройство опалубки уходит совсем немного пиломатериала.

Высокая металло- и бетоноёмкость делает плиту одним из наиболее дорогих решений. Но учитывая, что монолитная плита фундамента становится черновым основанием для пола нижнего этажа, избавляя от необходимости выполнения достаточно трудоёмких и операций и потери массы времени, выбор такой конструкции вполне оправдан.

Фундамент монолитная плита является востребованным вариантом. Причиной тому его способность «выравнивать» нагрузки, более равномерно распределяя их на почву и уберегая её от провалов.

Если же в плитный фундамент заложена система тёплого пола, то устраняется и проблема промерзания-оттаивания. Вот почему скандинавский вариант устройства утеплённой плиты (УШП) обрёл у нас такую популярность. Грамотно спроектированная, фундаментная плита является для дома своеобразной платформой. Она не подвергается при подвижках грунта локализованным изгибам, а просто перемещается вместе с ним. Отсюда и термин «плавающая плита».

1.1 Особенности проектирования

Основная задача, которую требуется решить в процессе проектирования фундамента железобетонная плита, заключается в моделировании нагрузок, способных спровоцировать крен, и заставляющих конструкцию работать на изгиб. На его основе рассчитывается толщина плиты, её потребность в общем и локальном армировании.

При заказе проекта фундамента монолитная плита в специализированной компании, заказчик получает комплект документации с подробными чертежами, сметой, экспликацией материалов.

В среднем под малоэтажные здания проектируют плиты толщиной 200-400 мм. Точный размер определяется расчётом, однако в зависимости от процента армирования, для одного и того же объекта он может быть разным. Чтобы фундамент для дома плита получил оптимальное соотношение прочности и цены, надо уметь правильно манипулировать арматурой.

На заметку

Чтобы иметь возможность сделать плиту тоньше, не снизив её сопротивление продавливанию, в наиболее нагруженных местах предусматривают утолщения в виде обращённых вниз рёбер жёсткости. В домах с цокольным или подвальным этажом устройство плитного фундамента включает другой вариант усиления. Здесь рёбра жёсткости направлены вверх, их роль играют монолитные цокольные стенки.

1. По площади фундамент для дома монолитная плита должен выходить за контуры стен, с учётом всех выступающих архитектурных элементов: веранды, крыльца, пристроенного гаража, террасы. Учитывается так же и толщина облицовки, если она будет, к примеру, кирпичная.
2. Неравномерность осадки почвы под весом здания компенсируется за счёт хорошо уплотнённых насыпных слоёв. Обычно это песок, поверх которого для лучшей утрамбовки применяется щебень – либо просто используется пескогравийная смесь.
3. Классический вариант плитного фундамента предусматривает ещё и устройство жёсткого подстилающего слоя. Это бетонная подготовка (бетонная плита под фундамент), на заливку которой идёт тощий бетон (класс В7,5).

На заметку

2. Технология строительства

Фундамент плита, технология устройства которой здесь будет кратко приведена, предусматривает поэтапное выполнение работ, начиная с планировки участка и копки котлована. Для начала срезается растительный слой почвы, устраиваются временные подъездные пути, если потребуется, от пятна застройки отводится вода.

На этапе подготовки производится геодезическая разбивка котлована путём построения осей здания и закреплением реперов за пределами границ ведения земляных работ. Параллельно котловану под устройство монолитной плиты, производят разбивку контура самого здания, отмечая точки пересечения осей стен колышками.

Дальнейшая работа по устройству плиты состоит из таких этапов.

2.1 Устройство подушек

При определении глубины котлована учитывается не только отметка заглубления подошвы, но толщина всех слоёв подготовки. В данном случае, это песчано-щебёночная подсыпка и подбетонка — жёсткая плита под фундамент дома. Задача подсыпки – замена непрочного слоя грунта на стабильный, выравнивание котлованного дна. Её толщина назначается проектом, с учётом прочностных характеристик грунта и его естественной влажности. Расчёт объёма песка производится с учётом коэффициента уплотнения 1,27.

Устройство подушки под плитный фундамент состоит из таких операций:

• Максимальное выравнивание полотна земли срезанием бугров.
• Подвозка песка и щебня, который может предварительно смешиваться либо на отдельной площадке, либо на месте.
• Распределение смеси по дну котлована бульдозером.
• Увлажнение.
• Предварительное трамбование.
• Исправление дефектов геометрии подушки.
• Окончательная утрамбовка.

На заметку

Процесс уплотнения подушки при устройстве плиты фундамента – едва ли не самый важный. Ведь она для того и предусматривается, чтобы исключить просадки грунта. Чтобы песочно-щебневая смесь лучше уплотнялась, её послойно проливают водой.

2.2 Устройство подбетонки

В подавляющем большинстве случаев под железобетонную плиту фундамента проектируют слой бетона толщиной 100 мм, армированный картами стальной или композитной сетки. Его заливают внутри той же опалубки, что выставляется для заливки фундаментной плиты. Соответственно, высота опалубки должна учитывать и высоту подбетонки.

На заметку

В подготовительный бетонный слой закладывают вертикально установленные стержни арматуры, концы которой будут жёстко замоноличены при устройстве монолитной плиты фундамента.

На заметку

2.3 Гидроизоляция

Технология сооружения фундаментной плиты немыслима без горизонтально уложенной гидроизоляции. Сейчас массово рекламируется профилированная гидроизоляционная мембрана, которая по уверениям производителей может заменить не только битумную гидроизоляцию, но и подбетонку. Но материал этот относительно новый, не прошедший проверку временем, поэтому в СНИПах и ТТК его нет.

Технология строительства фундамента монолитная плита основана на старой доброй наплавной или оклеечной гидроизоляции на битумной основе. Смысл её нанесения заключается в том, что рулонный материал либо наклеивается на мастику, либо, путём прогрева горелкой стыки полотен свариваются и наплавляются на подбетонку.

Рулонных слоёв должно быть два, настилаются они перпендикулярно друг другу. Во избежание повреждения гидроизоляции, она укрывается тонким слоем цементной стяжки, и только после её затвердевания можно начинать монтировать арматуру.

2.4 Технология армирования и бетонирования

Согласно технологии, монолитный фундамент плита может армироваться картами, отдельными стержнями либо их комбинацией. Основные стержни имеют диаметр 12 мм (реже 14 мм), и образуют ячейки 100*100 мм. Арматура должна быть скрыта в толще плиты: если есть подбетонка, то защитный слой бетона снизу должен быть 35 мм. Обеспечить его помогают фиксаторы арматуры (пластиковые стульчики).

Стыкуются стержни посредством точечной или контактной сварки, перпендикулярные соединения производятся путём связывания проволокой диаметром 1,2 мм. Сетки устанавливаются в двух уровнях, необходимый отступ между ними обеспечивается за счёт П-образных хомутов, к полкам которых крепятся нижние и верхние сетки.

На заметку

Заливка монолитной плиты производится блоками — в квадратах, образуемых линиями деформационных швов. Перед бетонированием опалубка очищается от мусора, а её внутренние стенки обрабатываются отработанным маслом.

Бетон используется класса В22,5, он укладывается горизонтальными слоями по всей протяжённости блока, с одновременным уплотнением вибратором. После распределения смеси до верхней отметки (она наносится с помощью нивелира на борта опалубки) и уплотнения, поверхность плиты выравнивают и заглаживают с применением виброплощадки.

Производя работы в тёплое время года, фундамент в течение всей первой недели проливают водой, что улучшает процесс гидратации цемента, и предупреждает слишком быструю потерю бетоном влаги. Если этого не делать, плита будет терять прочность и подвергаться трещинообразованию.

Конструкция и устройство монолитной плиты фундамента

Конструкция современного фундамента должна отвечать установленным нормам жесткости и иметь возможность противостоять негативным явлениям, которые могут происходить в почве. Всем этим требованиям отвечает фундамент, изготовленный в форме плиты (или нескольких плит) промышленным способом. Его можно сделать и своими руками, но для этого первым делом необходимо внимательно изучить его конструкцию.

Из чего состоит монолитная фундаментная плита? Сама по себе конструкция такого типа фундамента не представляет из себя ничего сложного, но перед тем, как приступить к ее сооружению своими руками, лучше разобраться в составляющих ее элементах.

Схема монолитно плитного фундамента.

• Первый элемент — это песчано-гравийное основание, которое представляет из себя слой песка, толщиной от 20 до 60 сантиметров, который необходимо залить водой, чтобы он хорошо утрамбовался и создал крепкую прослойку (подушку). Поверх него, на высоту 10-15 сантиметров, укладывается щебень мелких фракций, который также затем хорошо трамбуется и выравнивается. Таким образом, основание монолитной плиты готово. Оно называется подушкой и служит для того, чтобы почва, находящаяся под ним, если она относится к категории пучинистых, оказывала минимальное воздействие на весь фундамент.
• Следующий элемент — это прослойка гидроизоляционного слоя из рубероида, и бетонная стяжка, которую делают из цементно-песочной смеси без армирования. Для этого полученный раствор нужно равномерно залить по всей подушке, а толщина его не должна превышать 5-10 сантиметров. Наличие гидроизоляции и стяжки — важное требование технологии изготовления фундамента в виде монолитных плит.
• Армирующий слой плит. Его можно сделать своими руками из арматуры или прутов, которые должны иметь диаметр 15 миллиметров. Для этого производится расчет необходимого количества арматуры или прута, после чего по специальной технологии нарезанные пруты соединяются между собой в сетку. При их соединении лучше использовать проволоку, нежели чем сварку, т.к., в случае сварки, монолитные плиты не обладают свойством амортизации и при большой нагрузке, идущей от движущего грунта, могут лопнуть. Те плиты, где арматура соединена между собой проволокой, являются более подвижными и амортизационными. Благодаря тому, что элементы сетки могут перемещаться в пределах своего крепления, у таких плит появляется возможность двигаться вместе с грунтом и не трескаться. Поэтому второе название такого фундамента – плавающий.

• Следующий элемент — непосредственно бетон, который нужно залить прямо на армирующую сетку. Сделать это можно как с помощью специальной техники, так и своими руками. Бетон производится из смеси песка цемента, щебня мелкой фракции и отсева (но это не обязательный ингредиент). На материалах экономить нельзя, поскольку качество самих плит будет зависеть именно от бетона. Но тут нужно владеть одним секретом.

Армирующая сетка должна состоять из двух секций. Условно, их можно разделить на верхнюю и нижнюю. При проведении заливки бетона, непосредственно для создания монолитной плиты, нужно учитывать, что он должен быть выше и ниже армирующей сетки на 5-10 сантиметров.

Фундамент из промышленных плит

Существует разновидность вышеописанного фундамента, в устройство которого входят специальные железо-бетонные плиты, изготовленные промышленным способом.

1. Сначала необходимо четко определить параметры будущей конструкции дома или коттеджа. После чего следует отправиться на завод за покупкой плит. Важно понимать, что, в зависимости от выбранной толщины, плит может быть несколько, и они должны ложиться в ряд. Если их толщина маленькая, то можно положить их друг на друга.
2. В любом случае под такой фундамент нужно сделать песчаную подушку, которая должна будет выровнять дно котлована, даже если конструкция мелкозаглубленная, либо вообще не заглубленная. Большинство специалистов рекомендуют перед укладкой таких конструкций сделать стяжку из цементно-песочной смеси и, после высыхания которой, наложить гидроизоляционный слой. Вообще, гидроизоляция необходима для любого типа фундамента, поэтому забывать про нее не нужно.
3. После того как плиты будут уложены и выровнены по отношению друг к другу, нужно приступать к изготовлению бетона. Следует отметить, что армирующая сетка не понадобится. Бетоном сначала заливаются все стыки и пространство между плитами, а затем сверху делается стяжка, толщина которой не должна превышать 5-10 сантиметров. Если она планируется более 15 сантиметров, тогда лучше сделать односекционный армирующий слой несложной конструкции.
4. Завершающие работы будут заключаться в том, что когда бетон затвердеет, его поверхность нужно обработать мастикой, либо наложить рубероид, поверх которого сделать укладку теплоизоляции. Это современные требования, которые призваны сохранять тепло в помещении дома и не пропускать холодный воздух, который будет тянуть с грунта.

Некоторые полезные советы

Как видно, устройство фундамента из монолитной плиты не представляет из себя ничего сложного. Если планируется цокольный этаж или подвал, то это все необходимо предусмотреть заранее, так как после застывания бетона соорудить задуманное не получится.

Кроме того, необходимо позаботится о системе канализации. Ее лучше сделать после того, как будет уложена подушка и залита нижняя стяжка. Трубы и другие элементы канализации лучше разместить прямо на стяжке, а после приступать к созданию армирующей сетки, с расчетом на то, чтобы водопровод и канализация не были повреждены весом плиты.

Схема-разрез фундамента монолитная плита.

В плитном фундаменте присутствуют три важных элемента. Это песчаная подушка, стяжка, и, непосредственно, монолитная плита, которую лучше делать из хорошего бетона и арматуры (связывается в виде сетки и состоит из верхней и нижней секции). Это надежный фундамент, который идеально подходит для любого грунта, но особенно ценен в местах, где почва имеет большую глубину промерзания и является пучинистой.

Устройство монолитной плиты фундамента: правильная конструкция

Как оформить и зарегистрировать частный дом в собственность

Идеи планировки частных домов: схема расположения комнат, примеры, фото

Постройка дома с нуля: с чего начать и как построить своими руками, пошаговая инструкция

Монолитная плита фундамента – распространенный способ организации основания различного рода зданий. Это объясняется ее эксплуатационными характеристиками и экономичной стоимостью. Давайте поговорим об имеющихся разновидностях и технологии возведения. Также разберем, для каких видов почв их лучше выбрать, как правильно построить своими руками, какие для этого нужны материалы. Ниже будет представлена подробная инструкция, а также фотографии и видеоматериалы, которые помогут максимально подробно изучить данный вопрос.

Содержание:

Особенности плитных фундаментов

Данная конструкция определяется как плавающая. Главной ее особенностью является расположение в грунте на незначительной глубине. Наличие в названии «монолита» говорит о сплошной форме, что обеспечивает дополнительную устойчивость строящимся сооружениям любых габаритов и веса. Укладка осуществляется под всей площадью возводимого объекта, что также способствует повышению несущей способности, учитывая нестандартные условия использования данного базиса.

Тип грунта, где лучше всего использовать плитный фундамент

Разберем основные виды почвенного слоя, на которых необходимо использовать описываемые конструкции. Основания других типов для них не подойдут и не смогут обеспечить надежность зданий.

Мелкопесчаные, пылеватые, супеси

Это рыхлые горные породы, которые состоят преимущественно из пылеватых и песчаных частиц.

Глинистые, суглинки

Более 50% здесь приходится на мелкие частицы размером не более 0.01 мм.

Водонасыщенные

Это ленточные глины, илы, лессовые виды, которые характеризуются высокой степенью насыщенности водой, пористостью, деформируемостью и низкой прочностью.

Насыпные

Образуются в результате отсыпки твердых бытовых отходов, минеральных производственных остатков, природных грунтов.

Слабонесущие

Как видно из названия, такие грунты слабую несущую поверхностью. По этой причине практически не пригодны для строительства без предварительного укрепления

Устройство монолитного фундамента: составляющие элементы

Обязательным элементом является монолит плита. Ее толщина должна обеспечивать высокую степень прочности всего здания. Помимо нее, конструкция включает следующие слои:

Подстилка. Это подушка для амортизации из смеси песка и щебня в 40-60 см. Подбетонка. Это тонкая прослойка бетона для выравнивания основания и защиты гидроизоляционного ковра. Гидроизоляция. Это особые влагоустойчивые рулоны.

Теплоизоляция. Это плиточный или рулонный материал из пенополистирола.

Бетон с армированной решеткой.

Разновидности плитных фундаментов

Современный рынок предлагает несколько вариантов. Ознакомьтесь с каждым из них, чтобы выбрать оптимальный вариант для себя.

Монолитно-плоский

Это железобетонная плита, максимально простая в плане устройства конструкции.

Имеет 3 слоя: пенополистирол, заливка, засыпка. Наиболее распространена такая система на Аляске и в Канаде.

Ребра жесткости

Здесь выделяют 2 подвида, исходя из направления элементов:

Вниз. Фундаментная монолитная плита помещается на ленту и отвечает за придание жесткости.

Вверх. Лента повторяет форму несущих стен. Ребра при этом образовывают нулевой этаж, их обязательно нужно утеплять. В утеплители может осуществляться прокладка коммуникаций.

Плюсы и минусы фундамента

Как и все конструкции, у монолита есть свои достоинства и недостатки.

Преимущества

Появляется возможность возводить сооружения со значительным весом на слабых грунтах.

Минимум усадочных деформаций.

Нет необходимости глубокой закладки оснований, что сокращает количество используемой спецтехники.

Монолитная бетонная плита может использоваться в качестве пола первого этажа, так как имеет ровную верхнюю поверхность.

Помимо этого, применение конструкций с ребрами:

Увеличивает прочность основания, что позволяет сократить толщину плоской части.

Улучшает устойчивость к механическим повреждениям и деформациям.

Дает возможность равномерно распределять нагрузку здания.

Недостатки

Существенный расход материала.

Проектирование плитных оснований

Расчет базируется на показателях грунта, насколько он насыщен водой и каковы его несущие характеристики. С целью определения данных показателей обязательно выполняется геологические изыскания с соблюдением действующих норм и правил.

Важно знать! Монолитная плита под фундамент дома характеризуется толщиной в 15-35 см. Это рекомендуемое специалистами значение. Важно доверить подбор и расчеты квалифицированным профессионалам своего дела с многолетним опытом работы.

Обязательно измеряется нагрузка веса сооружения, она не должна превышать несущую способность монолита. С целью расчета давления вычисляется вес стройматериалов, применяемых для строительства перекрытий, стен, крыши. Помимо этого, обязательно берется во внимание нагрузки следующих типов: ветровые, снеговые, полезные. Полученные значения суммируются и делятся на площадь опоры. Итоговый параметр должен отвечать требованиям СНиП 2.02.01-83. Если он не соответствует норме, нужно рассмотреть один из следующих вариантов:

Расширить площадь опоры.

Заменить подстилающую породу.

Сократить вес надземной части сооружения.

Расчет монолитной плиты фундамента: порядок действий

Подбетонка – основа фундамента

Прежде всего, вычисляем габариты подушки. Не забывайте, что все размеры прямым образом влияют на итоговую стоимость. Гравийно-песчаная подложка выполняет такие важные функции как амортизационную и гидроизоляционную (уплотняется под действием конструкции и образуют крепкий верхний слой). Толщина в данном случае может доходить до 0.6 метра.

Нам необходимо точно рассчитать количество арматуры, чтобы основание под бетонную плиту было жестким. Сетка обязательно монтируется послойно, расстояние между ними составляет не более 5 см. Затем определяется собственно сама глубина. Главный параметр, который при этом учитывается – это опять же степень промерзания почвы.

Расчет толщины монолита

Для получения достоверных сведений сначала требуется вычислить несколько важных параметров. Прежде всего, это расстояние между двумя использующимися арматурными сетками. Расположения данных элементов имеет большое значение. После этого необходимо определиться с характеристиками бетонных слоев: какой будет под армированием, какой над ним. Важно учитывать особенности стержней, применяемых для сбора сеточной конструкции.

В стандартном варианте фундаментная плита под дом имеет толщину в 25-30 см. Но данный показатель не является универсальным. Такие габариты отрицательно сказываются на почвенном составе, деформируя ее.

В ходе вычислительных работ важно учитывать следующий момент: как высоко база выходит за линию грунта. Используйте следующую пропорцию: чем дальше друг от друга находятся стены, тем больше глубина монолита. Соответственно, тем сильнее она будет выступать и тем больше требуется материала.

Определение коэффициента надежности

Данный параметр необходим, чтобы рассчитать запас несущей способности плиты под фундамент. Именно он определяет обоснованность и целесообразность изменения первоначального назначения сооружения. Показатель находится в интервале от 1 до 1.4 и напрямую зависит от используемых строительных материалов и уровня нагрузок. Для конструкции из железобетона его значение фиксировано – 1.3.

Определение толщины монолита с помощью формулы

Сначала умножаем показатель нагрузки на совокупную площадь, а после этого на рассчитанный ранее коэффициент надежности. Результаты суммируем и получаем общий вес. Теперь определим удельную нагрузку с помощью следующей формулы:

При этом важно учитывать типы укладки.

После этого рассчитываем массу фундамента из бетонной плиты. С этой целью перемножаем плиточную площадь и разницу нагрузок. Затем уже переходим к основным расчетам по формуле:

Скорее всего, результат будет выражен в виде не целого числа, его округляем.

Как выполнить расчет бетонной плиты с помощью калькулятора

Онлайн-сервис представляет собой удобную специализированную программу для расчетов габаритов возводимой конструкции. Он позволяет максимально точно вычислить толщину, размер опалубки, необходимое количество арматуры и ее сечение. Применение современного программного обеспечения имеет широкий перечень преимуществ. Перечислим лишь некоторые из них: точность получаемых результатов, экономия времени и сил, возможность визуализировать картинку.
Визуализация эффективна, потому что обеспечивает оценку целесообразности планируемого объекта в целом. Имея модель, прежде чем начать строительство фундамента из монолитной плиты, вы сможете легко найти ошибки и неточности, допущенные при выполнении расчетных и вычислительных операций.

Как правильно выбрать арматуру

Выбирать материал необходимо, исходя из конкретных условий эксплуатации. К примеру, у вас на участке плотная почва. В этой ситуации нужно использовать прутки AI с ребристостью с диаметром не менее 1 см. Если строительство начинается на участке, где грунт неустойчив, необходимо выбирать прутья толщиной от 1.4 см с армированием. Также это оптимальный вариант арматуры для сооружений на склонах.

Важно обращаться внимание на материал для стен, насколько они будут тяжелыми. Если арматурная сетка подобрана неверно, бетонное основание под дом, скорее всего, не справится с давлением.

Строительство плитного фундамента

Наиболее важным элементом постройки является ее основание. От его качества зависит надежность и долговечность всей конструкции и безопасность проживающих в доме людей.

Фундамент монолитная плита способен выдерживать максимальные нагрузки, подходит для устройства на участках, подверженных неравномерным подвижкам грунта, морозному пучению, с высоким уровнем подземных вод.

Домостроение при движении почвы будет подниматься, опускаться вместе с плитным основанием без потери целостности и прочности.

Виды плитного основания

Дом на плитном монолитном фундаменте не будет давать усадку, даже если строительство ведется на сложном грунте.

Слой бетона в плавающем фундаменте должен быть не менее 100 мм

Плавающий фундамент имеет довольно простую конструкцию, состоящую из нескольких слоев:

• песчаная подушка;
• геотекстиль;
• щебень;
• слой бетона толщиной 100 мм;
• гидроизоляция;
• утеплитель;
• полиэтиленовая пленка;
• бетонная плита.

Плиточный фундамент обходится дорого за счет того, что основание заливается по всей площади постройки. Расходуется большое количество бетона и арматуры.

Но в некоторых случаях, когда требуется большое заглубление ленточного фундамента, устройство плиты обойдется дешевле за счет меньшего количества земельных работ и строительных материалов.

Виды фундаментов на плите и их характеристики представлены в таблице:

После того как изучили, что такое плавающий фундамент в виде монолитной плиты и какие виды бывают, нужно рассмотреть все достоинства и недостатки и выбрать наиболее подходящий вариант основания.

Преимущества

Монолитный плитный фундамент имеет множество преимуществ:

• возведение доступно на любом типе грунта, включая торфяники и болотистые участки;
• плавающий фундамент устраивают выше точки промерзания грунта, песчаная подушка, находящаяся под плитой не дает воздействовать на него почве при морозном пучении;
• монолитная ЖБ плавающая плита не подвержена усадке;
• подходит для возведения многоэтажных зданий;
• выдерживает плавающие грунты, плита движется вместе с домом, благодаря этому его конструкция не нарушается;
• конструкция одновременно служит полом на первом этаже, это позволяет сэкономить на его устройстве.

Плитный фундамент под дом один из самых надежных и долговечных, но иногда его устройство не является экономически выгодным.

Недостатки

Плавающий фундамент нельзя рассматривать как универсальный вариант для всех строительных объектов.

Как и любое другое основание, он имеет недостатки:

• не подходит для устройства на строительных участках с уклоном;
• возникают трудности, если требуется построить дом с подвалом на фундаменте из бетонных плит;
• могут возникнуть проблемы с ремонтом коммуникаций, проведенных под фундаментом;
• строительство плитного фундамента в зимний период потребует дополнительных вложений на прогрев цементного раствора и поддержание на строительном участке плюсовой температуры.

Основным минусом является высокая цена, поэтому плавающий фундамент устраивают только когда невозможно монтировать ленточное основание.

Монтаж утепленной плиты

Строительство монолитного фундамента включает в себя несколько этапов. Нужно рассчитать все нагрузки, подготовить поверхность строительного участка и только после этого монтировать монолитный бетонный фундамент.

Утепляющий слой позволяет сэкономить значительные средства на обогреве помещения в процессе эксплуатации. Здесь представлена пошаговая инструкция, как сделать монолитный фундамент своими руками.

Подготовительные работы

Участок под плиту фундамента должен быть шире площади постройки минимум на метр с каждой стороны.

1. Очищают участок от мусора, выполняют разметку расположения плиты и полностью убирают плодородный слой грунта. Глубина заложения отличается в зависимости от климатических условий, типа грунта, близости подземных вод, и др. факторов. Чаще всего толщина основания составляет 200 -300 мм, при эксплуатации в сложных условиях его заглубляют до 500 мм.
2. Когда котлован готов, его дно и стенки выравнивают. По краям выводят дренажные трубы, по которым будет стекать дождевая вода, тем самым предохраняя постройку от излишней сырости.
3. Расстилают геотекстиль полосами внахлест. Материал должен покрывать не только дно, но и стенки.
4. На вбитые колья натягивают веревки строго в горизонтальной плоскости, по ним ориентируются, когда насыпают песок и щебень.
5. Насыпают слой песка толщиной 200-300 мм. Равномерно распределяют по всему периметру, смачивают и хорошо утрамбовывают.
6. Сверху насыпают щебень в один заход, распределяют по участку, плотно утрамбовывают.
7. Проводят коммуникации. Выкапывают под них канавы в щебне чуть шире, чем закладные трубы. Засыпают трубопровод песком. Поверхность выравнивают. Подробнее о монтаже плиты смотрите в этом видео:

Если коммуникации проложить до того, как будет утрамбован щебень, и начать его уплотнение, труба может дать трещину.

Устройство опалубки

Форму под сплошной фундамент из плиты чаще всего изготавливают съемной. Но если предусмотрен монтаж теплых полов, лучше использовать несъемную опалубку из полистирола.

Выполняют опалубку из досок минимальной толщины 200 мм и брусьев. Скрепляют элементы между собой саморезами так, чтобы головки располагались снаружи. Потом легче будет разбирать форму.

Обязательно устанавливают крепкие подпорки, чтобы доски не распались и не деформировались под воздействием бетонной массы.

Гидроизоляция

Чтобы защитить основание от просачивания влаги из подземных вод через поры бетона, нужно всю поверхность, которая будет находиться под плитой покрыть гидроизоляционным материалом. Можно использовать рубероид, плотную пленку или геотекстиль.

Материал укладывают полосами внахлест, чтобы он перекрывал край предыдущей полосы на 150 мм. Делают заход на стенки котлована с выступом за его края.

Армирование

Устройство монолитной фундаментной плиты включает армирование сеткой из металлического прута, диаметром не менее, чем 12 мм. От качественного усиления зависит надежность и долговечность всей постройки. Сетку укладывают с соблюдением уровня и устанавливают маячки, по которым определяется высота заливки бетона.

Прутья связывают между собой проволокой так, чтобы образовались ячейки, диаметром 150-200 мм. Сварку применять не рекомендуется, так как места соединения быстрее подвергаются коррозии, а при подвижках грунта могут лопнуть.

Толщина сетки зависит от толщины плиты, она должна быть полностью погруженной в бетон. Иногда требуется укладка в несколько слоев.

Места с наибольшей несущей нагрузкой дополнительно усиливают металлическими прутьями.

Заливка монолитной плиты

Заливать монолитную железобетонную плиту нужно в один заход. Для этого заказывают цементный раствор с завода или понадобится несколько рабочих, которым придется быстро смешивать и подавать большие объемы бетона. Цемент используют марки М300 и выше.

Самый надежный метод включает подачу бетона напрямую из бетономешалки, через рукав, в опалубку. В этом случае должен быть обеспечен свободный подъезд машины со всех сторон участка.

Вторым вариантом является подача цементного раствора по деревянному желобу. Понадобится несколько человек, которые через каждый метр будут проталкивать раствор, пока он достигнет места заливки.

Раствор после заливки уплотняют глубинным вибратором или металлическим прутом, чтобы вышел воздух и не осталось пустот.

Поверхность разравнивают длинной деревянной или металлической рейкой.

Плитный фундамент для дома полностью высыхает в течение 30 дней.

Уход за плитой до ее застывания

Чтобы сплошной фундамент не растрескался в процессе высыхания, нужно соблюдать правила:

• монолитная плита не должна резко высыхать, ее накрывают полиэтиленовой пленкой, каждый день смачивают из пульверизатора;
• при ведении работ в зимнее время конструкцию обогревают тепловыми носителями;
• опалубку снимают не ранее, чем бетон наберет 70% прочности.

При выполнении технологии монтажа фундамент из монолитной плиты прослужит более сотни лет без потери своей целостности.

Сборный железобетонный фундамент

Ленточный сборный железобетонный фундамент устраивается из блоков, собранных в единое целое.

Монтируют такое основание по периметру дома и под несущими конструкциями.

В зависимости от вида грунта и других факторов различается глубиной заложения на:

1. Мелкозаглубленный сборный железобетонный фундамент устраивают под постройками из легких строительных материалов, на глубине 600-700 мм.
2. Заглубленное основание монтируют под постройки из кирпича, выше двух этажей, для домов с гаражами, подвальными и цокольными помещениями. Углубляют блоки ниже точки промерзания грунта.

Второй вариант более прочный и надежный, но его устройство обойдется дороже.

Технология монтажа

Сначала проводят расчеты глубины заложения основания и определяют, сколько понадобится строительных материалов. После этого приступают к разметке участка. Согласно проекту, делают чертеж на бумаге, затем переносят разметку на участок. Подробнее о фундаменте из локов смотрите в этом видео:

Очищают строительную площадку от мусора и максимально выравнивают.

Колья закапывают по углам постройки и краям несущих стен, натягивают между ними веревку. Все работы выполняют с соблюдением уровня.

Подготовительный этап

Пошаговая инструкция по подготовке строительного участка к устройству фундамента из бетонных плит:

1. Согласно разметке, копают траншею вручную или с привлечением техники.
2. Дно и стенки выравнивают по уровню, зачищают.
3. На дне устраивают песчаную подушку, толщиной 150-200 мм. Песок смачивают и плотно утрамбовывают.
4. Иногда требуется заливка тонкого слоя бетона, толщиной 100 мм.
5. Выполняют гидроизоляцию всей поверхности траншеи.

От качественного выполнения подготовительных работ будет зависеть прочность фундамента.

Устройство фундамента

Для монтажа фундамента понадобится привлечение специальной техники.

1. Железобетонные блоки кладут от углов, плотно друг к другу по всему периметру траншеи.
2. Чтобы повысить теплоизоляцию, промазывают стыки битумом или цементным раствором.
3. Следующие ряды укладывают со смещением стыков.
4. Внутренние промежутки между железобетоном и канавой засыпают песком, смачивают его и хорошо уплотняют.
5. Выполняют гидроизоляцию и теплоизоляцию фундамента. О том, какое основнаие выбрать, смотрите в этом видео:

Для усиления конструкции между рядами укладывают на специальный клеевой состав армирующую сетку.

При выборе вида фундамента для дома нужно провести все расчеты по объему бетона, толщине, глубине заложения и т. д. На основании полученных показателей определяют экономическую выгоду монтажа плитного основания. Не стоит забывать, что конструкция одновременно служит полом, это позволяет сэкономить на черновой стяжке.

Устройство фундамента монолитная плита

Простота технологии плитного фундамента обманчива, при всех своих достоинствах система построения такого рода основания требует не меньшего, а зачастую даже большего внимания к особенностям грунта и рельефа местности. Устройство подобного рода монолитной плиты недаром называют «плавающим», нестандартное название прилипло в большей части за широкое использование в качестве фундамента для частного дома на слабой заболоченной почве. Плавающий – это значит, плита из бетона, отлитая по технологии, способна держать здание при высоком уровне грунтовых вод, образно говоря – «по уши в грязи».

Технология и устройство фундамента монолитная плита

Чтобы понять, в чем главная особенность технологии устройства монолитных плитных вариантов, необходимо различать, в чем основное отличие монолитной плиты фундамента отленточных типов фундаментных систем. Обе схемы преимущественно используются при устройстве опоры тяжелых коробок зданий, но условия работы монолитной плиты и бетонной ленты существенно отличаются:

• Устройство монолитной плиты предусматривает наличие подготовленной поверхности грунта на всем пятне фундамента, тогда как лента требует очень хорошей несущей способности опорной части грунта только по периметру здания и под внутренними капитальными стенами;
• Давление на грунт монолитного фундамента на порядок меньше, чем у ленточной схемы. Здание можно строить на слабых грунтах. При правильном расчете и соблюдении технологии плита с коробкой здания не должна тонуть или давать крен, но в остойчивости такое устройство плитного фундамента явно уступает бетонной ленте;
• В жесткость ленточного фундамента основной вклад вносят слои твердого и прочного грунта с небольшим довеском за счет коробчатого устройства ленты. В монолитной схеме весь объем устойчивости и прочности решается за счет только бетонного тела плиты.

Варианты технологии обустройства монолитного фундамента

На первый взгляд монолитная фундаментная плита представляет собой привязанный к подушке базовый слой бетона с заделанной в бетонный массив арматурой. На самом деле обеспечить прочность и жесткость технология ручного обустройства единой монолитной плиты приличных размеров не может. Поэтому на практике изготовленная вручную монолитная плита, даже при соблюдении технологии, получается в виде очень тяжелого бетонного массива, дорогого и неоднородного по структуре.

Прежде чем принимать решение об использовании монолитной плиты в качестве фундамента дома, следует понимать, что строительство должно базироваться на точном конструкторском расчете и технологическом устройстве основных компонентов:

1. Грунтовой поддержки и подготовки основы под фундамент. Объем затрат на выемку верхнего слоя грунта и подготовка пластов под монолитную плиту в некоторых случаях стоят не дешевле затрат на бетон и арматуру;
2. Укладка гидроизоляции, утепления, монтаж и заполнение труб будущей канализации, водопровода, всех жизненно важных элементов коммуникаций. Устройство арматурного каркаса, установка опалубки;
3. Заливка бетона в форму, наиболее сложный этап устройства монолитной основы, потребуется учесть массу нюансов технологии заливки и контроля схватывания бетонной массы большого объема;
4. Устройство гидроизоляции, утепления контура и отмостки плиты фундамента.

Технология подготовки основы плитного фундамента своими руками

Подготовка грунта под устройство монолитной плиты является своего рода «изюминкой» во всей технологии выведения фундамента. От качества работы с подушкой под заливку бетонной плиты зависит 90% успеха всех дальнейших этапов обустройства. Понятно, что большая часть проблем возникает именно на тех этапах реализации проекта монолитной плиты, которые невозможно точно и объективно учесть при проектировании и выборе технологии реализации задуманного.

Речь идет о структуре грунта и уровне грунтовых вод. На первом этапе выполняется забивка породных шурфов и скважин на глубину воды. Технология требует, перед тем как выполнить проектирование, необходимо получить максимально точное представление о том, что у нас под ногами. Чем больше замеров, тем точнее можно подобрать технологию уплотнения грунта под плиту.

Если решение об использовании монолитного типа фундамента под здание принято окончательно, можно, не дожидаясь результатов расчета схемы армирования плиты, приступать к подготовке грунта по следующей технологии.

Удаляется весь плодородный слой, торф, суглинки, супесь на глубины устойчивого сухого основания. Это может быть 60 см, а может быть и 100 см. В некоторых случаях такой подход приводит к значительному увеличению расходов на земляные работы, и к этому необходимо быть готовым. Учитывая тот факт, что абсолютно ровных, как стол, планов под постройку дома не существует, под будущую монолитную плиту по технологии потребуется выполнить планирование и выравнивание поверхности.

Уже на этапе первичной подготовки по технологии в обязательном порядке нужно установить очень качественный глубинный дренаж. Для этого по контуру подготовленного котлована выкапывается ров в 25 см, отсыпается отсевом, укладывается труба, геотекстиль, опять отсев. Все трубы дренажа под монолитную плиту необходимо делать под уклоном до 3 о с обустройством вывода в емкость дренажного колодца. Без дренажа котлована плиты работать с уплотнением отсыпки бессмысленно. Но даже при заделке дренажных трубв основание монолитной плиты потребуется последовательно, как требует технология, выполнить усиление несущей способности дна котлована.

Для этого потребуется отсыпать щебеночный слой в 15-20 см толщиной. Материал, по технологии, трамбуется минимум в три слоя засыпки, с максимальной забивкой щебенки в грунт, сначала крупной фракции, последний слой породным отсевом. При соблюдении технологии мы получим сухой участок, отсыпанный достаточно ровным и прочным слоем отсева. Границы отсыпанного и трамбованного с грунтом слоя щебенки примерно на метр шире периметра будущих стен здания.

Далее уложим слой геотекстиля. Обычно по технологии строительства монолитных плит используется марка дакрон или смесь песка с отсевом.

Устанавливаем опалубку и укладываем полотно геотекстиль. Далее по технологии требуется отсыпать слой песка минимум в 15 см толщиной и тоже утрамбовать с максимальной степенью нагрузки. На песчаный слой по технологии потребуется уложить полиэтиленовую пленку и новый слой щебня, который выравнивается с максимальной тщательностью по горизонту.

Заливка бетона

Далее технология требует уложить на бетонную подготовку слой гидроизоляции, и можно приступать к укладке утеплителя и арматуры. Пруток устанавливается ячейкой не менее 25 см, расстояние от утеплителя до нижнего слоя арматуры 2,5-3 см, верхний слой бетона над арматурной сеткой устанавливают в пределах 4- 5 см.

Бетон заливается набивкой. В этом случае смесь отливается секторами под борта опалубки. Лучше использовать автомобильную насосную установку и подавать бетон с помощью рукава, установленного на стреле.

Существует определенного рода иллюзия о том, что на очень слабых и нестойких почвах проблему несущей способности монолитной плиты можно решить за счет обычного наращивания толщины и устройства дополнительного слоя арматуры. Такая технология становится первой рекомендацией большинства «опытных» мастеров, допустивших брак в подготовке грунта. Мало того, что это повлечет значительные дополнительные расходы, это может только усугубить ситуацию.

В такой ситуации можно посоветовать дополнить устройство плиты установкой по периметру винтовых или набивных свай с обустройством армированного ростверка.

Прочность плиты определяется не столько мощностью или толщиной плиты, сколько правильностью укладки арматуры. В тонкой плите арматура работает практически на 100%, фундамент получается более гибкий, но при этом остается достаточно прочными одновременно податливым, чтобы под нагрузкой адаптироваться к противодавлению грунта.

Заключение

Технология устройства монолитной структуры постепенно вытесняется более легким и устойчивым свайным фундаментом с монолитным ростверком. В этом случае исключается подавляющее количество проблем, связанных с теплоизоляцией фундамента и возможным пучением грунтов. Устройство такого фундамента не намного сложнее монолитной схемы, а стоимость постройки практически вдвое ниже.

Фундамент монолитная плита: устройство и этапы возведения

Фундамент является важнейшей частью любого строения. Это основа, которая несет на себе основную нагрузку, вес всего здания. Именно поэтому к закладке фундамента необходимо подходить со всей ответственностью и не пытаться на чем-то экономить.

Помните: от этого зависит дальнейшая судьба всей конструкции и ваша собственная безопасность.

Существует множество видов и типов фундамента. В данной статье мы рассмотрим устройство фундамента монолитная плита. Что это такое, и как его правильно сделать. В завершение поговорим о цене и можно ли его построить своими силами.

Как устроен плитный фундамент

Данный вид фундамента представляет из себя монолитную железобетонную плиту, немного заглубленную в грунт. Она лежит на подушке из песка, щебня, которая, в свою очередь, лежит на грунте.

В некоторых случаях он собирается из нескольких уже готовых железобетонных плит, а потом заливается обыкновенной цементной стяжкой.

Глубина залегания такого фундамента не превышает 20-50 см. Толщина и устройство самой плиты зависит от веса будущей конструкции, но на практике она должна быть не тоньше 20 см. Чаще всего бывает не больше 40 см для обычных немногоэтажных строений.

Такой фундамент применяется на сложных грунтах, в местах с высоким уровнем грунтовых вод, пучинистых и слабонесущих почвах. Его плюсы заключаются в том, что за счет своей площади и монолитной конструкции, он лучше противостоит силам пучения и обладает хорошей устойчивостью. Фундамент движется целиком, он как бы «плавает». И вместе с ним движется весь дом. Это предохраняет постройку от перекосов, а значит, от разрушения. Такой тип фундамента используется для строений без подвалов, и зачастую сама плита служит основанием для пола строения.

Как же сделать плиту фундамента своими руками?

Принцип такой: вырывается котлован, дно выравнивается, засыпается подушка из песка и щебня, все это трамбуется, ставится опалубка, вяжется арматура, заливается бетон, после застывания опалубка снимается – все, фундамент готов. Теперь подробнее:

1. Начинать нужно с исследования грунта на участке. Это необходимо для определения толщины песчаной подушки.
2. Далее надо расчистить площадку от растительности на несколько метров больше, чем будущий фундамент. Это обеспечит свободный доступ к нему во время строительства.
3. Разбивается площадь будущей постройки и выносятся осевые линии. При близости к поверхности грунтовых вод, производится дренаж площадки.
4. Толщина монолитной плиты и глубина ее заложения рассчитываются индивидуально. На это влияют такие факторы как состав грунта, климат, грунтовые воды, вес будущей постройки и т.д. Для такого рода расчетов лучше обратиться к специалистам.
5. Когда проект готов, начинаем выемку грунта до заданной в проекте глубины. Дно тщательно выравниваем. Далее проверяем горизонтальную плоскость с помощью уровня. Если все ровно, приступаем к следующему этапу.
6. Застилаем дно геотекстилем (Мегаизол или Дорнит) и засыпаем площадку песком. Затем его трамбуем.
7. Прокладываем еще один слой геотекстиля и засыпаем щебнем. Он тоже трамбуется. Обычно толщина получившейся подушки составляет 20-30 см.
8. Далее расстилается слой гидроизоляции, швы которого обязательно спаиваются между собой. Обычно этот слой делается на полметра длиннее по периметру, чем основание будущего фундамента. Эти края потом заворачиваются и припаиваются к торцу получившейся плиты.
9. Прокладка теплоизоляции из экструдированного пенополистирола этап опционный. Слой теплоизоляции фундамента позволит в будущем существенно сэкономить на отоплении. Сверху пенополистирол необходимо накрыть пленкой из полиэтилена.
10. Следующий этап – армирование будущего фундамента. Вяжется арматура в два уровня и ставится на весь этот «сэндвич». Как правильно это сделать, мы поговорим далее.
11. Ставится опалубка. Она собирается из прочных строительных досок. Так как давление бетона на опалубку будет велико, то по бокам, между стенкой котлована и боковиной опалубки, через каждые 50-70 см ставятся распорки.
12. Заливается необходимый объем бетона. Как он рассчитывается, поговорим позже.
13. Если заливка происходит в осенью или зимой, опалубку утепляют пенополистиролом и сверху накрывают рубероидом. Таким образом бетон не замерзает. Потом эту изоляцию можно оставить.
14. Через несколько дней опалубку можно убирать, а края гидроизоляции завернуть и запаять.
15. Строить дом на этом фундаменте можно начинать через 3-4 недели, когда бетон наберет 70-80 % своей прочности.

Иногда на нижней стороне плиты делают ребра жесткости. Они придают плите прочности и препятствуют ее сдвигам по горизонтали.

Также существуют так называемые шведские плиты. Это утепленная плита, обладающая энергосберегающими свойствами. При ее заливке используются новейшие материалы и инновационные технологии. Принцип в том, что в плиту в процессе монтажа встраиваются все коммуникации и системы теплых полов.

Она обходится дороже в производстве, но окупается потом в процессе эксплуатации дома. В России популярность такой технологии растет, но еще очень мало строительных компаний, обладающих достаточным опытом в этой сфере.

Расчет параметров плиты для фундамента

При расчете фундамента, необходимо учесть следующие параметры:

• толщина плиты;
• площадь плиты;
• глубина залегания плиты.

Лучше делать плиту немного больше, чем размеры будущего здания. Это немного затратнее, но вероятность проседания снизится в несколько раз.

Для обычных загородных построек формула такова: площадь плиты относится к весу здания и весу фундамента. При этом нужно учесть несущую способность грунта. На сухих грунтах эта цифра равна 2 кг на 1 см2.

При расчете веса здания учитывается все: вес стен, перекрытий, крыши, мебели, жильцов и даже снега, который может выпасть зимой. Поэтому к получившемуся результату прибавляем 150 кг на 1 м2. После проведения всех расчетов делим получившуюся цифру на площадь строения и соотносим к несущей способности грунта.

Для примера можно сказать, что двухэтажный дом площадью 10х10 м при толщине плиты 20 см и толщиной стен в два кирпича создает давление в 300 грамм на 1 см2.

Бетон М 510 выдерживает давление в 150 кг на 1 см2. Выводы: это очень хороший фундамент.

Теперь нужно рассчитать объем бетона, который нам нужно заказать.

При расчете количества бетона для фундамента, нужно перемножить длину, ширину и толщину будущей плиты. Затем можно вычесть объем арматуры и получится заветная цифра. На самом деле, объем арматуры лучше не вычитать. Так, у вас останется небольшой запас на всякий случай. Вроде все просто, но тут кроется небольшая хитрость.

При расчете объем бетона, который необходим для заливки фундамента, необходимо учитывать тот факт, что небольшие (несколько сантиметров) неровности опалубки или подушки основания будущей плиты могут привести к тому, что у вас либо не хватит бетона, либо он останется.

В качестве примера, неровности в 1 см то там, то здесь, для фундамента размером 6*10 м и толщиной 25 см могут привести к расхождению с расчетами в 0,5 куба бетона. Кстати, этим зачастую пользуются недобросовестные застройщики.

Рытье котлована и установка опалубки

В принципе, в рытье котлована нет ничего сложного. Необходимо вынуть грунт на определенную глубину. Главное при этом не допустить заглубления в какой-либо части котлована.

Если это вдруг произошло, то не нужно ни в коем случае подсыпать грунт или песок. Тогда надо углубить котлован на эту величину. Дно выравнивается.

Далее по шнурам разбивают оси. В местах их пересечения будут находиться углы дома. Иногда под фундаментом прокладывают трубы для отвода стоков или дождевой воды.

Монтаж закладных под коммуникации и установка кольцевого дренажа по периметру фундамента Дренажная труба укладывается в щебень, который обернут геотекстилем высокой плотности Смотровые колодцы дренажной системы устанавливаются по уровню После монтажа закладных и дренажа делаем подушку из крупнозернистого песка с проливкой и послойным уплотнением Верхний слой подушки устраивается из гравийного щебня

Технология строительства фундамента плиты своими руками

Среди всех типов фундамента для частных домов и гаражей пользуется приоритетом ленточный. Он надежный, хорош для большинства грунтов, не слишком дорогой по стоимости. Однако часто специфика региона, грунтов, подземных вод заставляет сильно заглублять ленточный фундамент, что становится невыгодным для небольших строений. В таком случае на помощь приходит фундамент-плита, не уступающий по несущим возможностям. Монолитная плита способствует равномерному распределению нагрузки и подходит даже для тяжелых сооружений.

1. Устройство и применение монолитной плиты
2. Способы создания плиты фундамента
3. Определение толщины основания
4. Достоинства и недостатки
5. Особенности возведения плитного фундамента

Устройство и применение монолитной плиты

Принципиальная схема состоит из нескольких слоев. Устройство фундаментной плиты своими руками предполагает следующие этапы:

1. Рытье котлована. Размер его должен быть на 1 м больше фундамента, согласно чертежу. Боковые стенки делаются с уклоном 10—20 градусов. Грунт тщательно уплотняется. Дно котлована должно быть твердым.
2. При необходимости изготавливается пластовый дренаж – готовят поперечные траншеи, в которые укладывают геотекстиль, трубы. Все это снова закрывают геотекстилем.
3. Изготавливается утрамбованная подушка из песка, ПГС, щебня. Проливается водой, тщательно трамбуется. Изготавливается послойно с поочередным уплотнением или одним пластом из песчано-галечной смеси. Служит для демпфирования нагрузок от почвы. Трубы укладываются позже — под них оставляют специальные траншеи.
4. Геотекстиль. Предотвращает размывание, заиливание песчаного слоя, армирует его. Дорнит располагают несколькими способами. Основной — между дном траншеи и песчаной подсыпкой. Иногда слои уплотнения разделяют для исключения смешивания. Также песчаный слой отделяют от бетонной подготовки.

Самое простое – залить однородную монолитную плиту одинаковой толщины по всей площади основания. Существуют более сложные решения монолитных плитных фундаментов для дома.

Равномерность нагрузки на основание делает плиту незаменимой на почве со слабой несущей способностью. Невысокая сложность изготовления способствует самостоятельной заливке.

Железобетонный фундамент монолитная плита хорош для частного домостроения, гаражей, бань на плавающих глинистых грунтах, пучинистых суглинках, в местах с высоким залеганием грунтовых вод. Для его устройства не требуется глубокое размещение. Близость к поверхности станет стабилизирующим фактором. Пучинистые грунты не окажут негативного влияния, на нестабильных — основание будет «плавать» вслед за подвижками грунта вместе с возведенным сооружением.

Способы создания плиты фундамента

Классический фундамент плита

Внешне основание выглядит как равномерной толщины плита из железобетона 0,25–0,5 м по всей площади здания.

Виды монолитных плитных фундаментов:

1. Классический. На подушке из гравия и песка. Толщина подсыпки может достигать 2/3 глубины котлована и зависит от величины плодородного слоя.
2. Русский высокопрочный. Фундаментная основа с ребрами жесткости под несущими стенами. Используется на сильно пучинистых грунтах для массивных строений. Под легкие дома допускается уменьшать толщину плиты до 10 см.
3. Шведская утепленная плита. В опалубку из несъемных блоков утеплителя вкладывается теплый пол, устанавливается арматура, заливается бетоном. Все коммуникации располагаются на глубине, под песчаной подушкой. Трубы подбираются самые надежные, так как разобрать фундамент невозможно.

Плитный фундамент бывает из сборных железобетонных конструкций, установленных впритык друг к другу. Это намного проще, чем заливать фундаментную плиту единоразово. Но здесь кроется подвох — жесткость получаемого основания низкая. При любом серьезном пучении грунта здание станет деформироваться. Поэтому способ применяется редко — в основном под небольшие постройки, умещающиеся на 1 плите.

Определение толщины основания

Толщина основания определяется типом грунта и весом постройки

Качественное планирование заливки плиты под гараж или дом требует проведения геологических изысканий. Это позволяет узнать расположение слоев почвы, наличия «верховодки». Из этого исходят при проведении расчетов.

Разные типы грунтов характеризуются своей несущей способностью:

• у крупнообломочных, гравийных, щебневых она самая большая – 5-6 кгс/см²;
• пески крупные, гравелистые – 3,5–4,5 кгс/см²;
• мелкие и средние пески – 1–3,5 кгс/см²;
• супеси – 2–3 кгс/см²;
• суглинки – 1–3 кгс/см²;
• твердые глины – 3–6 кгс/см²;
• глины пластичные – 1–3 кгс/см².

Давление плиты должно входить в эти параметры вместе с внешними нагрузками. Однако при расчете необходимой мощности плиты оперируют цифрами оптимального удельного давления. Расчетное значение не должно отклоняться более чем на 20—25%. Слишком тяжелая плита утонет со временем в грунте. Легкая будет слишком подвижна. Ее перекосит даже при незначительных подвижках почвы.

Учитывая, что на грунтах с высокой несущей способностью возведение плиты не имеет смысла, остаются следующие значения:

• плотные или пылеватые пески – 0,35 кгс/см²
• пески средней плотности – 0,25 кгс/см²
• супеси – 0,5 кгс/см²
• суглинки – 0,35 кгс/см²
• глины твердые – 0,5 кгс/см²
• глины пластичные – 0,25 кгс/см².

На супесях возможно размещение ленточного типа, а твердые глины бывают обманчивы. При близком расположении водоносных пластов возможна резкая потеря несущей способности грунта, плита попросту утонет. Здесь может помочь свайный буронабивной фундамент. В обоих случаях требуются углубленные исследования.

Достоинства и недостатки

Плюсы плиточного фундамента:

• Расширенные возможности на грунтах со сложной геологией, которые для ленточного основания не подойдут из-за низкой несущей способности и высокой пучинистости. Однако на явно заболоченных грунтах с сильной просадкой окажется неэффективен, уступая свайному с основой гораздо ниже глубины промерзания.
• Плотные монолитные фундаменты подойдут для строительства тяжелых многоэтажных сооружений. Профессиональные расчеты распределения сил позволят сэкономить при проектировании многоквартирных домов.
• Минимум усилий по обустройству фундамента. Земляные работы невелики, так как заглубленная часть небольшая. Однако при проектировании очень тяжелых или больших по площади сооружений это преимущество будет зыбким и начнет проигрывать ленточным основаниям.

Работа предстоит однообразная и утомительная. Однако заручившись поддержкой родственников, друзей, можно смонтировать самостоятельно без серьезных строительных навыков. Для небольшой строительной бригады заливка монолитного фундамента для частного дома будет выполнимой задачей.

Устройство плитного фундамента — трудоемкий процесс

• На участках с выраженной нестабильностью грунта «плавание» основания происходит с большой амплитудой, а силы снизу прикладываются неравномерно. Плита начинает испытывать колоссальные нагрузки на изгиб.
• Небольшие линейные деформации вполне вероятны. Некоторые материалы к ним чувствительны. При «плавании» плита может накрениться и стены отклонятся от вертикали. Для деревянных построек это не критично, а для блочных, кирпичных конструкций напряжения увеличиваются при достижении определенной высоты. Не исключено появление трещин в верхней части зданий.
• Ряд операций при монтаже потребует привлечения специалистов и техники. Для качественной трамбовки нужна виброплита. Вязка арматурного каркаса потребует вязальный пистолет или специальные хомуты, гидроизоляция — газовую горелку. Большой объем бетона при одномоментной заливке удобнее заливать с использованием строительного миксера. Плиту желательно смонтировать за 1 день.
• При значительных перепадах высот такое основание совсем невозможно либо нерентабельно.
• Подвал, погреб, смотровая яма одинаково невозможны при возведении монолитной плиты. Ее сущность в том, чтобы опираться всей площадью на грунт и при необходимости скользить по нему равномерно. Исключением является специфическое строение ряда плит с ростверками под несущие стены или арматурные закладки, уже от которых ведется заглубленная часть стены. Но это сложное и дорогое удовольствие.
• При возведении обязательна прокладка всех коммуникаций, включая силовые кабели, водопровод, канализации, короба. Это скорее не недостаток, а специфическая особенность технологии, но она усложняет процесс строительства.
• Стоимость монолитного фундамента глубокого залегания для частного дома высока. Иногда достигает 50% стоимости всего строения. При малозаглубленной плите все не так страшно. Хотя даже несколько лишних сантиметров быстро вырастают в кубы объема.

Двухъярусное армирование потребует значительного увеличения арматуры и бетона. Здесь ленточный фундамент выигрывает. Но плита одновременно является перекрытием в здании – черновой пол с хорошей гидроизоляцией, часто с утеплением. Это уменьшает общую стоимость сметы, несколько снижает общий объем работы, ее кропотливость.

Высокая стоимость частично компенсируется трудозатратами, а простота монтажа – повышенным расходом строительных материалов.

Особенности возведения плитного фундамента

Для строительства УШП нужно подготовить материалы для системы теплого пола

Плавающая плита хорошо работает на пучинистых грунтах и склонных к сильной просадке – мелкопесчаных, торфяных, глинах, суглинках. Единственная альтернатива ленточному основанию в водонасыщенных почвах, на насыпях. Не рекомендуется применение в оползневых местах, с топким илом.

Монолитные железобетонные плиты хороши при сильных вертикальных, умеренных горизонтальных перемещениях. В верхние ребра жесткости допускается вводить готовые железобетонные сваи, плотно скрепленные с основным фундаментом.

На среднепучинистых грунтах наряду с монолитной плитой допускается сборный с монтажом на бетон.

На слабопучинистых почвах подойдут монолиты с наполнением из керамзитобетона или бута. Ребра жесткости допускаются вверху и снизу. Специальные крепления необязательны – здание остается на ригелях под воздействием силы тяжести.

Чем больше вес здания, тем надежнее сцепление с фундаментом, меньше горизонтальных движений в грунте. Целесообразно изготавливать плиту сразу с утеплением для использования в качестве чернового пола.

Фундаментальное правило – точное выполнение всех этапов строительства и применение высококачественного бетона. Только в этом случае основание прослужит долгие годы.

Монолитная фундаментная плита своими руками

Монолитная плита своими руками

Фундамент является самой важной часть любого строения, он отвечает за прочность и надежность основной конструкции. Поэтому определение типа фундаментальной основы, расчет параметров и выбор строительных материалов требует ответственного подхода.

Из всех типов фундамента очень часто застройщики отдают предпочтение основанию в виде монолитной бетонной плиты, несмотря на его высокую стоимость.

• Выбор материалов для монолитного бетонного основания
• Бетон
• Теплоизоляционные материалы
• Материалы для гидроизоляции
• Выбор арматуры
• Расчет параметров плитного фундамента
• Технология изготовления монолитной бетонной плиты под фундамент
• Этап 1. Подготовительные мероприятия
• Этап 2. Земляные работы
• Этап 3. Создание опалубки
• Этап 4. Утепление и гидроизоляция
• Этап 5. Создание подложки
• Этап 6. Бетонная подготовка
• Этап 7. Монтаж армирующего каркаса
• Этап 8. Заливка бетонного раствора

Выбор материалов для монолитного бетонного основания

От качества материалов, которые будут использоваться при создании монолитного плитного фундамента, зависит прочность и надежность всей конструкции. Поэтому, следует очень ответственно подходить к этому процессу.

Бетон

Особое внимание следует уделить выбору бетонного раствора, так как для создания монолитного основания рекомендуется использовать особый класс этого строительного материала. В частности бетон должен иметь следующие характеристики:

• Марка – не ниже М300, что соответствует классу прочности В22,5. Читайте дополнительную статью о том, какой цемент использовать для фундамента.
• Подвижность смеси – П-3.
• Морозостойкость – выше F
• Водонепроницаемость – не ниже W

к оглавлению ↑

Теплоизоляционные материалы

Чаще всего монолитный плитный фундамент возводится под строения, которые эксплуатируются круглый год. Поэтому к выбору утеплителя для основания дома также следует подходить ответственно.

Материалы для теплоизоляции

Чаще всего утепление монолитной плиты выполняют с помощью экструдированного пенополистирола. Этот материал обладает отличными теплоизоляционными характеристиками и не требует особых навыков в процессе монтажа. Главное условие – выполнять теплоизоляцию плитного основания в соответствии с технологией утепления бетонных и железобетонных конструкций. Вас также может заинтересовать подробная статья о технологии строительства утепленной шведской плиты.

Материалы для гидроизоляции

Защитить фундамент в виде монолитной плиты можно с помощью любых соответствующих материалов. Однако их следует выбирать в зависимости от степени влажности грунта в месте строительства. При глубоком залегании грунтовых вод можно выполнять гидроизоляцию по простой схеме, используя доступные влагозащитные материалы. Если грунтовые воды располагаются близко, то следует предпринять более серьезные меры. Для создания надежной защиты от почвенной влаги рекомендуется использовать специальные влагозащитные мембраны (читайте более подробно про применение гидроизоляционных мембран для фундаментов и подвалов).

Кроме того вполне может использоваться рулонная гидроизоляция, например, битумно-полимерные материалы. Они отличаются более качественным составом, благодаря которому материал выдерживает высокую и низкую температуру без снижения качественных характеристик.

Выбор арматуры

Для создания арматурного каркаса можно использовать обычные прутья диаметром от 14 мм. Класс арматуры не имеет значения, если соединение прутьев будет выполняться вязальной проволокой. Читайте более подробно про правила выбора и расчета арматуры для фундамента, а также про такую новинку, как стеклопластиковая арматура.

Расчет параметров плитного фундамента

Монолитный плитный фундамент по-другому называют плавающим. Это объясняется свойствами плиты «плавать» при сезонных подвижках грунта. Однако чтобы обеспечить подобные характеристики, необходимо точно рассчитать параметры плитного фундамента. При этом следует учитывать различные факторы.

Выполняя расчет толщины бетонного основания, во внимание принимают следующие значения:

• Расстояние между верхним и нижним рядами арматурного каркаса.
• Толщина бетонной заливки под каркасом и над ним.
• Диаметр прутьев арматуры.

В большинстве случаев при сложении этих значений получается, что высота плиты составляет примерно 30 см. Полученный результат можно учитывать при строительстве монолитного плитного основания на твердом и устойчивом грунте.

Выполняя расчет, следует учитывать материал, из которого будет возведено основное строение и количество этажей. Например, к полученным значения следует добавить 5-6 см, если стены дома будут кирпичными. Кроме того при наличии второго этажа в кирпичном доме фундаментная плита увеличивается еще на 40 см.

При расчетах глубины котлована за основу берут высоту плиты и добавляют к этому толщину дренажного слоя в 30 см и песчаной подушки высотой 20 см. В результате получается, что к общей высоте плиты добавляется 50-60 см.

Основываясь на общей высоте монолитной плиты, можно рассчитать требуемое количество бетона, общую длину арматуры и нагрузку от основания на грунт.

Технология изготовления монолитной бетонной плиты под фундамент

Как и любой строительный процесс, монолитный плитный фундамент возводится по определенной технологии, которая делится на несколько этапов.

Этап 1. Подготовительные мероприятия

Процесс подготовки подразумевает разработку участка, приведение в порядок грунта и сбор нужного инструмента.

Работы будут проводиться при помощи следующего:

• Совковая и штыковая лопата.
• Строительный уровень.
• Шнур для разметки или обыкновенная веревка.

Вначале определяют рабочую зону и на отведенном участке снимают верхний плодородный слой, используя для этой цели бульдозер или совковую лопату.

Этап 2. Земляные работы

Взяв за основу параметры плитного фундамента, рассчитывают размеры котлована. При этом с каждой стороны добавляют по 1 метру для более удобной работы. Важно понимать, что для фундаментной плиты следует вынимать большой объем грунта, поэтому лучше привлечь для этой цели строительную технику.

Глубина котлована в среднем достигает 1,5 метра, следовательно, глинистый слой необходимо снять практически полностью. Дно котлована засыпают песком или гравием, поверхность выравнивают, проверяя горизонтальность строительным уровнем. На этом этапе следует избегать даже небольших уклонов, так как это может стать причиной разрушения фундаментальной плиты.

Этап 3. Создание опалубки

Для формирования плиты фундамента необходимо собрать опалубочную конструкцию, для этого потребуются прочные доски толщиной более 2,5 см. Опалубка устанавливается по периметру котлована, с ее внешней стороны ставят крепкие подпорки. После сборки конструкции можно проверить ее на прочность, для этого достаточно нанести несколько сильных ударов. Если опалубка их выдержит, то можно не сомневаться в ее прочности. В противном случае конструкцию необходимо переделать.

Этап 4. Утепление и гидроизоляция

При строительстве плитного фундамента очень важно отвести влагу от его подошвы, для этой цели создается дренажная система. Процесс монтажа выглядит следующим образом:

1. Поперек котлована роют траншеи для отвода воды.
2. В них укладывают геологический текстиль, при этом материал должен немного выступать за края траншей.
3. Затем укладывают пластиковые перфорированные трубы и оборачивают их краями геотекстиля.
4. Поверх труб в траншеи насыпают мелкий щебень, выравнивая поверхность по одному уровню.

Тепло и гидроизоляция

Дальнейшие действия предполагают гидроизоляцию и теплоизоляцию подошвы плитного фундамента:

• Дно котлована застилают гидроизоляционным материалом.
• Поверх него укладывают плиты теплоизоляции.
• Далее следует еще один слой гидроизоляции.

Этап 5. Создание подложки

Чтобы снизить воздействие сил пучения на монолитную плиту фундамента, создается специальная подложка из песка, щебня и тонкого слоя бетона. Общая высота подложки составляет около 30 см. процесс выполняется по следующей схеме:

1. По всей площади насыпают слой песка толщиной 10 см, проливают его водой и уплотняют с помощью виброплиты.
2. Насыпают еще песок на высоту 10 см и выполняют аналогичные действия.
3. Далее следует щебень. Его также насыпают слоями в 10 см и аналогичным образом уплотняют.

Этап 6. Бетонная подготовка

В процессе эксплуатации почвенная влага может проникнуть внутрь бетонной плиты. В результате этого бетон разрушается, а на поверхности прутьев армирующего каркаса образуются очаги коррозии. Для отсечки влаги можно использовать гидроизоляционный материал, но острые края щебня могут стать причиной его повреждения. К тому же швы между полотнами гидроизоляции невозможно качественно герметизировать. Следовательно, условия эксплуатации будут нарушены.

Для решения проблемы подобного рода применяется бетонная стяжка, заливаемая поверх подушки из песка и щебня. Высота бетонной подготовки составляет около 5 см, но даже такой тонкий слой позволяет усилить прочность конструкции и создать более ровное основание для монолитного фундамента. Кроме того на ровную поверхность легче укладывать гидроизоляционные материалы и герметизировать швы.

При укладке гидроизоляции необходимо следить, чтобы ее края немного захватывали стенки опалубки.

В рамках одной статьи мы не можем подробно осветить все вопросы, поэтому отсылаем Вас к еще одной статье о том, как выполняется бетонная подготовка под фундамент.

Этап 7. Монтаж армирующего каркаса

Армирование монолитной бетонной плиты выполняется в соответствии с нормативными документами. Такая конструкция необходима для усиления фундамента и повышения его прочности.

Для создания каркаса используются прутья диаметром 14-16 мм и мягкую вязальную проволоку. Армирование выполняется по следующей схеме:

1. Из продольных и поперечных прутков создается сетка с ячейкой 20*20 см и укладывается на специальные подставки высотой 5 см. Это позволяет создать защитный слой для арматуры.
2. Из гладких прутков диаметром 6 мм делают хомуты квадратной или треугольной формы, устанавливают их на нижней сетке из арматурных прутьев и связывают с ней.
3. Вдоль опалубочной конструкции создают дополнительные ребра жесткости. Для этого укладывают четыре продольных прута и связывают их хомутами.
4. Далее создают еще одну арматурную сетку из прутьев диаметром 16 мм и укладывают ее на хомуты, которые размещены на нижнем ряду армирующего каркаса. Все элементы конструкции связывают вязальной проволокой. Следует отметить, что для соединения арматуры можно использовать сварку, но вязальная проволока в этом случае позволит компенсировать непредвиденные подвижки грунта и предотвратит перекос основной конструкции.

к оглавлению ↑

Этап 8. Заливка бетонного раствора

Бетон для создания монолитной фундаментальной плиты можно приготовить самостоятельно, но лучше всего использовать готовую смесь заводского изготовления. Это позволит сократить время работы и не нарушит технологию заливки, которая предполагает одновременную подачу бетона.

Заливку начинают в одном из углов и продвигаются к центру. Залитый бетон уплотняют с помощью глубинного вибратора, который растрясает бетонную массу и позволяет проникнуть ей во все полости конструкции.

По окончании процесса необходимо создать защиту бетонной массе. Для этого в жаркую погоду поверхность обильно смачивают водой, а в сезон дождей накрывают бетон полиэтиленовой пленкой (читайте про дополнительные меры по уходу за фундаментом после заливки).

Для набора полной прочности бетона следует выждать около трех недель при среднесуточной температуре 10-15 градусов.