Mebel-ot-artura.ru

Мебель от Артура
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Заливка монолитной плиты фундамента

Как правильно залить плиту фундамента

Из всех существующих плитных оснований индивидуальные застройщики чаще изготавливают своими руками плавающую монолитную плиту малого заглубления или незаглубленного типа. Единственный недостаток – непригодность для проектов с подвальным уровнем, компенсируется низким бюджетом строительства, возможностью строительства на подвижных/проблемных грунтах, малыми объемами земляных работ, небольшим удельным давлением, качественным распределением сборных нагрузок от здания на почву.

Нормативные документы для плитных оснований

Чтобы залить фундаментную плиту с максимальным эксплуатационным ресурсом, необходим учесть требования:

  • ГОСТ 25100 – классификация грунтов;
  • СП 22.13330.2011 – основания сооружений, зданий;
  • СП 70.13330 – конструкции ограждающие, несущие;
  • ГОСТ Р 52085; 52086 – опалубка (техусловия, определения);
  • СП 63.13330 – железобетонные, бетонные конструкции;
  • СП 28.13330 – антикоррозионная защита строительных конструкций;
  • ВСН 29-85 – проектирование, изготовление малозаглубленных фундаментов.

Следуя обработанным, обобщенным рекомендациям из этих нормативов, можно правильно изготовить фундамент.

Подготовительные работы

Технология заливки плитного основания отличается от строительства прочих фундаментов. На начальном этапе необходимо выполнить условия:

  • провести геологические изыскания;
  • снять плодородный слой в пятне застройки;
  • уложить трубы коммуникаций;
  • изготовить дренажную систему;
  • произвести засыпку подушки;
  • гидроизолировать подошву плиты;
  • установить опалубку;
  • выполнить армирование двумя сетками, сваренными либо связанными из арматуры периодического сечения 12 – 16 мм.

При необходимости проводятся дополнительные работы. Например под «шведскую плиту» укладывается несколько слоев утеплителя, в верхней части конструкции присутствуют контуры теплого водяного пола. Для повышения прочности монолитной конструкции, стабилизации геометрии могут изготавливаться ребра жесткости, направленные вниз от подошвы плиты.

Укладка бетонной смеси в опалубку

Перед наполнением опалубки необходимо правильно приготовить бетон либо заказать доставку миксерами от надежного производителя. Для монолитной фундаментной плиты бетонная смесь должна удовлетворять следующим параметрам:

  • плотность – 1,8 – 2,5 т/м³;
  • марка – М100 и выше;
  • класс – от В7,5.

Для этих целей отлично подходит товарный бетон с характеристиками 196 кг/см², W4, F100, П3. Он обладает достаточной подвижностью для распределения в опалубке, выдерживает 100 сезонных циклов, не пропускает воду при давлении 4 бара.

При замерзании водяные капли внутри смеси увеличиваются на 9%, внутренние напряжения превышают прочность плиты многократно. Морозостойкость материала целиком зависит от наличия резервных пор в структуре бетона. При замерзании часть влаги заполняет их, предотвращая трещинообразование.

Поэтому при изготовлении смеси своими руками необходимо обеспечить морозостойкость F75 – F150 для регионов с зимними температурами ниже -20 – -40 градусов, соответственно. Этим условиям соответствует технология приготовления товарного бетона БГС B20 (M250), БГС B15 (M200). Для экономичного расхода цемента с учетом грунтовых условий, технологии строительства следует выбирать:

  • M350 – M400 – для монолитных, кирпичных зданий на пучинистых, слабопучинистых почвах, соответственно;
  • M300 – M350 – для построек из керамзито-, пенно-, газобетона;
  • M250 – M300 – для бревенчатых, брусовых срубов;
  • M200 – M250 – для щитовых, каркасных домов.

Для бетонной подготовки (неармированная подушка под плитой) рекомендованы пропорции 6/3/1 (щебень, песок, цемент, соответственно). Для заливки плиты пропорции меняются 3/1,5/1.

Перед укладкой бетона в опалубку арматура не должна иметь отслаивающейся ржавчины, грязи, масляных пятен.

Ключевые моменты

При бетонировании плитных оснований своими руками используется стандартная технология. Однако существуют нюансы, благодаря которым можно максимально увеличить эксплуатационный ресурс конструкции:

  • подача смеси – с лотка миксера либо из бетономешалки, рекомендуемая высота вываливания 0,5 – 1 м, запрещено перемещение бетона внутри опалубки дальше 2 м, машина должна перемещаться по периметру, подавая бетон небольшими порциями, либо необходимо использовать бетононасос;
  • толщина слоя – зависит от типа инструмента для уплотнения (обычно 125% от длины насадки глубинного вибратора), плитная опалубка обычно заполняется целиком;
  • высота заливки – борта щитов опалубки должны быть выше проектного уровня на 5 см минимум.

Чтобы усилить фундаментную плиту, используются следующие приемы:

  • оребрение – под подошвой изготавливаются ребра жесткости по периметру монолитной конструкции + несколько штук вдоль короткой стены здания
  • монтаж свай – буронабивные либо винтовые по углам фундаментной плиты, в местах сопряжений

Последняя конструкция получила название плитно-свайный ростверк, плита может заглубляться на 0,4 м, лежать по грунту, нависать над ним. Ребра жесткости по умолчанию присутствуют в «шведских» плитах, их создают разным слоем пенополистирола.

При армировании монолитной плиты металлические элементы должны быть утоплены в бетон на 15 мм минимум. Для обеспечения указанного защитного слоя под нижнюю сетку укладываются бетонные сухари – пластины 10 х 10 см толщиной 1,5 – 2,5 см. Запрещены деревянные бруски, щебень, куски арматуры.

Верхняя сетка укладывается на каркасы (сварная конструкция треугольного сечения), монтажные столы (кубы из арматуры) либо крепится к вертикальным стойкам вязальной проволокой. Не желательно использовать на участках сложной конфигурации отдельные стержни, их следует изогнуть, связать внахлест с сетками.

При распределении бетонной смеси внутри опалубки нельзя перемещаться по арматурным сеткам. Для распределения нагрузки на них укладываются щиты, доски, передвигаемые по мере заполнения пространства.

В зимний период бюджет строительства увеличивается, монолитную конструкцию необходимо подогревать в течение трех суток. Для этого внутри армопояса укладывается греющий кабель, который остается вмурованным в конструкцию по окончании работ. Кроме указанного способа применяются технологии термоса, теплой опалубки, добавления в бетон ускорителей гидратации (твердения).

В первом случае поверхность укрывается полиэтиленовой пленкой, выделяющееся в результате химической реакции цемента с водой тепло сохраняется под ней. Во втором варианте на стальные щиты подается напряжение. Ускорители твердения обходятся дешевле, используются чаще.

Уплотнение бетона

Для обеспечения проектной прочности бетона недостаточно правильно установить опалубку, заполнить ее смесью. При подаче раствора бетононасосом, миксером или ведрами в ней неизбежно содержится воздух, превращающийся после отвердевания в каверны, поры, снижающие характеристики плиты. При заливке плитного основания своими руками для этих целей могут использоваться:

  • ручные трамбовки – прутки арматуры-рифленки;
  • глубинные вибраторы – наконечник опускается на всю глубину на 20 – 30 секунд, перемещается на 30 – 40 см в сторону по всему объему бетона;
  • поверхностные виброплиты – используются для выравнивания зеркала бетона, заглаживания неровностей после использования глубинных вибраторов.

На крупных объектах используются вибропакеты, навесные вибраторы либо уплотнение манипулятором бетононасоса при заливке плиты фундамента. О полном удалении воздуха, качественном перемешивании смеси внутри опалубки свидетельствует отсутствие пузырьков, цементное молочко, отсутствие выступающего из раствора крупного наполнителя-щебня.

Уход за бетоном

Заливка фундаментной плиты должна сопровождаться мероприятиями по уходу за бетонной смесью. Чаще всего это основание здания является готовым полом по грунту, для снижения бюджета отделочных работ следует максимально выровнять поверхность, не допустить образования трещин, усадочных воронок. Основными мероприятиями по уходу являются:

  • контроль геометрии опалубки – недопустим распор щитов наружу (устраняется в течение часа с последующим виброуплотнением дефектного участка);
  • защита от воздействий – укрыв полиэтиленовой пленкой от быстрого высыхания, дождя, прочих осадков (может применяться мешковина, брезент);
  • контроль влажности – нормальным параметром считается 90 – 100%, после набора 50% прочности (примерно 8 часов) поверхность плиты начинают поливать лейками либо шлангами c аналогичными насадками в течение 3 – 5 дней;
  • защита от промерзания – зимой поверхность и периметр опалубки укрываются минватой, пенополистиролом, опилками или сеном;
  • нижний подогрев – в зимний период под плитой перед заливкой пропускают греющий кабель.

Работы на фундаменте до начала распалубки (5 – 7 дней) могут производиться через день в 30-ти градусную жару, на 5 день при температуре воздуха 10 градусов либо через неделю при +5 градусах. Зимой необходим температурный режим бетонной смеси внутри опалубки +10 градусов в течение трех дней минимум.

При соблюдении указанных технологий изготовления опалубки, заливки фундаментной плиты, ухода за бетоном можно обеспечить максимальный эксплуатационный ресурс конструкции, необходимые характеристики основания.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Заливка монолитной плиты фундамента

В регионах, где преобладают неустойчивые и нестабильные грунты, для строительства домов используется фундамент типа монолитная плита. Данная конструкция позволяет сделать сооружение устойчивым и не подверженным воздействию различных неблагоприятных факторов, связанных с почвой. Тем, кто намерен соорудить монолитный фундамент своими руками, стоит внимательно отнестись к процессу непосредственной заливки, ведь от него зависит, насколько надежной и прочной будет конструкция.

Что такое монолитная плита?

Конструкция такой разновидности фундамента достаточно прост, но имеет свои нюансы, которые необходимо учитывать в процессе монтажа. Монолитный фундамент иными словами называют «плавающая плита». Это связано с тем, что в случае изменений в грунтах, на которых стоит дом, данный фундамент передвигается в зависимости он происходящих изменений. Это позволяет дому оставаться целостным и не деформироваться при различных колебаниях в почве.

Такой фундамент состоит из бетона, в его конструкцию входит не только бетонное основание, но и армирующий каркас, гидроизоляция, песчаная подушка, которая защищает будущее строение от подземных вод. Дополнительно от разрушения фундамент защищает гидроизоляционный материал.

Рационально использовать в строительстве разновидность фундамента незаглубленного типа. Это дает возможность применять и возводить её в местностях со сложными видами грунта. Минимальная толщина монолитной плиты составляет 10 см, в ином случае конструкция фундамента непригодна для надежной опоры.

Подготовка к заливке монолитного фундамента

Заливка фундамента – это завершающий этап сооружения монолитной плиты. Предварительно проводят несколько других мероприятий для того чтобы подготовить необходимую участок для заливки воды. Перед заливкой делают следующее:

    Изначально необходимо выровнять участок, на котором будет располагаться плита и снимают с него верхний слой грунта. На данном этапе рассчитывают глубину залегания фундамента, в соответствии с чем выкапывают котлован.

Котлован под монолитный фундамент, вырытый на неровном участке.

Утрамбовка песчаной подушки под монолитную плиту.

Смонтированная опалубка под МФ.

Процесс заливки монолитной плиты

Для сооружения монолитной плиты пользуются двумя типами заливки:

  • непрерывным;
  • частичным.

Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, но на качество дальнейшей конструкции основания не влияют не критично. Поэтому можно выбрать наиболее подходящий способ для проведения заливки:

Беспрерывный тип заливки считается более качественным и обеспечивает высокий уровень эксплуатационных характеристик будущей конструкции. Однако, он требует серьезных финансовых вложений. Также этот способ достаточно трудоемкий и для него потребуется специальное оборудование, а именно несколько бетономешалок, из которых будет подаваться готовый раствор. Процесс работ занимает от 15 до 20 часов, при этом нельзя останавливаться и прерывать процесс заливки.

Подается бетон следующим образом:

  • бетономешалка, подъезжая вплотную к участку, который подготовлен для фундамента, начинает отгружать порциями раствор в жёлоб или прокачивать его через шланг (сегодня практически повсеместно используются бетононасосы);
  • при помощи желобов или штуцера бетонный раствор направляется на подготовленную площадь, после чего начинается послойное заполнение всего пространства опалубки;
  • каждый слой при этом варьируется от 30 до 50 см, который при помощи штыков или вибратора утрамбовывают, обеспечивая выход воздуха из структуры раствора. Лучшим приспособлением для удаления воздушного пространства является строительный вибратор бетона;
  • после того, как нужная толщина фундамента будет окончательно заполнена, следует дождаться его застывания. Затем можно приступать к разборке опалубки, а также начинать устройство гидроизоляции и теплоизоляции.

Заливая монолитный фундамент без помощи бетономешалки, путем самостоятельного замеса бетона, стоит понимать, что при этом будет немного снижен уровень прочности будущей конструкции. Длительность работ также существенно больше, но при этом нет необходимости в аренде или приобретении специальной техники. Приготовление раствора допустимо своими руками. Процесс заливки происходит в соответствии со следующими пунктами:

  • заготавливается раствор, при этом объём для одного приготовления должен быть рассчитан таким образом, чтобы весь раствор можно было переложить за полчаса. В ином случае раствор начнет застывать непосредственно в той емкости, в которой он был приготовлен.
  • объем бетонного раствора распределяется также, как и в первом случае, послойно, равномерно по дну котлована;
  • при помощи утрамбовки из раствора удаляется все воздушное пространство;
  • после этого сразу же залитый слой накрывают пленкой из полиэтилена, которая обеспечивает защиту от быстрого застывания бетона;
  • вновь производится подготовка следующей порции раствора, снимается пленка и следующая порция бетона равномерно распределяется поверх первого слоя. Процесс повторяется до момента достижения нужной толщины монолитной плиты.

В случае, если время не позволяет провести заливку полной толщины плиты, то часть, которая в опалубку уже залита, оставляется, но продолжить работы необходимо до момента полного ее высыхания. Завершать работы рекомендуется по прошествии максимум 4-5 дней после первой заливки, в идеале – справиться за 1-2 суток.

Ньюансы, которые необходимо учесть при заливке

Кроме указанных выше процессов по заливке монолитной плиты, стоит учитывать общие рекомендации, которые позволят вам не совершить ошибок и не нарушить технологию:

  1. Выбирая день, в который будут проводиться строительные работы, стоит заблаговременно поинтересоваться погодой, а именно температурным режимом. Низкие температуры не являются благоприятными для бетонирования. Если погода морозная, то раствор необходимо утеплять, поскольку промерзший бетон может утратить свою прочность и в дальнейшем рассыпаться.
  2. При жаркой погоде раствор обязательно увлажняют перед началом процесса заливки. Этот прем позволяет предотвратить впитывание влаги из смеси в деревянную опалубку.
  3. О качественно проведенном процессе уплотнения раствора свидетельствует слой цементного молочка, который начинает проступать на поверхности.
  4. При необходимости прервать процесс заливки следует позаботиться о создании рабочих швов. Выглядят такие швы как плоский стык, который располагается между залитыми ранние слоями и новыми. Швы могут быть либо строго вертикальными, либо горизонтальными.

Обеспечить надежную опору будущему сооружению своими руками достаточно просто, стоит лишь придерживаться всех рекомендаций по заливке плиты и не пренебрегать ни одним, даже самым мелким нюансом в такой работе. Качественно проведенный процесс заливки – это гарантия устойчивости и прочности всей монолитной плиты.

Монолитный фундамент плита своими руками

Нередко специфика грунтов на участке застройки не позволяет использовать свайный либо ленточный фундамент. Единственно возможный вариант в таких ситуациях – это фундамент монолитная плита из железобетона. Только такая плитная основа способна распределить точечные нагрузки, возникающие из-за сезонного пучения, и минимизировать давление на почву, распределив вес дома по всему монолиту. Материалоемкость и стоимость основания высокие. Однако сделать его самостоятельно не так уж сложно.

Содержание

Что такое плитный фундамент?

Из-за своей массивности и прочности монолитный фундамент в виде единой плиты способен выдерживать серьезные локальные воздействия снизу от грунтов без разрушения и деформаций. При сильном пучении зимой он равномерно и весь поднимается вместе с домом на нем, а по весне также опускается. Если такая основа под зданием сделана точно по технологии, то она долговечна и прочна.

Состоит такое основание для малоэтажного дома из трех слоев:

Подушка из песка с гравием.

Армированная плита из железобетона.

Стоит четко понимать, это не панацея на любой случай. Да, его можно обустраивать на сложных грунтах. Но если участок заболочен или расположен в северных районах с суровыми зимами, то для частного дома лучше предпочесть аналог из свай. От плиты в подобных ситуациях толку будет мало.

Все такие основания по внутреннему устройству делятся на два подвида:

Первый тип подразумевает заливку бетонного монолита с армированием непосредственно на песчано-гравийную подушку. Во втором случае на песок сначала укладываются готовые ж/б изделия заводского исполнения, а бетон уже меньшим по толщине слоем заливается как раз на них.

Схема фундамента плиты

По прочности и надежности оба этих варианта сравнимы. Здесь конечные параметры фундамента больше зависят от качества предварительных расчетов в проекте. Однако использование готовых железобетонных плит существенно ускоряет процесс строительства сборно-монолитного фундаментного основания под будущий дом.

Преимущества и недостатки

Отсутствие необходимости в спецтехнике (за исключением сборного варианта);

Минимальные объемы земляных работ – достаточно будет снять лишь верхний плодородный слой;

Равномерность распределения нагрузок;

Расширение возможностей в плане строительства коттеджей на сложных по структуре грунтах;

Простота работ – плитный фундамент своими руками можно сделать даже в одиночку.

У фундаментной плиты высокие показатели по прочности и надежности. Причем особыми строительными навыками для ее самостоятельного создания обладать не требуется. Достаточно уметь сколачивать деревянные щиты опалубки и замешивать бетон.

Со временем бетон становится только прочнее, поэтому не бойтесь оставлять его «настояться» сезон-два

На плитном железобетонном фундаменте без опаски можно ставить практически все виды коттеджей. Для возведения на нем зданий в один-два этажа используются газобетонные, керамические и газосиликатные блоки, а также все разновидности древесины (профилированный брус, бревно и т.п.). Стеновая кладка, для которой взят газоблок или кирпич, на таком монолите точно не треснет от вспучивания грунта. На плиту можно ставить как деревянные или бетонные, так и каркасные либо каркасно-щитовые дома.

Среди недостатков следует упомянуть:

Ограничения по ровности поверхности участка;

Отсутствие возможности обустроить подвал или погреб;

Сложности с прокладкой коммуникаций;

Высокая материалоемкость и смета устройства.

Одна из основных проблем такого монолитного основания – это коммуникации. Водопровод и канализация для дома должны быть запроектированы заранее. Все трубы необходимо проложить до начала заливки бетона. Потом разбивать монолит сложно и нельзя. Плюс на косогоре такой фундамент своими руками либо с привлечением профессиональных строителей устроить не получится. Для него нужна ровная площадка.

Пошаговая инструкция по обустройству фундамента на плите

Предложенная пошаговая инструкция предусматривает создание плиты фундамента без использования каких-либо ЖБИ. Это исключает применение подъемной техники, позволяя все сделать самому. Для работ стоит привлечь пару-тройку помощников, но все можно выполнить и в одиночку. Технология предельна проста.

Такие работы делаются в шесть этапов:

Разметка и выемка грунта. Много грунта вынимать под плитный фундамент не потребуется. Достаточно будет срезать дерн и углубиться на 20–30 см. Вырываемый котлован предназначен для подушки из песка и выравнивания площади под заливку бетонного раствора. Со схемой разметки все еще проще. Форма у монолитной плиты – банальный прямоугольник размерами с дом. Для его обозначения на земле требуется лишь четыре колышка и бечевка.

Измеряем уровень и перепад высот грунта на участке

Роем котлован экскаватором

Подчищаем дно котлована по уровню высот небольшим экскаватором

Насыпка песчаной либо песчано-гравийной подушки. По правилам подушка под фундамент делается из отдельных слоев песка и гравия. Причем нижней должна идти именно песчаная прослойка. Это снижает риск поднятия грунтовой влаги к бетону. В самом низу и между слоями не обязательно, но рекомендуется укладывать геотекстиль. Благодаря этому не будет происходить взаимного смешивания грунта, песка и щебенки.

Засыпаем дно котлована песком

Трамбуем песочную подушку специальной машинкой

Устройство опалубки и прокладка коммуникаций. Опалубка делается по периметру из досок толщиной 20–40 мм либо специальной опалубочной фанеры с ламинацией. Первый вариант дешевле. Второй часто применяется строительными бригадами, которые эти ДСП потом используют повторно. Общая схема опалубки предельно проста – щиты вокруг котлована и подпорки с внешней стороны.

Подготавливаем арматуру и доску на опалубку

Выкладка рулонной гидроизоляции (рубероида). Укладка листов гидроизоляции производится внахлест и с выпуском по бокам, чтобы плита железобетона в итоге осталась открытой только сверху. Нередко стандартный пирог дополняется слоем бетонной подготовки (стяжки). Это обычный раствор без армирования толщиной в 10–15 см. Он предназначен исключительно для выравнивания дна котлована и исключения порывов рубероида щебнем.

Монтаж арматуры. Армирующий каркас выполняется из стальных прутков диаметром 14–16 мм в два слоя с квадратными ячейками размером 20–25 см и поперечными перемычками. Скрепление арматуры производится электросваркой либо перевязочной проволокой.

Вяжем арматуру и монтируем опалубку под заливку плиты

Толщина в один этаж обычно равна 250–300 мм. Больше делать его не рекомендуется из-за увеличения нагрузок на грунт. Если фундаментная плита заливается для гаража или иной легкой надворной постройки, то можно обойтись и 100–150 мм с одним армирующим слоем. В большинстве случаев такой толщины хватает с лихвой. Но если все решено выполнять грамотно, то нужен проект с расчетами всех нагрузок и других параметров.

Заливка бетона. Далее уложенная арматура заливается бетонным раствором с маркой не ниже М-300 и F более 200. Выдерживаться после заливки плиточный фундамент по строительным нормам и инструкциям должен не менее месяца. Бетону необходимо схватиться и упрочиться, процесс этот небыстр. Только потом на нем можно будет ставить стены дома.

Начинаем заливку плиты

В процессе заливки распределяем вручную бетон по всей поверхности

Бетон должен равномерно покрывать площадь заливки

Для труднодоступных участков удлиняем лоток бетономашины

Распределяем весь бетон по поверхности

Выравниваем поверхность залитого бетона

Бетон под плиту залит

Накрываем полиэтиленовой пленкой залитый фундамент

Использование

В самостоятельном строительстве такого фундамента нет чего-то сверхсложного. Бетон можно заказать готовый либо смешать свой из цемента, щебня и песка в пропорции 1:3:3. После завершения возведения стен и крыши коттеджа основание рекомендуется утеплить с торцов, а потом отделать. Для декора прекрасно подойдет облицовочный кирпич либо металлосайдинг.

Читайте также про другие виды фундаментов:

Свайный фундамент своими руками на ЖБ сваях

Винтовой фундамент на сваях своими руками

Фундамент из блоков ФБС: как сделать блочный фундамент

Смотрите также видео, как самому сделать такое основание

Фундамент монолитная плита своими руками

Как правильно залить монолитную плиту фундамента – схема будущего основания

Проверенная на практике технология, в соответствии с которой заливается монолитная железобетонная плита, гарантирует надежность фундаментной основы

Важно в правильном порядке производить сооружение многослойной конструкции. Размышляя, как залить бетонную плиту, следует изучить порядок расположения слоев фундамента


Гарантирует надежность фундаментной основы -проверенная на практике технология

Рассмотрим, как устроена плита, начиная с уровня почвы:

  • геотекстильная ткань. Укладывается на горизонтальную поверхность уплотненного грунта. Материал выполняет функцию разделительной прослойки между песчано-щебеночной подушкой и почвой;
  • демпферная подушка. Сооружается из смеси песка и гравия. Подсыпка предназначена для сглаживания сдвигов грунта и выравнивания основания. Внутри массива располагаются дренажные магистрали;
  • слой подбетонки. Формируется из бетонного раствора. Подбетонка позволяет спланировать поверхность и повысить нагрузочные характеристики фундаментной плиты;
  • гидроизоляция. Она сдерживает проникновение грунтовой влаги к подошве основания и позволяет поддерживать требуемую концентрацию влаги в бетонном растворе;
  • рассыпчатый или листовой утеплитель. Слой теплоизоляции уменьшает тепловые потери, что способствует обеспечению комфортной температуры внутри помещения;
  • неразборная или составная опалубка. Опалубка возводится по контуру фундаментной плиты, придает ей необходимую форму, а также предотвращает просачивание влаги из бетона во время твердения;
  • арматурная решетка. Не позволяет бетонной основе растрескиваться под воздействием нагрузок и реакции почвы. Силовой каркас продлевает срок службы фундамента;
  • слой бетона. После набора эксплуатационной прочности бетон воспринимает вес строения и равномерно распределяет нагрузку по площади фундаментной поверхности.

Преимущества и недостатки

Основными преимуществами монолитного фундамента являются:

  • Низкая, по сравнению с другими типами оснований, стоимость возведения. Заливка плиты производится прямо с автобетоносмесителя, без привлечения высококлассных специалистов и использования дорогостоящего оборудования.
  • Хорошая несущая способность фундаментов этого типа благодаря большой площади и целостности конструкции.
  • Благодаря общей плите, на которой расположены стены сооружения, обеспечивается их целостность, даже при сезонных вспучиваниях грунта.
  • Конструкция монолитной плиты обеспечивает отсутствие больших трудозатрат на земляные работы.

Отсутствие больших объемов земляных работ значительно удешевляет сметную стоимость возводимого фундамента в связи с ненужностью на участке тяжелой техники (бульдозер, экскаватор и т.д.).

Одним из основных недостатков монолитной плиты является невозможность совместить конструкцию этого фундамента и подвал.

Для тех, у кого на участке близко находятся грунтовые воды – это и не нужно, а для дачного строительства в условиях отсутствия грунтовых вод – такой недостаток может быть критичным.

Вторым минусом этой конструкции является большая материалоемкость. Требуется много бетона и арматуры.

Арматурную сетку нужно вязать, а в больших объемах плитного основания – это большие временные затраты.

И третий недостаток монолитной плиты – это то, что заливку можно производить только при благоприятных погодных условиях.

Но сопоставив все за и против, можно сделать вывод, что при возведении этого типа фундамента происходит много экономии на других материалах и работах, поэтому особо затратным такой фундамент не назовешь.

Устройство

Как делать плиту фундамента? Плита для данной разновидности основания – это не просто некое бетонное изделие. Из-за характерных особенностей ее называют иначе – плита-пирог, потому как состоит она из нескольких слоев разного материала.

Во время заливки, как гласит технология монолитный фундамент-плита: толщина каждого слоя должна рассчитываться отдельно.

Состав «пирога» следующий:

Как рассчитать железобетонную плиту самостоятельно?

Как рассчитать железобетонную плиту самостоятельно?

Для расчёта монолитной плиты фундамента надо знать:

  • Уровень расположения грунтовых вод;
  • Параметры грунта, на котором будет размещён фундамент;
  • Величину промерзания грунта;
  • Полный вес здания, он включает в себя вес коробки, кровли, установленной в нём мебели, бытовых приборов и жильцов;
  • Размер снеговой и ветровой нагрузки;
  • Вес самой плиты.

В результате подсчётов заданных параметров можно определить, какое давление будет оказывать вся конструкция на грунт. Затем необходимо обратиться к СНиП 2.02.01–83 и определить максимальное давление на грунт в месте строения. Рассмотрим пример:

  • Вес здания составляет 19 тонн;
  • Вес кровли 3 тонны;
  • Вес фундаментной плиты составляет 20 тонн.

Возможная снеговая и ветровая нагрузка добавит сверху 7,5 тонны, итого суммарная нагрузка составляет 49,5 тонны.

При размере здания 6х6 метра, площадь поверхности фундамента составит 36 квадратных метров или 360 000 квадратных сантиметров. Нагрузка на грунт составит разность между весом конструкции и площадью фундамента в результате получаем 0,13 кг на кв. сантиметр. Такая нагрузка допустима для любого грунта.

При расчёте толщины монолита надо в обязательном порядке учесть следующие параметры:

  • Расстояние между слоями арматурной сетки;
  • Высота бетонного слоя на и под крайними слоями арматурной сетки;
  • Размеры арматуры.

Практика показывает, что традиционная толщина плиты составляет 200–300 миллиметров. Если учесть, что под ним должна находиться уплотнённая песчаная подушка высотой до 300 мм суммарная то толщина состав 600 мм. Необходимо понимать, что этот параметр меняется в зависимости от типа грунта, веса здания.

Объём бетона равен произведению периметра фундамента на его высоту, точно так же считается и необходимый объём песка или щебня. На основании проведённых расчётов будет известно и необходимое количество гидроизоляции, арматуры и пр.

Общая информация

Суть плитного основания – это железобетонная плита, которую располагают на слое грунта до 300 мм. Вместе с грунтом смешивается щебень или песок. Сама монолитная плита фундамента своими руками по толщине равняется 20 – 40 см.

Для сооружения могут быть использованы монолитные плиты или сборные, которые заливаются на месте строительства. Плитный фундамент на пучинистых грунтах, как и фундамент плитный на насыпном песчаном грунте показывают себя наиболее эффективными по сравнению с другими видами конструкции.

Несмотря на то, что монолитный тип плиты считается более надежным, выбирая, как сделать плитный фундамент, предпочтительнее заливать плиту на месте. Это объясняется тем, что процесс транспортировки и укладки монолитного основания достаточно трудоемкий и дорогостоящий, а соорудить плиту-пирог весьма просто.

Этот вид основания подходит не только для возведения крупных промышленных или жилых объектов: также подходит и для небольших хозяйственных построек, например, могут быть сделаны и фундамент для бани плита, и фундамент под гараж монолитная плита своими руками.

В отдельной статье на нашем сайте рассмотрены все плюсы и минусы плитного основания.
Иногда помимо плиты применяются комбинированные виды, например, свайно-плитное основание или универсальные, например, из дорожных плит.

Инструменты и строительные материалы, необходимые для заливки фундаментной плиты

Как и для любых строительных работ, чтобы залить плиту фундамент, понадобятся инструменты и материалы для изготовления:

  • приборы для измерения площади;
  • инструменты или техника для выкапывания котлована;
  • цемент, вода, гравий, песок;
  • пиломатериалы, гвозди, молоток (для сооружения опалубки);
  • материалы для гидроизоляции, теплоизоляции;
  • арматурные пруты, проволока;
  • бетономешалка или другая техника для замеса бетона;
  • вибротрамбовка;
  • полиэтилен или рубероид.

С таким набором инструментов и строительных материалов можно возвести качественное плиточное основание.

Заливка с помощью бетононасоса

Эта самая дорогая и самая удобная заливка фундамента. Бетонирование происходит следующим образом — специализированная машина с помощью раздвижной стрелы может подать бетонную смесь на расстояние от 30 до 50 метров, что позволяет производить заливку даже в местах с трудным или невозможным подъездом к опалубке. Из-за высокой стоимости бетононасосы в основном используются только в строительстве на больших объектах.

Заливка своими руками

Залить плиту под фундамент можно своими руками. Это самый дешевый способ заливки, но достаточно трудоемкий и затратный по времени. Для этого можно использовать одну или несколько бетономешалок, все зависит от того сколько человек участвует в заливке фундаментной плиты. Можно обойтись и без них, замешивая бетонную смесь лопатами в корыте, но бетон не будет иметь такого качества как при использовании бетономешалки, да и временные затраты значительно увеличиться.
Если использовать небольшую бетономешалку с эксплуатационным объемом до 50 литров, то для заливки одного куба готовой смеси понадобится примерно 20 выполненных циклов. Замес бетона занимает примерно 3 – 5 минут. Но для того чтобы сделать замес в бетономешалку необходимо положить песок, цемент, воду и щебень, а затем доставить готовый бетон к опалубке. Тогда приблизительный цикл будет составлять 10-15 минут. Из этого следует, что один куб заливается за 5 часов работы. Весь процесс можно ускорить за счет большего количества людей с использованием более вместительной бетономешалки.
Песок, щебень, вода и цемент, а также и сама бетономешалка должны быть расположены рядом с опалубкой. Это сэкономит время и затраченные силы на доставку строительного материала и готовой смеси, которая будет заливаться в опалубку.

Преимущества и недостатки

Основное достоинство монолитной фундаментной основы заключается в показателе прочности и способности выдерживать существенные нагрузочные усилия. Такой фундамент выдерживает сезонные смещения почвы, воздействие осадков, температурные перепады.

Кроме того, к числу плюсов относятся:

  • быстрота выполнения работ и их эффективность. Как правило, строительство монолитного фундамента для небольшого дома не требует применения специальной строительной техники;
  • большой выбор схем монолитного фундамента. Как правило, за счет сплошной основы появляется возможность использовать каркасные конфигурации, полностью соответствующие проектным чертежам, вплоть до нестандартных форм;
  • герметичность. Если заливку монолитной плиты фундамента выполнять в соответствии с технологией, исключающей образование стыков, и добавлять в бетонную смесь гидрофобные добавки, можно создать основание, способное противостоять воздействию влаги.

К сожалению, монолитный фундамент – это не стопроцентная гарантия успеха, так как, и в нем имеются определенные недостатки. К их числу относятся:

  • значительный расход бетона;
  • довольно трудоемкие строительные работы;
  • необходимость проведения подготовительных мероприятий.

Если сравнивать плюсы и минусы фундамента из монолитной плиты, вы придете к выводу, что эффективный результат требует хорошей подготовки.

Технология заливки монолитной плиты фундамента

Технология заливки монолитной плиты фундамента

Строительство домов

Монолитный фундамент один из самых дорогих видов основания под дом. Но на некоторых грунтах он является единственным пригодным вариантом. Также его делают при строительстве многоэтажных домов, когда требуется особенно прочное основание. В статье речь пойдет обо всех аспектах заливки монолитного фундамента.

Содержание:

Достоинства и недостатки монолитного фундамента

Надежность и высокие несущие способности делают возможным его установку при любом типе строительстве. Технические характеристики являются основополагающими при выборе для строительства монолитного плитного фундамента. Ниже рассмотрим наиболее существенные преимущества.

  • Отсутствие швов. Именно их отсутствие в конструкции плиты считается главным достоинством. Этот параметр обеспечивает монолитному фундаменту высокую прочность даже при движении грунта.
  • Скорость монтажа. Так как он выполняется единой площадью, то существенно экономится время на устройстве опалубки. А при наличии строительной техники – экскаватора, миксера и виброплиты, работы проводят за пару дней. Самым длительным процессом будет вязание арматуры, которой потребуется значительно больше, чем при других видах фундаментов.
  • Произвольная конфигурация. Поэтому он станет отличным вариантом, когда дом имеет нестандартные формы, например, украшен эркерами.

  • Гидроизоляция. Благодаря цельности конструкции, вода не проникнет в подвал и не разрушит основание дома. Монолитную плиту рекомендуют заливать на заболоченной местности или при очень высоком уровне грунтовых вод.

К недостаткам относят высокую цену заливки монолитного фундамента. В свою очередь она складывается из ряда параметров:

  • требуется большое количество бетона, и заливаться он должен единовременно. А это значит, что придется заказывать за раз несколько миксеров с раствором;
  • не обойтись без найма строительной техники или аренды дорогостоящих строительных инструментов;
  • еще один момент связан с низкими теплоизоляционными свойствами. Сам по себе фундамент состоит из бетона и металлической проволоки, которые лишь отдают тепло, не удерживая его долго. Исправляют это с помощью плитных теплоизоляционных материалов, укладываемых по всей площади основания;
  • невозможность обустроить подвал. Исключением станет только дом в несколько этажей, в этом случае плита станет полом в подвале, а под подвальное помещение выделяется цокольный этаж.

Виды и применение монолитных фундаментов

Существует три типа монолитных фундаментов.

  • Ленточный. Представляет собой железобетонную ленту, обустраиваемую по периметру здания и под несущими стенами. Пригоден для строительства на грунтах со средними несущими способностями.
  • Плитный. В отличие от первого вида, он заливается в виде питы, под всей площадью строения. Применяют в сейсмоопасных местах и на слабом грунте, который может двигаться при смене сезонов.

  • Свайно-ростверковый. Выглядит в виде бетонных столбов заглубленных ниже уровня промерзания и связанных по периметру железобетонным ростверком.

По глубине заглубления в грунт делятся на:

  • мелкозаглубленный монолитный фундамент. В этом случае плитка монтируется не глубже 500 мм. Надо учитывать, что грунт под ней промерзает, поэтому требуется сделать толстую песчаную подушку;
  • на глубину промерзания. Его делают при строительстве многоэтажных домов. Плита заливается ниже уровня промерзания, а это не менее 1500мм для средней полосы России. Это потребует длительных и дорогостоящих земляных работ, но результатом станет надежное основание с возможностью обустройства подвального помещения.

Стоимость монолитного плитного фундамента

При расчете стоимости надо опираться на объективные цены строительных материалов в каждом регионе. Для примера возьмем в расчет следующие значения:

  • заливка монолитного фундамента толщиной 30 см;
  • заказ миксера с бетоном, цена за куб раствора 3500 руб.;
  • арматура для вязки. Она различается по диаметру, но в среднем цена идет за тонну и составляет около 25 т.р. Размер ячеек 20х20 см;
  • все работы по заливке фундамента производятся самостоятельно, без найма рабочих.

Таким образом, себестоимость плиты 10Х10м составит 120 т.р.

Заливка монолитного фундамента фото

Подготовка перед заливкой монолитной плиты фундамента

Из-за того, что этот тип фундамента применяют в сложных условиях на подвижных грунтах, к нему предъявляются повышенные требования. Поэтому при желании сэкономить на строительной бригаде и выполнить все работы самостоятельно, надо не только изучить правильную технологию, но и соблюдать ее на каждом этапе.

  • Перед строительством монолитного железобетонного фундамента подготавливают участок под него. Территория полностью очищается, подготавливаются подъезды для крупной техники.
  • Затем проводят разметку будущего основания и по всей площади снимают слой грунта с растительностью. На этом этапе можно провести подготовительные работы и по обустройству отмостки.
  • Далее наступает один из самых трудоемких и ответственных процессов – рытье котлована. В зависимости от типа фундамента, глубина залегания будет варьироваться от 500 до 1500 мм, а ширина на 1 – 1,5 м больше, чем сам фундамент. Несмотря на то, что бетонная смесь пластичная и выровняется в горизонтальной плоскости самостоятельно, дно котлована должно быть как можно более ровным. Это существенно влияет на качество и надежность фундамента. Тут не обойтись без услуг экскаватора. Желательно, чтобы он имел гладкий ковш без зубов, что позволит делать ровный срез, не смешивая разные слои почвы друг с другом и не рыхля поверхность.

Совет: чтобы определиться с глубиной котлована рекомендуется произвести предварительную геологическую разведку. Лучше всего, если грунт песчаный, тогда сильного заглубления не потребуется. Самый нестабильный и подвижный грунт – глина. В идеале ее рекомендуется выбирать полностью и копать ниже уровня промерзания.

Технология заливки монолитного фундамента

  • Теперь настал черед делать многоуровневую подушку под монолитный фундамент. Для этого первым слоем укладывается геотекстильный материал, чем выше будет его плотность, тем лучше. Он выполняет функцию прослойки между гравием и песка (или ПГС), не позволяя последнему уходить в грунт. Если толщина слоя не превышает 20-30 см, то поверх можно укладывать песок, если монолитный фундамент сильно заглублен, то можно сэкономить и завести ПГС. После чего все трамбуется виброплитой до тех пор, пока человек может ходить по поверхности и не проваливаться.

Совет: на стадии обустройства подушки, уже должны быть предусмотрены и проложены такие коммуникации, как канализация и водоснабжение. Чтобы в дальнейшем не составило труда провести их в дом.

  • Дальше идет очередной слой геотекстиля, поверх которого, в этот раз, насыпается щебень фракцией 30-40 мм толщиной 20-30 см. Он также уплотняется и трамбуется.

Совет: на данном этапе важно, чтобы уровень поверхности был строго в горизонтальной плоскости. Сделать это возможно при помощи оптического нивелира. А углы удобно проверить лазерным уровнем.

  • Настал черед гидроизоляции. Лучше всего использовать рулонный гидроизоляционный материал, которые раскладывается по всей поверхности с небольшими нахлестами полос друг на друга.
  • Затем идет теплоизоляционный материал. Здесь свой выбор стоит остановить на пеноплекса, так как он имеет большую плотность, чем пенопласт, обладает лучшими характеристиками, не крошится и главное, его не грызут мыши. Для того чтобы исключить возможные мостики холода, материал лучше укладывать в два слоя в шахматном порядке, в этом случае покупать надо плиты толщиной 50 мм.
  • Если нижний слой кладут по площади всего котлована, то есть, утепляя им и выступы по 1,5 метра, то верхний кладется строго по размерам фундамента. Этот шаг позволяет добиться того, что без зазоров будет утеплена и отмостка.
  • Пришел черед опалубки. Не стоит покупать доску низкого сорта, материал дожжен быть просушен, без гнили и обзола (в дальнейшем ее можно разобрать и использовать при строительстве). Толщина доски напрямую зависит от фундамента, так, для мелкозаглубленного хватит толщины 25-30мм, для более глубоких потребуется 50 мм.

  • Из приготовлено материала сколачиваются или крепятся саморезами щиты. Для их усиления каждые 50-60 см прикручиваются вертикальные бруски. Затем они монтируются по периметру будущей плиты, создавая тем самым опалубку. В конце работы, надо еще раз проверить диагонали и углы. Убедившись, что все сделано правильно, опалубка фиксируется колышками с шагом в 50-80 см, закрепляются углы и с внешней стороны ставятся распорки, позволяющие лучше удерживать конструкцию при заливке бетоном.
  • Далее делается армирование монолитного фундамента. Этот трудоемкий и ответственный момент будет влиять не только на надежность самого основания, но и на прочность будущего дома. Вид арматуры зависит от постройки, так для небольших одноэтажных домов или гаражей подойдет арматурная сетка с ячейкой 10 см. При строительстве тяжелого кирпичного или двухэтажного дома оптимально использовать арматуру диаметром 15-20 мм. Желательно, чтобы она имела ребра для лучшего сцепления с бетонной смесью.
  • Но здесь есть свой нюанс. Очевидно, что чем толще арматура, тем надежнее будет основание и большую нагрузку сможет вынести. Но учитывая, что вяжется и укладывается она в несколько рядов, то займет много пространство и, следовательно, бетона поместится меньше.
  • Для примера рассмотрим армирование прутьями 16 мм и с размером ячейки 20х20 см. Прежде чем приступать к работе, надо организовать зазор между основанием и первым рядом арматуры, который должен быть не менее 5 см. Для этого в продаже существуют специальные подставки.
  • Достигнуть нужной прочности получится только при вязке, варить арматуру нельзя. Для этого существуют специальные приспособления от недорогих бытовых, до серьезных профессиональных.

  • Лучше всего, когда арматура укладывается цельной, без нарезки. То есть, при стандартном размере арматурного прута в 11,7 м, укладываемом в фундамент длинной 10 м, лишние 1,7 метра отрезаются. Но не всегда это возможно, например когда ширина дома больше или материал привозился на своей машине и был более короткой длинны. В этом случае арматура вяжется с нахлестом в 10 см.
  • Когда первый слой связан и смонтирован, пришел черед следующего. Допустимое расстояние между ними составляет 20-30 см. расстояние между арматурой и опалубкой варьируется в пределах 3-6 см.
Заливка фундамента бетоном
  • Когда сделана песчаная подушка, собрана опалубка и смонтирована арматура наступает черед заливки плиты бетоном.
  • На этот момент уже должно быть рассчитано нужное количество раствора и его марка. Надо позаботиться и о путях подъезда, так как полный груженый миксер весит очень много, а подъезжать ему потребуется вплотную к опалубке.

Совет: при заливке большого объема раствора предпочтительно заказать машину оборудованную бетононасосом. При мелкозаглубленном фундаменте небольшого размера вполне подойдет автомиксер с обычным выдвижным лотком.

  • Выбирают бетон, основываясь на его марку, которая отвечает за крепкость состава при застывании. Это связано с тем, что чем выше марка смеси, тем больше в его составе цемента. Основываясь на СНиП, этот параметр для бетонирования фундамента не должен быть ниже М-250.
  • Как уже писалось выше, лучше всего, если бетонирование производится единовременно. Если делать перерыв, предыдущая заливка затвердеет и на месте стыка образуется шов. В дальнейшем на его месте велика вероятность появления трещины.
  • При заливке образуются пузырьки воздуха, которые отрицательно сказываются на конечном результате. Чтобы их удалить, основание, по возможности, требуется отвибрировать. После чего фундамент накрывают пленкой.
  • Разбирать опалубку можно не ранее, чем через 7 дней, а начинать строительство и того позже. Только через 2 недели бетон набирает свою прочность.

Заливка монолитного фундамента видео

Как правильно залить плиту под дом?

Важнейшей частью любого здания является фундамент, обеспечивающий устойчивость строения. Несмотря на возможность строительства здания на различных видах оснований, многие застройщики отдают предпочтение плитной основе, компенсирующей реакцию пучинистых почв и обеспечивающей надежность постройки. Можно самостоятельно подготовить прочное основание, зная, как залить плиту под фундамент. При устройстве основания под дом, цельную фундаментную плиту, армированную стальным каркасом, формируют высотой до 40 см на утрамбованной щебеночно-песчаной подушке. Обладая повышенной пространственной жесткостью, монолитная основа превосходит по эксплуатационным характеристикам ленточный вариант и сборную конструкцию.

Остановимся детально на преимуществах плитной основы и особенностях конструкции. Рассмотрим, как правильно приготовить бетонный раствор, чтобы заливать фундамент. Разберемся с технологией выполнения работ.

Каждое сооружение нуждается в качественном и прочном основании

Преимущества и особенности монолитных плит

Цельные железобетонные плиты широко применяются при возведении оснований строительных объектов благодаря комплексу преимуществ:

  • простоте конструкции. Цельная железобетонная база размещается по всей площади здания на уровне нулевой отметки или с незначительным заглублением в почву. Не требует увеличенных объемов земляных работ, выполняется за ограниченное время;
  • приемлемому уровню затрат. Снижение сметной стоимости бетонирования достигается за счет подачи значительных объемов бетона с транспортных средств с помощью лотков. При этом для вязки арматуры, заливки и вибрационного уплотнения бетона используется труд малоквалифицированных рабочих;
  • повышенной несущей способности. Увеличенная площадь опорной поверхности и жесткий пространственный каркас усиления позволяют максимально загружать монолитную плиту фундамента. Конструкция гарантирует обеспечение устойчивости возводимого здания при подвижках почвы;
  • обеспечению целостности стен строения. Монолитная платформа под дом не подвергается локальным деформациям, равномерно передает на грунт вес конструкции, компенсирует пучение почвы в зимнее время;
  • объединению основы постройки с черновым полом. Монолитная основа выполняет функцию чернового пола. Она позволяет обустроить пол нижнего этажа без использования железобетонных плит и заливки стяжки для напольного покрытия;

Перед началом работ осуществляется анализ грунта

  • возможности сооружения плитной основы на сложных почвах. Отсутствие необходимости углубления в грунт снижает трудоемкость земляных мероприятий в районах с близко расположенными водоносными слоями, а также в зонах глубокого промерзания почвы;
  • универсальности. Цельную фундаментную плиту можно использовать для легких строений, а также зданий с тяжелыми стенами из кирпича или бетонных блоков.

Плитная конструкция наряду с достоинствами имеет ряд недостатков:

  1. Проблематичность обустройства на наклонных участках, где велика вероятность сдвигов почвы. Проблема решается путем заливки монолитно с основанием ребер в нижней части наклонного участка, которые фиксируют площадку.
  2. Повышенная сметная стоимость, связанная с привлечением к выполнению работ на договорной основе строительных фирм. Самостоятельное строительство позволяет значительно уменьшить затраты.
  3. Увеличение объемов работ по выемке грунта и бетонированию при строительстве цокольного помещения. Это связано с необходимостью заливки бетонной основы ниже нулевой отметки на дне котлована.

Особенности плитного основания связаны с различным расположением площадки относительно нулевой отметки. Цельная основа может выполняться:

  • незаглубленной. Обустраивается без выемки грунта на предварительно спланированной поверхности почвы;

Стандартная монолитная плита больше всего востребованная в сооружениях с наличием подвального помещения

  • мелкозаглубленной. Основание здания погружается в почву на глубину 30–40 см до совпадения опорной поверхности с нулевой отметкой;
  • заглубленной. Применяется при возведении зданий, имеющих подвальные и цокольные помещения. Строительство связано с выполнением значительных объемов земляных работ, резким увеличением затрат.

Плитный фундамент отличается конструкцией и способом формирования:

  1. Монолитный заливается в опалубку с установленным арматурным каркасом. Вся конструкция заливается в один прием, образуя цельную основу. Конструкция характеризуется повышенной прочностью.
  2. Сборный состоит из отдельных железобетонных плит, которые уложены на щебеночную подушку. Зазоры между ними бетонируются, а поверхность выравнивается небольшим слоем раствора. Сборный вариант основания проигрывает монолитному по прочностным характеристикам.

Для строительства прочного фундамента требуется:

  • применять качественную стальную арматуру;
  • соблюдать рецептуру при изготовлении бетонного раствора;
  • придерживаться технологии выполнение работ.

Более прочной основой служит плита, которая имеет ребра жесткости

Соблюдение указанных требований позволит сформировать надежное основание здания, избежать появления трещин на стенах.

Приготовление бетонной смеси для монолитной плиты фундамента

Заливка плиты под фундамент осуществляется бетонным раствором со следующими характеристиками:

  1. Маркой М300 и выше, соответствующей классу прочности В22,5.
  2. Степенью водонепроницаемости не менее W8.
  3. Стойкостью к воздействию отрицательных температур на уровне F200.
  4. Пластичностью смеси П-3.

Для приготовления бетонной смеси потребуется:

  • портландцемент, являющийся вяжущим веществом;
  • мелкий песок и среднефракционный гравий, используемый в качестве заполнителя;
  • вода, вводимая до обеспечения требуемой консистенции.

Рецептура бетона характеризуется соотношением ингредиентов. Пропорции песка, портландцемента и гравия отличаются для различных марок бетона. Например, соотношение 3:1:5 предусматривает смешивание 3 тонн песка с тонной цемента и 5 тоннами гравия.

Таким способом залить монолитную плиту можно в кротчайшие сроки

Приготовление и подача бетонного раствора в зависимости от объемов работ осуществляется различными методами:

  • с использованием готового раствора, доставляемого в миксерах. Объем миксера позволяет доставить на строительную площадку до 8 кубов бетона. Подача раствора производится в разные участки площадки по желобу длиной 1,5–2 метра. Небольшая бригада из пяти рабочих способна залить монолитную плиту фундамента за 3–4 часа;
  • с помощью специального бетононасоса, вызов которого значительно повышает объем затрат. Установка комплектуется раздвижной металлоконструкцией с бетонопроводом, длина которого позволяет подавать раствор на расстояние до 50 метров. Это позволяет производить бетонирование без подъезда непосредственно к месту работ;
  • путем самостоятельного приготовления раствора в электрической бетономешалке объемом от 0,05 до 0,2 т. Использование смесителя значительно облегчает работу, улучшает качество раствора. Возможен ручной замес в емкости с помощью лопаты, однако длительность цикла и небольшой объем приготовленного бетона значительно увеличивают трудоемкость работ и сроки бетонирования.

Как производится заливка плиты под фундамент

Рассмотрим, как правильно залить плиту. Осуществляйте работы, соблюдая последовательность операций:

  • Произведите разметку, спланируйте площадку для будущего здания.

Залить плиту под фундамент можно своими руками

  • Извлеките грунт для мелкозаглубленного основания.
  • Установите дренажные трубы, спланируйте дно приямка.
  • Засыпьте основание мелким щебнем, уплотните и накройте текстилем.
  • Установите опалубку по периметру фундамента, используя доски или готовые щиты.
  • Закрепите внешнюю сторону деревянной конструкции упорами.
  • Произведите равномерную подсыпку гравийно-песчаной смеси слоем толщиной 30 см.
  • Тщательно утрамбуйте подсыпку, необходимую для отвода влаги и амортизации реакции почвы.
  • Гидроизолируйте подсыпку, заливая цементно-песчаный раствор слоем 4–5 см.
  • Соберите арматурные каркасы, используя вязальную проволоку и стальные стержни диаметром 12–14 мм.
  • Установите под арматурную сетку специальные подкладки, обеспечивая расстояние до основания 4–5 см.
  • Залейте фундаментную плиту раствором бетона (желательно за один прием).
  • Произведите вибрационное уплотнение бетонного массива с целью исключения воздушных полостей.

При увеличенной площади фундамента возможен вариант секционной заливки. При этом залитый бетонный массив ограничивается вертикальными перегородками, установленными на всю высоту возводимого основания. Не рекомендуется выполнять послойное бетонирование, так как заливка свежего раствора на затвердевший бетон значительно снижает прочность фундамента.

Выводы

Зная, как правильно залить плиту, можно сформировать цельный фундамент, который является отличным решением для возведения различных объектов. Повышенные эксплуатационные характеристики позволяют основанию воспринимать значительные усилия, обеспечивая устойчивость строений на любых видах почв. Бетонирование плитного основания не представляет сложности. Важно соблюдать технологию и использовать качественный бетонный раствор. Поручив заливку профессионалам, можно гарантировать качество плитного фундамента.

Устройство фундаментной плиты

Фундаментная плита в отличие от основания ленты является относительно редко используемым типом несущего базиса. Устройство плитного фундамента достаточно простое, но заливка плиты требует строгого соблюдения технологий.

Чтобы получить надёжную и прочную монолитную плиту, нужно учесть целый ряд аспектов, а также произвести правильный расчёт и качественную подготовку грунта.

В данной статье содержится пошаговая инструкция заливки фундаментной плиты своими руками.

Технические особенности

Монолитный фундамент представляет собой железобетонную плиту-основание, на котором располагается постройка. Технология строительства такого основания не представляет особых сложностей.

Залить плитный фундамент своими руками может любой частный застройщик, даже не обладающий особыми навыками в строительном ремесле.

Однако подобная технология имеет свои особенности и нюансы, несоблюдение которых может стать причиной преждевременного разрушения основания и всей постройки.

Область применения

Наиболее распространённым на сегодня в частной застройке типом несущих оснований является фундамент-лента. Он универсален и достаточно прост в изготовлении. Но в некоторых случаях подобный вариант может быть абсолютно неприемлем. Причиной этому, прежде всего, могут быть особенности грунта на участке строительства.

Например, высокий или постоянно изменяющийся уровень грунтовых вод, а также большая глубина промерзания почв потребует обустройства фундамента глубокого заложения. Это делает устройство монолитного фундамента ленточного типа экономически невыгодным из-за технической сложности работ и их высокой сметной стоимости.

В то же время, заливка монолитной плиты фундамента становится целесообразной при ряде условий.

  1. Проведение работ на сложных грунтах, когда необходимо равномерно распределить нагрузку на как можно большую площадь основания. Технология плитного фундамента даёт возможность увеличить площадь опоры, тем самым снизив удельное давление на грунт.
  2. Отсутствие в проекте дома подвального помещения или цокольного этажа.
  3. При необходимости заливки чернового пола. В этом случае возможно использование фундаментной плиты не только в виде несущего основания, но и в качестве бетонного пола.

При выборе фундамента для частного дома следует внимательно проанализировать все плюсы и минусы той или иной технологии. Так, если застройщик решил остановить свой выбор на фундаменте плите, он должен разобраться, все ли технические условия строительства подходят именно для плитного фундамента.

Плюсы технологии

Устройство фундамента плиты несёт в себе целый ряд преимуществ для застройщика, решившего выбрать данный вариант несущего основания для своей постройки.

Среди основных преимуществ, которыми обладает плиточный фундамент, можно отметить следующие:

  1. Высокая прочность. Наличие объёмного армирования и монолитная бетонная заливка позволяют создать прочную плиту фундамента, способную успешно противостоять внешним воздействиям и физическим нагрузкам.
  2. Простота технологии позволяет залить монолитную плиту фундамента своими руками без привлечения профессионалов и специальной строительной техники. Заливка плитного фундамента своими руками позволяет значительно снизить общие сметные расходы на постройку дома.
  3. Низкое давление на грунт. Данный показатель для основания-плиты составляет порядка 0,1 кг на кв. см, что является рекордом для всех типов несущих оснований. Достигается это равномерным распределением веса постройки по всей площади опоры и позволяет возводить достаточно массивные конструкции на слабых грунтах.
  4. Жёсткая конструкция бетонной платформы позволяет ей равномерно опускаться и подниматься в зимний и летний периоды, что особенно актуально для участков с пучинистым грунтом. Силы, действующие при этом на плиту фундамента, не приводят к её деформации, что позволяет предотвратить растрескивания стен постройки. Аналогичные силы, действующие снизу на ленточный фундамент, способны попросту расколоть его со всеми негативными для здания последствиями.
  5. Увеличение темпов строительства. Возможность совмещения функций основания и заливного пола позволяет сократить общее время строительства и упростить весь процесс. Обустройство фундамента плиты своими руками само по себе не занимает много времени благодаря простоте конструкции и технологии заливки. Перед тем, как сделать фундамент, не нужно производить длительных подготовительных работ по рытью траншей и монтажу опалубки сложной формы.

Заливка основания-плиты

Несмотря на всю простоту плитного фундамента технология его устройства должна соблюдаться максимально чётко. Перед тем, как залить плиту под фундамент, следует ознакомиться с рядом нюансов, которые позволят получить действительно качественное и долговечное основание.

Ниже приведены инструкции, как правильно залить монолитную плиту-основание. Если частный застройщик желает произвести всю работу своими руками, пошаговое руководство окажет ему в этом неоценимую помощь.

Проектировка

Перед тем, как сделать фундамент, необходимо произвести технологические расчёты и создать проект будущей конструкции на бумаге.

Делается проект строительства с максимально полным учётом всех аспектов, которые могут оказать влияние на строительство и дальнейшую эксплуатацию основания. Допущенные в расчётах ошибки могут самым негативным образом сказаться на всём дальнейшем процессе строительства дома.

Среди основных факторов, которые необходимо учесть при составлении проекта, нужно особо отметить:

  • характеристики грунта: его прочность, высота подпочвенных вод, рельеф;
  • возможные внешние воздействия на основание: размыв дождевыми водами, давление сил пучения, усадка конструкции;
  • размеры постройки. Чем более массивное здание будет построено на монолитной плите, тем больше должна быть толщина плиты и более рационально распределена нагрузка по всей её площади.

При возведении небольших строений, таких как баня, гараж, лёгкий дачный домик, расчёт может производиться на глаз. Даже небольшого слоя армированного монолитного бетона будет достаточно, чтобы выдержать их вес. Но если на основании-плите будет сооружаться капитальное жилое строение, лучше всего обратиться за помощью к специалистам с инженерным образованием.

В связи со сложностью расчётов высока вероятность допустить в проектировании ошибки, исправить которые в дальнейшем будет очень трудно.

Подготовка участка

Данный этап работ включает в себя планировку участка, выемку и отсыпку грунта. Прежде всего, необходимо очистить участок строительства от растительности: спилить деревья и кустарник, выкорчевать пни. После этого следует снять верхний плодородный слой почвы, богатый органикой.

Органические включения, находящиеся в почве имеют свойство со временем перегнивать, в результате чего объём грунта уменьшается, поэтому плита, заливаемая поверх органики, рано или поздно оказывается в подвешенном состоянии, что не лучшим образом сказывается на её несущих способностях.

После удаления чернозёма нужно будет произвести планировку участка – выравнивание его в горизонтальной плоскости. Для этого обычно используется нивелир, посредством которого определяется горизонталь. Но, поскольку не у каждого владельца земли имеется данный инструмент, и далеко не все умеют им пользоваться, можно применить лазерный уровень.

Самую низкую точку основания будущей постройки берут за «ноль» и выравнивают по ней всю площадку. Можно также применить комбинированный метод выемки и отсыпки, когда выбранный в высокой части площадки грунт используют для поднятия её низкой части.

При заливке фундаментного основания использовать отсыпку нужно очень осторожно, так как насыпной грунт обладает низкими несущими способностями. Отсыпанную часть площадки следует тщательно утрамбовать во избежание просадки фундамента в этом месте после постройки.

Формирование защитной подушки

Следующим шагом создаётся многослойная защитная подушка, играющая роль буфера между бетонной заливкой и почвой. Поверх грунта отсыпается слой крупного песка, гравия или щебня толщиной 10-15 см. Он необходим для смягчения давления на бетонное основание со стороны сезонных сил пучения грунта.

Песчано-гравийная подушка после отсыпки трамбуется для большей плотности виброплитой или ручной трамбовкой в виде чурки с прикреплёнными к ней ручками. При возведении фундаментного основания на глинистых или болотистых почвах перед отсыпкой гравия грунт застилается геотекстилем, который предотвратит углубление защитного слоя в грунт.

Поверх гравия заливается защитная выравнивающая стяжка из «тощего» бетона – марок М-100 … М-200. Своё название данный раствор получил из-за малого процентного соотношения цемента по отношению к наполнителям.

На слой гравия уложите слой утеплителя

Выше выравнивающей стяжки укладывается теплоизолирующий слой, предотвращающий промерзание черновых полов в зимнее время. Изготавливается он из пенопласта высокой плотности или экструдированного пенополистирола.

Между слоем утеплителя и песчано-гравийной подушкой сооружается слой гидроизоляции из рулонных материалов – рубероида или его современных аналогов. С помощью гидроизоляции останавливают проникновение сырости из почвы в слой утеплителя. Поверх теплоизолирующих материалов укладывается второй слой гидроизоляции, после чего производится непосредственное бетонирование опорной плиты.

Установка опалубки и армирование

Опалубка для монолитной плиты по сравнению с опалубкой для ленточных фундаментов отличается простотой конструкции. По всему периметру будущего основания устанавливаются бортики из досок, которые закрепляются в вертикальном положении упорами. Внутри опалубки над слоем гидроизоляции устраивается объёмный армирующий каркас. Конструктивно он представляет собой две сетки из арматуры, расположенные одна над другой.

Сетки изготавливаются из стальной или стеклопластиковой арматуры. Для этих целей берут арматуру диаметром 10 – 16 мм, при этом желательно, чтобы нижняя сетка была сделана из более толстой арматуры, нежели верхняя.

Между сетками и гидроизоляцией с одной стороны и поверхностью плиты – с другой, должен располагаться защитный слой бетона как минимум в 3-5 см. Поэтому под нижнюю сетку устанавливаются закладные из металла или камня, а верхняя сетка крепится так, чтобы заливаемая поверхность была выше её.

Размер ячеек сетки должен быть 2 х 2 или 3 х 3 см. Соединяться металлическая арматура между собой может посредством электросварки, либо связываться проволокой. Стеклопластиковая арматура крепится одна к другой при помощи специальных клипс. Верхняя сетка соединяется с нижней сеткой при помощи вертикальных стоек, в результате получается пространственная конструкция. Все подробности процесса монтажа смотрите в этом видео:

Заливка бетона

Для заливки монолитного плитного фундамента применяется бетон марки не ниже М-200. При строительстве массивных зданий – например, жилых домов из кирпича или камня, оптимальным вариантом будет бетон марки М-300 – М-400. Сама технология заливки не представляет большой сложности – бетон заливается до нужного уровня и разравнивается.

При заливке обязательно должно производиться уплотнение раствора при помощи вибратора. Залитый бетон содержит в своём составе большое количество пузырьков воздуха, что делает его менее плотным, пористым, а это снижает общую прочность всей несущей конструкции.

Во время вибрирования бетонный раствор уплотняется, заполняет всё пространство внутри опалубки, пузырьки воздуха выходят из него, поднимаясь вверх.

Другой нюанс, который нужно соблюдать при бетонировании плитного основания – чтобы всё делалось без остановки, в один день. Если допустить высыхание одной части заливки, в этом месте, при дальнейшей работе, неизбежно образуется стыковочный шов. А он является тем самым «слабым звеном», способным ослабить монолитную плиту. О том, как применять глубинный вибратор, смотрите в этом видео:

Также при заливке плиты следует тщательно выравнивать её поверхность. В дальнейшем это значительно упростит отделочные работы, позволит сэкономить время и силы при монтаже чистовых полов.

Как видно из инструкции, сделать плитное основание для дома вполне доступно каждому человеку, даже не имеющему большого опыта строительных работ. Самое главное здесь – произвести правильный расчёт и тщательно соблюдать технологии строительства фундамента-плиты.

Бетонирование фундаментной плиты: технологии

Когда окончательно определились с будущим местом под застройку, глубиной фундамента, выкопали траншею, приступайте к последнему шагу – заливка монолитной плиты фундамента. Идеальный вариант заливки – моментально и максимально полно забетонировать плоскость. Отсюда и название монолитный. В строительстве используют множество вариантов заливки плиты фундамента с применением:

  • миксера и готовых смесей;
  • бетононасоса;
  • самостоятельно, на основании жизненного опыта.

Рассмотрим, как строится план бетонирования фундаментной плиты по каждому способу.

Миксеры с готовой смесью

Это наиболее быстрый способ заливки плиты фундамента, обеспечивающий качественный состав бетона и схватывание с поверхностью. Заказ готовой смеси оформляется в строительной фирме, благо выбор широк и соискатель не испытывает с этим проблем. Технологическая карта гласит, что средний размер миксера вмещает 7 – 8 кубов бетона. Если рассматривать вариант модернизированного автомобиля увеличенной вместительности, то можно рассчитывать на 10 — 12 кубов. Как правило, такие объёмы часто используют для заливки плиты фундамента при сооружении масштабных проектов. Залить плиту фундамента можно за два часа бригадой из пяти человек. Бетонная смесь подаётся на поверхность через подвижный желоб с длиной рукава не менее одного метра. Скорость подбирается такова, чтобы подача была не слишком быстро, но и не слишком медленно. Так как оба варианта губительно сказываются на качестве, когда бетонируют фундаментную плотность. Слишком густой осядет на поверхности, слишком жидкий просочится в дыры и стечёт. Подача происходит с постоянным смещением в стороны. Поочерёдно разравнивая каждый участок, основа заливается за короткое время. Вот почему метод принято считать оптимальным и практичным. Что касается экономичности, то это спорный вопрос.

Использование бетононасоса для заливки

При бетонировании монолитных фундаментов, применение автоматизированного бетононасоса дорогой метод. В комплект входит: мотор – нагнетатель, выдвижная стрела, которая подаёт смесь на высоту до 50 метров. Такое расстояние позволяет заливать большие площади фундаментальных основ за столь короткое время. Наличие специального подъезда для автомобиля – бетономешалки вовсе не обязательно для производства. Что касается рациональности заказа вышеуказанного оборудования, то для него необходимы больше площади. Только так можно обосновать затраты на заказ услуги. Не забывайте, что должна быть подложка в бетонировании в виде утеплителя.

Заливка своими руками

Заливка плитных фундаментов осуществляется с применением автоматизированных бетономешалок или ручная работа с помощью корыта и совковой лопаты, выбор происходит в зависимости от размеров основания и временного промежутка для освоения участка. Средняя бетономешалка способна за час непрерывной работы выдать 60 — 180 литров готовой смеси. Автоматизированная машина способна существенно облегчить труд человека. Согласно технологической карте один кубический метр бетона можно залить бетономешалкой за пять часов. Исходя из этого, нужно планировать свои действия. На период застывания также влияет и марка бетона, которая используется для смеси.

Особенности заливки в несколько этапов

Часто случается так, что рабочая бригада по некоторым причинам не успевает закончить заливку плиты фундамента и оставляет часть работ «на завтра». СНиПы и технология заливки предусматривают такое разделение, но с единственной оговоркой, что срок перерыва не должен превышать 12 часов с момента окончания заливки. Бетонируемый участок должен быть равномерно залит и накрыт сверху гидроизоляцией или клеёнкой, получается некая мембрана для защиты сооружения. Это необходимо, чтобы влага не попадала извне. На следующее утро необходимо смести бетонное молоко, которое выступило, и начать накладывать новый слой бетонной смеси. Такой метод называется «горячим», когда нижний слой не успевает ещё застыть в момент наложения верхнего.

Необходимо различать такое понятие, как рабочий шов бетонирования. Это когда нижний слой настолько затвердел, что верхний не может полноценно схватиться для соединения.

Если временной промежуток превышает 12 часов, то необходимо дождаться полного затвердевания нижнего слоя.Только тогда приступать к укладке нового, так гласит технологическая карта и СНиПы. Порядок называется «холодным». Накладывать новый бетон на не застывший категорически запрещено. Пойдёт моментальное разрушение обеих структур.

Классический вариант монолитной плиты на ленточной основе

  • утрамбованный грунт;
  • ленточный фундамент, из расчёта 0,8 метра заглублено в землю, а 0,2 метра выступают над грунтом;
  • слой геотекстильного материала;
  • шар гидроизоляции (мембрана);
  • щебень средней и крупной фракции толщиной 0,15 метра;
  • слой пенополистирола 0,05 метра;
  • шар бетона 0,15 м, марка бетона М – 200, М — 300;
  • армированная сетка с сечением 0,6 см;
  • непосредственно стена из газобетона.

Заливка стены под фундамент

Сами параметры будущей монолитной плиты определяет календарный план и проект (ППР). Если сооружение будет легким, то минимальная толщина 10 см., при постройке средней тяжести конструкций, толщина превышает 21 – 24 см и более. Слишком толстая конструкция нанесет вред грунтовой основе, приведёт к деформации швов. Слой земли может быть укатан не надлежащим образом и появятся проседания на фоне избыточного давления после заливки фундаментной плиты.

  • материнская земляная основа;
  • пласт теплоизоляции по наружному периметру;
  • армированная лента основы;
  • тепловая изоляция внутренней площади, пола;
  • армированная стяжка под пол;
  • слои гравия и песка.

Особенности гидроизоляции при заливке

Гидроизоляция (мембрана) в нижней части основы закладывается ещё на стадии сборки опалубки с использованием рулонных материалов. Предпочтение отдаётся битумным материалам, которые настилают внахлёст, после того, как уложена подушка из песка. Слои наслаиваются один на один и запаиваются газовой горелкой.

Для уменьшения количества тепла, утепляют плитную основу. Для этого используют утеплитель под основу — пенополистирол или пенопласт.

Опалубка изготавливается из досок, толщиной не менее 2,5 см. Арматура из стальных прутьев третьего класса с диаметром не менее чем 1,2 см. Марка бетона для плитного фундамента не менее М-300, с показателем прочности выше 20,0 единиц.

Стандартный набор расходного материала для заливки:

  • лопаты;
  • песок, вода, щебень;
  • доски, гвозди, кувалда;
  • рулонная гидроизоляция;
  • металлические прутья;
  • бетономешалка;
  • виброплита;
  • инженерные инструменты.

Этапы проведения работ

  • чертежи из проектов теперь нужно разметить на местности. Выкапывается котлован с минимальной глубиной не менее чем 30,0 см, куда укладывается песчаная или гравийная подушка. Слои тщательно утрамбовываются виброплитой. Укладывается геотекстиль (геоткань). О том, какой геотекстиль нужен для фундамента, упоминалось ранее;
  • прокладка системы коммуникаций, водоотвода;
  • во избежание повреждения песчаной подушки, необходимо накрыть плёнкой;
  • прокладывается теплоизоляция, выстраивается опалубка;
  • на застывшую бетонную стяжку укладывают пласт гидроизоляции, при этом швы тщательно запаивают газовой горелкой. Для качества и длительного срока эксплуатации забетонированного участка необходимо проложить два слоя гидроизоляции;
  • связывается арматурный каркас. Вязальная проволока способна выдерживать нагрузки и сдвиги, при этом корпусная часть не повреждается;
  • заключительный этап — бетонирование. До момента полного застывания проделать в нескольких точках периметра отверстия для выхода воздуха с внутренней части смеси. Скопление газов приведёт к повреждению и деформации.

Конструкцию накрывают рулонным рубероидом.

Несмотря на множественные плюсы и минусы, монолитный фундамента остаётся экономически выгодным способом возведения капитального строения. При заливке плиты фундамента руководствуйтесь рекомендациями, так как неверный шаг способен привести к повреждению строения.

Все о фундаменте монолитная плита для дома

На данной видео инструкции, Вы увидите все о фундаменте монолитная плита для дома. Какой должна быть толщина, а также пошаговая технология строительства. Перед заливкой мы рекомендуем произвести все расчеты и необходимые изыскание. И уже после преступать к строительству.

Вам будет интересно узнать о:

Подготовительные работы

1. Необходимо произвести геологическое исследование участка:
а) Определить тип грунта и его несущую способность.
б) Наличие подземных вод под плитой. При мелко-заглубленном фундаменте достаточно бурить 70 см глубиной.
2. Монолитные плиты бывают 2х типов:
а) Плита ниже уровня промерзания ( как правило с цокольным этажом)
б) Плита вровень с землей.
После того как произвели геологическое исследование и определились с типом фундамента, переходим к следующему этапу.

Первый этап при строительстве фундамента монолитной плиты

1. Снимаем плодородный слой, укладываем дренажные трубы с наклоном и предусматриваем коммуникации.
2 . Укладываем геотекстиль с выпуском от плиты не менее одного метра, с нахлестом друг на друга.

Укладка песчаной подушки для плиты

Укладывается песчаная подушка с послойной утрамбовкой. Толщина делается от 10-30 см. В 90% случаев делается толщина 20 см. На данном видео был выбран песок: речной мытый.

Укладка щебеночного основания

Толщина щебеночного основания делается от 10-30 см и это больше зависит от наличия грунтовых вод на Вашем участке. При укладке щебня, его также необходимо утрамбовывать послойно.

Как правило, выполняется из бетона низкого класса B7,5/ B12,5/ B15. Толщина подбетонки делается от 50-100 мм и как правило она делается больше плиты на 10 см во все стороны. На данном видео толщина была сделана 50 мм.

Гидроизоляция фундамента монолитная плита

На застывшую подбетонку укладывается гидроизоляция, как правило, в 2 слоя. Можно применять также и проникающею гидроизоляцию. На данном объекте было использовано 2 вида гидроизоляции. 1 обмазочная и 2я рулонная, которая укладывалась внахлест друг на друга.

Утепление монолитной плиты

Утепление в большинстве случаев делается экструдированным пенополистиролом, от 50-100мм. В представленной видео утепление производилось Пеноплэкс — фундамент 100мм. Если дом для постоянного проживания укладка пленки на утеплитель не обязательна, если же не для постоянного проживания, то укладка пленки рекомендуется.

Армирование фундамента монолитная плита

Площадь сечение арматуры в одном направление не менее 0.3% от общего сечения фундамента. Диаметр вертикального стержня не меньше 6 мм. рекомендуем от 8-10 мм. Размер ячейки от 10 см, как правило, делается ячейка 20 на 20 см, арматура от 12-14 мм. При расчете арматурного каркаса необходимо учитывать все нюансы, а также делать усиления в местах повышенной нагрузки. На представленных чертежах Вы можете посмотреть пример.

Площадь сечение арматуры в одном направление не менее 0.3% от общего сечения фундамента. Диаметр вертикального стержня не меньше 6 мм. рекомендуем от 8-10 мм. Размер ячейки от 10 см, как правило, делается ячейка 20 на 20 см, арматура от 12-14 мм. При расчете арматурного каркаса необходимо учитывать все нюансы, а также делать усиления в местах повышенной нагрузки. На представленных чертежах Вы можете посмотреть пример.

Заливаем фундамент монолитную плиту

При заливке фундамента монолитной плиты рекомендуем, придерживается данных правил:
а) Сброс бетона с высоты не более 0.5 метра
б) Разгонять бетон более чем на 2 метра от места сброса не рекомендуется.
в) После заливки бетона уплотняем его с помощью вибрирования.

После заливки бетона за ним необходимо ухаживать
а) Укрыть пленкой
б) Периодически увлажнять, первая неделя выполняется каждые 4 часа, также и ночью.
в) Опалубка снимается при наборе прочности выше 75%
По ссылки выше Вы можете перейти на пример чертежа фундамент монолитная плита. Важный момент, чтобы защитить любой фундамент от сил природы (пученье, промерзание и.т.д.) мы рекомендуем делать неразрывную систему отмостки с углублением. Видов утепленной отмостки несколько, но мы рекомендуем именно с углублением.

Часто задаваемые вопросы, при заливку фундамента, тип монолитная плита

Вопрос: Можно ли не делать утепленную отмостку?

Ответ: Да можете не делать но учтите что именно она защищает фундамент от сил природы

Вопрос: Как рассчитать усиление плиты

Ответ: Расчет по усилению плиты Вы найдете в наших чертежах, самому же это сделать без опыта затруднительно.

Вопрос: Через сколько нужно снимать опалубку?

Ответ: Когда бетон наберет прочность более 75%, у нас на сайте есть температурная таблица затвердевания бетона

Строительство домов

Монолитный фундамент один из самых дорогих видов основания под дом. Но на некоторых грунтах он является единственным пригодным вариантом. Также его делают при строительстве многоэтажных домов, когда требуется особенно прочное основание. В статье речь пойдет обо всех аспектах заливки монолитного фундамента.

Содержание:

Достоинства и недостатки монолитного фундамента

Надежность и высокие несущие способности делают возможным его установку при любом типе строительстве. Технические характеристики являются основополагающими при выборе для строительства монолитного плитного фундамента. Ниже рассмотрим наиболее существенные преимущества.

  • Отсутствие швов. Именно их отсутствие в конструкции плиты считается главным достоинством. Этот параметр обеспечивает монолитному фундаменту высокую прочность даже при движении грунта.
  • Скорость монтажа. Так как он выполняется единой площадью, то существенно экономится время на устройстве опалубки. А при наличии строительной техники – экскаватора, миксера и виброплиты, работы проводят за пару дней. Самым длительным процессом будет вязание арматуры, которой потребуется значительно больше, чем при других видах фундаментов.
  • Произвольная конфигурация. Поэтому он станет отличным вариантом, когда дом имеет нестандартные формы, например, украшен эркерами.

  • Гидроизоляция. Благодаря цельности конструкции, вода не проникнет в подвал и не разрушит основание дома. Монолитную плиту рекомендуют заливать на заболоченной местности или при очень высоком уровне грунтовых вод.

К недостаткам относят высокую цену заливки монолитного фундамента. В свою очередь она складывается из ряда параметров:

  • требуется большое количество бетона, и заливаться он должен единовременно. А это значит, что придется заказывать за раз несколько миксеров с раствором;
  • не обойтись без найма строительной техники или аренды дорогостоящих строительных инструментов;
  • еще один момент связан с низкими теплоизоляционными свойствами. Сам по себе фундамент состоит из бетона и металлической проволоки, которые лишь отдают тепло, не удерживая его долго. Исправляют это с помощью плитных теплоизоляционных материалов, укладываемых по всей площади основания;
  • невозможность обустроить подвал. Исключением станет только дом в несколько этажей, в этом случае плита станет полом в подвале, а под подвальное помещение выделяется цокольный этаж.

Виды и применение монолитных фундаментов

Существует три типа монолитных фундаментов.

  • Ленточный. Представляет собой железобетонную ленту, обустраиваемую по периметру здания и под несущими стенами. Пригоден для строительства на грунтах со средними несущими способностями.
  • Плитный. В отличие от первого вида, он заливается в виде питы, под всей площадью строения. Применяют в сейсмоопасных местах и на слабом грунте, который может двигаться при смене сезонов.

  • Свайно-ростверковый. Выглядит в виде бетонных столбов заглубленных ниже уровня промерзания и связанных по периметру железобетонным ростверком.

По глубине заглубления в грунт делятся на:

  • мелкозаглубленный монолитный фундамент. В этом случае плитка монтируется не глубже 500 мм. Надо учитывать, что грунт под ней промерзает, поэтому требуется сделать толстую песчаную подушку;
  • на глубину промерзания. Его делают при строительстве многоэтажных домов. Плита заливается ниже уровня промерзания, а это не менее 1500мм для средней полосы России. Это потребует длительных и дорогостоящих земляных работ, но результатом станет надежное основание с возможностью обустройства подвального помещения.

Стоимость монолитного плитного фундамента

При расчете стоимости надо опираться на объективные цены строительных материалов в каждом регионе. Для примера возьмем в расчет следующие значения:

  • заливка монолитного фундамента толщиной 30 см;
  • заказ миксера с бетоном, цена за куб раствора 3500 руб.;
  • арматура для вязки. Она различается по диаметру, но в среднем цена идет за тонну и составляет около 25 т.р. Размер ячеек 20х20 см;
  • все работы по заливке фундамента производятся самостоятельно, без найма рабочих.

Таким образом, себестоимость плиты 10Х10м составит 120 т.р.

Заливка монолитного фундамента фото

Подготовка перед заливкой монолитной плиты фундамента

Из-за того, что этот тип фундамента применяют в сложных условиях на подвижных грунтах, к нему предъявляются повышенные требования. Поэтому при желании сэкономить на строительной бригаде и выполнить все работы самостоятельно, надо не только изучить правильную технологию, но и соблюдать ее на каждом этапе.

  • Перед строительством монолитного железобетонного фундамента подготавливают участок под него. Территория полностью очищается, подготавливаются подъезды для крупной техники.
  • Затем проводят разметку будущего основания и по всей площади снимают слой грунта с растительностью. На этом этапе можно провести подготовительные работы и по обустройству отмостки.
  • Далее наступает один из самых трудоемких и ответственных процессов – рытье котлована. В зависимости от типа фундамента, глубина залегания будет варьироваться от 500 до 1500 мм, а ширина на 1 – 1,5 м больше, чем сам фундамент. Несмотря на то, что бетонная смесь пластичная и выровняется в горизонтальной плоскости самостоятельно, дно котлована должно быть как можно более ровным. Это существенно влияет на качество и надежность фундамента. Тут не обойтись без услуг экскаватора. Желательно, чтобы он имел гладкий ковш без зубов, что позволит делать ровный срез, не смешивая разные слои почвы друг с другом и не рыхля поверхность.

Совет: чтобы определиться с глубиной котлована рекомендуется произвести предварительную геологическую разведку. Лучше всего, если грунт песчаный, тогда сильного заглубления не потребуется. Самый нестабильный и подвижный грунт – глина. В идеале ее рекомендуется выбирать полностью и копать ниже уровня промерзания.

Технология заливки монолитного фундамента

  • Теперь настал черед делать многоуровневую подушку под монолитный фундамент. Для этого первым слоем укладывается геотекстильный материал, чем выше будет его плотность, тем лучше. Он выполняет функцию прослойки между гравием и песка (или ПГС), не позволяя последнему уходить в грунт. Если толщина слоя не превышает 20-30 см, то поверх можно укладывать песок, если монолитный фундамент сильно заглублен, то можно сэкономить и завести ПГС. После чего все трамбуется виброплитой до тех пор, пока человек может ходить по поверхности и не проваливаться.

Совет: на стадии обустройства подушки, уже должны быть предусмотрены и проложены такие коммуникации, как канализация и водоснабжение. Чтобы в дальнейшем не составило труда провести их в дом.

  • Дальше идет очередной слой геотекстиля, поверх которого, в этот раз, насыпается щебень фракцией 30-40 мм толщиной 20-30 см. Он также уплотняется и трамбуется.

Совет: на данном этапе важно, чтобы уровень поверхности был строго в горизонтальной плоскости. Сделать это возможно при помощи оптического нивелира. А углы удобно проверить лазерным уровнем.

  • Настал черед гидроизоляции. Лучше всего использовать рулонный гидроизоляционный материал, которые раскладывается по всей поверхности с небольшими нахлестами полос друг на друга.
  • Затем идет теплоизоляционный материал. Здесь свой выбор стоит остановить на пеноплекса, так как он имеет большую плотность, чем пенопласт, обладает лучшими характеристиками, не крошится и главное, его не грызут мыши. Для того чтобы исключить возможные мостики холода, материал лучше укладывать в два слоя в шахматном порядке, в этом случае покупать надо плиты толщиной 50 мм.
  • Если нижний слой кладут по площади всего котлована, то есть, утепляя им и выступы по 1,5 метра, то верхний кладется строго по размерам фундамента. Этот шаг позволяет добиться того, что без зазоров будет утеплена и отмостка.
  • Пришел черед опалубки. Не стоит покупать доску низкого сорта, материал дожжен быть просушен, без гнили и обзола (в дальнейшем ее можно разобрать и использовать при строительстве). Толщина доски напрямую зависит от фундамента, так, для мелкозаглубленного хватит толщины 25-30мм, для более глубоких потребуется 50 мм.

  • Из приготовлено материала сколачиваются или крепятся саморезами щиты. Для их усиления каждые 50-60 см прикручиваются вертикальные бруски. Затем они монтируются по периметру будущей плиты, создавая тем самым опалубку. В конце работы, надо еще раз проверить диагонали и углы. Убедившись, что все сделано правильно, опалубка фиксируется колышками с шагом в 50-80 см, закрепляются углы и с внешней стороны ставятся распорки, позволяющие лучше удерживать конструкцию при заливке бетоном.
  • Далее делается армирование монолитного фундамента. Этот трудоемкий и ответственный момент будет влиять не только на надежность самого основания, но и на прочность будущего дома. Вид арматуры зависит от постройки, так для небольших одноэтажных домов или гаражей подойдет арматурная сетка с ячейкой 10 см. При строительстве тяжелого кирпичного или двухэтажного дома оптимально использовать арматуру диаметром 15-20 мм. Желательно, чтобы она имела ребра для лучшего сцепления с бетонной смесью.
  • Но здесь есть свой нюанс. Очевидно, что чем толще арматура, тем надежнее будет основание и большую нагрузку сможет вынести. Но учитывая, что вяжется и укладывается она в несколько рядов, то займет много пространство и, следовательно, бетона поместится меньше.
  • Для примера рассмотрим армирование прутьями 16 мм и с размером ячейки 20х20 см. Прежде чем приступать к работе, надо организовать зазор между основанием и первым рядом арматуры, который должен быть не менее 5 см. Для этого в продаже существуют специальные подставки.
  • Достигнуть нужной прочности получится только при вязке, варить арматуру нельзя. Для этого существуют специальные приспособления от недорогих бытовых, до серьезных профессиональных.

  • Лучше всего, когда арматура укладывается цельной, без нарезки. То есть, при стандартном размере арматурного прута в 11,7 м, укладываемом в фундамент длинной 10 м, лишние 1,7 метра отрезаются. Но не всегда это возможно, например когда ширина дома больше или материал привозился на своей машине и был более короткой длинны. В этом случае арматура вяжется с нахлестом в 10 см.
  • Когда первый слой связан и смонтирован, пришел черед следующего. Допустимое расстояние между ними составляет 20-30 см. расстояние между арматурой и опалубкой варьируется в пределах 3-6 см.
Заливка фундамента бетоном
  • Когда сделана песчаная подушка, собрана опалубка и смонтирована арматура наступает черед заливки плиты бетоном.
  • На этот момент уже должно быть рассчитано нужное количество раствора и его марка. Надо позаботиться и о путях подъезда, так как полный груженый миксер весит очень много, а подъезжать ему потребуется вплотную к опалубке.

Совет: при заливке большого объема раствора предпочтительно заказать машину оборудованную бетононасосом. При мелкозаглубленном фундаменте небольшого размера вполне подойдет автомиксер с обычным выдвижным лотком.

  • Выбирают бетон, основываясь на его марку, которая отвечает за крепкость состава при застывании. Это связано с тем, что чем выше марка смеси, тем больше в его составе цемента. Основываясь на СНиП, этот параметр для бетонирования фундамента не должен быть ниже М-250.
  • Как уже писалось выше, лучше всего, если бетонирование производится единовременно. Если делать перерыв, предыдущая заливка затвердеет и на месте стыка образуется шов. В дальнейшем на его месте велика вероятность появления трещины.
  • При заливке образуются пузырьки воздуха, которые отрицательно сказываются на конечном результате. Чтобы их удалить, основание, по возможности, требуется отвибрировать. После чего фундамент накрывают пленкой.
  • Разбирать опалубку можно не ранее, чем через 7 дней, а начинать строительство и того позже. Только через 2 недели бетон набирает свою прочность.

Заливка монолитного фундамента видео

Технология строительства фундамента плиты своими руками

Среди всех типов фундамента для частных домов и гаражей пользуется приоритетом ленточный. Он надежный, хорош для большинства грунтов, не слишком дорогой по стоимости. Однако часто специфика региона, грунтов, подземных вод заставляет сильно заглублять ленточный фундамент, что становится невыгодным для небольших строений. В таком случае на помощь приходит фундамент-плита, не уступающий по несущим возможностям. Монолитная плита способствует равномерному распределению нагрузки и подходит даже для тяжелых сооружений.

  1. Устройство и применение монолитной плиты
  2. Способы создания плиты фундамента
  3. Определение толщины основания
  4. Достоинства и недостатки
  5. Особенности возведения плитного фундамента

Устройство и применение монолитной плиты

Принципиальная схема состоит из нескольких слоев. Устройство фундаментной плиты своими руками предполагает следующие этапы:

  1. Рытье котлована. Размер его должен быть на 1 м больше фундамента, согласно чертежу. Боковые стенки делаются с уклоном 10—20 градусов. Грунт тщательно уплотняется. Дно котлована должно быть твердым.
  2. При необходимости изготавливается пластовый дренаж – готовят поперечные траншеи, в которые укладывают геотекстиль, трубы. Все это снова закрывают геотекстилем.
  3. Изготавливается утрамбованная подушка из песка, ПГС, щебня. Проливается водой, тщательно трамбуется. Изготавливается послойно с поочередным уплотнением или одним пластом из песчано-галечной смеси. Служит для демпфирования нагрузок от почвы. Трубы укладываются позже — под них оставляют специальные траншеи.
  4. Геотекстиль. Предотвращает размывание, заиливание песчаного слоя, армирует его. Дорнит располагают несколькими способами. Основной — между дном траншеи и песчаной подсыпкой. Иногда слои уплотнения разделяют для исключения смешивания. Также песчаный слой отделяют от бетонной подготовки.

Самое простое – залить однородную монолитную плиту одинаковой толщины по всей площади основания. Существуют более сложные решения монолитных плитных фундаментов для дома.

Равномерность нагрузки на основание делает плиту незаменимой на почве со слабой несущей способностью. Невысокая сложность изготовления способствует самостоятельной заливке.

Железобетонный фундамент монолитная плита хорош для частного домостроения, гаражей, бань на плавающих глинистых грунтах, пучинистых суглинках, в местах с высоким залеганием грунтовых вод. Для его устройства не требуется глубокое размещение. Близость к поверхности станет стабилизирующим фактором. Пучинистые грунты не окажут негативного влияния, на нестабильных — основание будет «плавать» вслед за подвижками грунта вместе с возведенным сооружением.

Способы создания плиты фундамента

Классический фундамент плита

Внешне основание выглядит как равномерной толщины плита из железобетона 0,25–0,5 м по всей площади здания.

Виды монолитных плитных фундаментов:

  1. Классический. На подушке из гравия и песка. Толщина подсыпки может достигать 2/3 глубины котлована и зависит от величины плодородного слоя.
  2. Русский высокопрочный. Фундаментная основа с ребрами жесткости под несущими стенами. Используется на сильно пучинистых грунтах для массивных строений. Под легкие дома допускается уменьшать толщину плиты до 10 см.
  3. Шведская утепленная плита. В опалубку из несъемных блоков утеплителя вкладывается теплый пол, устанавливается арматура, заливается бетоном. Все коммуникации располагаются на глубине, под песчаной подушкой. Трубы подбираются самые надежные, так как разобрать фундамент невозможно.

Плитный фундамент бывает из сборных железобетонных конструкций, установленных впритык друг к другу. Это намного проще, чем заливать фундаментную плиту единоразово. Но здесь кроется подвох — жесткость получаемого основания низкая. При любом серьезном пучении грунта здание станет деформироваться. Поэтому способ применяется редко — в основном под небольшие постройки, умещающиеся на 1 плите.

Определение толщины основания

Толщина основания определяется типом грунта и весом постройки

Качественное планирование заливки плиты под гараж или дом требует проведения геологических изысканий. Это позволяет узнать расположение слоев почвы, наличия «верховодки». Из этого исходят при проведении расчетов.

Разные типы грунтов характеризуются своей несущей способностью:

  • у крупнообломочных, гравийных, щебневых она самая большая – 5-6 кгс/см²;
  • пески крупные, гравелистые – 3,5–4,5 кгс/см²;
  • мелкие и средние пески – 1–3,5 кгс/см²;
  • супеси – 2–3 кгс/см²;
  • суглинки – 1–3 кгс/см²;
  • твердые глины – 3–6 кгс/см²;
  • глины пластичные – 1–3 кгс/см².

Давление плиты должно входить в эти параметры вместе с внешними нагрузками. Однако при расчете необходимой мощности плиты оперируют цифрами оптимального удельного давления. Расчетное значение не должно отклоняться более чем на 20—25%. Слишком тяжелая плита утонет со временем в грунте. Легкая будет слишком подвижна. Ее перекосит даже при незначительных подвижках почвы.

Учитывая, что на грунтах с высокой несущей способностью возведение плиты не имеет смысла, остаются следующие значения:

  • плотные или пылеватые пески – 0,35 кгс/см²
  • пески средней плотности – 0,25 кгс/см²
  • супеси – 0,5 кгс/см²
  • суглинки – 0,35 кгс/см²
  • глины твердые – 0,5 кгс/см²
  • глины пластичные – 0,25 кгс/см².

На супесях возможно размещение ленточного типа, а твердые глины бывают обманчивы. При близком расположении водоносных пластов возможна резкая потеря несущей способности грунта, плита попросту утонет. Здесь может помочь свайный буронабивной фундамент. В обоих случаях требуются углубленные исследования.

Достоинства и недостатки

Плюсы плиточного фундамента:

  • Расширенные возможности на грунтах со сложной геологией, которые для ленточного основания не подойдут из-за низкой несущей способности и высокой пучинистости. Однако на явно заболоченных грунтах с сильной просадкой окажется неэффективен, уступая свайному с основой гораздо ниже глубины промерзания.
  • Плотные монолитные фундаменты подойдут для строительства тяжелых многоэтажных сооружений. Профессиональные расчеты распределения сил позволят сэкономить при проектировании многоквартирных домов.
  • Минимум усилий по обустройству фундамента. Земляные работы невелики, так как заглубленная часть небольшая. Однако при проектировании очень тяжелых или больших по площади сооружений это преимущество будет зыбким и начнет проигрывать ленточным основаниям.

Работа предстоит однообразная и утомительная. Однако заручившись поддержкой родственников, друзей, можно смонтировать самостоятельно без серьезных строительных навыков. Для небольшой строительной бригады заливка монолитного фундамента для частного дома будет выполнимой задачей.

Устройство плитного фундамента — трудоемкий процесс

  • На участках с выраженной нестабильностью грунта «плавание» основания происходит с большой амплитудой, а силы снизу прикладываются неравномерно. Плита начинает испытывать колоссальные нагрузки на изгиб.
  • Небольшие линейные деформации вполне вероятны. Некоторые материалы к ним чувствительны. При «плавании» плита может накрениться и стены отклонятся от вертикали. Для деревянных построек это не критично, а для блочных, кирпичных конструкций напряжения увеличиваются при достижении определенной высоты. Не исключено появление трещин в верхней части зданий.
  • Ряд операций при монтаже потребует привлечения специалистов и техники. Для качественной трамбовки нужна виброплита. Вязка арматурного каркаса потребует вязальный пистолет или специальные хомуты, гидроизоляция — газовую горелку. Большой объем бетона при одномоментной заливке удобнее заливать с использованием строительного миксера. Плиту желательно смонтировать за 1 день.
  • При значительных перепадах высот такое основание совсем невозможно либо нерентабельно.
  • Подвал, погреб, смотровая яма одинаково невозможны при возведении монолитной плиты. Ее сущность в том, чтобы опираться всей площадью на грунт и при необходимости скользить по нему равномерно. Исключением является специфическое строение ряда плит с ростверками под несущие стены или арматурные закладки, уже от которых ведется заглубленная часть стены. Но это сложное и дорогое удовольствие.
  • При возведении обязательна прокладка всех коммуникаций, включая силовые кабели, водопровод, канализации, короба. Это скорее не недостаток, а специфическая особенность технологии, но она усложняет процесс строительства.
  • Стоимость монолитного фундамента глубокого залегания для частного дома высока. Иногда достигает 50% стоимости всего строения. При малозаглубленной плите все не так страшно. Хотя даже несколько лишних сантиметров быстро вырастают в кубы объема.

Двухъярусное армирование потребует значительного увеличения арматуры и бетона. Здесь ленточный фундамент выигрывает. Но плита одновременно является перекрытием в здании – черновой пол с хорошей гидроизоляцией, часто с утеплением. Это уменьшает общую стоимость сметы, несколько снижает общий объем работы, ее кропотливость.

Высокая стоимость частично компенсируется трудозатратами, а простота монтажа – повышенным расходом строительных материалов.

Особенности возведения плитного фундамента

Для строительства УШП нужно подготовить материалы для системы теплого пола

Плавающая плита хорошо работает на пучинистых грунтах и склонных к сильной просадке – мелкопесчаных, торфяных, глинах, суглинках. Единственная альтернатива ленточному основанию в водонасыщенных почвах, на насыпях. Не рекомендуется применение в оползневых местах, с топким илом.

Монолитные железобетонные плиты хороши при сильных вертикальных, умеренных горизонтальных перемещениях. В верхние ребра жесткости допускается вводить готовые железобетонные сваи, плотно скрепленные с основным фундаментом.

На среднепучинистых грунтах наряду с монолитной плитой допускается сборный с монтажом на бетон.

На слабопучинистых почвах подойдут монолиты с наполнением из керамзитобетона или бута. Ребра жесткости допускаются вверху и снизу. Специальные крепления необязательны – здание остается на ригелях под воздействием силы тяжести.

Чем больше вес здания, тем надежнее сцепление с фундаментом, меньше горизонтальных движений в грунте. Целесообразно изготавливать плиту сразу с утеплением для использования в качестве чернового пола.

Фундаментальное правило – точное выполнение всех этапов строительства и применение высококачественного бетона. Только в этом случае основание прослужит долгие годы.

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Плитный фундамент для дома из пеноблоков
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector