Mebel-ot-artura.ru

Мебель от Артура
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Заливка свайного фундамента своими руками

Сооружение свайного фундамента своими руками

Любое основание, которое будет сооружаться под дом, должно иметь надежность и долговечность. Среди достаточного количества фундаментов, особое место занимает свайный фундамент, который подходит для дома, который не будет иметь значительный вес (изготовленный из легких строительных материалов).

Возведение такого основания не представляет из себя больших трудностей, но чтобы поставить свайный фундамент своими руками, необходимо четко понимать все тонкости технологии. Именно об этом и будет идти речь в данной статье.

Когда можно использовать свайный фундамент

Конечно же, перед тем как приступить к рассказу о том, как правильно поставить свайный фундамент своими руками, надо понимать не только как это делается, но и под какие особенности конструкции и грунта такое основание подойдет.

Первое, на что необходимо обращать внимание, при выборе данного типа фундамента, это на качество почвенного покрова на участке где будет происходить строительство.

Свайное основание может эффективно использоваться на слабых почвах, у которых большая глубина промерзания, высокий уровень подземных вод, а также неустойчивый верхний слой почвы (ил, глина, песок, суглинок, торф, гнойные отложения).

Такая область строительства данного основания обусловлена тем, что по строительство свайного основания предусматривает глубину погружения свай большую чем аналогичный показатель уровня промерзания почвы, то есть установка их происходит в твердые грунты, находящиеся на значительной глубине.

Второе на что необходимо обратить внимание, это на то, что свайный фундамент может использоваться под определенные дома. В индивидуальном строительстве, дома стоящие на сваях не должны иметь большого веса, то есть должны быть сооружены из легких строительных материалов (газо-пенобетон, дерево, каркасные варианты дома). Возведение тяжелых конструкций не рекомендуется. Теперь можно переходить к разговору о этапах его строительства.

Этапы строительства свайного основания

Чтобы соорудить качественный свайный фундамент своими руками, необходимо четко представлять инструкцию по его сооружению. Она состоит в следующем (будет расписана пошагово).

Сначала необходимо разметить и расчистить участок, на котором будет происходить стройка дома. К этому процессу необходимо подходить тщательно. Перед тем как к этому приступить, нужно иметь перед собой чертеж дома, с обозначением всех несущих стен, внутренних перегородок, и других особенностей конструкции. Разметить участок не так просто.

Сначала его необходимо расчистить, а затем заняться отметкой мест, где будут располагаться сваи. Несмотря на то, что это подготовительные работы, четкая разметка спасет всю конструкцию от разрушения. При разметке мест под сваи необходимо пользоваться таким алгоритмом:

  • расстояние между сваями не должно превышать минимальную отметку в 1.5 метра, а максимальную в 2.5 метра, и зависит такое расстояние между сваями, от тяжести конструкции, чем она тяжелее, тем расстояние между сваями меньше;
  • сваи должны располагаться под несущими стенами дома, в местах их пересечений, а также по углам и под внутренними перегородками дома, сюда также необходимо учитывать каково расстояние между сваями будет, то есть планирование и чертеж дома, будет напрямую зависеть от количества свай и расстояния между ними.

Именно такая пошаговая инструкция по планированию, и расположению свай, и шага между ними.

Этот шаг связан с исследованием грунта, и выбором длины свай и их диаметра. О свойствах грунта в той или иной местности можно узнать из различных справочников, которые имеются в общем пользовании, если существуют некоторые вопросы, можно обратиться к специалистам, которые проведут геодезическую разведку участка.

Длина свай будет зависеть напрямую от глубины промерзания почвы, а диаметр от веса будущей конструкции. После выбора необходимых свай можно приступать к следующему этапу.

Он называется монтаж самих свай (установка). На сегодняшний день, сваи изготавливаются из следующих материалов, и каждая имеет свои плюсы и минусы. Бетонные сваи применяются в промышленном строительстве, то есть на их стоят различные цеха, многоэтажные здания, мосты и колонны.

Для того, чтобы произвести монтаж бетонных свай необходимо привлечение специальной техники и специального оборудования, с помощью которых они будут вбиваться в землю. Для частного строительства они не подходят.

Следующий материал, это металл. Металлические сваи для частного строительства подходят идеально, поскольку на своем конце они имеют шнек и заостренный конец, с помощью которых возведение такой конструкции можно делать своими руками с минимальными приспособлениями.

Чтобы сделать правильный монтаж, необходимо после установки свай, нужно заливать в них бетон, который усилит прочность металла. Но такие материалы требуют хорошей антикоррозийной обработки, поскольку, металл быстро ржавеет в грунте под воздействием различных вредных факторов.

И последнее, на что необходимо обратить внимание, это использование асбестовых труб. Асбестовые трубы представляют из себя долговечную конструкцию, но они являются хрупкими. Поэтому чтобы такие трубы простояли долго, в них также добавляется бетон хорошего качества.

Определившись с материалом свай, можно переходить к следующему этапу.

Этапы строительства свайного фундамента буронабивным методом

Это непосредственная закладка свайного фундамента. Она происходит по следующему алгоритму:

  • сначала с помощью бура или шнека, делаются небольшие ямки (там, где будет расположение свай);
  • затем начинается монтаж самих свай (это будет рассказано на примере винтовых), технология установки следующая – свая ставится в лунку, после чего в ее ушко продевается лом, на края которого надеваются трубы, два человека вращают сваю, один смотрит, чтобы она стояла ровно, отклонение от оси не должно превышать 2 градуса;
  • установка первых свай происходит по углам всей конструкции будущего дома;
  • после того как монтаж угловых свай произошел, необходимо определить расстояние между ними, с учетом конструкции, и приступать к монтажу следующих, и таким образом они будут все установлены.

Когда они все выставлены, с помощью нивелира, нужно подравнять их по одной линии, для этого, те которые выступают, подрезаются болгаркой.

  • Следующий шаг это бетонирование. Для того чтобы бетонирование прошло по всем стандартам, в трубы можно вставить арматуру, после чего залить это все бетоном куда будет входить цемент, песок, щебень мелких фракций и вода. Как делать качественный бетон, описано в других публикациях.
  • Последний шаг, это создание ростверка. Он бывает двух видов. Первый будет сооружаться непосредственно в грунте, а второй вид на самой поверхности свай. Если выбор падает на грунтовой ростверк, тогда под него необходимо подготовить площадку. Он делается в форме не толстой монолитной плиты. Как осуществить монтаж такой плиты, рассказано в других публикациях. Сделать такой ростверк не представляет большого труда, но необходимо придерживаться технологии.

Свайный фундамент с ростверком

Если ростверк будет находиться на поверхности свай, тогда на каждой из них необходимо приварить специальные прямоугольники, которые будут его удерживать.

Сделать такие прямоугольники можно из листовой стали толщиной 2-3 миллиметра. Крепятся они к ростверку с помощью сварки.

Когда плиты готовы, на них накладывается швеллер, или можно это сделать из труб, к которым также привариваются пластины. Это нужно для того, чтобы провести его бетонирование.

Вообще ростверк необходим для того, чтобы придать каркасу большую жесткость, и скрепить все сваи в одну жесткую сцепку, при этом ростверк распределяет всю нагрузку дома равномерно.

Такова пошаговая инструкция по созданию свайного основания.

Вообще свайное основание из труб является самым распространенным, а их монтаж самый простой.

Некоторые особенности свайного основания

Конечно, нельзя не сказать, что свайный фундамент делается не только из металлических труб (свай).

Стадии формирования свай

Некоторые специалисты используют буронабивной способ создания такого основания. Данный монтаж происходит следующим образом:

  • сначала высчитывается глубина промерзания почвы, а затем с помощью мотобура или другого приспособления, сверлятся скважины, которые необходимы для заливания в них бетона, шаг между ними (расстояние) такое же как и у металлических;
  • на дно таких скважин помещается гидроизоляционный материал, а некоторые делают еще и песчаную подушку, поверх которой кладут гидроизоляционный слой;
  • после этого в скважину, по всему диаметру ставится металлическая арматура, то есть происходит армирование;
  • когда армирование сделано, все это заливается бетоном, и необходимо подождать, когда бетон высохнет и затвердеет. Сделать такое основание не сложно, но придется использовать специализированную технику.

Такой способ хорошо себя зарекомендовал, плюс он хорош тем, что диаметр таких свай можно рассчитать под дом любого веса. Но есть и свои нюансы.

Следующий способ создать свайный фундамент – это использование труб из асбеста. О нем вкратце было сказано выше, но лучше рассказать об этом подробнее.

Технология такого основания состоит в том, что в земле пробуриваются скважины, в которые помещаются асбестовые трубы. Также кладется гидроизоляционный слой, без подушки, а затем в них вставляется арматура, с шагом в несколько сантиметров, по всему периметру.

Чтобы арматура не болталась, ее верхнюю часть можно связать проволокой. Затем это все заливается хорошим бетоном. Такой фундамент долговечный, поскольку сам по себе асбест, это надежный и долговечный материал, а армированный бетон придает ему еще большую крепость.

Расстояние между такими трубами не будет больше, чем у металлических труб. Но чтобы сделать его своими руками, также понадобится специализированная техника.

Такая технология строительства и сооружения свайного фундамента была разработана военными инженерами, и применяются практически во всех военных и промышленных сооружениях.

Он возводится быстро, при этом прекрасно справляется со всеми нагрузками, которые будут оказываться на него весом сооружения. В частном строительстве такое основание начало использоваться не так давно, но благодаря надежности, и дешевизны, такой фундамент заслуживает внимания.

Чтобы сделать такой фундамент, необходимо четко представлять технологию его строительства, а также особенности участка и рельефа местности. Кроме этого нужно не забывать про правильный шаг между сваями.

В данной публикации рассказано о том, как построить свайное основание своими руками. Как видно из публикации ничего сложного в этом нет, главное, на что обратить внимание это на некоторые тонкости такого основания, о которых указано выше.

Как сделать свайный фундамент своими руками

Для возведения малоэтажного дома на рыхлом грунте или болотистой местности потребуется пошаговая инструкция установки свайного фундамента своими руками. Такое основание оптимально подходит для пучинистой и влажной почвы. Процесс монтажа заключается в установке свай на глубину ниже уровня промерзания.

Разновидности свайных оснований

В зависимости от материала, используемого при производстве, и способе установки свайные фундаменты подразделяются:

  1. Чтобы сделать свайно-винтовой фундамент необходимо вкрутить сваи в грунт в грунт с использованием специальной техники, либо вручную. Этот вариант подходит для всех типов грунта при возведении частного дома;
  2. Свайно-забивной тип основания редко применяется в строительстве загородных домов, ввиду высокой стоимости. Это обусловлено тем, что для его монтажа необходима специальная техника, аренда которой доступна не всем;
  3. Свайно-буронабивной вариант является самым экономичным из всех и отличается легким монтажным процессом. Именно такой тип основания зачастую выбирают собственники будущего частного дома.

Перед началом строительного процесса необходимо выполнить разметку и приобрести материалы. Для выполнения разметки участка и проведения расчетов целесообразно пригласить специалиста, чтобы избежать ошибок.

Материалы

Для самостоятельного возведения буронабивного свайного фундамента потребуются:

  • Стеклопластиковая или металлическая арматура диаметром 1 см;
  • Цементный раствор;
  • Смесь из песка и гравия;
  • Бур с диаметром 20 см;
  • Бетономешалка;
  • Опалубка свай (труб из металла, пластика или асбестовых труб), либо рубероид;
  • Кровельные доски из хвойных пород для изготовления опалубки;

Примерное количество материалов и свай можно вычислить после расчета глубины и площади фундамента, веса будущей нагрузки при эксплуатации.

Технология строительства свайного фундамента

Руководство по созданию буронабивного свайного фундамента заключается в бурении скважины, установке арматуры с последующей заливкой бетонного раствора. Этот процесс можно выполнить самостоятельно, изучив описание технологии.

Изготовление скважины

Вычисляя количество необходимых скважин, не стоит забывать, что максимальный диаметр ручного бура составляет 30 см с возможностью регулировки длины штанги более 5 метров.

В процессе работы лопасти бура должны располагаться так, чтобы для изготовления скважины требовалось прикладывать минимум усилий. На строительном рынке можно найти оборудование, которое позволяет делать скважины с расширенным основанием. Такая форма позволяет установить пяту сваи, тем самым экономя на количестве опор и растворе. Если в процессе монтажа необходимо бурить скважины размером 50-60 см целесообразно использовать бур, работающий от электрической сети или мотора.

Приступая к бурению скважин по заранее сделанным отметкам, стоит проверить грунт на глубине расположения отверстий. При наличии препятствий в виде корней или камней, их необходимо удалить, в противном случае – перенести точки бурения. Глубина скважин должна быть ниже глубины промерзания грунта в вашем регионе.

Установка арматуры и заливка бетона

Закончив с изготовлением скважины, можно приступать к монтажу свай:

  1. В скважину установить трубу, подходящую по диаметру. Можно изготовить ее из рубероида таким образом: свернуть материал в трубку и поместить в яму так, чтобы она превышала высоту отверстия на 25 см. Верхнюю часть необходимо делать и нескольких слоев, скрепив ее проволокой;
  2. Если в скважине есть вода, заполняющая ее более чем на 25%, необходимо предварительно откачать ее;
  3. Для придания жесткости столбам, необходимо в углубление разместить три рифленой арматуры диаметром 10 мм. на расстоянии 5 см друг от друга и скрепить между собой поперечинами — проволкой 4мм. Их высота должна быть меньше высоты ростверков на 2 см;
  4. Закончив с каркасом, можно приступать к заливке бетонного раствора маркой не ниже М-300. После заливки слоя в 50 см, утрамбовать смесь вибратором.

Поэтапная установка свай обеспечит максимальную плотность и надежность будущей конструкции.

Монтаж ростверка

Установка ростверка осуществляется поэтапно:

    Изготовление опалубки для надземного ростверка. Ее поднимают на подпорках и выстилают дно из досок или шебня, утрамбованной почны и полиэтиленовой пленки. Приступать к установке можно не ранее чем через 7 дней после заливки бетона в скважины;

К дальнейшим работам с фундаментом можно приступать через месяц и выполнить гидроизоляция. Для этого поверхность покрывают слоем битумной мастики, сверху фиксируют рубероид, затем опять мастику и рубероид. На этом изготовление считается законченным.

Видео: Буронабивные сваи. Монтаж. Технология. Устройство

Забирка

Перед тем, как закрыть снаружи свайный фундамент забиркой, необходимо возвести стены. Забирка представляет собой конструкцию, предназначенную для перекрытия пространства между сваями под ростверком. Монтаж забирки значительно повышает уровня тепла в доме, предотвращает проникновение снега и влаги под дом и делает строение визуально более привлекательным. Для этих целей можно использовать кирпич, бетонные плиты, камень, дерево или цокольный сайдинг.

Оптимальным соотношением по цене и качеству являются обрезные доски толщиной 2,5 см. Их крепят либо горизонтально к столбам с помощью дюбелей, либо вертикально. Во втором варианте необходимо предварительно выкопать неглубокую траншею по периметру, в нее засыпать песок, с уложенным сверху брусом с сечением 5*5 см с продольным пазом для досок. Брус необходимо закрепить с помощью металлического уголка к столбу. Перед началом монтажа все элементы из дерева необходимо обработать специальным составом-антисептиком. Отмостка при данном типе фундамента не обязательна, но в декоративных целях и для удобства, можно по периметру выложить тротуарную плитку.

Ограничения для монтажа свайного основания

Большое количество преимуществ и доступная стоимость не всегда позволяют использовать свайный фундамент при строительстве дома. Для этого есть несколько ограничений, о которых следует знать:

  1. Прежде чем залить свайный фундамент под дом, необходимо убедиться в том, что почва не является просадочной или набухающей. Для этого целесообразно обратиться в специальную лабораторию, которая проведет фундаментный анализ;
  2. При наличии свайного фундамента обустройство цоколя бывает невозможным, поэтому требуется монтаж забирки.

Приступая к самостоятельному изготовлению свайного фундамента, необходимо тщательно изучить все плюсы и минусы, разобраться в технологии и тонкостях монтажного процесса. В этом случае основание дома получится надежным и будет эксплуатироваться длительный срок без ремонта.

Свайный фундамент своими руками на ЖБ сваях

При высоком УГВ и неустойчивом грунте фундамент для частного дома часто приходится делать из свай. Использовать другие варианты в такой ситуации оказывается слишком нерационально. Они будут получаться либо слишком дорогими, либо недолговечными из-за повышенной влажности почвы. Железобетонный свайный фундамент буронабивного типа более дешев и прост в исполнении. Его без проблем можно сделать самостоятельно.

Содержание

Что такое свайный фундамент?

Свайный фундамент – это вертикальные опоры из железобетона, погруженные в грунт. Сверху их обычно связывают ростверком либо монолитной плитой, которые служат основанием для стен дома. В зависимости от типа свай они в почву забиваются, закручиваются либо просто погружаются в заранее высверленные в земле отверстия.

Схема одного из видов с подземным ростверком

Железобетонный ростверковый вариант по внешнему виду и общей конструкции – прямой аналог ленточного фундамента. Только “лента” здесь меньших размеров и лежит не в грунте, а на сваях. Это отлично защищает ростверк от влаги и пучения. Причем вся энергия сезонного расширения/сжатия пластов почвы проходит мимо свайных опор. Они изначально погружаются ниже уровней промерзания грунта, стоя на плотном неподвижном основании.

Виды фундамента на сваях

В зависимости от технологии погружения опор свайные фундаменты бывают:

На висячих сваях;

На подпорных сваях.

В первом случае столбы как бы висят в земле без опоры на несущий слой за счет банальных сил трения. Во втором они наоборот опираются на твердые пласты грунта. Висячий фундамент требует большого количества свай и более основательных расчетов на базе серьезных геодезических исследований участка. Для строительства частных коттеджей в два-три этажа такую технологию не используют.

В малоэтажном домостроении более востребован подпорный вариант. Сваи здесь не забиваются сплошным полем, их требуется гораздо меньше. Для обычного дома за городом вполне хватает четырех опор по углам и нескольких под несущими стенами. Такой свайный фундамент своими руками выполнить гораздо проще.

Сваи для устройства подобного основания можно взять:

Винтовые (вкручиваемые) стальные.

Буронабивные из асбестоцементной трубы и железобетона внутри.

Виды свай для разных типов фундамента

Частные застройщики для строительства свайного жб фундамента обычно выбирают винтовую либо инъекционную (буронабивную) технологию. При этом у “винтов” из стали есть серьезное ограничение – глубина заложения при самостоятельном монтаже. При неглубоком залегании плотных слоев (до 2-х метров) их самостоятельно еще можно закрутить в землю, а вот для более длинных опор уже нужна будет специализированная техника.

С буронабивными аналогами ситуация принципиально иная. Они делаются из труб, для погружения которых в землю необходимо вырыть соответствующего размера яму. Даже если она потребуется под пару метров глубиной, в плотном не осыпающемся грунте выкопать такой котлован своими руками для будущего основания будет несложно.

Плюсы и минусы свайного основания

У каждого основания имеются плюсы и минусы. Это далеко не универсальный вариант для любого грунта. Не для каждого участка он подойдет. Зато стоит такое основание под частный дом не так дорого, как фундамент плита или заглубленный ниже точки промерзания жб ленточный аналог. В винтовом исполнении опора на сваях обойдется на 30–40%, а в буронабивном – на 20–25% дешевле.

Среди плюсов рассматриваемого варианта можно выделить:

Возможность устройства там, где классические варианты нельзя сделать из-за высокого УГВ, пучинистого грунта или большой глубины промерзания;

Высокая скорость и предельная простота работ при самостоятельном их выполнении;

Экономичность – выбрав фундамент на сваях, во многих случаях можно сэкономить до трети выделенных на обустройства опоры для дома средств;

Минимум земляных работ – для ленточного либо плитно-монолитного аналога копать земли придется в разы больше.

Минусы у свайного фундамента следующие:

Сложность проведения расчетов при проектировании;

Возможность применения только для легких зданий;

Необходимость утепления пола и невозможность устройства подвала.

Чтобы такое основание прослужило долго, подготовку его проекта лучше доверить профессионалам. Здесь очень важны тщательные исследования грунта и грамотные расчеты. Необходимо заранее предусмотреть, как поведет себя каждая свая в будущем под нагрузкой. Малейшая ошибка – ростверк и стены на нем поведет сразу же. В результате даже кровля из металлочерепицы или профнастила на крыше будет повреждена, не говоря уж о треснувших перегородках внутри здания.

Пример на забивных сваях

Второй важный момент – это ограничения по весу строения. Тяжелый керамический кирпич или бетон для коттеджа на свайном фундаменте брать точно не стоит. Здесь больше приемлемы каркасные либо пенобетонные технологии. Они позволяют возвести легкие стены, которые простоят на винтовых либо буронабивных опорах долго и без проблем.

И вообще, прежде чем выбирать тип основания под свой дом, следует тщательно изучить, что такое СИП-панели, кирпич, брус, бревно, газо- и пеноблоки со всеми их характеристиками и плюсами с минусами. Вес стройматериала стен сильно влияет на выбор вида фундаментного основания.

Читать еще:  Рассчитать стоимость заливки фундамента

Буронабивной свайный фундамент своими руками

Представленная ниже пошаговая инструкция предусматривает самостоятельное возведение свайного фундамента в буронабивном исполнении с ростверком сверху. Это наиболее востребованный вариант среди частников, так как реализовать его несложно. Для работ нужны лишь трубы из асбестоцемента, бетонный раствор и стальная либо стеклопластиковая арматура.

Устройства выполняется в пять этапов:

Установка асбестоцементных труб и укладка в них арматуры.

Для изготовления буронабивных свай требуются асбестоцементные трубы диаметром 300–400 мм. Они послужат гарантией, что фундамент будет иметь хорошую несущую способность как по вертикали, так и в горизонтальной плоскости. И в отличие от стального варианта асбестоцемент не заржавеет в земле.

Скважины для опор проще всего сделать с помощью ручного бура с бензиновым либо электрическим двигателем. Глубина этих отверстий должна получиться в итоге на 30–40 см ниже точки промерзания грунта.

Свайные столбы располагаются по периметру строения и под несущими стенами внутри с шагом до двух метров. После выбуривания скважин на их дне насыпается песчаная подушка толщиной в 10–15 см. Затем сверху в качестве опоры под сваи заливается бетон еще на 25–30 см. И уже в этот не застывший раствор устанавливаются трубы из асбестоцемента. При этом они должны выступать над землей минимум на 30 см.

Чтобы трубы оставались строго в вертикальном положении, они обсыпаются песком, который повергается в процессе этого утрамбовке. Далее производится армирование опорных столбов. Для этого используется 3-4 прута из стали либо стеклопластика сечением 10–12 мм.

Армирующие стержни необходимо разместить по центру трубы на равном удалении друг от друга. Для упрощения монтажа их еще на земле можно связать поперечинами-распорками из проволоки. По высоте эти вертикальные пруты должны оказаться выше верхнего края трубы, выступая из последней на 15–20 см. После армирования эту несъемную опалубку остается лишь залить бетоном, следя чтобы внутри раствора не образовалось пустот.

Уже через 3–4 дня на получившиеся опоры можно монтировать ростверк из железобетона (с укладкой опалубки, армированием и заливкой бетонной смеси), стального швеллера либо бруса. В итоге между ним и землей должно оказаться просвет в 25–30 см. Укладывать ростверк непосредственно на грунт нельзя, его при пучении может попросту выдавить вверх и снести вместе с постройкой.

В завершении обустройства, лучше всего уже после возведения стен, опоры и ростверковую конструкцию следует закрыть с боков обшивкой. Здесь прекрасно подойдет профнастил для крыши или фасада либо декоративный кирпич. Только сначала надо уложить все коммуникации. Благо водопровод и канализация в доме на сваях проводятся между опор без дополнительных ухищрений и сверления бетона.

Применение фундаментов на сваях в строительстве

Фундамент на железобетонных сваях прекрасно подходит для многих типов частных малоэтажных домов. Сделать его самому, руководствуясь представленной выше пошаговой инструкцией, не должно составить труда. Вот только расчеты лучше заказать у специалистов. Для гаража или бани подобную основу можно рассчитать и самостоятельно. А для коттеджа проект фундаментного основания должен быть выполнен только профессионалом.

Как правильно сделать свайно ленточный фундамент своими руками: преимущества и недостатки, пошаговая инструкция

Арматура не всегда используется в постройке фундамента для дома. При нестойких грунтах используется более прочная система. Эффективным в этом случае считается свайно-ленточный фундамент, вобравший в себя положительные стороны этих способов.

Что такое свайно-ленточное основание

Прежде всего нужно разобраться с особенностями конструкции.

Ленточно-свайный фундамент состоит из опор, находящихся в земле ниже точки промерзания, и ростверка. Лента позволяет равномерно распределять нагрузку. Заглубленная часть системы не дает металлическому каркасу сдвигаться под воздействием грунтовых вод.

Классическая конструкция с винтовыми сваями проигрывает в плане распределения продольных нагрузок. Лента остается устойчивой при поднятии или опускании опорных балок. Кроме того, эта система менее затратная.

В чем преимущества

Ленточный фундамент со сваями имеет ряд преимуществ:

  • возможность устанавливать на любом составе почвы и площадках со сложным рельефом;
  • опоры забиваются в плотные слои земли, а верхняя конструкция располагается на рыхлом грунте;
  • минимальное использование строительной техники и сырья (требуется устройство для ввинчивания опор и бетономешалка);
  • конструкция выдерживает небольшие толчки и движения почвы;
  • набивные сваи можно делать самостоятельно из подручного материала;
  • для буронабивных опор рекомендуется делать опалубку квадратной или круглой формы;
  • технология рассчитана на повышенное расположение грунтовых вод;
  • основание возводится за несколько дней, после застывания бетона можно приступать к установке стен.

Отличия свайно-ленточной схемы фундамента

К недостаткам данной системы можно отнести следующее:

  1. Многие работы приходится выполнять вручную. Пробитые скважины не позволяют использовать строительную технику для рытья траншей.
  2. При связке арматуры с опорами требуются некоторые навыки постройки горизонтального каркаса. От вывода высоты свай и правильности обвязки зависит надежность постройки.
  3. Предварительно рекомендуется ознакомиться с несущей способностью почвы. На основании этих данных происходит расчет нагрузки на поверхность.

Чаще всего глубина заложения составляет 35-42 см ниже нулевой отметки. Предварительные работы по созданию котлована предусматривают удаление верхнего пласта почвы до несущего уровня. После этого делается углубление на высоту отсыпной подушки. Периметр заливается сцепляющим составом (минимальная высота составляет 20 см над поверхностью грунта).

Общая высота определяется с учетом тяжести постройки и несущей способности почвы. Конструкция получается частично заглубленной. Данная модель представляет собой ростверк, связанный с грунтом.

В условиях сильно пучинистой почвы есть вероятность выдавливания основания наружным слоем земли. При наихудшем развитии событий бетонные опоры выскакивают из скважин (или обрываются на оголовках).

Виды свай

  1. Винтовые. Заостренные металлические трубы с лопастями, установленными в нижней части. Завинчиваются в почву по принципу шурупа. Ленточно-винтовой фундамент удобен тем, что позволяет работать вручную поблизости от других построек.
  2. Буронабивные. Опоры заливаются прямо на площадке. Подготавливается скважина нужной длины, в нее помещается металлический каркас и водостойкая опалубка (асбоцементные или полиэтиленовые трубы). Если позволяет грунт, для этой цели могут использоваться стенки скважины.
  3. Погружные. Готовые опоры забиваются в почву с помощью строительного копра. Рядом с местом работы не должны находиться другие постройки. Требуется пространство для въезда строительной техники.

Ленточный фундамент на винтовых сваях представляет собой комбинированную конструкцию. Стены дома опираются на единую ленту, а опоры обеспечивают прочное сцепление с грунтом.

Способы погружения ленты:

  1. Заглубленный. Такой вариант применяется при постройке массивных сооружений. Лента опускается ниже отметки промерзания почвы. Требуется большое количество земляных работ и отсутствие водоносных горизонтов. Данная технология используется крайне редко из-за нецелесообразности установки вспомогательных опор. Если территория позволяет установить такую систему, данная конструкция выдержит любое строение.
  2. Мелкозаглубленный. Такой вариант используется наиболее часто. Опора погружается на глубину 30 см при открытом цоколе 50 см. К преимуществам относится небольшое количество земляных работ. Требуется точно рассчитать уровень грунтовых вод и узнать насчет сезонных изменений.
  3. Незаглубленный. Представляет собой свайно-ростверковую конструкцию. Лента находится выше нулевого значения, поэтому она не выполняет опорную функцию.

В большинстве случаев используется мелкозаглубленная методика с применением буронабивных свай.

Ее преимущества:

  • небольшое количество земляных работ;
  • возможность сделать все самостоятельно, без привлечения специалистов;
  • легкая транспортировка, т. к. все детали схемы создаются непосредственно на территории;
  • возможность обойтись без специальных устройств.

Свайно-ленточное основание своими руками — пошаговая инструкция

Свайно-ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция для тех, кто хочет освоить новый вариант строительства. Каждый этап производится в точном соответствии с правилами.

Очистка территории

Площадка очищается от мусора, крупных камней и веток и вручную выравнивается.

Разбивка осей

Строительство начинается с создания разметки. Заранее просчитывается ширина (чаще всего это значение равняется 40 см при глубине 60 см). После этого обозначается расположение траншеи, ее пределы отмечаются леской или капроновой веревкой. На основании этого определяется место расположения опор (через каждые 2 м).

Выемка грунта

Котлован (или траншея) отрывается с учетом глубины закладывания ленты и наличия подземного уровня.В большинстве случаев подошва находится ниже уровня земли на 0,4-0,7 м. Производится удаление пахотного пласта. Вместо него насыпается нерудный состав (0,4-0,8 м). При небольшой глубине строительная техника не применяется. Весь объем работ выполняется в ручном режиме.

Свайное поле

Перед установкой ленточного фундамента следует подготовить площадку с установленными по разработанной схеме осями. Чаще всего она представляет собой поле, подготовленное под постройку основания для частного дома. На рабочей территории может располагаться 2 или более ряда. В условиях ограниченного пространства допускается установка только 1 полосы. Такая система используется при постройке заграждений.

  • тип опор (зависит от состава почвы на площадке);
  • число свай и порядок их размещения;
  • уровень подземных вод;
  • параметры опор в зависимости от вида ростверка и рассчитанной нагрузки;
  • несущая мощность сваи (показатель рассчитывается с учетом максимального сопротивления грунта, величины и диаметра опор).

На этом этапе земляные работы должны быть сведены к минимуму.

Установка свай для фундамента

Перед тем как сделать свайно-ленточный фундамент своими руками, нужно установить опоры (на примере буронабивных):

  1. Сделать подсыпку из песка (толщиной 0,1 м) и утрамбовать.
  2. Поверх нее разместить опалубку из асбестоцемента (диаметр трубы должен составлять 1/3 ширины бетонной ленты).
  3. Укрепить опоры с помощью армированного каркаса. Связать между собой, используя проволоку, 4 прута. Рекомендуемая толщина арматуры составляет 10-12 мм. Длины должно хватить для соединения с бетонной лентой. Каркас не должен касаться стенок опалубки.
  4. Производится заливка бетонного раствора.

Изготовление опалубки

Связанные армированные конструкции устанавливаются в скважины. Они должны отступать от дна траншеи на высоту каркаса. Вдоль вертикальных осей поверх рубероида и дренажного состава монтируется армированная сетка, соединяющаяся с выступающими каркасами свай (для создания единой конструкции).

Водостойкая цементно-стружечная плита идет на создание несъемной опалубки. Стенки скрепляются друг с другом при помощи специальных связей, удерживающих утеплитель.

Армирование свай и ростверка

Металлические прутья внутри опалубки располагаются в 3 плоскостях. Для соединения опор и металлической сетки места их стыка связывают специальной проволокой. Такая система позволяет сделать конструкцию надежной. К каждой опоре прикрепляется по 3 прута, расположенных в форме треугольника.

Особенности заливки

При устройстве ленточного фундамента большую роль играет правильность заливки:

  1. Вид используемого материала. Рекомендуется применять портландцемент.
  2. Наилучшим вариантом считается средняя плотность смеси (жидкая консистенция не приветствуется).
  3. Заливка всех опор должна производиться одновременно либо в небольшом временном диапазоне.
  4. Сначала заливается несущая конструкция, а через несколько дней — ростверк. При этом смесь должна поступать одновременно в разных местах. Рекомендуется работать с несколькими бетономешалками сразу.
  5. Смесь должна сохнуть не менее 1 недели. Применение указанной технологии позволяет бетону сохранить как минимум половину своей прочности.

Гидроизоляция и вентиляция

Данный процесс при строительстве свайно-ленточного фундамента включает в себя 2 этапа:

  • защита опор;
  • обработка ленты.

Для подушки используется горизонтальная изоляция, стен — вертикальная. На участках с влажной почвой используются оба варианта. Технология вертикальной обмазки:

  • после застывания смеси с опалубки убираются доски;
  • наносится несколько слоев битумной мастики (после высыхания предыдущего);
  • рулонный материал наклеивается на мастику либо направляется.

По всей поверхности ленты вертикально укладываются отрезки асбестоцементной трубы и засыпаются песком (в целях защиты от попадания смеси). После застывания раствора этот материал извлекается, обеспечивая хорошую воздухопроницаемость.

Заливка фундамента бетоном

Свайный фундамент (технология бетонирования):

  1. Запрещается сбрасывать смесь с высоты более ½-1 м.
  2. В ходе заливки происходит перемещение миксера. При работе вручную увеличивается время транспортировки, и смесь теряет свои качества.
  3. Рекомендуется заливать всю опалубку сразу. Максимальный перерыв подачи сцепляющего состава не должен превышать 2 часов.
  4. При невозможности залить смесь за 1 сутки применяются вертикальные перемычки без разрезания металла (мелкоячеистая металлическая сетка).

После этого производится ручное уплотнение при помощи арматуры, либо используются глубинные вибраторы. Устройство можно переставлять, если на поверхности состава появляется цементное молочко, полностью покрывающее щебень. Сверху конструкция укрывается пленками (для защиты от влаги или мороза).

Для предотвращения испарения влаги поверхность засыпается песком ли опилками и поливается водой из лейки. В холодное время года внутри опалубки размещается греющий кабель. Распалубка производится через 5-7 суток. Монтаж сруба начинается не менее чем через 2 недели после этого.

Теплоизоляция

Пенополистирольные плиты приклеиваются внутри или снаружи вертикальных граней ленты.

Пошаговая инструкция по возведению свайно-ленточного фундамента своими руками

Построить самостоятельно опорное основание для своего дома задача не из лёгких. Надо иметь хотя бы минимальный опыт в строительном деле и обладать определёнными знаниями.

Свайно-ленточный фундамент (СЛФ) — конструкция довольно сложная. Но советы друзей и знакомых строителей, а также эта статья принесут несомненную пользу. Если всё это есть, то успех в этом деле обеспечен.

О том, как возвести свайно-ленточный фундамент своими руками, расскажем в статье.

Отличия СЛФ от других оснований

Основное отличие СЛФ от других видов свайных оснований состоит в том, что фундамент такого типа представляет собой единую монолитную конструкцию, объединяющую одновременно в себе сваи и ростверк.

Большой плюс этого основания заключается в том, что заливка жидким бетоном производится за один раз, и не приходится заниматься разными работами по устройству монолитных стоек и монтажу опорного периметра из разных материалов.

Единый монолит СЛФ работает, как одна система, в отличие от других видов оснований, где железобетонные сваи реагируют на нагрузки иначе, чем ростверк из металлопроката или деревянного бруса.

Это качество конструкции обеспечивает фундаменту большую несущую способность и высокую надёжность. Единый армокаркас в монолитном бетоне равномерно распределяет нагрузку по всему объёму фундамента.

Если косогор с большим уклоном, то за счёт разной высоты свай здание на ростверке, как бы повисает в воздухе, «игнорируя» сложный рельеф местности.

Единственным и существенным недостатком такого типа оснований является невозможность устройства подвальных помещений и цокольного этажа.

Подготовка к работе

Подготовительный период строительства фундамента включает в себя:

  1. Расчёт СЛФ.
  2. Материалы.
  3. Инструменты.

Расчёт

Прежде чем приступить к расчёту фундамента, нужно собрать нагрузки от дома, воздействующие на опорные конструкции. Определение максимального давления на грунт нужно для вычисления оптимальной опорной площади.

Суммируют вес:

  • всех конструкций,
  • технологического оборудования,
  • трубопроводов,
  • мебели и всего того, что может находиться в доме одновременно, включая и людей.

Также учитывают снеговую нагрузку на кровлю — её величину берут из СНиПа.

Нужно точно установить характеристики грунта. Их можно узнать из вертикальной съёмки места строительства. В каждом местном отделении архитектуры и землеустройства такие документы есть в наличии. В них обязательно указывается глубина промерзания, уровень грунтовых вод и отметка залегания несущего слоя грунта.

Если нет возможности взять копию вертикальной съёмки, то обращаются в местную геологоразведочную службу для проведения изыскательских работ. Характеристики грунта можно установить испытанием образцов почвы, взятых из пробуренных скважин.

Анализируя данные грунтового основания, рассчитывают длину сваи. Она складывается из глубины заложения фундамента и высоты её надземной части. Продольный размер точечной опоры должен быть таким, чтобы её пята находилась ниже зоны промерзания, выше грунтовой воды и была погружена в несущий слой грунта не менее чем на 300 мм.

Оптимальное количество свай определяют путём деления опорной площади на величину пяты одной сваи. Причём саму площадь высчитывают с помощью условно принятой удельной нагрузки от дома, которая должна быть меньше сопротивления несущего слоя грунта. Величину сопротивления почвы берут из вертикальной съёмки.

Расчёт ростверка, как правило, сводится к принятию условного поперечного сечения ленты, где высота принимается в размере не менее 400 мм (это связано с оптимальным размещением продольных стержней арматуры на минимальном расстоянии от верхней и нижней внешней поверхности ленты на 30 – 50 мм). Ширину монолитной полосы принимают равной толщине стен плюс по 30 мм с каждой стороны.

Для выдержки оптимального расстояния между нижним поясом арматуры и дном опалубки ростверка под стержни подкладывают пластиковые опоры или деревянные подпорки. Это даёт гарантию защиты металла слоем бетона от коррозии.

Материалы

Перед началом производства работ заготавливают необходимые материалы для строительства фундамента. Если нет водопровода, на участке устанавливают ёмкость с необходимым запасом воды.

На место завозят:

  • песок,
  • щебень,
  • арматуру,
  • цемент.

Для формирования свай готовят оболочки из асбестоцементных, металлических или пластиковых канализационных труб. Для облицовки внутренних поверхностей опалубки необходимо запастись полиэтиленовой плёнкой.

Инструменты

Нужно составить следующий список, согласно которому нужно приготовить следующие инструменты:

  1. Лазерный уровень.
  2. Садовый бур.
  3. Совковые и штыковые лопаты.
  4. Шнур и реперы (деревянные колышки или отрезки арматуры).
  5. Тачка.
  6. Пила, ножовка, молоток, мастерки, степлер.
  7. Растворомешалка.

Технология самостоятельного строительства ленточного основания на сваях с пошаговой инструкцией

Следует сразу оговорить то, что данная инструкция не является прямым руководством точного выполнения пунктов, а носит рекомендательный характер. В каждом конкретном случае застройщик вносит в неё свои коррективы, связанные с условиями местного строительства.

Специалисты рекомендуют следовать выполнению нижеуказанных пунктов:

  • определение расстояния между сваями;
  • разметка и земляные работы;
  • установка свай;
  • изготовление и монтаж опалубки ленты;
  • армирование свай и ростверка;
  • гидроизоляция и вентиляция фундамента;
  • заливка фундамента бетоном;
  • теплоизоляция.

Определение расстояния между опорами

Несмотря на расчётное количество свай, расстояние между ними регламентируется нормами строительства лёгких зданий из расчёта 1500 – 2000 мм.

Минимальный промежуток между сваями при расположении ростверка над поверхностью земли должен быть не менее 1,5 м. Это объясняется тем, что нужно минимизировать нагрузку на балку (пролёт ростверка).

На план фундамента сначала наносят разметку угловых опор, а потом размещают точки установки свай через каждые 1,5 – 2 м, в зависимости от положения монолитной ленты в пространстве.

Если планом строительства предусмотрено устройство монолитной плиты под котёл или другое тяжёлое оборудование, то под неё подводят опоры через каждые 1000 мм.

Разметка и земляные работы

Работы производят в следующем порядке:

  1. Перед началом работ с территории строительного участка убирают мусор, растительность и удаляют плодородный слой почвы.
  2. Разметку свайных опор и мелкозаглублённой ленты начинают от одного угла плана фундамента и разносят её по смежным сторонам. Трассу пробивают двойным шнуром, которым отмечают ширину ростверка. Центры будущих скважин фиксируют деревянными колышками.
  3. План СЛФ может представлять один или несколько прямоугольников. Правильность их построения проверяют равенством диагоналей между противоположными углами с помощью шнура.
  4. По разметке прорывают траншеи до проектной отметки с учетом толщины щебёночно-песчаной подушки.
  5. Садовым буром сверлят отверстия в грунте на проектную глубину.
  6. Дно траншей и скважин заполняю щебнем и песком толщиной каждого слоя 100 – 150 мм, с последующей трамбовкой.
  7. Лазерным уровнем и рейкой проверяют равенство отметок дна траншей и скважин.

Установка свай

Согласно рекомендациям профессиональных строителей, скважины делают несколько шире, чем внешний диаметр свайных оболочек. Это нужно для корректировки вертикальности точечных опор.

Установленную трубу можно будет сдвинуть или наклонить, если отверстие в грунте выполнено с незначительным отклонением от вертикали. Положение сваи фиксируют, закрепив её отрезками бруса.

Изготовление и монтаж опалубки ленты

Между опалубками мелкозаглублённой ленты и ростверка над землёй существует большая разница.

Она заключается в том, что в первом случае выставляются дощатые щиты только по сторонам траншей, а в другом варианте опалубка представляет собой открытый короб с крепким днищем.

Если для боковин достаточно использовать доски толщиной 25–30 мм, то для изготовления днища короба используют древесину толщиной не менее 50 мм. В некоторых случаях, между сваями устанавливают дополнительные подпорки для опалубки наземного ростверка.

Чтобы жидкий бетон не протекал через щели между досками, внутреннюю поверхность щитовых ограждений и дно траншей покрывают полиэтиленовой плёнкой. Её крепят к доскам степлером или маленькими гвоздиками. Плёнка способствует формированию гладкой поверхности монолитной ленты.

Щиты укрепляют подпорками и распорками из бруса. Доски сбивают в щиты гвоздями. Если опалубку собирают из строительной фанеры, то её элементы собирают в единую конструкцию шурупами с помощью шуруповёрта.

В тех местах, где ростверк должен опираться на сваи, вырезают отверстия диаметром равным отверстию трубы.

Армирование

После установки оболочек свай и опалубки ростверка переходят к их армированию. В трубы опускают арматуру, это может быть один или несколько вертикальных стержней периодического профиля ø 8 – 10 мм с гладкими отрезками ø 6 мм, соединённые вязальной проволокой.

Стержни вертикальной арматуры выносят вверх на высоту достаточную для соединения с армокаркасом ростверка. В опалубку укладывают сегменты армокаркаса, которые связывают проволокой между собой и выпусками арматуры свай.

Гидроизоляция и вентиляция

Защита от влаги железобетонных конструкций является важной задачей сохранения целостности монолита. Гидроизоляцию свае-ленточного фундамента выполняют после снятия опалубки.

Читать еще:  Какой фундамент лучше для дома из бревна

На боковые стороны ростверка наплавляют горячей битумной мастикой рулонный материал (рубероид) либо напыляют жидкую резину.

Сваи, оболочка которых сделана из асбоцементных или пластиковых труб, в гидроизоляции не нуждаются. Их гидрофобный материал абсолютно не восприимчив к влаге.

Вентиляция подпольного пространства, ограждённого мелкозаглублённой монолитной лентой, играет большую роль в предотвращении застоя воздуха, стимулирующего возникновение:

  • скоплений вредных микроорганизмов,
  • плесени,
  • грибков,
  • повышенного уровня влажности.

Чтобы избежать этих негативных явлений в монолите фундамента устраивают продухи.

Продухи закладывают в опалубку перед заливкой бетоном. Их делают из обрезков полиэтиленовых труб. Они образуют в ленте сквозные отверстия, расположенные напротив друг друга в противоположных сторонах периметра ростверка. Обычно трубки закладывают с шагом 3 – 4 метра.

Как правильно заливать?

Бетонный раствор готовят в растворомешалке, соблюдая пропорции частей песка, щебня и цемента.

Для фундаментов используют бетон марки 300. Для его приготовления нужно применять цемент М 400–500. Выполнение этого условия обязательно.

В процессе перемешивания ингредиентов в мешалку постепенно добавляют воду до получения однородного раствора густой консистенции. Раствор к месту заливки доставляют тачкой.

Сначала заливают свайные трубы с послойной трамбовкой. Если есть возможность, то применяют электрический вибратор. После этого заливают бетоном опалубку ростверка, также используя вибратор или трамбовку из подручного материала.

Поверхность бетона укрывают плёнкой для защиты от пересыхания в солнечные дни и переувлажнения во время дождя. По истечении 30 дней опалубку демонтируют и снимают плёнку.

Теплоизоляция

Мелкозаглублённый СЛФ защищают от проникновения холода утеплением отмостки вокруг дома. Для этого пазухи между фундаментом и цоколем перед устройством отмостки засыпают керамзитом или закрывают листами из пенополистирола. При возведении свайного ростверка на высоте утепляют перекрытия 1-го этажа.

Много важной и полезной информации о возведении ленточно-свайного фундамента найдете в этом разделе.

Видео по теме статьи

Этапы самостоятельного изготовления свайно-ленточного фундамента — в видео:

Заключение

Возведение фундамента дело ответственное и требует определённого опыта и знаний. От качества выполненных работ зависит долговечность и надёжность опорного основания здания.

Если возникают сомнения в собственных силах, то лучше не браться за строительство свайно-ленточного фундамента своими руками, а обратиться к профессиональным строителям.

Делаем заливные сваи для фундамента

Заливные сваи своими руками

К строительству дома, как и любой другой конструкции, нужно подходить ответственно. Каждый этап от планировки участка до облицовки строения требует внимания и точности. Залогом прочного и надежного дома является грамотно возведенный фундамент. Однако проведению работ на этом этапе могут препятствовать различные факторы, среди которых первое место занимают климат и состояние грунта. При некоторых условиях возведение фундамента обычного типа бывает невозможно. В этом случае на помощь приходит фундамент на сваях.

  • Описание свайного фундамента
  • Область применения фундамента на сваях
  • Как залить сваи под фундамент
  • Особенности свайного фундамента

Описание свайного фундамента

Свайный фундамент представляет собой совокупность свай, связанных между собой. Сваи могут быть железобетонными, стальными или деревянными. Длина сваи определяется состоянием грунта на участке, но не меньше 150-200 см. Чаще всего сваи в грунте располагают вертикально, путем ввинчивания, вдавливания или забивания. Для упрощения этого процесса каждая свая имеет заостренный конец.

Сваи обеспечивают поддержку строения в тех местах, где нагрузка имеет максимальную величину. Также располагать сваи необходимо там, где соединяются несущие стены строения.

Для соединения свай используется ростверк. На нем возводится основное строение.

Область применения фундамента на сваях

Применение свайного фундамента связано с особенностями местности, где предполагается проведение строительных работ. Чаще всего сваи используются при следующих условиях:

  • Наличие слабого грунта, который преобладает на торфяниках и в заболоченной местности. Слабым или неустойчивым можно назвать грунт, который теряет устойчивость при проникновении воды. При строительстве на таком грунте необходимо перенести нагрузку строения на более плотный слой, располагающийся более глубоко.
  • Высокое расположение грунтовых вод, оказывающих пагубное воздействие на традиционный фундамент.
  • Неровный рельеф на участке.
  • Подвижный грунт, который также негативно влияет на многие виды основания.
  • Строительство в регионах с преобладанием постоянных низких температур. Возведение заглубленных типов фундамента в такой местности просто невозможно. Свайный фундамент уменьшает объем землеройных работ, таких как рытье котлованов или траншей, удаление освободившегося грунта.
  • Близкое расположение каких-либо водоемов.
  • Малый бюджет строительства не позволяет привлекать наемных рабочих для возведения традиционной основы. Свайное основание возводится быстро и с минимальными затратами.

Сваи под фундамент на проблемных грунтах обеспечивают надежность и прочность строения. Однако строить крупные объекты на таком фундаменте не рекомендуется. Объясняется это тем, что основание на сваях имеют небольшую несущую способность.

Как залить сваи под фундамент

Чтобы провести качественную заливку свай под основание дома, необходимо соблюдать определенный порядок действий:

Заливка свай бетоном

  1. Подготовить участок и провести его разметку. Строительная площадка выравнивается с помощью уровня. Отмечаются места, где планируется установка свай. Обязательно наличие опоры под углами дома, в местах присоединения несущих стен и перегородок.
  2. Ручным или механическим буром делают отверстия диаметром около 30 см для заливки будущих свай. Глубина лунок выбирается в соответствии с типом фундамента и состоянием грунта. Важно, чтобы дно лунки находилось ниже уровня промерзания почвы.
  3. Монтируется опалубка несъемного типа. При достаточном бюджете строительства можно использовать асбоцементные или стальные трубы. Чтобы сэкономить средства, можно соорудить опалубку из рубероида. Для этого материал нужно свернуть в трубу заданного диаметра. Подготовленную опалубку опускают в лунку так, чтобы она упиралась в песчаную подушку. Образованная таким способом оболочка предотвращает смерзание грунта и сваи в холодное время года. Кроме того, конструкция препятствует проникновению влаги в бетон. При использовании металлических и асбоцементных труб требуется обработка раствором для гидроизоляции.
  4. Установленная опалубка заполняется небольшим количеством жидкого бетонного раствора и немного приподнимается. В результате под трубой образуется полость, в которую проникает жидкий бетон. После застывания смеси на дне отверстия получается своеобразная подушка. Она многократно увеличивает несущую способность фундамента.
  5. Устанавливают каркас из арматуры. Для его изготовления используют стальные прутья с сечением 8-10 мм. Их количество напрямую зависит от толщины сваи. Чаще всего 3-4 прута арматуры связывают между собой мягкой проволокой, устанавливая поперечные перемычки по всей длине каркаса. Каркас также опускают в лунку. Армирование скважины позволяет защитить будущую сваю от воздействия грунта с боков, которое может привести к перелому сваи.
  6. Подготовленная скважина заливается качественным бетонным раствором. Бетон необходимо периодически уплотнять с помощью специального вибратора. Можно воспользоваться для этих целей ломом или отрезком арматуры. В обоих случаях происходит уплотнение смеси за счет удаления воздуха. Заливать сваи бетоном лучше всего одним заходом, это сделает сваю цельным монолитом.

к оглавлению ↑

Особенности свайного фундамента

Основной особенностью свайного основания считается проведение профессионального исследования грунта. Перед возведением фундамента на сваях грунт на участке тщательно анализируется, выявляются все нюансы. Это позволяет избежать множества проблем, как на этапе возведения фундамента, так и в процессе его эксплуатации.

Правильный расчет основания дома – еще одна особенность свайного фундамента. На этапе проектирования определяется приблизительный вес строения, его размеры и планируемая нагрузка на основание.

Другой особенностью фундамента на сваях является наличие ростверка. Эта конструкция необходима для объединения свай, разбросанных по всему участку, в единую систему. Для устройства ростверка можно использовать брус, металлический профиль, швеллер или уголок. И в том, и в другом случае на сваи необходимо приварить специальные оголовки.

Залить свайный фундамент под силу каждому строителю. Главное – соблюдение нормативов технологического процесса и выполнение рекомендаций специалистов.

Как сделать сваи для фундамента своими руками: технология изготовления

На сложных грунтах очень трудно возводить прочные и надежные сооружения. Тут очень важно правильно сделать фундамент. Для таких участков подходят не все типы основания. Например, традиционный ленточный фундамент может не выдержать подвижек грунта.

Именно поэтому на участках со сложным грунтом, имеющим малую несущую способность, используют свайное основание.

Очень часто в качестве опор берут уже готовые изделия, но такое не всегда возможно. Например, если застройка проводится по близости с другими сооружениями, то использовать спецтехнику (а без нее порой невозможно установить сваи) затруднительно.

И в этом случае для вас будет актуален вопрос: как сделать сваи для фундамента своими руками. Именно об этом и пойдет речь в статье.

Подготовительный этап

Любая работа, а тем более такая важная как создание фундамента, начинается с расчетов. Вам необходимо высчитать, сколько свай необходимо, а также места их расположения.

Обратите внимание! Опоры устанавливаются по углам дома, а так же в местах пересечения несущих стен. Но если дом достаточно большой или имеет более одного этажа, то количество свай может быть больше.

Кроме того, следует выяснить на какую глубину нужно устанавливать опоры фундамента. Этот параметр зависит от многих факторов, основными из которых являются:

  • глубина расположения устойчивых грунтов;
  • уровень подземных вод;
  • глубина промерзания грунта;
  • масса самого здания

Большинство из этих данных можно узнать, только проведя геологические исследования, а конкретно проделав несколько пробных бурений. Конечно, это потребует от вас дополнительных расходов, но без этих сведений сделать надежный и долговечный фундамент будет невозможно.

Разметка фундамента дома

После проделанных расчетов выполняем разметку на месте. После этого приступаем к довольно сложной и долгой работе. Вам необходимо пробурить скважины для каждой сваи.

Для этого можно воспользоваться автобуром , но такое не всегда возможно, да и обойдется довольно дорого. Поэтому всю работу можно сделать своими руками. Для этого используется ручной бур нужного диаметра.

Первоначально на месте создания сваи роется небольшой котлован, не более полуметра в глубину. Такая процедура облегчит дальнейшие работы. Далее, мы берем бур и начинаем «сверлить» грунт. При этом каждые 20-30 сантиметров устройство вынимается из земли и очищается. Если этого не делать, то пройдя метр, вы уже не вытащите бур наверх, да и дальнейшее «сверление» будет невозможно.

Работы по созданию скважины продолжаются до нужной глубины. При этом бур периодически наращивается при помощи специальных насадок. Стоит учитывать, что чем глубже вы зайдете, тем труднее будет крутить. Под самый конец бурения используется особая насадка, которая позволяет увеличить платформу.

Если сами сваи в грунте просто заливаются, то для верхней части требуется создать опалубку. В качестве материала можно использовать деревянные щиты или съемные металлические конструкции. Очень часто делается несъемная опалубка. В этом случае прекрасно подходит металлический профиль. После заливки бетона он становится дополнительной защитой фундамента и заметно продлевает срок эксплуатации.

Делаем армирование

Сваи своими руками представляют собой залитый в проделанные скважины раствор. Но, как известно, сам бетон не может существенно противостоять подвижкам грунта. Такая свая просто растрескается.

Чтобы этого не произошло ее усиливают при помощи армирования. Существует множество способов сделать такой каркас, но чаще всего используют следующие два:

  • первый, самый простой, подразумевает создание прямолинейного каркаса. Для этого длинные вертикальные прутья сваривают между собой перемычками. При этом должны образовываться ячейки с размерами 10 на 10 см. всю эту конструкцию и погружают в готовую скважину;
  • второй способ считается более сложный в исполнении и дорогой. Для изготовления армирующего каркаса необходимо сделать из прутьев круги, по диаметру чуть меньше будущей сваи. Далее они свариваются перемычками с шагом 4-5 сантиметров. После этого готовую конструкцию помещают в скважину.

Первый вариант встречается чаще всего, так как сделать его гораздо проще. Но если на вашем участке сложный грунт, который может сильно смещаться, то лучше отдать предпочтения второму типа каркаса. Такое армирование лучше выдерживает все нагрузки и служит долго.

Для изготовления каркаса используются прутья с сечением 10 миллиметров. Также для работы вам понадобится сварочный аппарат. Не стоит скручивать прутья между собой при помощи проволоки, такой способ подходит только для ленточного или плитного фундамента. Для свайного основания очень важна прочность конструкции, поэтому лучше воспользоваться сварочным аппаратом.

При создании каркаса необходимо чтобы он минимум на 5 сантиметров был выше, чем уровень заливки. Кроме того, прутья должны соединяться с армированием более широкой верхней части опоры. Так вы создадите монолитную конструкцию, которая будет более надежной.

Заливка раствора

После подготовки скважин и создания армирующего каркаса приступаем к основным работам по создания свай для фундамента. Они будут заключаться в заливке бетонного раствора, который вначале необходимо подготовить.

Видео: Устройство свайного фундамента

Первым делом необходимо подготовить все необходимые материалы и инструменты. Для выполнения заливки вам понадобится:

  • цемент хорошего качества марки М500. Не стоит покупать дешевые варианты. Такая экономия может плохо сказаться на эксплуатационных качествах свайного фундамента;
  • гравий. Лучше всего использовать гранитный, так как у него очень высокие показатели прочности. Но такой гравий может обойтись дорого, поэтому можно приобретать и обычный. При этом величина фракций должна быть в пределах 20-40 миллиметров;
  • песок. Тут лучше отдать предпочтение крупнозернистому речному, но при его отсутствии можно использовать и карьерный;
  • бетономешалка. Конечно, можно производит замес и в обычном большом корыте, но вот качество смеси будет не на нужном уровне. Кроме того, бетона понадобится достаточно много, и сделать такой объем без бетономешалки будет затруднительно;
  • полиэтиленовая пленка

После подготовки всех материалов можно приступать к «замесу» бетонной массы. Для этого можно воспользоваться следующими пропорциями.

На один объем цемента марки М500 берем один объем гравия и два объема песка. Все помещаем в бетономешалку и начинаем перемешивать.

При этом гравий лучше всего предварительно промыть чистой водой. Песок берется без посторонних примесей и просеянный (чтобы не попадались крупные камни). Кроме того, следует использовать песок с влажностью не более 10-15 процентов.

После смешивания сыпучих компонентов добавляем воду. Ее объем должен составлять половину объема используемого цемента. Не стоит брать воду из соседнего водоема. Лучше всего подойдет водопроводный вариант, он чистый и не содержит биологических примесей.

Совет! Если имеются средства, то можно заказать уже готовый бетон. Такой способ более предпочтителен. Во-первых, сам раствор будет нужного качества и характеристик. Во-вторых, вы сможете залить все сваи за один раз, что существенно увеличит скорость строительства.

При заливке важно не сдвигать с места армирующий каркас. Прутья должны быть расположены внутри бетона, в противном случае они могут начать ржаветь и прочность фундамента ухудшится. Расстояние от внешнего края сваи до арматуры должны быть не менее 3-5 сантиметров.

При заливке следует удалять воздушные пузыри из бетонного раствора. Для этого можно воспользоваться длинным металлическим прутом или специальным глубинным вибратором. Если оставить воздушные пузыри, то свая пожжет треснуть, что ухудшит ее несущие способности.

После заливки бетона не стоит оставлять свайный фундамент без присмотра. Необходимо добиться правильного его высыхания. Нельзя допустить, чтобы бетон высыхал под воздействием ветра или прямых солнечных лучей, это будет способствовать растрескиванию поверхности.

Чтобы этого избежать на следующий день после заливки свайный фундамент покрывают толстой полиэтиленовой пленкой, а при необходимости смачивают водой. Раствор наберет полную прочность только через 20-21 день. Только после этого можно приступать к дальнейшему строительству.

Если все действия от расчетов до поддержания влажности фундамента сделаны правильно, то свайное основание будет надежной и легко перенесет все подвижки грунта. В результате ваш дом простоит долго и не доставит вам проблем при своей эксплуатации.

Видео: Столбчатый фундамент — легко!

Как сделать свайный фундамент своими руками

Особенности свайного фундамента

Свая – представляет собой стержень или столб, который погружают (забивают, завинчивают, вдавливают) в грунт или изготавливают в заранее пробуренной скважине. Нагрузку от здания этот стержень передаёт на основание, упираясь в прочный грунт, а так же за счёт сил трения боковой поверхности (когда последний вид передачи нагрузки основной или единственный, то такие сваи называют «висячими»).

Бурение скважины под винтовые сваи

Свайные фундаменты обладают рядом положительных качеств: для них не нужен котлован, а значит отпадает необходимость в тяжёлой землеройной технике. По стоимости они дешевле массивных ленточных фундаментов. Но главный аргумент в пользу выбора фундаментов этого типа — несущие свойства почв:

При слабом верхнем слое грунта необходимо передать нагрузку от здания на нижние плотные слои.
В грунтах плотных и прочных применение свай сводит к минимуму трудоёмких земляных работ.

Выбираем вид свай

По способу погружения в грунт сваи делятся на забивные, набивные и завинчивающиеся (винтовые).

Забивные сваи в индивидуальном строительстве применяются редко, поскольку процесс требует применения специальных дорогостоящих механизмов.

Работы по устройству буронабивного свайного фундамента своими руками

Устройство буронабивных свай включает следующие этапы:

Бурение скважин под сваи

Ручным бензиновым, или электрическим буром (см. фото 1;2.) бурим скважины диаметром 30 см и глубиной до 5 м.

Ручным или мотобуром бурим скважины под сваи

Стоит учесть, что расширение подошвы фундамента повышает несущую способность сваи в несколько раз. Для этих работ существуют особые буровые головки различных моделей, имеющиеся в свободной продаже.

Длина сваи должна быть достаточной чтобы:

а) пройти зону промерзания самое меньшее на 0,5 м;
б) пройти слабые слои и опереться на плотные слои грунта.

Устройство опалубки сваи

Для сыпучих почв из нескольких слоёв рубероида изготавливаем трубу по диаметру скважины, но на 200-300 мм длиннее. Эту своеобразную опалубку опускаем в скважину. Для опалубки отлично подойдёт и асбестоцементная труба.

Для опалубки под свайный фундамент отлично подойдёт асбестоцементная труба

Если опалубки не делать, то при заливке бетона цементное молочко будет просачиваться в грунт, что снизит прочность сваи. Кроме того, поверхность будет шероховатой, станет удерживать больше влаги и циклы замерзания-оттаивания будут быстрее разрушать сваю.

В плотных грунтах можно обойтись и без опалубки, установив её только в оголовке сваи (см. фото 3)

Армирование сваи

Сделать свайный фундамент своими руками можно сделать и без арматурного каркаса, но прочность её будет значительно ниже, ведь свая работает не только на сжатие, но и на растяжение. Тянет её расширяющийся при замерзании грунт. Кроме того сваи могут испытывать нагрузку от горизонтального смещения почвы (скажем, при оползнях).

Для каркаса используем 3-4 арматурных стержня d 6-8 мм. Стержни в единую конструкцию скрепляем через 500-600 мм по высоте поперечинами или хомутами. Готовый каркас располагаем так, чтобы он вошёл в скважину на всю её глубину, а снаружи возвышался на высоту ростверка, за вычетом 2-3 см (защитный слой). Не забываем про защитный слой бетона для арматуры по высоте тела сваи: располагаем каркас не вплотную к опалубке, а с зазором 3-5 см.

Бетонирование сваи

Бетон укладываем в скважину слоями по 40-60 см с уплотнением вибратором или штыкованием. Процесс бетонирования сваи должен быть непрерывным. Застывший и свежий бетон в месте контакта не создадут цельного монолита, образуют так называемый «холодный шов», ослабляющий прочность конструкции почти как трещина.

Используем тяжёлый бетон с наполнителями из кварцевого песка и щебня твёрдых горных пород фракцией до 20 мм.

Устройство ростверка для свайного фундамента

Ростверк – часть фундамента соединяющая сваи в единый конструктив. Бывает ростверк заглублённый (полностью или частично) и не заглублённый.

Опалубка под ростверк

Ростверк — важнейшая составляющая в решении вопроса: как сделать свайный фундамент своими руками. Для устройства заглублённого, или частично заглубленного ростверка, копаем траншею между оголовками свай, по периметру строения и под внутренними несущими стенами. В траншее выполним уплотнённую трамбованием песчаную подушку. Поверх песка выполняем щебёночную подсыпку. Верх подсыпки должен быть примерно на уровне верха сваи.

Застилаем щебень рубероидом и сооружаем опалубку. Качественно, с укреплением, подпорками, без возможности выдавливания бетоном (см фото 4.). Изготавливаем и устанавливаем арматурный каркас ростверка (фото 5) соединяя его с выпусками каркасов свай. Арматура ростверка состоит из 4-х стержней, 2-х вверху, 2-х внизу, такого же диаметра что и для свай и поперечной арматурой с шагом 500-600 мм.

Бетон, по своей способности воспринимать нагрузки, прекрасно работает на сжатие, но слабо на растяжение (изгиб является сочетанием растяжения и сжатия) с разницей примерно в 30 раз. Поэтому при армировании ростверка (который работает на изгиб), между сваями особое внимание следует уделить нижней, растянутой его стороне, а над сваями и непосредственно около них, верхней, так же растянутой (за счёт сопротивления сваи).

Заливаем бетон (фото 6), уплотняя его вибратором.

Арматурный каркас ростверка

Незаглублённый ростверк выполняем аналогично, но траншею не устраиваем. Прямо на поверхности площадки сооружаем опалубку, в неё засыпаем песчаную подушку и далее всё по аналогии с заглублённым ростверком.

Читать еще:  Устройство шведской фундаментной плиты

Промежуток между почвой и ростверком закрывается отсыпкой (отмосткой). Она не воспринимает нагрузки, а служит для предотвращения продувания ветром пространства под зданием, попадания туда мусора, снега и т. п.

Заливка бетона в ростверк

Бетон при застывании набирает прочность довольно длительный срок. Минимум через 7 суток он набирает только 70% расчётной прочности. Не следует начинать нагружать ростверк раньше этого времени. Ещё лучше, выждать 28 суток, по истечению которых бетон достигнет 100% проектной прочности.

Устройство фундамента – первый, но один из самых важных шагов в строительстве здания. И если вы представляете себе общие принципы и правила работы, сделать этот шаг вам будет вполне по силам. Главное — скрупулёзное отношение к делу.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Похожие записи

  • Как сделать деревянный фундамент своими руками
  • Вопрос: На сколько нужно углублять сваи в землю, сколько в высоту делать монолитный пояс?
  • Как сделать столбчатый фундамент своими руками
  • Как и какой фундамент для гаража сделать своими руками
  • Как и какой фундамент для бани сделать своими руками
  • Как делается железобетонный свайно-забивной фундамент
  • Как проще сделать ремонт фундамента
  • Разработка котлована (траншеи) под фундамент
  • Какую использовать фракцию щебня при устройстве фундаментов
  • Как выполнить гидроизоляцию фундамента деревянного дома
  • Нужно ли закрывать по периметру сваи дома
  • Как сделать опалубку для монолитного фундамента гаража
  • Нужно-ли выравнивать по нулевому уровню дно траншеи фундамента и устраивать гидроизоляцию
  • Как лучше закрепить фундамент кирпичного сарая
  • Устройство фундамента под каркасный дом
  • Ленточный фундамент с набивными сваями

Спасибо, всё изложено очень доступно и понятно, даже для 60-летних бабушек как я. Но у меня возникли вопросы, если поясните, буду очень благодарна. На каком расстоянии друг от друга погружаются сваи, от чего это зависит? Участок находится на уклоне, разница высот 1500 мм, зона промерзания 1700 мм, если одну из свай, которая расположится на крайнем высоком уровне, погрузить на 1700 мм, на какой глубине будет свая, расположенная на самом низком крае? Спасибо!

Роза, зависит от конструктивного решения, от грунта, от вида свай… В общем много от чего. Принцип следующий: мы знаем (это рассчитывается довольно просто) несущую способность одной сваи. Теперь определяем, сколько нужно свай, чтобы выдержать вес сооружения. Потом распределяем их под пятном здания.

Если нагрузка равномерная, то равномерно, если нет, то пропорционально нагрузке. Скажем, двух этажный дом с пристроенным гаражом — под гараж можно меньшее количество свай пустить, с большим шагом, под дом чаще.
Дальше связываем верх свай ростверком. Ну и от конструкции самого ростверка шаг свай зависит. Если сваи часто устроены, ростверк меньший пролет будет иметь, соответственно, сечение и армирование менее мощное нужно.

Теоретически можно вообще, четыре сваи по углам дома и все. Более того, даже одну можно, но ростверк нужен будет весьма и весьма мощный. И форма его нужна соответствующая. Эдакий гриб с ножкой-сваей и шляпкой — ростверком. ))

Теперь о глубине погружения. Обычно, свая проходит слабый грунт и упирается в качественный. Соответственно, глубина ее погружения и зависит от глубины на которой располагается грунт с хорошей несущей способностью. Определяется это геологией участка. Что касается зависимости глубины заложения от рельефа, то тут такое дело: обычно глубина заложения фундаментов (в т.ч. и свайных), отмеряется от уровня планировочной отметки.

Если же рельеф имеет значительные перепады, и само здание каким-то образом учитывает это, скажем, расположено уступами, ну или имеет цоколь разной высот, то и сами сваи обычно имеют разную глубину заложения.

Суть и задача обеспечить передачу веса здания на грунтовое основание таким образом, чтобы это самое основание без каких либо проблем ее несло, не давая деформаций. Причем, с учетом сезонных изменений свойств основания. И какой либо жесткой регламентации тут нету. Конструктивно, как правило, возможен целый «букет» вариантов, причем, все будут иметь право на существование.

Ну и возвращаясь к глубине промерзания — она определяется от планировочной отметки. Т.е. обычно делают благоустройство, как-то рельеф сглаживают. Где-то возможно грунт снимается где-то подсыпается, соответственно и глубина заложения сваи должна с учетом этого рассчитываться. В Вашем случае возможно как погружения свай на 1,7 метра (если этого требуют условия эксплуатации) от существующего рельефа, соответственно низ свай будет на разной глубине от горизонта, а может быть выполнено устройство низа всех свай на одном уровне, а сверху впоследствии, до общего уровня будет выполнена подсыпка завозным грунтом.

Тут больше экономических мотивов. С точки зрения надежности — чем глубже и массивней, тем лучше! ))

Свайный фундамент своими руками

Содержание:

  • Что такое свайный фундамент
  • С чего начать?
  • Материалы и инструменты
  • Крепление каркаса постройки к фундаменту
  • Видео возведения свайного фундамента своими руками

Если вы живёте в болотистой местности и грунт не позволяет вам залить обыкновенный ленточный или столбчатый фундамент, или же вы попросту очень экономный и расчётливый человек – тогда свайный фундамент – это оптимальное решение для вашего нового дома.

Что такое свайный фундамент

Свайный фундамент – это тип фундамента, который не предусматривает монолитной заливки цемента, а требует только бурение нескольких скважин (в зависимости от нагрузок). В скважины вставляют арматуру и заливают цементом, таким образом экономя и время, и затраты. Правда, обычные неглубокие скважины не выдержат жилой дом, а ориентированы на более лёгкие постройки с нагрузкой до полутора. Если же вы хотите увеличить нагрузки, тогда вам придётся увеличить количество свай или сделать расширение каждой сваи внизу (расширение делается обычной садовой лопатой, а остатки земли забираются тем же садовым буром). Расширение сваи увеличивает нагрузки до 10 тонн.

С чего начать?

Для начала вам нужно определиться, сколько основных буронабивных (тех, которые располагаются по периметру здания) и внутренних свай сделать. Для этого необходим расчёт общего веса дома (для основных свай) и нагрузок, которые создают пол, потолок и перегородки (для внутренних свай).
После того, как вы пробурили скважины, нельзя сразу заливать бетон. Сначала необходимо сделать из рубероида своего рода «цилиндры» по диаметру скважины и на 20-30 см выше уровня земли. Если этого не сделать, цементное молочко из бетонной массы может легко уйти в грунт, и тогда она потеряет свою прочность.

Также рубероид будет предохранять ваши сваи от сильных морозов.
Итак, скважина готова и «утеплена». Далее делаем арматуру. Для каркаса вам понадобится не более трёх прутьев диаметром 6 мм, скреплённых через 50-60 см поперечинами. Арматуру вставляем в скважину. Теперь можно делать заливку. Бетон при заливке нужно трамбовать, только тогда он получится крепким. На одну сваю вам понадобится около 75 л.

Для того, чтобы соединить столбы с ростверком, необходимо вывести арматурные стержни выше свай (h=h ростверка – 3 см). Ростверк укладывается поверх свай для большей надёжности и плотности конструкции. Он может быть как монолитным, так и из балок. После того, как ростверк будет готов, все швы нужно заполнить бетоном и выровнять поверхность. Теперь можно возводить стены.
Следует помнить, что свайный фундамент своими руками не рассчитан на многоэтажные дома, лучше всего он подходит для двух, максимум трёхэтажных деревянных построек.

Материалы и инструменты

Несъёмной опалубкой заливной сваи могут являться куски асбоцементной трубы диаметром до 200 мм., или рубероидовая гильза, намотанная в два слоя.

Нарезаются листы рубероида в соответствии с размером (глубиной) будущего фундамента, сворачиваются в цилиндр, верхняя часть этого цилиндра, для удержания формы сваи, закрепляется скотчем по окружности или прошивается степлером. Для надежности, в будущие сваи, необходимо поместить арматуру, длиной в пределах высоты столба сваи. Готовятся составные для бетона: цемент, песок, щебень и вода.

Так как, будущая скважина будет построена с расширением к нижней части (оно необходимо для увеличения опоры и для предотвращения вытеснения сваи зимой), поэтому потребуется инструменты:
— бур садовый диаметром 200 мм.;
— бур-лопатка для уширения дна, максимальный размер ширины 190 мм.;
— трамбовка.
— гидроуровень

У нас был опыт бурение скважин на воду телефон бурильщика узнали через СМИ. Но такой способ бурения не подходит для данного случая.
Бур можно приобрести в продаже, вместо трамбовки можно использовать обрезок бревна нужного диаметра, прикрепив к нему поперечный брусок для рукоятки. Бур-лопатку можно заказать в слесарной мастерской или приобрести в магазине устройство ТИСЭ-Ф для бурения и уширения основания скважины.

После бурения скважины, лопаткой расширяют основание скважины. Для этого лопатка опускается в готовую скважину, углубляется в стенку и проворачивается. После полного оборота, вынимается срезанный грунт. Для расширения дна скважины, процедура проводится несколько раз.

Бетон

Необходимо уделить внимание качеству бетона. Если бетон готовите сами, считать пропорции и отмерять удобнее всего 10 литровыми ведрами. Используется цемент марки М-500, на одно ведро цемента понадобится четыре ведра песка и ведро щебенки. Для облегчения работы по приготовлению раствора, понадобится бетономешалка, которую можно приобрести в магазине или взять в аренду.

В бетономешалку засыпаются составные части будущего раствора (в зависимости от объёма бетономешалки), затем все это перемешивается и заливается водой. Готовый раствор заливается в приготовленные гильзы.

Крепление каркаса постройки к фундаменту

Опытные строители предлагают при возведении каркасной постройки, в оголовок сваи вмуровывать закладные анкер-дюбели. Во время заливки верхней части опалубки сваи, в ещё незастывший бетон вмуровываются анкер-дюбели, смещая их в бок от центра таким образом, чтобы при укладки нижней обвязки каркаса, болты крепления находились сбоку, с внутренней стороны периметра.

После выравнивания диагоналей нижней обвязки, при помощи стальных Г-образных пластин и шурупов, брусья соединяются с анкер-дюбелями. Такое соединение надежно закрепляет элементы каркаса при сборке, не препятствует движению древесины при её высыхании, так как в строительстве мы обычно используем сырой пиломатериал.

Видео возведения свайного фундамента своими руками

Монтаж свайного фундамента своими руками — виды и устройство

Довольно распространенным видом фундамента в частном и промышленном строительстве является свайный. При своей простоте, экономичности и быстроте возведения, такой фундамент – один из наиболее надежных, способных выдерживать достаточно высокую нагрузку. Используется он на слабых или, наоборот, слишком плотных почвах, а также в местностях, где существует угроза затопления. Сваи не только позволяют передать основную нагрузку на нижние слои грунта, более прочные и устойчивые, но и приподнять здание над поверхностью земли.

  1. Преимущества свайного фундамента
  2. Виды свайных фундаментов
  3. Устройство буронабивного фундамента
  4. Установка свайно-винтового фундамента своими руками

Преимущества свайного фундамента

Если вы строите дом своими руками, выбор свайного фундамента будет оптимальным. Его преимущества:

  • быстрота и простота возведения;
  • экономичность – такой фундамент намного дешевле ленточного или столбчатого;
  • возможность справиться со строительством без посторонней помощи и использования специальной техники (экскаваторов, кранов);
  • круглогодичный режим работы делает этот метод возведения опоры зданий самым доступным для районов с суровым климатом, на вечной мерзлоте;
  • значительное уменьшение объемов земляных работ, что очень важно при строительстве на плотных почвах.

Недостатком свайного фундамента можно считать невозможность устройства под домом подвального помещения.

Виды свайных фундаментов

В зависимости от вида свай и способа их погружения в грунт различают несколько типов свайных фундаментов:

  • забивные – сваи погружаются в грунт с помощью различных молотов, погружателей, вдавливателей, часто с эффектом вибрации; используются, в основном, сплошные сваи с квадратным сечением;
  • оболочечные – полая конструкция заглубляется с помощью вибропогружателя и затем заполняется бетонной смесью;
  • набивные – в созданную в грунте скважину заливается бетонный раствор; таким образом, сваи создаются непосредственно на месте; могут быть как неармированными, так и армированными;
  • винтовые – металлические сваи ввинчиваются в грунт, так как имеют на поверхности лопасти.

Расположение свай под будущим строением тоже может быть различным:

  • в виде одиночных элементов, расположенных в важных узлах конструкции;
  • в виде лент – под стенами здания;
  • кустами – если требуется опора для массивных конструкций, например, колонн;
  • полем – для поддержки ростверка.

Сами сваи тоже различаются между собой по материалу изготовления (деревянные, металлические, железобетонные, бетонные), по наличию-отсутствию пустоты внутри конструкции (полые и сплошные), по форме сечения (круглые, квадратные, с более сложной формой, например, винтовые), по характеру опоры (опорные, висячие).

Для частного строительства лучше всего подходят железобетонные сплошные, бетонные набивные, стальные винтовые сваи. Самые доступные виды фундамента для изготовления своими руками – буронабивной и свайно-винтовой.

Устройство буронабивного фундамента

Для строительства буронабивного фундамента не обязательно использовать специальную технику. Достаточно иметь обычный садовый бур, с помощью которого в определенных, предварительно намеченных местах бурят скважины на глубину около метра, с диаметром 20 см.

Чтобы увеличить площадь опоры, а значит, и несущую способность сваи, на дне скважины можно с помощью ломика и саперной лопаты сделать расширение. Грунт вынимают тем же буром. Получившаяся полость диаметром 45 см увеличит площадь опоры в 5 раз. На дно скважины забивают и утрамбовывают гравий или щебень.

Далее сваи можно просто залить бетонным раствором, но для повышения прочности, их желательно армировать металлическими стержнями. На одну сваю можно применить три стержня с диаметром 12 мм, которые должны выступать над уровнем фундамента приблизительно на 10 см. Эти выступающие концы стержней впоследствии войдут в балку, соединяющую сваи в фундаменте.

Затем скважину с арматурой заливают бетонным раствором. Можно приобрести готовую сухую смесь или сделать раствор самостоятельно, как описано тут, но качество его должно быть высоким, ведь от этого зависит прочность сваи, фундамента и всего здания. При заливке бетон нужно утрамбовывать, чтобы была достигнута нужная прочность конструкции.

После застывания бетона сваи скрепляют между собой, используя несущие балки из бруса, швеллер, железобетонный ростверк, уголок или монолитную плиту. Нагружать такой фундамент можно, когда бетон окончательно схватится.

Чтобы изготовить на свайном фундаменте ростверк, на сваи устанавливают опалубку, внутри которой закрепляют арматурный каркас, соединяют арматуру с концами арматуры свай, заливают ростверк бетонным раствором на высоту 30 см и ширину немного большую, чем толщина стен будущего дома.

Установка свайно-винтового фундамента своими руками

Винтовой фундамент построить самостоятельно еще легче, чем буронабивной. С этой работой могут справиться два-три человека, даже не имеющих строительных навыков.

Винтовая свая представляет собой полую металлическую трубу с лопастями и острым наконечником. Ее просто ввинчивают в грунт, а после заглубления обрезают до нужного уровня. Внутреннее пространство сваи можно залить бетоном для повышения ее прочности.

Как видим, устройство свайного фундамента не представляет особых сложностей, и вполне возможно его строительство своими руками. Главное, чтобы этот вид фундамента действительно подходил к типу почвы и проекту будущего здания, чтобы использовались высококачественные материалы и чтобы все работы проводились грамотно, с соблюдением правильной технологии.

Устройство свайных фундаментов

В самостоятельном строительстве дома изготовление бетонных свай для фундамента является доступным и экономичным вариантом построить надежное основание под любой частный дом.

Эта конструкция позволяет осуществлять раздельное бетонирование каждого опорного элемента, что сокращает количество необходимых рабочих рук и специального оборудования.

Объем земляных работ сводится к минимуму операций, не требуется масштабная обратная засыпка и вывоз лишнего грунта. Заливка фундамента из бетонных свай не потребляет большого количества расходных материалов на изготовление опалубки.

Принципы устройства

Перед тем, как сделать свайный фундамент своими руками, надо его рассчитать и спроектировать.

Исходя из геологических условий участка, общей нагрузки строящегося здания, возможностей доставки и оплаты работы спецтехники выбирают тип сваи с ее техническими характеристиками. Виды таких изделий, которые можно приобрести или изготовить своими руками, представлены на схеме:

В зависимости от конструктивных особенностей выбранного типа будет отличаться и технология монтажа.

Установка винтовых и забивных свай происходит в гораздо меньшие сроки, так как бетонный раствор для сваи своими руками требует время для набора крепости.

Размещение по точкам

На начальном этапе проектирования при строительстве свайного фундамента нужно определить минимально необходимое количество точек опоры будущего дома, исходя из его планировки. Обязательно опирают углы и пересечения несущих стен.

Для связки отдельных столбов в единое целое предусматривают устройство ростверка, распределяющего нагрузку на почву более равномерно и сохраняющее венец от искривлений в случае просадки одной из опор.

Пример расположения таких точек можно увидеть на эскизе:

В дальнейшем конструкция может изменяться за счет установок одной или нескольких дополнительных свай в проблемных по геологии местах (куст), уменьшения шага установки за счет снижения Ø (несущей способности) сваи. Но в первоначально определенных точках должен остаться жесткий упор.

Технологические отличия

По технологии устройство свайных фундаментов отличается главным образом методом установки несущего столба. Погружение в почву осуществляется 3 способами:

  • бурением скважин до твердых пород, в которые опускается труба (опалубка), после чего ее следует армировать и забетонировать;
  • забиванием готовых бетонных или деревянных изделий, распределяющих нагрузку в висячем или упорном положении;
  • вкручиванием стальных труб с винтовым наконечником, уплотняющим грунт перед собой.

Дальнейшие операции в части установки оголовков и монтажа ростверка свайного фундамента во многом похожи. Характерное устройство свайного фундамента с ростверком низкого расположения представлено на рисунках:

Технология бетонного фундамента позволяет получить свайное основание для кирпичных, панельных индивидуальных домов с большой весовой нагрузкой. Стальные столбы используют для строительства более легких построек: дачи, бани, гаража, беседки, ограждения.

Буронабивные сваи

По составу работ, необходимости специальных навыков и оборудования, минимальному количеству рабочих рук буронабивной способ лучше всего подходит для фундамента своими руками.

Основными условиями, определяющими возможность выбора этой конструкции свайных фундаментов, являются геологические характеристики участка:

  1. Чтобы буронабивная конструкция работала, ей нужна опора на несущие твердые породы. На рыхлых грунтах производят устройство песчаной подушки, расширяющейся к низу под углом 30° во все стороны для увеличения площади распределения нагрузки.
  2. Поверхностный слой почвы и уровень грунтовых вод должны позволять проводить земляные работы.

На каждую сваю под фундамент Ø 0,3 м и длиной 3 м объем извлекаемого грунта составит всего 0,2 м³. О том, как сделать сваи своими руками, смотрите в этом видео:

Схематично последовательность операций, в которой осуществляется монтаж свайного фундамента, представлен на рисунке:

При возвожности расширять нижнюю часть скважины, можно сделать опорную пяту, что улучшит сцепление с почвой

Практические советы по изготовлению свайного фундамента своими руками заключаются в следующем:

  1. Для быстрого выполнения скважин, чтобы точно в соответствии с разметкой сделать фундамент, в строительном магазине приобретается бур Ø 300 мм. Получить скважину нужной глубины можно, отрегулировав длину рабочей штанги вручную.
  2. Отдельные модели буров дают возможность расширять нижнюю часть скважины, получая опорную пяту цилиндрического столба из заливаемого раствора. Такое технологическое решение значительно уменьшает количество необходимых точек опоры при устройстве свайно-ростверкового фундамента.
  3. При изготовлении столбов большого сечения (Ø 600 мм) предпочтительнее использовать буры с электрическим или моторизированным приводом.
  4. Надежность и долгий срок эксплуатации обеспечивает использование бетона для свай марки не ниже М200.

Перед заливкой сваю укрепляют арматурой

  • В качестве несъемной опалубки берут асбоцементные или стальные трубы. Кроме того, что они придают правильную форму опоре, главным фактором является удержание влаги в бетоне для равномерного набора крепости (препятствие вымыванию цементного молочка высоко стоящими грунтовыми водами). С помощью труб легко сформировать пятки на сваях. Достаточно залить немного бетона и приподнять трубу – жидкая масса растечется и сделает опору шире. Самой простой формой для раствора является рубероид, свернутый по окружности скважины.
  • Количество прутов арматуры Ø 6 мм зависит от сечения столба и начинается с 3 шт. Их погружают в залитый бетон, равномерно распределяя по окружности.
  • При наличии ростверка арматура выпускается на величину, достаточную для создания связи с горизонтальным каркасом. Подробнее о применении свайного основания смотрите в этом видео:

    Опорные столбы, несущие основную нагрузку от веса здания, располагаются вертикально. На подвижных почвах и косогорах фундамент на бетонных сваях может иметь наклонные элементы, дополнительные связи жесткости и укосы. Для просадочных пород и грунтов с горизонтальным движением необходимы дополнительные изыскания геологов, чтобы принять решение о возможности применения свайной конструкции фундамента.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector