Mebel-ot-artura.ru

Мебель от Артура
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Автономная канализация своими руками схема

Автономная канализация своими руками: правила установки и полезные видео о выборе системы и монтаже

В устройстве автономной канализации особых трудностей нет — достаточно установить септик, проложить к нему трубы, при необходимости сделать фильтрационное поле, все соединить. Сложнее заставить систему работать правильно, а главное, незаметно для носа, глаза, уха и статьи расходов на коммуналку. Но и это вполне возможно. Разбираемся, как построить автономную канализацию своими руками. Начнем с теории.

Содержание

Нормативная документация ↑

СНиП, ГОСТ, СП, СанПиН существуют не только для профессиональных строителей, но и для граждан. Составляют правила не чиновники, а специалисты профильных институтов. Главная цель — не стандартизация как таковая, а обеспечение бесперебойной (в пределах возможного) и эффективной работы системы.

Выбор типа канализации целиком и полностью отдан владельцам дома. В СНиП 31–02–2001, регламентирующем строительство частных одноквартирных домов, прописано, что канализация должна быть — централизованная, локальная, индивидуальная, выгребная.

Несколько законодательных актов (СП, СНиП) вменяют в обязанность проектантам рассматривать возможность кооперирования. То есть к автономной канализации можно подключить дождевую и дренажную систему. Насколько это нужно и выгодно, удастся понять только на стадии разработки проекта.

Выгреб ↑

Выгреб бывает водонепроницаемым и дренирующим. О дренирующих написано много (особенно в рекламе биопрепаратов), но именно здесь нас ждет разочарование — они запрещены СанПиН 42-128-4690-88.

Муниципальные власти вправе принимать решения о содержании подведомственных территорий, в том числе частных владений (можно поинтересоваться в администрации), но все найденные нами акты такого рода оставляют запрет в силе — выгреб должен быть водонепроницаемым.
Далее:

  • откачка нужна по мере наполнения, но раз в полгода — обязательно (даже если не наполнилась);
  • до поверхности должно оставаться не менее 35 см пространства, не заполненного стоками;
  • для откачки и вывоза стоков следует использовать ассенизационную вакуумную технику;
  • необходимо предусмотреть свободный подъезд к выгребу для ассенизационной машины (она не маленькая);
  • на частной территории расстояние от выгреба до жилья должно составлять минимум 8 м согласно СанПиН 42-128-4690-88, 12 м — СНиП 30-02-97 (мы не знаем, как это понимать, но лучше делать 12 м или согласовать в инстанциях меньшее расстояние), от каптажа родника — 50 м по СанПиН, от колодца — 8 м по СНиП;
  • надземную часть туалета строят из досок, кирпича, блоков — плотно подогнанных;
  • глубина ямы не должна превышать 3 м (зависит от уровня грунтовых вод, но в указанных пределах);
  • необходима регулярная дезинфекция, но применение сухой хлорной извести запрещено.

Объем выгреба не регламентируют — параметр зависит от численности пользующихся туалетом. Канализация с выгребом допустима, если расход воды не превышает 1 м3/сутки (расход таков, если водопровода нет; здесь наблюдается зависимость: водопровод проводят, если есть канализация).

Ассенизационная вакуумная машина

Локальная канализация ↑

СНиП разрешает локальную и индивидуальную канализацию. Найти разницу нам не удалось. Канализационная сеть для поселка в несколько домов уже считается централизованной. Выходит, канализация для одного дома — локальная, она же индивидуальная.

  • к полям фильтрации положена СЗЗ (санитарно-защитная зона);
  • расстояние от иловых площадок до жилых построек должно составлять 100 м, подземных иловых площадок при производительности менее 15 м3/сутки — 15 м, траншей и фильтров (песок, гравий) — 25 м, септика — 5 м, фильтрующего колодца — 8 м, аэрационной установки — 50 м;
  • объем стоков принимают равным среднесуточному водопотреблению, за исключением расхода воды на полив;
  • минимальный диаметр трубопровода самотечной сети — 150 мм;
  • максимальная расчетная скорость для металлического трубопровода — 8 м/с, для неметаллического — 4 м/с;
  • на поворотах трубопровода устраивают колодцы;
  • между присоединяемой и отводящей трубами должен быть угол минимум 90 градусов, необходимо предусмотреть перепад;
  • не утепленный трубопровод прокладывают ниже уровня промерзания грунта на 30 см (по верху трубы измеряют);
  • если прокладка ниже уровня промерзания грунта невозможна (например, не позволяет рельеф), трубопровод обязательно утепляют;
  • чугунные трубы для безнапорной и стальные для напорной канализации используют только в вечномерзлых, просадочных грунтах и под дорогами;
  • при наличии в грунте агрессивных химических соединений используют устойчивые к коррозии трубы;
  • минимальный уклон безнапорного трубопровода — 0,7 см/метр, напорного — 0,1 см/метр;
  • для отвода метана нужна вентиляция.

На дне траншеи принято устраивать подушку. Сюрприз — она не нужна почти во всех грунтах (исключение — скальные, болотистые, торфяные грунты). Достаточно выровнять и утрамбовать дно.

Схема многоуровневой автономной канализации

Обычно прокладку трубопровода ниже уровня промерзания грунта рекомендуют для канализации круглогодичного использования, но надо понимать характер воздействия сил пучения. Лед превосходит воду в объеме на 10–15 % — он выдавливает грунт вверх вместе со всем встреченным на пути. В глинистых почвах смещение составляет 15–20 см.

Если скважина вертикальная (ее действительно можно закрыть на зиму и не беспокоиться), то расположение трубопровода горизонтальное (относительно), и он в полной мере ощутит силу пучения — она если не расплющит пластик, то выдавит трубы вверх, нарушив нужный уклон и герметичность соединений.

Важно! Проект необходим. Если эту необходимость не прописали в каком-либо СП или СанПиН, то она есть в СНиП 30-02-97, регламентирующем строительство объектов на территории садоводческих, огороднических, дачных объединений граждан.

Грамотный проект — залог эффективной работы канализации. Слишком многое зависит от характеристик грунта и рельефа местности. Рассчитать такое самостоятельно не представляется возможным. В остальном монтаж автономной канализации своими руками — решаемая задача. Нужно лишь следовать правилам.

Конфигурация автономной канализации ↑

Канализация, в том числе автономная в частном доме, бывает напорной и безнапорной. К монтажу напорных систем меньше претензий, но они энергозависимы: за транспортировку стоков отвечает насосное оборудование — отключат электричество, и система встанет. Серьезная авария на подстанции сделает дом непригодным (теоретически) для жилья, если не обзавестись генератором.

Безнапорная канализация на самом деле автономна — стоки перемещаются самотеком, но трубопровод необходимо прокладывать под определенным уклоном, что несколько ограничивает и без того малый выбор места расположения септика. Тип сети диктует рельеф участка, а не желание удобств — если земля ровная, как стол, устроить самотечную систему сложно (глубина заложения септика не безгранична).

Схема безнапорной автономной канализации частного дома

Автономные канализационные системы делятся по способу отвода на раздельные, полураздельные, общие; по виду конструкции — на одно уровневые и многоуровневые. Общие — канализации с коллектором, куда поступают дождевые воды и стоки из дренажной сети (то самое кооперирование, рекомендуемое СНиП). Подобная конфигурация хороша в многоуровневых системах с фильтрационными полями.

Одноуровневая автономная канализация ↑

Простейшая автономная канализация состоит из однокамерного септика и трубопровода, подключенного к внутренней сети дома. Способ очистки — механический (ассенизационная техника). От выгребной ямы отличается наличием емкости (готовой или сделанной своими руками).

Принцип прост: стоки (самотеком или под давлением) поступают в емкость, откуда их периодически откачивает ассенизационная машина (или фекальный насос).

Многоуровневая автономная канализация ↑

Несколько уровней обеспечивают разными способами — либо делят на камеры одну емкость, либо устанавливают несколько камер. Второй вариант предпочтительнее, поскольку позволяет использовать как аэробные, так и анаэробные бактерии (одним требуется отсутствие воздуха, а другим кислород необходим).

Схема очистной станции

Принцип работы: стоки поступают в камеру, где их перерабатывают анаэробные бактерии. Далее стоки поступают во вторую камеру, где очистку продолжают аэробные бактерии (в эту камеру принудительно подают воздух для нормальной жизнедеятельности микроорганизмов). Затем содержимое камеры поступает на фильтрационное поле для доочистки (или в третью камеру с дренирующим дном). Полученную таким образом воду можно спокойно использовать для полива. Это принципиальная схема автономной канализации. От нее могут быть отклонения.

Видео: очистная система для автономной канализации частного дома ↑

Чего нет в видеоролике:

  • не каждый вид бактерий способен справиться с включениями моющих средств — к монтажу автономной канализации это не имеет отношения, но знать необходимо;
  • такая очистная станция энергозависима, а установив несколько отдельных камер и подсоединив самотечный трубопровод, вы получите независимую систему.

Монтаж автономной канализации ↑

На первом этапе устраивают траншеи под трубопровод и котлован под септик. Размер котлована предусматривают на 20–30 см больше размера септика (для обратной засыпки).

Обратная засыпка песком

Дно котлована заливают бетоном. Предварительно вяжут армирующую сетку (шаг — 20 см, арматура — 12–15 мм). Под бетонное дно нужна подушка. Септик устанавливают на бетонное основание. После установки зазор между септиком и стенками котлована засыпают песком.

Обратите внимание! Рекомендуется избегать слишком частых поворотов трубопровода и не делать углов 90 градусов без устройства колодца. Если необходимо так кардинально изменить направление, используют два колена с углом 45 градусов.

Для труб диаметром 150 мм достаточно уклона в 7 мм на метр. СП рекомендует именно такой диаметр, но не все следуют правилам (в целях призрачной экономии). Если стремитесь их нарушить, учтите — чем уже труба, тем большего уклона она требует: для труб диаметром 110 мм потребуется уклон 20 мм. Да, трубы обойдутся дешевле, но эти средства уйдут на земляные работы — септик придется ставить глубже. В напорной системе уклон не настолько важен, но узкие трубы — это дорогой, мощный насос и непомерное энергопотребление.

Собранный трубопровод подключают к внутренней канализационной сети дома и к септику. Все стыки должны быть герметичными. Трубы соединяют фасонными элементами, оснащенными уплотнительными кольцами.

Видео: зимняя установка автономной канализации своими руками ↑

Экстремальный ролик, но есть полезные моменты.

Бетонное основание все же лучше сделать.

Как сделать автономную канализацию, если близко грунтовые воды ↑

Высокий уровень грунтовых вод создает ряд проблем:

  • сложность монтажа,
  • всплытие септика,
  • сужение выбора конструкции,
  • затопление септика.

На всем протяжении трубопровода необходимо предусмотреть песчано-гравийную подушку на дне траншеи.

Проблема всплытия септика решается креплением конструкции к бетонному основанию (под него тоже нужна подушка минимум 10 см). Устанавливают емкость уже наполненной водой, чтобы спокойно закрепить.

Проблему герметичности решить сложно, поэтому рекомендуем отказаться от самодельных емкостей из бетонных колец и кирпича. Иначе придется постоянно следить за состоянием стыков, часто проводить гидроизоляционные работы и все равно бояться, что стоки попадут в грунтовые воды.

Если УГВ высок, надо либо ставить готовую емкость, либо отливать монолитную. Особое внимание нужно уделить местам присоединения коммуникаций (трубопровод, подводящие и выпускающие трубы между емкостями). Один из вариантов самодельной автономной канализации — использование в качестве камер септика еврокубов. Они герметичны и упакованы в металлические сетки, надежно удерживающие емкость от всплытия (гораздо проще крепить к основанию). Легко герметизировать соединения (строительный фен + полипропилен).

Монтаж автономной канализации не вызывает серьезных трудностей, о чем недвусмысленно говорит услуга «шеф-монтаж», упомянутая в одном из видеороликов. Если не хотите обращаться к специалистам, рассчитывая на простоту инструкции, сопровождающей очистную станцию, выбор за вами (не забывайте о последствиях загрязнения водоносных пластов), но хотя бы от шеф-монтажа не отказывайтесь.

Канализация за городом – самодельные септики как альтернатива готовым ЛОС

Редкий загородный поселок или товарищество даже под Москвой может похвастаться наличием магистрального водопровода и канализации, в основном же владельцам загородной недвижимости приходится самостоятельно обзаводиться удобствами. И чтобы не травить отходами собственной жизнедеятельности окружающую среду, в том числе и водоносный слой, системы очистки стоков давно переросли простейшие выгребные ямы, превратившись в более совершенные конструкции.

В продаже масса различных очистных установок и станций для очистки сточных вод от механических примесей, но при всей эффективности их существенным недостатком является солидная стоимость. Поэтому для многих частников оптимальным вариантом становятся самодельные устройства, пользующиеся заслуженной популярностью и среди умельцев FORUMHOUSE. Рассмотрим, что такое септик, существующие санитарные нормативы, параметры выбора систем и самые востребованные разновидности.

Содержание:

  • Схема работы септика
  • Как выбрать септик
  • Конструкция септика из бетонных колец
  • Особенности монолитных железобетонных септиков
  • Пластиковые септики из еврокубов

Схема работы септика

Септик – это один из элементов комплексной автономной (индивидуальной) системы очистки бытовых сточных вод, предназначенной для сбора, отстаивания и очищения стоков. Накапливание и отстаивание происходит в герметичной емкости (когда несколько камер) или емкостях, из отстойников стоки попадают в фильтрационный колодец или на поля почвенной фильтрации (подземные, надземные). Законодательством запрещен сброс даже отстоянных и очищенных стоков из септика на открытые участки земли. Система обязательно включает ревизионные/прочистные колодцы и вентиляционные стояки, фановый стояк выводится на уровень крыши, чтобы предотвратить возможность появления характерных запахов. Отстойники периодически очищаются от осадков ассенизаторской машиной, при правильно подобранном объеме септика эта процедура даже при постоянном проживании в доме требуется не чаще раза в год, а то и в несколько лет.

Санитарные и строительные нормы и правила и стандарты, регламентирующие расположение, проектирование и строительство септиков

До недавнего времени основными нормативными документами, касающимися септиков и станций биологический защиты, были СНиПы и СанПиНы, разработанные еще в конце прошлого века и начале нынешнего:

  • СНиП № 2.04.03-85 (рекомендательный характер), СП 32.13330.2012 (действующий норматив) – параметры организации наружных канализационных сетей и сооружений.
  • СНиП 2.04.04-84 и СНиП 2.04.01-85 – параметры организации внутреннего и наружного водопровода (за городом чаще всего водоснабжение из скважины и колодца, и некоторые положения пересекаются с правилами организации септиков).
  • СанПиН 2.1.5.980-00 – охрана поверхностных вод.
  • СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 – септики причислены к экологически опасным объектам, данный свод правил регламентирует создание вокруг защитных зон.

В прошлом году был принят новый стандарт организации автономной канализации с септиками и почвенной (подземной) фильтрацией сточных вод – СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015. Теперь это основной документ, в котором содержатся правила проектирования и монтажа, а также требования к результатам работы.

Для расположения очистных сооружений относительно других объектов на участке действуют следующие правила:

  • Между септиком и домом – 5 метров.
  • Между септиком и водозабором (колодец, скважина) – минимум 20 метров, если между водоносным слоем и фильтрующим полем нет связи через грунт с высокой фильтрующей способностью, от 50 до 80 метров, если на отрезке суглинистые, песчаные или супесчаные грунты.
  • Между септиком и обочиной дороги – 5 метров.
  • Между септиком и границей участка – 4 метра.
  • Между септиком и деревьями – 3 метра (до кустарников 1 метр).
  • Между септиком и водоемом с проточной водой (ручей, река) – 10 метров.
  • Между септиком и водоемом со стоячей водой (озеро, пруд) – 30 метров.
  • Между септиком и подземной газовой магистралью – 5 метров.

Основной рабочей характеристикой септика, от которой будет зависеть производительность его работы, эффективность очистки стоков и периодичность откачки, является объем. Он высчитывается, исходя из количества домочадцев, суточных норм потребления и пропускной способности сооружения. По санитарным нормам один человек потребляет в сутки 200 литров (0,2 мᶟ). Пропускная способность – это вместимость отстойников с трехсуточным запасом, плюс небольшая прибавка на донные отложения. Чтобы нормально работать, септику на семью из четырех человек необходим объем 2,7 мᶟ (0,2x4x3+0,3=2,7). Подсчитывается объем всех камер, но от дна до уровня переливных труб. Чтобы подстраховаться, стоит прибавить на залповый сброс или приезд родственников и сделать объем чуть больше расчетного, как советует супер-модератор форума нашего портала.

На четыре человека хватит три куба.

Параметры выбора септика

Если расположение индивидуальных очистных сооружений регламентируется нормативами, а объем подбирается в зависимости от количества стоков, то какого вида будет септик, устройство системы и способ организации почвенной фильтрации зависит, прежде всего, от уровня грунтовых вод (УГВ) и пропускной (фильтрующей) способности грунта. При низком УГВ разрешены практически любые, составные или монолитные конструкции. Но если у грунта слабая пропускная способность (глинистые почвы), то необходимо увеличение площади поля фильтрации, длины фильтрационного тоннеля или слоя дренажной подушки под фильтрационным колодцем.

Если же УГВ высокий, то допустимо использование только монолитных септиков (ЖБ, пластиковые емкости) с несколькими камерами и дополнительным герметичным накопителем. Из накопителя посредством поплавкового дренажного насоса отстоявшиеся стоки будут поступать на насыпное поле фильтрации (применяются кассетные и тоннельные инфильтраторы). Подземная фильтрация непосредственно из септика в ситуации с близким залеганием верховодки неприемлема.

Необходимо, чтобы расстояние от дна фильтрующего сооружения до грунтовых вод было не менее метра.

Востребованные разновидности самодельных септиков

Среди участников нашего портала наиболее востребованы три разновидности самоделок:

  • Из бетонных колец;
  • Монолитные железобетонные;
  • Пластиковые (из еврокубов).

Конструкция септика из бетонных колец

Когда позволяет УГВ, большинство форумчан отдает предпочтение именно бетонным кольцам, из которых собирают обычно две герметичные камеры и фильтрационный колодец, соединяемые между собой переливными трубами. Чтобы получилась максимально непроницаемая конструкция, выбирают кольца с пазовым соединением, они не только устойчивее к возможным смещениям грунта, но и добиться герметичности такого шва проще. Используют наружную и внутреннюю гидроизоляцию битумными праймерами или растворами на базе ЦПС с добавлением жидкого стекла. Существует два варианта расположения камер – последовательное и совмещенное.

В первом отстойники размещают друг за другом, а ФК на небольшом удалении, у каждого своя горловина и ревизионная крышка. Оптимальная схема устройства септика этого типа была разработана в одной из тем форума участником с ником MatrasMSA с помощью модератора Ladomirа.

Участок 40×60 метров с уклоном, сейчас строится баня/гостевой дом, проживает три человека наездами на выходные и иногда гости, в дальнейшем будет дом для ПМЖ. УГВ низкий, проблематично докопаться до воды, скважина глубиной 88 метров, по словам соседей, почва суглинок. Септик планирую такой: первый и второй колодец по три кольца (1,5 м диаметр) с бетонным дном, третий колодец то же самое, но дно по грунту.

По ходу обсуждения были даны следующие типовые рекомендации по устройству.

  • На входящий в септик патрубок одевается прямой тройник, нижняя часть заглубляется в стоки на 15-30 см, аналогично на выходящем.
  • Выход из септика на 5-10 см ниже, чем вход в него, измеряется по нижнему лотку труб.
  • Перелив между камерами делается на глубине 0,4 м от высоты столба стоков в септике.
  • Высота стоков в септик – это расстояние от дна до нижнего лотка выходящей из септика трубы.
  • Патрубок, входящий в фильтрующий колодец, не надо обустраивать тройником, выводится он таким образом, чтобы стоки попадали в центр ФК.
  • Под фильтрующий колодец делается подсыпка гравия/щебня, толщиной 0,3-0,5 м и обсыпка по бокам, слоем до 0,2 м.

С учетом всех корректив и рекомендаций появилась схема септика: практически готовый эскизный проект двухкамерного устройства с фильтрующим колодцем из железобетонных колец.

Как сделать дачную канализацию

Городские жители так привыкли к комфорту, что и на даче требуется полный набор «удобств», но централизованная канализация за городом — это из другой жизни. Потому канализация для дачи — забота хозяев. Дело это непростое, но разобравшись в тонкостях можно спроектировать и построить своими руками.

Не вариант))

Виды автономной канализации

Чтобы осознанно и правильно выбрать тип канализации для дачи, надо хотя-бы в общих чертах представлять себе достоинства и недостатки каждого из возможных вариантов. Их не так и много:

  • Выгребная яма. Самый примитивный и далеко не самый лучший способ утилизации стоков. Начнем с того, что обеспечить полную герметичность очень сложно. Даже при качественной обработке какая-то часть стоков попадает в грунт. Если источник воды — колодец или скважина, то рано или поздно в них обнаружатся бактерии, которые живут в сточных ямах. Еще недостатки — это соответствующий запах, бороться с которым из-за негерметичности проблематично, и необходимость регулярной откачки. Поэтому такая канализация на даче строится все реже.
  • Накопительная емкость. Суть этого вида канализации та же: стоки собираются в емкости, периодически откачиваются. Только эти емкости полностью герметичны, так как сделаны обычно из пластика. Недостаток — относительно высокая цена.

Канализация для дачи с накопительной емкостью

  • Септики. Система из нескольких связанных между собой емкостей (две — три, реже больше). В первую попадают сточные воды, где отстаиваются, перерабатываются бактериями. Нерастворимые остатки оседают а дно, вода поднимается наверх. При очередном поступлении стоков, уровень поднимается, отстоявшаяся вода переливается в следующую емкость. Тут «живут» другие бактерии, которые завершают очистку (до 98%). Из второго отделения септика жидкость можно выводить для дальнейшей фильтрации в грунт. Она уже практически чистая. Конструкция простая, ломаться нечему. Недостаток — само устройство объемное, плюс необходимо поле фильтрации (куда будут отводится воды), раз в год-два очистка септика от нерастворимого осадка.
  • ЛОС или АУ — локальные очистительные станции или автоматические установки. Принцип работы септика, но в более компактных размерах, с электронной начинкой для контроля. Этот тип канализации работает только при наличии электричества. Максимальный срок автономной работы — до 4-х часов. Малые размеры ЛОС накладывают ограничения на разовый сброс стоков: если вы спускаете ванну, в туалете смывать не стоит. И самый главный минус — цена.

    Канализация для дачи из двухкамерного септика

    Первые два варианта — это просто места для сбора нечистот, никакого очищения в них не происходит. Но разница между ними есть, и довольно существенная. Выгребная яма обычно делается только под уличный туалет, а вот в накопительную емкость уже отводят все стоки. То есть это — самая примитивная канализация, хоть и без очистки.

    Вторые два варианта — это уже очистные сооружения, просто с разной степенью автоматизации. Как видите, идеального способа нет. Приходится выбирать между экологичностью и дешевизной. И тут кроме вас никто решить не может.

    Как организовать канализацию на даче с септиком

    Если дача будет посещаться в основном на выходные, строить какую-либо сложную систему не имеет смысла. Самый разумный вариант в таком случае — установить накопительную емкость, или сделать выгребную яму, но обязательно — герметичную. Так как посещения будут редкими, очистка потребуется нечасто, а чтобы она нужна была еще реже, используют биопрепараты, которые ускоряют разложение органики, заодно уменьшая объемы стоков.

    Схема организации автономной канализации с септиком и полем фильтрации

    При более активном использовании дачного участка, канализация для дачи нужна более серьезная. Разумный выбор — ставить септик, делать по инструкции поля фильтрации или ставить поглощающий колодец. Септик лучше брать заводской, по возможности — стеклопластиковый. Он, конечно стоит достаточно много денег, но самодельные септики, хоть и обходятся при строительстве дешевле, требуют постоянного ремонта во время эксплуатации, да и кроме всего, большая их часть страдает негерметичностью. Дело ведь идет о даче, и все, что попадает в грунт, оказывается в результате у вас на столе — в виде воды, если водоснабжение из колодца или скважины, а потом в виде урожая, который вы этой водой поливаете.

    Если точно решено делать септик своими руками, есть несколько вариантов:

    • Монолитный бетонный. Можно добиться высокого уровня герметизации, но объем работ большой, требует большого количества времени.

    Такой септик на даче можно построить из кирпича или бетона

  • Кирпичный. Не лучший вариант, так как на пучинистных грунтах может быть разрушен. Может использоваться при условии, что стенки будут оштукатурены. Добиться герметичности можно при помощи современных гидроизоляционных обмазочных материалов.
  • Септик из бетонных колец. При грамотном исполнении хорошо работает, но без проблем эксплуатируется на грунтах, не склонных к пучению. На глинах и суглинках кольца часто сдвигаются с места, нарушается герметичность. Ремонт — сложное и неприятное мероприятие.
  • Из металла. Герметичность на высоком уровне, но до тех пор, пока металл не разъест, а произойдет это довольно скоро.
  • Проще всего сделать септик на даче из бетонных колец. Объем его должен быть достаточно большой — считается, что в таком устройстве должно быть место для накопления трехсуточного запаса сточных вод. Расход в сутки принимается по 200-250 литров на человека, общий расход считается по количеству находящихся на даче единовременно с некоторым запасом на случай приезда гостей. На семью из 3-4 человек обычный объем септика — 2,5-3 куба.

    Нормы расположения очистных сооружений на участке

    В этой области большая путаница. Много противоречащих друг другу норм с разными расстояниями, причем в разных регионах эти нормы могут отличаться, так что узнавать точно надо в местном сантехнадзоре. Наиболее распространенные нормативы можно сгруппировать:

    • От дома:
      • до септика — не менее 5 м;
      • фильтрующего устройства (поглощающего колодца, песчано-гравийного фильтра, фильтрующей траншеи) — не менее 8 м;
      • до поля фильтрации — 15 м;
      • до аэрационной установки — не менее 15 м;

      Найти место для септика на участке непросто

  • От колодца и скважины (своей или соседской):
    • не менее 15 метров, если септик располагается против течения грунтовых вод;
    • не менее 30 м, если септик по течению грунтовых вод;
    • не менее 19 м, если стоит перпендикулярно;
  • До границы соседнего участка — не менее 4 м;
  • От границы своего участка — не менее 1 м.
  • Еще один момент. Если на участке есть уклон, то колодец или скважина должны располагаться выше всех очистных сооружений. Чтобы соблюсти все эти расстояния, придется долго колдовать над планом участка. Если все сразу соблюсти не получается, особое внимание уделяют расстоянию до соседского дома и колодца (скважины), так как нарушение чревато жалобой, следующими за ней проверками и штрафами.

    Виды канализации с септиком

    Септик — это емкость, состоящая из одной, двух или трех камер, соединяющихся трубами перелива. Из последней камеры очищенная вода попадает на фильтрационное поле, в поглощающий колодец, фильтрующую траншею. Выбор конкретного типа окончательной фильтрации зависит от типа грунтов и уровня подземных вод.

    С фильтрующим колодцем

    При низком расположении подземных вод и хорошо отводящих воду грунтах делают фильтрационный колодец. Обычно это несколько жб колец без дна.

    Система канализации для дачи с септиком и фильтрационным колодцем

    С полем фильтрации

    При уровне грунтовых вод до 1,5 метров и/или при плохой дренирующей способности почвы, стоки отводят на фильтрационные поля. Это довольно обширные участки, в которых часть природного грунта заменена песком и щебнем. Вода из септика по перфорированным трубам поступает на это поле, где проходя через слои, она доочищается, после уходит в ниже расположенные слои грунта.

    Пример фильтрационного поля для дачи

    Структура данного поля слоистая — снизу песок, затем щебень, в который уложены дренажные трубы. Сверху могут быть высажены декоративные насаждения. Место расположения этого очистительного сооружения — как можно дальше от огорода и плодовых деревьев. Недостаток этой системы — через некоторое время щебень заиливается, вода уходить перестает. Необходимо вскрытие и замена фильтрата (песка со щебнем).

    Структура фильтрующего поля для дачной канализации

    В сточную канаву

    Если неподалеку от септика есть сточная канава, вывести воду для доочищения можно в нее. Для этого перед канавой роют небольшой котлован, который засыпают щебнем. Воду выводят в щебень, откуда она попадает в канаву.

    Вывод в сточную канаву

    Этот вариант возможен, если степень очистки стоков высока. Обычно такую схему предлагают при установке ЛОС или АУ. Но для уверенности, желательно иметь на руках результат химической экспертизы, подтверждающий степень очистки. Это документ может понадобиться если пожалуются соседи и придет проверка.

    Про автономную канализацию Топас можно прочесть тут, а про индивидуальные очистные сооружения Тверь — тут.

    Сколько камер в септике

    В СНиП 2.04.03-85 количество камер в септике привязано к суточному расходу воды:

    • до 1 куб/сут — одна камера;
    • от 1 до 10 куб/сут — две камеры;
    • свыше 10 куб/сут — три.

    При этом объем септика должен быть не менее 3-х кратного суточного расхода. Одну камеру делают редко, так же как и три. Одна не дает нужной степени очистки, а три — слишком дорого.

    Как довести канализацию до септика

    Если судить по нормативам, вести канализационную трубу до септика придется не менее 7-8 метров. Так что траншея будет длинной. Она должна идти с уклоном:

    • диаметр трубы 100-110 мм, уклон 20 мм на погонный метр;
    • 50 мм в диаметре — уклон 30 мм/м.

    Обратите внимание, что изменять уровень наклона нежелательно ни в ту, ни в другую сторону. В сторону увеличения можно максимум на 5-6 мм. Почему нельзя больше? При большом уклоне вода будет сбегать очень быстро, а тяжелые включения двигаться намного меньше. В результате, вода уйдет, а твердые частицы останутся в трубе. Последствия вы себе представляете.

    Второе важное условие — труба не должна промерзать. Решения два. Первое — закапывать ниже глубины промерзания, что с учетом уклона дает солидную глубину. Второе — закопать примерно на 60-80 см, а сверху утеплить.

    Схема дачной канализации с септиком

    На какую глубину закапывать тубу

    В реалии глубина, на которую вы будете закапывать канализационную трубу, идущую от дома зависит от расположения септика, а вернее, его входного отверстия. Сам септик надо устраивать так, чтобы на поверхности грунта была только крышка, а все «тело», включая горловину, находилось в земле. Закопав септик (или определившись с его типом и моделью), вы будете знать, куда надо довести трубу, также известен требуемый уклон. По этим данным можно рассчитать, на какой глубине надо делать выход из дома.

    Это участок работ тоже имеет свои нюансы. Так траншею лучше копать сразу нужной глубины. Если придется подсыпать грунт, его надо очень хорошо утрамбовать — не просто набросать земли, пройтись трамбовкой до высокой плотности. Это необходимо, потому что просто уложенный грунт усядется, а с ним просядет труба. В месте просадки со временем образуется пробка. Даже если ее удастся пробить, периодически она там будет появляться снова.

    Подвести трубы надо правильно

    Утепление

    Еще один момент: уложенную и герметически соединенную трубу засыпают слоем песка толщиной около 15 см (столько должно быть над трубой), песок проливают, слегка трамбуют. На песок укладывают ЭППС толщиной не менее 5 см, в обе стороны от трубы он должен выходит на расстояние не менее 30 см. Второй вариант утепления канализационной трубы — тот же ЭППС, но в виде скорлупы подходящего размера.

    Специальное утепление для труб — скорлупа

    Другие утеплители использовать не рекомендуется. Минеральная вата при намокании теряет свои свойства — просто перестает работать. Пенопласт сминается под давлением. Если будете строить полноценную канализационную траншею со стенками и крышкой, то можно и его. Но если труба канализации укладывается в грунт, пенопласт может смяться. Второй момент — его любят грызть мыши (ЭППС — не любят).

    Устройство автономной канализации: виды, достоинства, можно ли сделать самому

    Составляя проект дома и выбирая тип системы водоотведения, большинство владельцев предпочитает рассмотреть устройство автономной канализации. Это наиболее удобный и доступный вариант конструкции.

    В отдаленных поселках, не подключенных к сети водоотведения, автономная канализация становится единственным возможным способом обеспечить современный уровень жизни в частном доме. Строительство такой системы не требует никаких разрешений, владельцу дома не придется хлопотать о подключении к магистральным общественным линиям. Однако, существуют определенные требования, которые надо соблюдать. Рассмотрим этот вопрос внимательнее.

    1. Что такое автономная система водоотведения
    2. Достоинства и недостатки
    3. Виды и особенности
    4. Специфика монтажных работ
    5. Видеообзор:

    Что такое автономная система водоотведения

    Устройство автономной канализации отличается от общественных сетей своей полной самостоятельностью. Стоки выводятся из дома обычным способом, но затем они не транспортируются на большое расстояние к очистным сооружениям, а поступают в собственный резервуар, расположенный тут же, на участке.

    Внутри дома никаких отличий от традиционных систем не имеется. Вся сантехника, стиральные и посудомоечные машины подключаются к горизонтальной трубе, входящей в стояк. Он переходит в горизонтальный трубопровод, который выводится из дома и попадает в первый смотровой колодец. В этой части системы сохраняется обычная схема, автономная канализация отличается лишь конструкцией наружного участка.

    Наружная горизонтальная труба прокладывается под землей, на достаточной глубине, чтобы стоки не замерзали. Этот момент относится к обычным требованиям, но на практике его выполнить можно далеко не всегда. Есть регионы, где уровень промерзания грунта превышает 2 метра. Копать такую глубокую траншею нецелесообразно. Поэтому вопрос решают качественным утеплением трубы и прокладкой вдоль нее греющего кабеля.

    Завершающим узлом системы является резервуар, куда попадают все стоки. Он имеет определенный размер и конструкцию, оснащен крышкой с люком для откачки отходов. В продаже есть много конструкций, но они довольно дороги. Наиболее популярный выбор большинства пользователей — автономная канализация своими руками. Самостоятельная постройка обходится во много раз дешевле, а эффект от нее практически не отличается от использования готовых моделей.

    Достоинства и недостатки

    Достоинства автономной системы водоотведения:

    • возможность самостоятельной постройки;
    • независимость от общественных сетей;
    • нет необходимости получать разрешения на сборку;
    • любые изменения конструкции или ремонт выполняется самостоятельно, без необходимости подавать какие-либо заявления;
    • возможность обеспечить современный уровень комфорта в отдаленных поселках.

    Недостатки автономных систем:

    • для большинства конструкций требуется периодическая очистка емкостей;
    • при строительстве надо соблюдать допустимые расстояния, что не всегда выполнимо;
    • ремонт системы часто требует производства земляных работ, разрушающих благоустройство участка;
    • нужен постоянный контроль за количеством и составом стоков.

    Несмотря на некоторые недостатки, автономные системы канализации становятся обычным и популярным явлением.

    Виды и особенности

    Устройство автономной канализации зависит от способа утилизации отходов. Существует несколько разновидностей:

    • выгребная яма.
    • накопительная емкость.
    • септик.
    • локальная очистная станция.

    Выгребная яма — это обычная емкость с крышкой, в которую сливаются стоки из дома. по мере наполнения отходы откачивают и либо используют как удобрение, либо вывозят на полигон. Для этого существуют специальные ассенизаторские машины, оборудованные грязевыми насосами. Они подъезжают к яме, погружают в нее всасывающую трубу и перекачивают стоки в цистерну. Откачка производится, когда объем заполнен на 2/3. Обычно процедуру производят дважды в год, но, если емкость мала, ассенизаторов приходится вызывать чаще. Самодельная автономная канализация часто делается именно этим способом.

    Накопительная емкость — это усовершенствованная выгребная яма. Она лишена недостатков — нет дурного запаха, поскольку емкость оснащена люком с герметичной крышкой. Однако, необходимость откачки и все заботы, связанные с ней, остаются.

    Септик — это конструкция, позволяющая производить частичную утилизацию отходов. Он состоит из нескольких сообщающихся секций. Стоки поступают в приемную емкость, где отстаиваются и делятся на фракции. Органика оседает на дно, а вода по переливному отверстию переходит во вторую секцию. В ней процесс продолжается, но уже на более тонком уровне. Всего секций может быть сколько угодно, но обычно их 2 или 3. Последним этапом становится почвенная доочистка. Осветленная вода поступает в колодец или на поле фильтрации, где впитывается в грунт. Септик нуждается в очистке, но ее частота значительно реже. Чем у выгребных ям.

    Локальная очистная станция — это усовершенствованный септик. Она полностью утилизирует отходы, для чего используются специальные бактерии. Они поглощают органику, а вода очищается путем последовательного отстаивания.

    Септик — это наиболее популярная автономная канализация своими руками, схема которой достаточно проста. Готовые модели слишком дороги, поэтому преимуществом пользуются самодельные конструкции.

    Специфика монтажных работ

    Можно ли самому сделать автономную канализацию — это первый вопрос, который возникает у большинства пользователей после ознакомления с ценами на готовые модели. Сборка автономной системы вполне возможна, однако, необходимо предварительно изучить правила и специфику монтажа.

    В первую очередь, необходимо составить проект. В нем должна быть схема автономной канализации, составленная по всем правилам. Есть система допусков, ограничивающих расстояние между элементами системы и объектами, расположенными на участке. Наиболее строгие требования к расположению резервуара:

    • до дома — не менее 5 м;
    • до питьевой скважины — 25 м;
    • питьевого колодца — 50 м;
    • до реки или ручья — 10 м;
    • до озера или водохранилища — 30 м;
    • границы участка (забор) — 5 м;
    • до фруктовых деревьев — 3 м.

    На практике бывает сложно выдержать все расстояния. Как правило, в первую очередь стараются обеспечить нормативные расстояния до дома или построек соседей, чтобы не возникало никаких конфликтов. Дурной запах, опасность заражения грунта или питьевого водоносного горизонта становятся серьезными проблемами, часто вызывающими споры или даже судебные разбирательства. Поэтому, нарушение допустимых расстояний может стать аргументом в пользу демонтажа системы.

    Процесс строительства происходит поэтапно:

    • разметка участка;
    • земляные работы. Делают углубления под колодцы и резервуары, траншея для укладки труб;
    • устанавливают емкость. Заливают фундамент, или укладывают бетонную плиту для основы. Герметизируют и утепляют стенки резервуара;
    • укладывают трубы. надо обеспечить заданный уклон, установить теплоизолятор и греющий кабель;
    • проверяют работоспособность системы. сливают воду и осматривают соединения. Если никаких недочетов не обнаружено, засыпают пазухи траншей и начинают эксплуатацию системы.

    Земляные работы можно выполнять вручную или при помощи строительной техники. Необходимо обеспечить проход для ассенизаторской машины, чтобы не пришлось впоследствии чистить емкость вручную.

    Видеообзор:


    Сделать автономную канализацию в частном доме своими руками

    Автономная канализация в частном доме — это во многих случаях объективная необходимость, обеспечивающая требуемый уровень жизненного комфорта. Подобные варианты устанавливаются во владениях, удалённых от городских коммуникаций, где подключение к магистральным сетям нерентабельно или невозможно из-за их отсутствия. Локальные канализационные сооружения различаются по конструкции, функциональности и степени сложности.

    • Введение
    • Типы канализационных систем, используемых для жилых зданий
    • Удачная схема выгребной ямы
    • Несколько слов «за» и «против» в отношении индивидуальной канализации

    Введение

    Чтобы сделать собственную канализацию своими руками, по большому счету не нужно обладать специфическими знаниями. В зависимости от бюджета выбирается нужное устройство отстойника.
    Анализ доступных вариантов канализационных стоков для частного дома поможет сформировать следующий список типов:

    • аэрационные сооружения с канализационным отстойником;
    • усовершенствованные мини-сооружения естественной доочистки отходов с последующим использованием их в хозяйстве;
    • комбинированные системы или SBR-реакторы заводского производства.

    Во всех трёх вариантах могут использоваться различные септики и препараты для доочистки сбросов и почвы. В зависимости от выбранной марки биосептика можно существенно увеличивать эффективность утилизации.

    Типы канализационных систем, используемых для жилых зданий

    При устройстве локальной канализации в частном доме можно выбрать между выгребным стоком, осадки из которого будут убираться по мере накопления с помощью биосептиков или специальной услуги вывоза, и автоматическими системами с заводского производства. Если вы рассчитываете на вывоз отходов, то канализационная яма должна быть устроена в пределах доступа и свободного подъезда машины.

    Если конструкция построена в значительном удалении от дороги, используются биосептики органического происхождения, но этот способ также имеет объективные ограничения, связанные с эффективной переработкой бактериями органических отходов без химических реагентов и в относительно тёплое время. А также устройство объёмной сточной ямы — трудоёмкое занятие. Для этих целей выделяется участок, который может быть использован только для разбивки клумб, и не имеет другого функционального предназначения.

    Нередко при обращении в компанию, занимающуюся устройством автоматических аэрационных ёмкостей, подобные конструкции называют локальными очистными сооружениями или ЛОСами. Между тем применение этого термина нецелесообразно, так как согласно нормативам ЛОСами считаются устройства очистки канализационных отходов, устанавливаемых до места сброса отходов в коммунальные сети. Под этим термином подразумевают SBR-реакторы периодического действия.

    Простейшие локальные канализационные сооружения — сточные ямы

    Локальная канализация улучшенной функциональности — это анаэробное очистное сооружение, в котором опционально могут использоваться различные органические септики, способствующие ускоренной переработке фекальных и бытовых сбросов, поглощению стоков грунтом и с последующей почвенной доочисткой.

    Комбинированные системы

    На рынке предложены готовые комплекты комбинированных систем. Конструкции их могут значительно различаться, при этом есть один объединяющий принцип — они требуют подключения к источнику электропитания. Соответственно, вырастает не только стоимость первоначальной установки, но и расходы на эксплуатацию.

    Единственным преимуществом этого варианта является тот факт, что под вашим участком нет стока канализации как в случае анаэробных систем.
    При этом единодушное мнение специалистов состоит в том, что установка комбинированных аэрационных систем для личных нужд одной семьи избыточно. Если все же касаться технологии, что процесс очистки в SBR-реакторах принципиально отличается от домашних ям аэрации отходов, которые можно безболезненно сделать своими руками.

    Реактор отличается тем, что в одной ёмкости, куда поступают загрязнения, могут быть включены разные режимы очистки, например, аэробный и аноксидный. И также допускается менее затратный режим отстойника.

    Усовершенствованная яма-отстойник

    Классическая «дедовская» яма, сделанная своими руками, отличается от усовершенствованной конструкции или сооружения последовательными кирпичными цистернами, в которых происходит доочистка. В результате переработанные отходы в модифицированной системе могут быть использованы для удобрения участка, а очищенная вода — для технических нужд.

    Например, очищенная вода применяется для полива, что в значительной мере сокращает общее водопотребление и рекомендовано для удалённых от цивилизации индивидуальных владений без водяной скважины. Подобные варианты часто относят к группе пассивных технологий, которые практически не требуют подключения к магистральным коммунальным сетям, а также не загрязняют экологию даже отходами естественного происхождения.

    Локальная сточная яма с почвенной фильтрацией

    Самая обычная конструкция локальной канализации представляет собой сточную яму, размер которой зависит от объёма сточных вод. Часть органики в таком стоке перерабатывается естественно присутствующими аэробными и анаэробными микроорганизмами. Очищенная жидкость уходит в почву, часть может быть выкачана физически с помощью ассенизаторской машины.

    Если доступ к конструкции затруднён, доочистку производят с помощью септиков. Отдельные владельцы уже принципиально перешли на септики, так как технология, несмотря на более высокую стоимость, обеспечивает высокую очистную эффективность.

    Удачная схема выгребной ямы

    Простейшая выгребная яма строится своими руками с использованием кирпича, цемента и досок в качестве опалубки. Хорошо зарекомендовавшая себя годами схема локального стока показана на приведённом рисунке. Это общепринятый вариант, который обеспечит базовые показатели вашей локальной канализации.

    Рекомендуемый объем ямы составляет 6 м3. В среднем яма должна быть не меньше, чем 0,5 м3 на каждого члена семьи. Увеличенный объем позволяет делать ассенизационную выкачку отходов гораздо реже, но глубина ямы не делается более 3 метров из-за неэффективности. Уровень грунтовых вод также должен быть ниже 2,5 м.

    Нижнее основание ямы, при строительстве своими руками, делается с наклоном для тех случаем, когда планируется ассенизационная откачка. Обратите внимание, что уровень грунта над ямой должен быть выше минимум на 1 м.

    Существуют санитарные требования к размещению, которые, однако, нередко нарушаются. Яма должна размещаться на расстоянии от здания минимум 5 м. При наличии на участке колодца — на расстоянии от него 25-30 м.

    С помощью кирпича обеспечивается решетчатая конструкция для водоотведения сточных вод из ямы, при этом твёрдые отходы гарантировано задерживаются в яме и подвергаются естественному разложению. Использование септиков помогает сделать процесс очистки более быстрым, бактерии разлагают органические загрязнения и превращают их в воду, которая отводится через отверстия.

    Строительство ямы своими руками можно упростить за счёт использования перфорированных колодезных колец, а также обычных сплошных колец, но в этом случае выкачку стока нужно проводить со строгой регулярностью. Для заливки ямы может быть использован и обычный бетон.

    Различные схемы выгребных ям

    Схемы ям для строительства своими руками без перфорированных стен предполагает наличие донного фильтра высотой до 1 мм насыпи гравия и песка. Вывод из жилой постройки фекальных сбросов делается под наклоном, в этом случае естественного напора воды вполне достаточно для уверенного слива.

    Обратите внимание на люфт-клозет, это не что иное, как тёплый уличный туалет, сделанный своими руками. Помещение нагревается за счёт процессов брожения в яме. В результате получается довольно тёплое помещение без каких-либо затрат.

    Отметим интересный вариант выгребной ёмкости небольшого размера, которая подойдёт для бани, дачи и небольших построек. Речь идёт о строительстве отстойника с помощью использованных автомобильных покрышек. Схема такого дренажного стока показана на рисунке. Это оригинальный способ сделать сток с минимальными затратами труда.

    Выгребные ямы с раздельной фильтрацией

    Если есть желание использовать бытовую воду вторично, тем самым обеспечить существенную экономию водопотребления, можно сделать проект с раздельной и последовательной фильтрацией. На рисунке показан один из вариантов, в котором фекалии выводятся в отдельный объем, а бытовые очищаются и могут быть использованы после доочистки в фильтрующем колодце для полива.

    Фильтрующий колодец может быть совмещён с ливнёвкой, тем самым, обеспечивая водосбор для бытовых нужд. Очищенные бытовые воды отлично подходят для полива участка, особенно когда у вас разбиты многочисленные клумбы и требуется постоянный полив для поддержки здорового роста растений. В этом случае очищенная вода из фильтрующего колодца может периодически закачиваться в бочку, которая подаёт влагу в систему капельного полива.

    Такое решение, сразу решает несколько приусадебных задач:

    • экономит воду, используемую впоследствии для полива;
    • обеспечивает эффективную очистку сливных вод;
    • связывает сточную локальную инфраструктуру с подачей воды на капельный полив открытого грунта или в теплице.

    Выгребная конструкция с доочисткой

    Если есть возможность, лучше сделать выгребную яму с доочисткой, как показано на рисунке, устраивается несколько ёмкостей, где загрязненные воды будут проходить очистку. В одной ёмкости происходит переработка отходов с помощью септика. Затем предварительно очищенные сточные воды подаются в следующую яму, для следующего этапа фильтрации.

    На практике делается возле частных домов две ёмкости, для очистки с септиком и инфильтратом, где происходит окончательная очистка остаточно загрязнённых вод с помощью гравийно-песочной подушки. В отдельных случаях можно делать три: для аэробной, анаэробной очистки и ёмкости с песочным фильтром.

    Несколько слов «за» и «против» в отношении индивидуальной канализации

    Любой специалист по биоочистке отходов скажет, что совмещение аэробных и анаэробных процессов в одном ёмкости приводит к потере эффективности. Причина проста — в принципиальном отличии процессов разложения. Аэробные микроорганизмы «работают» при отсутствии кислорода, анаэробные — в его присутствии.

    Периодическая аэрация способствует развитию гетеротрофных микроорганизмов, которые могут перерабатывать фекальные стоки как при наличии кислорода, так и при отсутствии. В результате наблюдается такой эффект, что при большом поступлении бытовых вод не хватает органики для удаления нитратов и они выносятся в окружающее пространство. А это предполагает загрязнение окружающей среды.

    Фактически все доступные реакторы заводского производства не соответствуют требованиям нормативов по сбросу нитратов, но при этом большинство из них сертифицировано.
    Российские требования для частных домов более жёсткие, чем европейские, поэтому и степень очистки загрязнённых вод у российских комбинированных реакторов лучше, но все равно предполагает сброс нитратов в окружающий почвенный слой.

    В результате — через время приусадебный участок оказывается загрязнённым азотом нитратной группы и затраты на готовые решения совершенно не оправдывают себя.
    Специалисты рекомендуют руководствоваться следующими требованиями при проектировании индивидуальной канализации:

    • при сбросах 3-5 м3/сутки используются сооружения почвенной фильтрации с септиками в частных домах;
    • при сбросах до 30 м3/сутки устанавливаются реакторы и комбинированные сооружения;
    • свыше 30 м3/сутки требуется подключение к магистральным системам или установка полноценных очистных сооружений.

    Таким образом, можно прийти к вполне очевидному выводу. Для частных домов целесообразно использование только выгребной канализации с почвенной фильтрацией, эффективность которых может быть увеличена за счёт септиков. Эти сооружения в частных домах могут быть сделаны своими руками или с помощью бригады строителей.

    В отдельных случаях в частных домах можно повысить эффективность с целью вторичного использования воды, применяя модифицированные сточные ёмкости с раздельной доочисткой отходов. Применение канализационных реакторов для частных домов нерентабельно и может привести к загрязнению почвы сточными водами с нитратной группой.

    Автономная канализация своими руками: пошаговая инструкция

    Грамотно обустроенная автономная канализация является важнейшим инструментом, позволяющим владельцу частного участка эффективно решать задачи по отведению и очистке сточных вод. Лишь после создания частной канализации дом становится по-настоящему комфортабельным и благоустроенным жильем, в полной мере соответствующим всем действующим стандартам.

    Автономная канализация своими руками

    Благодаря канализационной системе, у жильцов появляется возможность пользоваться водой без любого рода ограничений: устанавливать гидробоксы и ванны, стиральные машины и т.д.

    Автономная канализация своими руками

    С обустройством элементарной автономной канализации можно справиться без сторонней помощи. Вся работа сводится к установке емкости, прокладке труб и обеспечению правильного функционирования созданного комплекса.

    Требования к автономной канализации

    Прежде чем приступать к проведению мероприятий по обустройству автономной канализации, нужно изучить соответствующую информацию и сделать выводы касаемо эффективности той или иной разновидности существующих систем.

    Автономная канализация своими руками

    Практический опыт позволил в достаточной мере проанализировать доступные данные и сделать ряд важных выводов в отношении того, какой должна быть по-настоящему эффективная и качественная автономная канализация.

    Чтобы система в полной мере справлялась со всеми возлагаемыми на нее задачами, она должна соответствовать следующим требованиям:

    • иметь показатель эффективности очистки как можно ближе к 100%. Минимально допустимое значение – 95-97%;
    • быть аккуратной и компактной;
    • обеспечивать чистоту процесса очистки;
    • предоставлять возможность для усовершенствован ия и повышения производительнос ти;
    • быть простой и надежной в использовании;
    • иметь достаточный запас стойкости к изменениям нагрузок;
    • работать без образования запаха и шума;
    • иметь низкое энергопотреблени е;
    • не требовать существенных финансовых вложений на обустройство;
    • иметь простую конструкцию;
    • эффективно работать в разнообразных климатических условиях;
    • предоставлять возможность для удобного выполнения ремонтных и профилактических работ. Технические характеристики септиков Локос Технические характеристики различных модификаций септика Топас

    Технические характеристики септика Альта Био

    Таким образом, к современной автономной канализации предъявляется достаточно много различных требований. Однако на практике все оказывается гораздо проще, нежели в теории.

    Цены на септики ТОПАС

    Готовая канализация, обустроенная с учетом всех рекомендаций, будет служить безо всяких нареканий в течение максимально продолжительного времени. При этом система будет соответствовать действующим санитарно-гигиен ическим нормам, что избавит владельца от неприятных разбирательств с соответствующими инстанциями.

    Как работает автономная канализация?

    Современные канализационные системы компактны, максимально удобны, практичны и просты в монтаже, а также экологически безопасны. Наибольшей популярностью пользуются системы, совмещающие в себе функции очистки и подачи кислорода в рабочие емкости.

    Принцип работы септика

    Подобные канализации создаются с использованием материалов высочайшего качества. Обычно основным материалом является полипропилен. Он характеризуется отличными показателями прочности, экологичности, теплопроводности и имеет небольшой вес.

    Схема работы

    На современном рынке представлен большой ассортимент различных станций биологической очистки стоков. При этом все они функционируют по примерно одинаковому механизму. За очистку стоков отвечают определенные бактерии, использующие органические отходы в качестве источника энергии. Для полноценной жизнедеятельност и таким бактериям необходим кислород.

    Септик Юбас

    Система очистки стоков работает по предельно простой схеме. На первом этапе осуществляется искусственное насыщение стоков воздухом, необходимым для жизнедеятельност и бактерий. В процессе своего развития бактерии съедают и минерализуют органику, входящую в состав канализационных вод.

    Подобные био-станции характеризуются очень высоким показателем очистки сточных вод. В результате очищенную воду можно будет безо всяких опасений применять для полива садовых растений либо же сливать в подходящее для этого место.

    Монтажная схема ТОПАС 5

    Дополнительным преимуществом автономной канализационной системы является отсутствие необходимости выполнения сложных расчетов для установления оптимальных габаритов камеры и предполагаемого объема сточных вод.

    Сведения о проектной мощности станции приводится в ее названии. К примеру, одна из известнейших систем очистки стоков – астра канализация 5 – справится с очисткой стоков, создаваемых пятью пользователями. А высокопроизводит ельная станция под названием Топаз 150 сможет обслуживать дачный либо коттеджный поселок на 150 жителей.

    Советы по монтажу элементов автономной канализации

    Чтобы автономная канализация в полной мере справлялась с решением всех возлагаемых на нее задач, монтаж ее основных элементов должен быть выполнен в соответствии с рядом требований, а именно:

    • наклон труб канализации от дома к емкости должен находиться в пределах 2-5 градусов. В противном случае нормальное и беспрепятственно е отведение стоков будет невозможно;
    • для обеспечения надежной фиксации труб и исключения риска их деформации при просадке грунта землю в вырытых траншеях нужно тщательно утрамбовать либо же залить слоем бетона;
    • монтаж труб канализационной системы нужно стараться выполнять по как можно более прямой траектории;
    • стыки элементов канализационной системы должны быть герметичными. Для обеспечения требуемой герметичности используйте жидкую глину либо же современные специально предназначенные для такой работы средства;
    • длина прямых участков канализационных труб не должна превышать 500 см в случае монтажа 5-сантиметровых труб и составлять не более 800 см в случае укладки 10-сантиметровых труб;
    • емкость для сбора отходов должна быть установлена на расстоянии не менее 10 м от жилых построек;
    • поворотов и загибов по возможности быть не должно. Если исключить такие участки не получается, в подобных местах нужно обязательно сделать смотровые колодцы.

    Схема многокамерного септика

    Руководство по обустройству автономной канализации

    Первый шаг

    Выберите место для установки септика. Минимально допустимое расстояние от септика до жилых построек и дорог – 5 м, до садовых деревьев – 3 м, до водяного источника – 50 м.

    Выберите место для установки септика

    Второй шаг

    Приступайте к выполнению земляных работ. Размеры котлована под установку септика должны превышать габариты самой емкости на 30 см с каждой стороны.

    Цены на септики Alta Group

    Технологией разрешается устанавливать септик и биофильтр в общий котлован.

    Септик опускают в котлован

    Траншею для укладки внешних труб ройте с 2-сантиметровым уклоном на каждые 100 см длины трубопровода.

    Третий шаг

    Утрамбуйте дно котлована и залейте его бетоном. Установите пластиковую емкость на застывшую бетонную площадку. Дополнительно закрепите септик на бетонном основании при помощи тросов.

    Септик прикреплен тросами к металлической арматуре бетонной подушки

    Четвертый шаг

    Соберите канализационную систему. Подведите трубы в соответствии с вашей схемой. На этом же этапе заполните блоки биофильтра керамзитом и биоактивным абсорбентом.

    Подключение трубопроводов

    Пятый шаг

    Выполните обратную засыпку землей и песком либо цементно-песчано й смесью послойно. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовывайте. Одновременно с этим заливайте в септик воду до уровня, немного превышающего уровень засыпанного материала.

    В септик наливается вода

    Трубы засыпаются сначала песком, а после грунтом. Утрамбовывать засыпку не нужно.

    Обратная засыпка Обратная засыпка

    Подключение труб в доме выполняйте в соответствии с условиями вашей ситуации. В этом моменте все индивидуально.

    Цены на септики ЭкоПром

    Таким образом, в собственноручном оборудовании автономной канализационной системы нет абсолютно ничего сложного. Готовый комплекс будет эффективно справляться со всеми возлагаемыми на него задачами, избавляя владельца от множества хлопот, связанных с очисткой сточных вод. Следуйте инструкции и все обязательно получится.

    Монтаж септика ТОПАС 30 ЛОНГ (схема) Монтаж инфильтраторов Крышка септика

    Видео – Автономная канализация своими руками

    Автономная канализация своими руками

    При строительстве загородного дома рано или поздно встает вопрос о необходимости сооружения канализационной системы. Так как централизованная канализация присутствует только в черте города, то собственник загородной недвижимости всегда задумывается о сооружении автономной системы. Конечно, можно нанять специалистов, которые проведут все расчеты и установят септик, но стоить это будет достаточно дорого. Чтобы сэкономить, каждый может ознакомиться с тем, как сооружается автономная канализация своими руками.

    Наша статья призвана разложить все по полочкам от начала и до конца, начиная с проведения расчетов и заканчивая пусконаладочными работами. Прочитав ее, вы будете иметь не плохое представление о принципах и методах устройства автономных канализационных систем на загородном участке. При наличии желания и умения обращаться с инструментами, вы сможете самостоятельно смонтировать автономную канализацию одного из видов.

    Этап проектирования

    Когда осуществляется строительство загородного дома, то чаще всего делается это по индивидуальному проекту. Соответственно для него не существует типовой схемы устройства канализации, и делать расчеты придется самостоятельно. Для этого необходимо знать основные правила проектирования канализационных систем и их устройство. Вначале чертят схему внутренней канализации с указанием всех сантехнических приборов и параметров труб между ними.

    Для наружной канализации основным параметром является производительность септиков, которая зависит от количества проживающих в доме людей и числа сантехнических приборов. Кроме того, немаловажное значение имеет глубина закладки трубопровода и септиков в землю либо степень их утепления в случае наружной установки. Эти параметры зависят от климатических условий. Главным условием здесь является поддержание в септике температуры достаточной для жизнедеятельности бактерий, которые разлагают нечистоты. Оптимальной является температура в 50 градусов. Выбираемый тип септика зависит от геологического строения слоев грунта и глубины залегания грунтовых вод на участке.

    Каждый, кто собирается проектировать автономную канализацию в загородном доме, должен понимать, что она состоит из нескольких взаимосвязанных частей:

    • Внутренняя система канализации состоит из определенного количества труб, которые соединены между собой в общую сеть посредством фасонных соединительных частей. Она имеет общий выход из дома и соединяется с наружной системой канализации через так называемый обратный клапан, который призван предотвращать подъем воды в дом при переполнении емкостей снаружи. Внутренние канализационные сети иногда присутствуют не только в самом доме, но и в других, находящихся на участке строениях. В этом случае, каждая из них имеет свой выход, соединенный с септиком.
    • Наружная система канализации бывает нескольких видов: выгребная яма (подойдет для редко посещаемых мест, например, дачи или бани), накопительная емкость (пригодна для малого количества воды), септик или станция биологической очистки (наиболее подходящие варианты для полноценного загородного дома с постоянным проживанием).
    • Ливневая канализационная система устраивается на плохо дренированных почвах вокруг дома. Она может быть самостоятельной, но иногда ее интегрируют в общую систему.

    Для правильного монтажа, любая из этих систем должна быть тщательно рассчитана.

    Проведение необходимых расчетов

    Существует большое количество исходных данных от которых будут зависеть параметры той или иной системы. Расчеты производятся для каждой части канализации отдельно. При этом проектирование внутренней канализации стоит произвести еще на этапе создания общего проекта здания.

    Внутренние сети

    Для того, чтобы внутренняя канализационная система работала в штатном режиме и не давала сбоев, необходимо произвести ее грамотный расчет согласно существующим нормативам:

    • Определяются оптимальные места установки всех сантехнических устройств внутри здания в полном согласии с нормативами и существующими правилами. Тут же проектируется и тип подключения этих приборов к системе.
    • Выбирают наиболее подходящий способ отвода стоков из системы. Известны напорные и самотечные внутренние канализационные системы. В частных домах преимущественно монтируют более элементарный второй вариант. Но, в данном случае производят правильный расчет угла наклона труб.
    • Угол наклона любой канализационной трубы зависит от ее диаметра и длины. По нормативам предписывается наклонять трубы диаметром 50 мм на 3 см за каждый погонный метр, трубы диаметра 100 – 110 мм 2 см/м.п. Более, чем 160-миллиметровые трубы 0,8 см/м.п.
    • Для вычисления необходимого диаметра трубы канализации вычисляют мощность того сантехнического устройства, к которому она подведена.
    • Находят оптимально допустимое место для установки фановых труб и стояков.
      Они необходимы для выравнивания давления во всей канализационной системе.

    Важным условием проектирования внутренней канализации является задача сведения количества углов к минимуму. Это обусловлено тем, что именно в углах чаще всего образуются засоры.

    Наружные устройства

    При проектировании системы наружной канализации принимаются во внимание экологические требования, предъявляемые к осуществлению деятельности на приусадебном участке. К примеру, слишком близкое расположение водозаборного колодца или скважины для снабжения домохозяйства питьевой водой не дает возможности сооружать септики без наличия в них многоступенчатой очистки. Важное значение имеет способ отвода стоков. В редких случаях используется централизованный отвод, но гораздо чаще используется автономная канализационная система. Объем накопительных баков и их производительность напрямую зависит от числа проживающих в доме лиц и суммарного объема их водопотребления.

    Наружная канализация является единым целым с внутренней сетью канализационных труб. Соединение осуществляется посредством выходной трубы, которая заглубляется ниже того уровня, на котором прекращается застывание грунта. При невозможности этого или нецелесообразности нужно продумать способ утепления и подогрева данного участка трубы.

    Правила размещения емкости для утилизации канализационных стоков следующие:

    • Обычная не защищенная выгребная яма должна располагаться не менее, чем в 15 м от фундамента дома.
    • Переливной колодец с открытой второй емкостью – 12 м.
    • Септики любого вида – 5 м.
    • Современные высокотехнологичные станции биологической очистки – 3 м.

    Если резервуар находится на достаточно большом расстоянии от дома, то независимо от глубины его залегания, трубу слива нужно утеплить теплоизоляционными материалами. Возможно также использовать электрический греющий шнур.

    Этап строительства

    Сооружение всей канализационной системы осуществляется в несколько этапов, которые чередуются с определенной последовательностью. В ходе проектирования должна быть выполнена схема всех коммуникаций с указанием длины труб и их диаметров. Стояк и трубы, которые горизонтально выходят из дома во внешнюю канализацию изготавливают из пластиковых труб диаметром 100 – 110 мм. Вся остальная подводка делается из 50-миллиметровых труб. Диаметр фоновой трубы равняется диаметру стояка. Она вообще может быть его продолжением. Внутренняя и внешняя канализационные системы могут соединяться гофрированной трубой. Это дает большую гарантию надежности при подвижках грунта. Однако ее внутренняя поверхность должна быть гладкой.

    Подготовительный этап

    На этом этапе готовят инструмент для производства работ. Для внутренних систем потребуется:

    • Пила по пластиковым изделиям, которую называют подрезной. Используется она для урезания труб по требуемым размерам.
    • Острый нож, предназначенный для срезания различных заусениц на срезах и формирования фаски на обрезанных концах трубы.
    • Комплекты резиновых монтажных уплотнителей.

    Монтаж наружной системы потребует наличия: лопат или землеройной техники, а также строительных материалов, таких как щебень, песок, цемент, утеплитель.

    Для монтажа системы канализации недостаточно обзавестись только трубами. Потребуются еще и фасонные части к ним:

    • Отводы, которые необходимы для формирования различных углов. Существуют 45 или 90 градусные детали. На концах у них имеются раструбы с уплотнительными кольцами для более плотного соединения труб между собой.
    • Переходные отводы нужны для создания обычных соединений между двумя трубами одинакового диаметра.
    • Тройные или четверные фитинги предназначены для организации разветвлений трубопровода.
    • Переходными муфтами оборудованы места перехода между трубами различных диаметров.

    Для удобства монтажа труб, их концы нужно нагреть в горячей воде. Это размягчит пластик и позволит свободно его монтировать в единую сеть.

    Основной этап монтажа внутренней канализации

    Вначале требуется установить вертикальные стояки в необходимом количестве. обычно их прокладывают от самого цоколя до крыши. Верхняя часть играет роль фановой вентиляционной трубы. Место для установки таких стояков выбирают как можно ближе к унитазам. Это обусловлено тем, что они должны располагаться не далее 1 м от стояков. Если все унитазы расположены в одной вертикальной проекции, а сам дом небольшой площадь, то достаточно будет поставить всего один стояк. Допускается, чтобы самый дальний прибор отстоял от него максимум на 5 м.

    К стояку подсоединяются все подводные трубы. Вначале подключают трубы от унитазов. Они обязаны располагаться ниже остальных. Затем подключают все иные боковые ответвления. Допустимо на один подвод смонтировать несколько разных сантехнических приборов. Однако толщина подводящей трубы обязательно должна браться в соответствии с их общей производительностью. Подключение всех сантехнических приборов посредством сифонов является самым заключительным этапом монтажа внутренней канализационной системы.

    Монтаж наружной канализации

    Рассмотрим вариант устройства наружного септика из трех емкостей:

    • Для изготовления полноценного септика понадобится три металлические или пластиковые емкости, вместимости каждая по 1,5 м3. Этого будет достаточно, для того, чтобы обеспечить переработку стоков от домовладения, в котором постоянно проживает 4 человека. Эти емкости можно купить, но можно и сделать самостоятельно при наличии навыков сварщика.
    • Готовые емкости для стоков, необходимо закопать в землю. Для этой цели нужно выкопать котлован не менее 2,5 м глубиной и 4 – 5 м длиной и поместить туда емкости. Все их необходимо соединить между собой трубами в верхней части. Последняя емкость не должна быть герметичной. Хорошо, если у нее вместо дна будет просто решетка. В стенках тоже должны быть отверстия. Это нужно для того, чтобы вода из последней емкости свободно уходила в грунт на окончательную доочистку. Чтобы это происходило качественно, под емкостью должен быть устроен дренажный слой из щебня и гравия.

    Такой септик будет функционировать следующим образом. Ка только первая бочка заполнится водой, она начнет переливаться во вторую бочку. При этом твердые фракции стоков будут оседать на дно. Аналогичный процесс начнет происходить и во второй емкости. В нее еще можно добавить субстрат с бактериями, которые активно начнут перерабатывать нечистоты. В результате в третью емкость переливается уже достаточно чистая жидкость, которая уходит в грунт, в котором происходит ее полная очистка.

    Существуют и другие варианты устройства внешней канализации. В частности, можно приобрести готовые септики или станции биологической очистки. Иногда при небольшом объеме стоков целесообразно просто закопать накопительную емкость. Ее придется время от времени откачивать.

    В завершение хочется сказать, что мало соорудить правильно канализационную систему, ее еще и эксплуатировать надо грамотно. Если септик рассчитан под прием стоков от 4 человек, то уж не в коем случае в доме не может проживать 10 человек длительное время и пользоваться всеми сантехническими приборами. Это непременно рано или поздно приведет к аварийной ситуации.

    Как сделать автономную канализацию своими руками в загородном доме?

    Владельцы многих загородных коттеджей и домов задаются вопросом, как монтируется автономная канализация своими руками без привлечения специалистов. Это вполне выполнимый процесс, необходимо только иметь определенные навыки и следовать рекомендациям, данным в этой статье. Правильно выбранная схема локальной канализации и грамотно выполненный монтаж – это гарантия комфортного проживания в доме.

    Собственная дача или загородный дом обязательно нуждаются в надежной и качественной системе канализации. Грамотно обустроенная система прослужит долгое время, не доставляя больших проблем и хлопот как хозяевам, так и их соседям.

    Конечно, для выполнения работ по строительству системы канализации можно привлечь специалистов, но многие мастера предпочитают выполнять все этапы работы самостоятельно. Рассмотрим, как может быть построена автономная канализация своими руками, схема этой системы должна быть максимально простой. Чем проще схема, тем более эффективной и надежной будет система.

    1. Выбор системы канализации
    2. Виды автономной канализации
    3. Самодельные установки
    4. Готовые установки
    5. Простейшая самодельная система канализации
    6. Обустройство коллектора
    7. Принцип работы автономной канализации
    8. Как это работает
    9. Монтаж автономной канализации

    Выбор системы канализации

    Обустраивая частный дом или загородный участок, позаботьтесь о правильной установке дачной канализации. В особенности если участок расположен достаточно далеко от общих коммуникационных систем. В этом случае автономная канализация для коттеджа – наиболее эффективное решение.

    Выгребные ямы являются наиболее простой системой локальной канализации, но они постепенно вытесняются более современными и удобными системами, такими как септик или автономная канализация частного дома.

    Для владельцев загородных коттеджей и домов, экономящих свое время, оптимальным выбором будут готовые сточные автономные системы, которые легко устанавливаются самостоятельно. Выбирая между септиком и монтажом системы глубокой биологической очистки, к примеру, такой как автономная канализация Дека, следует учесть:

    • Состав грунта на участке;
    • Глубину залегания сточных вод;
    • Численность домочадцев, использующих канализацию;
    • Состав и количество сантехнического оборудования;
    • Возможность подъезда ассенизаторской машины;
    • Постоянство или периодичность проживания.

    Виды автономной канализации

    Безопасная утилизация стоков – это основная задача при постройке автономной канализации. От того, насколько правильно выбран вариант очистного сооружения, будет зависеть эффективность работы всей системы. Прежде чем выбрать лучший вариант, нужно познакомиться с тем, какие системы существуют и могут быть использованы в частном строительстве.

    Самодельные установки

    Простейшим вариантом локальной канализации является выгребная яма. Раньше строились фильтрующие ямы, пропускающие жидкость в грунт и задерживающие твердые отходы. Но в наше время такие сооружения в большинстве районов строить запрещено.

    Дело в том, что фильтрующие ямы – это настоящая «бомба замедленного действия», заложенная на вашем участке. При использовании такого накопительного сооружения неочищенный канализационный сток проникает в грунт и есть риск, что опасные загрязнения попадут в водоносные слои, сделав питьевую воду непригодной для употребления.

    Можно возразить, что фильтрующие сливные ямы используются много веков без вреда для экологии. Но ведь реалии жизни изменились. В домах сейчас расходуют намного больше воды, чем раньше, и применяют много бытовой химии. Поэтому постройку фильтрующей выгребной ямы лучше не планировать.

    Альтернативным и полностью безопасным вариантом является сливная яма, представляющая собой герметичный резервуар. При использовании такой установки шансы загрязнения грунта и воды минимальны.

    Неудобством варианта является необходимость часто проводить откачку резервуара, оплачивая услуги ассенизаторов. Такой вариант идеально подходит для дач, на которых расход минимален. В этом случае, откачку резервуаров можно проводить один раз в год (в конце сезона).

    При существенном расходе воды более выгодно установить не накопитель, а септик. Простую установку вполне можно построить самостоятельно. Схема такой установки несложная. Это три резервуара, первые два из них герметичные, последний – фильтрующий.

    Камеры расположены так, что вода может перетекать самотеком из одной в другую. То есть, вторая камера расположена ниже первой, а третья – ниже второй. Камеры соединяют устройствами для перелива. Построить самодельные установки можно из разных материалов:

    • бетонных колец;
    • монолитного железобетона;
    • готовых пластиковых ёмкостей – старых бочек, еврокубов;
    • выложенных кирпичом резервуаров.

    Готовые установки

    Если нет времени или желания строить канализационные установки самостоятельно, можно приобрести готовый к установке септик. Это могут быть:

    • септики-отстойники, работающие по тому же принципу, что и самодельные установки. Для повышения эффективности работы некоторые готовые септики снабжаются биофильтрами;
    • септики с принудительной аэрацией – энергозависимые установки, в которых протекание процессов очистки обеспечивается работой компрессоров. Этот вариант очистных сооружений дороже, но зато качество очистки позволяет направлять выводимую воду сразу на сброс, не строя площадки или другие установки для доочистки воды.

    Простейшая самодельная система канализации

    В первую очередь должна быть составлена схема будущей системы канализации и произведена разметка участка для монтажа вашей отводной системы. При этом следите, чтобы земляные работы не повредили коммуникации и ландшафтный дизайн участка.

    Совет! Прокладку труб с учетом довольно холодного климата необходимо осуществлять на глубину от 1,2 м, чтобы избежать промерзания труб.

    Для канализации лучше всего подойдут пластиковые трубы с диаметром 50-100 мм. Ведь они способны не засоряться долгое время и являются морозоустойчивыми. Данные трубы продаются вместе со специальными резиновыми уплотнителями, поэтому монтаж пластиковых труб и их стыковка не займет много времени.

    Обустройство коллектора

    Подведя трубы, канализацию следует оборудовать очистительным коллектором. Если вами не используется готовая купленная система, к примеру, автономная канализация Астра, то для оборудования такого коллектора прекрасно подойдет пластиковая бочка. Оптимальный объем такой бочки – около 200 л.:

    • Прорезаем 4 отверстия (довольно крупные) в дне бочки, а в верхней части – одно отверстие, по диаметру соответствующее размерам сливной трубы;
    • Вырываем яму, на дно которой насыпаем булыжник или крупную гальку. Такой материал не даст провалиться емкости и обеспечит просачивание сточных вод в грунт.
    • Емкость сверху накрывают крышкой, желательно герметичной. Благодаря этому в емкость не будет попадать дождевая и талая вода, а также крышка обеспечит некоторое утепление такого коллектора.

    Совет! Для регионов с сильными морозами желательно оборудовать 2 крышки для емкости: наружную и внутреннюю. При этом внешнюю крышку лучше дополнительно утеплить с помощью теплоизоляционных материалов.

    Такая локальная канализация своими руками намного дешевле готовой системы, и может прослужить достаточно долго, если при ее обустройстве соблюдать элементарные необходимые условия:

    • Для беспрепятственного стока отходов наклон сливных труб от жилого помещения до емкости должен составлять 2-35 градуса, не больше;
    • Канализационные трубы желательно монтировать по прямой траектории;
    • Тщательно проверяйте стыки канализационных труб, места соединений можно залить герметиком или жидкой глиной для усиления герметичности;

    • Прямые участки труб делайте не более 5 м, при использовании 50-миллимитровых труб, и не более 8 м – для 100-миллимитровых. Емкость коллектора должна располагаться не ближе 10 м от жилых помещений.

    Совет! Загибы и повороты системы приводят к засорению. Если же изгибов не избежать, то на таких участках следует оборудовать смотровые колодцы.

    Принцип работы автономной канализации

    Современные готовые системы очистки не только удобны и практичны, но и имеют разумную цену и не загрязняют окружающую среду. Большую популярность завоевала автономная канализация Топол Эко, являющаяся системой, которая совмещает очистку и подачу воздуха в ее резервуары. Для создания таких систем очистки применяют высококачественные материалы, к примеру, полипропилен, имеющий высокую прочность, теплопроводность, экологичность и легкость.

    Совет! Не всем известно, что автономная канализация Тополь и Топас являются практически синонимами. Ведь Топол Эко является фирмой-производителем, выпускающим несколько марок станций био-очистки.

    Действие большей части станций глубокой очистки основывается на жизнедеятельности определенных бактерий, которые питаются органикой. Этим микроорганизмам для нормального существования нужен кислород, именно поэтому их назвали аэробными.

    Как это работает

    Современные станции биоочистки работают так:

    • Сточные воды искусственно насыщают кислородом для обеспечения и нормальной жизнедеятельности аэробных бактерий;
    • Уровень очистки такими станциями, как автономная канализация Юнилос, очень высок. Воду, очищенную таки образом, можно без опасений сливать или использовать для полива сада.

    При покупке станций био-очистки не нужно проводить сложных вычислений для определения объема стоков и необходимых размеров камеры, как при обустройстве септика. Ведь уже в названии каждой автономной системы канализации имеется информация о ее проектной мощности.

    Монтаж автономной канализации

    • Определив место, следует вырыть яму, размеры которой зависят от габаритов купленной станции;
    • Выкопайте траншею глубиной в 50-60 см с уклоном в 3% для 110 мм канализационной трубы;
    • Выройте еще одну траншею под отводящую трубу с тем же диаметром, но дополнительно утепленную;
    • В котлован опустите станцию, выровняйте ее по уровню и присоедините трубы (подводящую и отводящую);
    • При длине подводящей магистрали более 20 м необходимо оборудовать смотровой колодец для предупреждения засора;
    • Затем к станции подводят электрический кабель и присоединяют согласно инструкции;
    • Подключают лампу аварийной системы и поплавок;
    • Установив и подключив все элементы станции, следует предварительно запустить систему;
    • Проверьте работу всех насосов-эрлифтов, переключение фаз системы, работу обогревающего кабеля и дренажного насоса;
    • Затем производится полная засыпка станции и траншей;
    • Систему можно замаскировать с помощью газона, прикрыв крышку горшком с цветами или искусственным камнем.

    Итак, автономная канализация своими руками достаточно легко оборудуется и является современным и эффективным решением для частных домов, расположенных вдали от централизованных систем водоотведения. Наиболее эффективно перерабатывают стоки станции биоочистки, они практически на 100% очищают стоки от загрязнений.

    Канализация на даче своими руками — как сделать дачную канализацию

    Централизованная канализация за городом — это большая редкость, потому канализация для дачи — забота хозяев. Попробуем выяснить, как обустраивается канализация на даче своими руками и какие нормы являются основополагающими.

    Засада)))

    Виды автономной канализации

    Чтобы правильно выбрать тип канализации для дачи, надо представлять себе достоинства и недостатки каждого из возможных вариантов. Их не так и много:

    • Выгребная яма. Самый примитивный и далеко не самый лучший способ утилизации стоков. Начнем с того, что обеспечить полную герметичность очень сложно. Даже при качественной обработке какая-то часть стоков попадает в грунт. Если источник воды — колодец или скважина, то рано или поздно в них обнаружатся бактерии, которые живут в сточных ямах. Еще недостатки — это соответствующий запах, бороться с которым из-за негерметичности проблематично, и необходимость регулярной откачки. Поэтому такая канализация на даче строится все реже.
    • Накопительная емкость. Суть этого вида канализации та же: стоки собираются в емкости, периодически откачиваются. Только эти емкости полностью герметичны, так как сделаны обычно из пластика. Недостаток — относительно высокая цена.

    Канализация для дачи с накопительной емкостью

    • Септики. Система из нескольких связанных между собой емкостей (две — три, реже больше). В первую попадают сточные воды, где отстаиваются, перерабатываются бактериями. Нерастворимые остатки оседают а дно, вода поднимается наверх. При очередном поступлении стоков, уровень поднимается, отстоявшаяся вода переливается в следующую емкость. Тут «живут» другие бактерии, которые завершают очистку (до 98%). Из второго отделения септика жидкость можно выводить для дальнейшей фильтрации в грунт. Она уже практически чистая. Конструкция простая, ломаться нечему. Недостаток — само устройство объемное, плюс необходимо поле фильтрации (куда будут отводится воды), раз в год-два очистка септика от нерастворимого осадка.
    • ЛОС или АУ — локальные очистительные станции или автоматические установки. Принцип работы септика, но в более компактных размерах, с электронной начинкой для контроля. Этот тип канализации работает только при наличии электричества. Максимальный срок автономной работы — до 4-х часов. Малые размеры ЛОС накладывают ограничения на разовый сброс стоков: если вы спускаете ванну, в туалете смывать не стоит. И самый главный минус — цена.

    Схема организации автономной канализации с септиком и полем фильтрации

    При более активном использовании дачного участка, канализация для дачи нужна более серьезная. Разумный выбор — ставить септик, делать по инструкции поля фильтрации или ставить поглощающий колодец. Септик лучше брать заводской, по возможности — стеклопластиковый. Он, конечно стоит достаточно много денег, но самодельные септики, хоть и обходятся при строительстве дешевле, требуют постоянного ремонта во время эксплуатации, да и кроме всего, большая их часть страдает негерметичностью. Дело ведь идет о даче, и все, что попадает в грунт, оказывается в результате у вас на столе — в виде воды, если водоснабжение из колодца или скважины, а потом в виде урожая, который вы этой водой поливаете.

    Если точно решено делать септик своими руками, есть несколько вариантов:

    • Монолитный бетонный. Можно добиться высокого уровня герметизации, но объем работ большой, требует большого количества времени.
      Такой септик на даче можно построить из кирпича или бетона
    • Кирпичный. Не лучший вариант, так как на пучинистных грунтах может быть разрушен. Может использоваться при условии, что стенки будут оштукатурены. Добиться герметичности можно при помощи современных гидроизоляционных обмазочных материалов.
    • Септик из бетонных колец. При грамотном исполнении хорошо работает, но без проблем эксплуатируется на грунтах, не склонных к пучению. На глинах и суглинках кольца часто сдвигаются с места, нарушается герметичность. Ремонт — сложное и неприятное мероприятие.
    • Из металла. Герметичность на высоком уровне, но до тех пор, пока металл не разъест, а произойдет это довольно скоро.

    Проще всего сделать септик на даче из бетонных колец. Объем его должен быть достаточно большой — считается, что в таком устройстве должно быть место для накопления трехсуточного запаса сточных вод. Расход в сутки принимается по 200-250 литров на человека, общий расход считается по количеству находящихся на даче единовременно с некоторым запасом на случай приезда гостей. На семью из 3-4 человек обычный объем септика — 2,5-3 куба.

    Нормы расположения очистных сооружений на участке

    В этой области большая путаница. Много противоречащих друг другу норм с разными расстояниями, причем в разных регионах эти нормы могут отличаться, так что узнавать точно надо в местном сантехнадзоре. Наиболее распространенные нормативы можно сгруппировать:

    • От дома:
      • до септика — не менее 5 м;
      • фильтрующего устройства (поглощающего колодца, песчано-гравийного фильтра, фильтрующей траншеи) — не менее 8 м;
      • до поля фильтрации — 15 м;
      • до аэрационной установки — не менее 15 м;
        Найти место для септика на участке непросто
    • От колодца и скважины (своей или соседской):
      • не менее 15 метров, если септик располагается против течения грунтовых вод;
      • не менее 30 м, если септик по течению грунтовых вод;
      • не менее 19 м, если стоит перпендикулярно;
    • До границы соседнего участка — не менее 4 м;
    • От границы своего участка — не менее 1 м.

    Еще один момент. Если на участке есть уклон, то колодец или скважина должны располагаться выше всех очистных сооружений. Чтобы соблюсти все эти расстояния, придется долго колдовать над планом участка. Если все сразу соблюсти не получается, особое внимание уделяют расстоянию до соседского дома и колодца (скважины), так как нарушение чревато жалобой, следующими за ней проверками и штрафами.

    Виды канализации с септиком

    Септик — это емкость, состоящая из одной, двух или трех камер, соединяющихся трубами перелива. Из последней камеры очищенная вода попадает на фильтрационное поле, в поглощающий колодец, фильтрующую траншею. Выбор конкретного типа окончательной фильтрации зависит от типа грунтов и уровня подземных вод.

    С фильтрующим колодцем

    При низком расположении подземных вод и хорошо отводящих воду грунтах делают фильтрационный колодец. Обычно это несколько жб колец без дна.

    Система канализации для дачи с септиком и фильтрационным колодцем

    С полем фильтрации

    При уровне грунтовых вод до 1,5 метров и/или при плохой дренирующей способности почвы, стоки отводят на фильтрационные поля. Это довольно обширные участки, в которых часть природного грунта заменена песком и щебнем. Вода из септика по перфорированным трубам поступает на это поле, где проходя через слои, она доочищается, после уходит в ниже расположенные слои грунта.

    Пример фильтрационного поля для дачи

    Структура данного поля слоистая — снизу песок, затем щебень, в который уложены дренажные трубы. Сверху могут быть высажены декоративные насаждения. Место расположения этого очистительного сооружения — как можно дальше от огорода и плодовых деревьев. Недостаток этой системы — через некоторое время щебень заиливается, вода уходить перестает. Необходимо вскрытие и замена фильтрата (песка со щебнем).

    Структура фильтрующего поля для дачной канализации

    В сточную канаву

    Если неподалеку от септика есть сточная канава, вывести воду для доочищения можно в нее. Для этого перед канавой роют небольшой котлован, который засыпают щебнем. Воду выводят в щебень, откуда она попадает в канаву.

    Вывод в сточную канаву

    Этот вариант возможен, если степень очистки стоков высока. Обычно такую схему предлагают при установке ЛОС или АУ. Но для уверенности, желательно иметь на руках результат химической экспертизы, подтверждающий степень очистки. Это документ может понадобиться если пожалуются соседи и придет проверка.

    Сколько камер в септике

    В СНиП 2.04.03-85 количество камер в септике привязано к суточному расходу воды:

    • до 1 куб/сут — одна камера;
    • от 1 до 10 куб/сут — две камеры;
    • свыше 10 куб/сут — три.

    При этом объем септика должен быть не менее 3-х кратного суточного расхода. Одну камеру делают редко, так же как и три. Одна не дает нужной степени очистки, а три — слишком дорого.

    Как довести канализацию до септика

    Если судить по нормативам, вести канализационную трубу до септика придется не менее 7-8 метров. Так что траншея будет длинной. Она должна идти с уклоном:

    • диаметр трубы 100-110 мм, уклон 20 мм на погонный метр;
    • 50 мм в диаметре — уклон 30 мм/м.

    Обратите внимание, что изменять уровень наклона нежелательно ни в ту, ни в другую сторону. В сторону увеличения можно максимум на 5-6 мм. Почему нельзя больше? При большом уклоне вода будет сбегать очень быстро, а тяжелые включения двигаться намного меньше. В результате, вода уйдет, а твердые частицы останутся в трубе. Последствия вы себе представляете.

    Второе важное условие — труба не должна промерзать. Решения два. Первое — закапывать ниже глубины промерзания, что с учетом уклона дает солидную глубину. Второе — закопать примерно на 60-80 см, а сверху утеплить.

    Схема дачной канализации с септиком

    На какую глубину закапывать тубу

    В реалии глубина, на которую вы будете закапывать канализационную трубу, идущую от дома зависит от расположения септика, а вернее, его входного отверстия. Сам септик надо устраивать так, чтобы на поверхности грунта была только крышка, а все «тело», включая горловину, находилось в земле. Закопав септик (или определившись с его типом и моделью), вы будете знать, куда надо довести трубу, также известен требуемый уклон. По этим данным можно рассчитать, на какой глубине надо делать выход из дома.

    Это участок работ тоже имеет свои нюансы. Так траншею лучше копать сразу нужной глубины. Если придется подсыпать грунт, его надо очень хорошо утрамбовать — не просто набросать земли, пройтись трамбовкой до высокой плотности. Это необходимо, потому что просто уложенный грунт усядется, а с ним просядет труба. В месте просадки со временем образуется пробка. Даже если ее удастся пробить, периодически она там будет появляться снова.

    Подвести трубы надо правильно

    Утепление

    Еще один момент: уложенную и герметически соединенную трубу засыпают слоем песка толщиной около 15 см (столько должно быть над трубой), песок проливают, слегка трамбуют. На песок укладывают ЭППС толщиной не менее 5 см, в обе стороны от трубы он должен выходит на расстояние не менее 30 см. Второй вариант утепления канализационной трубы — тот же ЭППС, но в виде скорлупы подходящего размера.

    Специальное утепление для труб — скорлупа

    Другие утеплители использовать не рекомендуется. Минеральная вата при намокании теряет свои свойства — просто перестает работать. Пенопласт сминается под давлением. Если будете строить полноценную канализационную траншею со стенками и крышкой, то можно и его. Но если труба канализации укладывается в грунт, пенопласт может смяться. Второй момент — его любят грызть мыши (ЭППС — не любят).

    Автономная канализация: правила ее расчета и монтаж

    В отсутствие центрального водоснабжения и канализации оптимальным будет создание автономных систем. Благодаря современным технологиям создать их не представляет особого труда. Основа такой системы — это отводящие трубы и специальные сооружения для сбора сточных вод.

    Варианты для частного дома

    На загородном участке можно сделать разные виды канализации. Самой простой разновидностью канализации (как для частного дома, так и для дачи) является выгребная яма. Она предназначена для простого накопления различных отходов.

    Установку автономной канализации лучше поручить профессионалам

    Но такая яма наносит вред окружающей среде, а также в случае ее заполнения придется делать новую или вызывать специальную машину для откачки отходов.

    Есть и другие виды канализации. Простым вариантом обустройства канализации являются зарытые в землю емкости, в которые стекают канализационные воды. Но после того, как емкость будет заполнена, требуется вызывать ассенизаторскую машину для их откачки.

    Минусы таких систем:

    1. Возможность появления запаха.
    2. В случае разрушения емкости канализационные воды могут проникать в грунт.
    3. Вероятность нанесения вреда экологии участка.

    Современные очистные сооружения, помимо накопительной емкости, содержат в своей конструкции специальные биофильтры, которые позволяют практически на 80–90% очищать сточные воды, что потребует значительно реже вызывать ассенизаторскую машину. Такие очистные сооружения необходимо засыпать вокруг достаточно толстым слоем гравия и песка для дополнительной очистки сточных вод. Еще одной системой автономной канализации является установка в частном доме биотуалета. Им пользоваться достаточно просто, главное — вовремя удалять отходы, промывать туалет и строго соблюдать инструкцию по его использованию.

    Назначение автономной канализации

    Автономная канализация востребована в последние годы в загородных домах, в отдельно стоящих кафе, гостиницах и прочих объектах, которые не подключены к центральной канализационной системе. Благодаря автономному варианту не нарушается экология, отсутствуют неприятные запахи. Чаще всего автономные системы состоят из многокамерных баков, внутри которых сточные воды фильтруются и отстаиваются. Число камер зависит от примерно рассчитанного объема поступающих стоков, их степени загрязнения. Существуют несколько типов автономной канализации.

    Например:

    1. Сточные воды по трубам поступают в емкость, в которой происходит разделение твердых и жидких фракций.
    2. Более тяжелые фрагменты оседают на дно.
    3. Легкие поднимаются вверх.

    Время от времени автономную канализацию следует обслуживать

    Также в таких однокамерных септиках, помимо отстаивания вод, происходит сбраживание сточных остатков. В многокамерных септиках происходит также разложение отходов анаэробными бактериями. Благодаря этому происходит более глубокая очистка стоков.

    Для гостиниц, крупных баз отдыха, санаториев используются немного другие автономные системы, в частности, станции очистки вод открытого типа.

    В них широко используют аэробные бактерии, также благодаря кислороду, содержащемуся в воздухе, который дополнительно окисляет сточные воды, их очистка происходит быстрее и более эффективнее.

    Создание системы своими руками

    Создание автономной канализации в частном доме вполне возможно своими руками, причем как во время строительства, так и после него.

    На участке следует:

    1. Выбрать место, где будет установлен септик
    2. Определить глубину залегания трубы, идущей от дома.
    3. Узнать место ее выхода из дома.

    Разводку труб внутри дома лучше бы выполнять до отделочных работ, но если нет такой возможности, то можно после, только придется смириться на некоторое время с ремонтом. Планирование канализации начинается с ее расчета. Обычно рассчитывают объем сточных вод исходя из 200 л в сутки на человека. При этом объем септика должен быть рассчитан исходя из трехсуточного запаса, то есть 600 л на человека.

    Перед использованием автономной канализации следует проверить, все ли правильно подключено

    Таким образом, минимальный объем септика для 4-х человек должен быть не менее 2,7 куб. м.

    Вырывают котлован под септик и канаву для сточной трубы. Канава должна быть вырыта с таким учетом, чтобы ее наклон составлял 2 см на 1 м. Отводящая труба обычно составляет диаметр 110 мм, и следует использовать специальные ПВХ для наружных работ. Дополнительно трубу можно утеплить, а в случае сильного промерзания грунта следует вдоль трубы проложить греющий кабель. Далее идет установка септика в котлован. После следует засыпать котлован и канаву под трубу и слегка утрамбовать. Затем септик заполняется водой, засыпается, выполняется по уровню земли, к нему присоединяется труба, выполняется герметизация стыков специальными препаратами — и автономной канализации можно пользоваться.

    Принцип работы

    Автономные системы используют в первую очередь для отдельно стоящих зданий, домов и рассчитаны на небольшой объем сточных вод. Такую канализацию можно сделать самостоятельно из различных подручных материалов.

    Но лучше всего использовать в качестве основы современные промышленные септики, изготовленные из прочного толстого пластика.

    Обычно современный септик уже имеет в комплектации все необходимые детали, в том числе и трубы. Также промышленные устройства снабжены защитой от замерзания, внезапного отключения электроэнергии и аварийного сброса сточных вод.

    Особенности:

    1. Пластиковые септики обладают высокой прочностью, что позволяет им работать длительное время.
    2. К тому же монтаж такого септика производится быстрее и проще, чем какие-либо сооружения из железобетонных колец или выкладка конструкции из кирпичей с последующей герметизацией.
    3. Несколько отделений в пластиковом септике способствуют более качественной очистке всех вод и требуют менее частой чистки всего резервуара.

    Автономная канализация может существенно отличаться по размерам в зависимости от модели

    Принцип работы автономной канализации достаточно прост. Из отводящей трубы канализационные воды попадают в первую камеру (если септик многокамерный). Здесь происходит разделение стоков на твердую и жидкую фракцию. Через переливную трубу отстоявшаяся вода попадает во вторую камеру, где происходит ее очистка химическими веществами. В третьей камере она очищается биологическим способом.

    Необходимые комплектующие

    Малоэтажное строительство в последние годы все больше и больше завоевывает популярность, но для того чтобы можно было себя в доме чувствовать с таким же комфортом, как и в городской квартире, требуется обустроить его, в том числе — соорудить автономную канализацию.

    Канализация загородного дома обустраивается достаточно легко, главное — соблюсти ряд условий.

    Для обустройства мини-канализации необходимо сначала вырыть котлован, в который будет установлен септик. Нужен и котлован под инфильтратор, из которого очищенные воды будут уходить в грунт. Но если близко к поверхности грунта подходят почвенные воды, то в этом случае следует сначала сделать накопительный колодец, который должен быть установлен между септиком и инфильтратором.

    Перед использованием автономной канализации нужно хорошо изучить инструкцию

    Есть ограничения использования автономной канализации:

    1. Недопустимо попадание в канализацию практически не разлагаемых материалов, например, памперсов, жиров, концентрированной бытовой химии.
    2. Недопустимо попадание в систему грунтовых вод, дождевой воды.
    3. Нежелательно выливать воду из бассейна (если он есть) в автономную канализацию, и различные сельскохозяйственные стоки, а также отработанное масло и прочие продукты нефтехимии.

    Монтаж автономной канализации обычно не составляет особого труда, особенно если вся система поставляется в практически собранном виде. Такое устройство лучше всего монтировать в теплое время года.

    Особенности монтажа

    Возможен монтаж и ранней осенью, и даже в начале зимы, но оптимальным временем обустройства является лето.

    При монтаже следует учитывать:

    1. Тип грунта.
    2. Уровень залегания грунтовых вод.
    3. Удаленность всей системы канализации согласно санитарным нормам от дома и прочих хозяйственных построек.

    Помимо рытья котлована и канавы под отводящие трубы, а также установки самого септика, необходимо выполнить еще ряд работ. Это заделка отверстия в стене дома или фундамента, подключение всей системы к электроэнергии, установка вентиляционных труб, утепление септика и трубы, засыпка самого септика цементно-песчаной смесью, приведение участка после всех строительных работ практически в первоначальное состояние.

    Также необходимо провести канализацию и в самом доме, и лучше всего, чтобы разводкой всех труб там занялся специалист.

    Иногда схема разводки труб в доме бывает достаточно сложной. Их необходимо тщательно соединять между собой и жестко крепить с помощью специальных хомутов и крючьев. Унитаз в доме необходимо устанавливать как можно ближе к общему стояку.

    Произведение расчетов

    Автономная канализация бывает нескольких типов — начиная от мини-систем и заканчивая целым комплексом, который предназначен для подключения сразу к нескольким домам или, например, к небольшой отдельно стоящей гостинце.

    Обустройство начинается с составления плана дома:

    1. Необходимо отметить места установки сантехники.
    2. Учитывается способ прокладки всех труб.
    3. На плане-схеме следует обозначить наклон труб, чтобы все сточные воды стекали самотеком в канализацию.

    Составляется план участка, на котором с учетом санитарных норм необходимо обозначить место расположения септика. Следует подсчитать необходимое количество труб, всей сантехнической фурнитуры и т.д. Если все расчеты выполнены правильно, то можно приступать к установке всей системы автономной канализации. Начинается она с монтажа труб внутри дома и выводом основного стояка с помощью отводящей воды наружу.

    Перед тем как соединять канализацию с септиком, следует проверить ее работу путем подачи воды в канализационную систему.

    После выполняется монтаж септика на участке и его подключение к выводящей трубе. Затем следует еще раз проверить, как все работает, и если все сделано правильно, то можно завершить все отделочные работы на участке.

    Канализация в частном доме, правильно сделанная и настроенная, будет работать в течение длительного времени. Главное — соблюдать все инструкции и предписания, вовремя чистить устройство и при необходимости вызывать специалистов для его обслуживания.

    Автономная канализация: своими руками устанавливаем систему

    Схема монтажа трубопровода

    Что такое автономная канализация? Это система сбора и утилизации канализационных стоков и нечистот без применения какой-либо энергии (чаще всего подразумевается электроэнергия). А можно ли возвести автономную канализацию своими руками?

    Чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобраться в нескольких моментах:

    1. Как монтируется такая система?
    2. Из каких материалов?
    3. По каким принципам?

    Сразу нужно отметить, что существует два основных вида таких систем — накопительные колодцы, или резервуары, и септики. Чем они отличаются друг от друга?

    Накопительная канализация — это прототип выгребной ямы, где скапливаются стоки, выходящие из дома. Для их утилизации приходится организовывать откачку и вывоз, что обычно связано с большими денежными затратами.

    К примеру, ассенизаторская машина. Быстрота и эффективность очистки с ее помощью обеспечены, но стоит такая услуга больших денег. Конечно, можно установить насос, но откачивать нечистоты за пределы участка вам никто не позволит. Так что придется все это вывозить самостоятельно в места общей утилизации. Тоже накладно, да к тому же и неприятно возиться со всей этой грязью.

    Идеальный вариант — соорудить септик. Причем сделать это своими руками вовсе не сложно. Здесь главное — правильно подойти к решению поставленной задачи и выбрать нужные материалы.

    Материалы для септика

    Итак, септик своими руками можно возвести из следующих материалов:

    • Кирпич, камень, бетонные блоки — это самый сложный вариант, требующий много времени и сил.
    • Железобетонные кольца. Стоят они дороже кирпичей, а для их установки потребуется подъемный кран. Но все же они привлекают быстротой возведения и огромным сроком эксплуатации за счет прочности элементов.
    • Металлические емкости. Этот вариант уже давно не используется, потому что имеет ряд недостатков. Это большой вес, необходимость спецтехники для установки, подверженность коррозии, расходы на гидроизоляцию и небольшой срок эксплуатации.
    • Пластмассовые емкости. Это современный и оптимальный вариант. К тому же полноценные автономные септики работают по принципу перелива стоков из одной секции в другую, тем самым создавая условия для высококачественной очистки.

    Давайте рассмотрим два варианта септиков — второй и четвертый, потому что именно они сегодня востребованы больше других. В обоих случаях применяется практически одна и та же схема автономной канализации, но есть и некоторые принципиальные различия.

    Септик из железобетонных колец

    Данный вид септика оптимально подходит для дома

    Начнем с того, что наружная канализационная система начинается от дома. Отсюда прокладывается магистраль, которая доводит стоки до септика. В качестве трубопровода используются пластиковые канализационные трубы.

    Теперь о септике. Он обычно состоит из двух резервуаров. Первый — это обычный колодец, в котором собираются все стоки и нечистоты. Он так и называется — сборный колодец. Это должна быть герметичная емкость, чтобы нечистоты не смогли проникнуть в почву, что очень важно.

    Поэтому перед сборкой бетонных колец необходимо хорошо забетонировать дно ямы, подготовленное под колодец. И после того, когда дно просохнет, нужно установить кольца и хорошо обработать их стыки влагоотталкивающими обмазочными материалами.

    Второй колодец — фильтрующий. Название говорит само за себя. Его дно открыто, но просыпано фильтрующими материалами типа щебня, гравия и песка.

    Суть всей системы заключается в следующем. Канализационные стоки попадают в сборный колодец, где происходит разделение на легкие и тяжелые фракции. Тяжелые оседают на дно и подвергаются воздействию бактерий, которые разлагают их с образованием углекислого газа и ила.

    Легкие частицы вместе с водой поступают в фильтрующий колодец, где вода, проходя сквозь фильтрующие слои, попадает в грунтовые воды. Легкие примеси оседают на дне, где также разлагаются.

    Таким способом можно очистить стоки до 100%. И чем больше сборных колодцев возведено, тем чище вода на выходе.

    Пластмассовые септики

    Самые простые в установке септики

    Спрос рождает предложение. Это в полной мере можно отнести и к септикам. Несколько лет тому назад на рынке стали появляться пластмассовые резервуары, разделенные внутри перегородками. Полученные таким образом отсеки стали не чем иным, как сборными колодцами.

    Попадая в такой резервуар, канализационные стоки проходят многократную очистку (количество этапов зависит от числа отсеков). На выходе получается довольно-таки чистая вода, которую обязательно направляют на поля фильтрации или в фильтрующий колодец.

    Отечественные производители предлагают несколько видов септиков, внутри которых можно проводить утилизацию бактериальным, механическим или химическим способом. Они выдают воду, очищенную практически на 100%. Конечно, использовать ее в быту нельзя, а вот для полива она очень даже пригодна.

    Что такое поля фильтрации? Это специальное сооружение, где используются все те же фильтрующие материалы — щебень, песок и гравий. Для них на уровне пролегания грунтовых вод откапывают яму, куда и засыпают их слоем до 50-60 сантиметров. После чего все сооружение закрывается грунтом.

    От пластмассового резервуара до поля фильтрации проводится канализационная пластиковая труба. И вся очищенная вода проникает в грунтовые воды через слои перечисленных материалов.

    Сравнение септиков

    Накопительные емкости (резервуары)

    Какой из двух септиков лучше?

    Первый обладает высокой прочностью и долговременной эксплуатацией. Но при его монтаже придется использовать спецтехнику и дополнительные материалы, что ведет к удорожанию канализационной системы.

    Второй в плане монтажных работ гораздо проще. Он легче, поэтому установить пластмассовую емкость в приготовленный котлован можно своими руками.

    Пластмассовые септики имеют, как и колодцы, большой срок службы. Но необходимо правильно подойти к их выбору. Особенно это относится к показателю объема.

    Нужно отдать должное производителям, которые предлагают огромный выбор как по объему резервуаров, так и по их форме (горизонтальные, вертикальные). К тому же пластмассовые септики можно устанавливать в последовательном порядке, тем самым увеличивая объем очищающихся стоков.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читать еще:  Пароизоляционный слой кровли
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector