Mebel-ot-artura.ru

Мебель от Артура
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать опалубку для колодца своими руками?

Кольца из железобетона для колодца. Как сделать своими собственными руками

В процессе монтажа автономной системы водоснабжения, канализации или других коммуникаций хозяева домов в частном секторе нередко сталкиваются с потребностью сооружать колодцы на своих участках. Железобетонные кольца для этих целей можно приобрести на заводе или у небольших компаний, занимающихся их изготовлением. А можно сделать и собственными руками – это дешевле и не так уж и сложно: достаточно ознакомиться с рекомендациями и советами на видео.

Изготовление опалубки для кольца

Форму для изготовления ж/б колец можно приобрести в специализированных магазинах. Выбор изделий широк: по диаметру, высоте и конфигурации. А можно и сделать самостоятельно. Для этого подойдут:

  • пара металлических бочек разного диаметра, чтобы толщина стенки колодца была оптимальной;
  • воздуховоды, трубы большого диаметра;
  • стальные или пластиковые листы, свёрнутые в цилиндры и скрепленные дверными или оконными навесами с помощью сварки или заклёпок.

В качестве примера – изготовление формы для отлива колодезных колец из стальных листов толщиной 1,8 мм. Если всё сделать аккуратно, можно получить форму не хуже заводской. Нужно вырезать по два отрезка, чтобы после скатывания получилась пара колец (наружное и внутренне) с необходимым вам диаметром. Как правило, разница в этой величине должна составлять 60-100 мм. Получается форма, сделанная из двух половин.

Опалубка для колец из стальных листов

Для наружного цилиндра на линиях отреза закрепите обычные дверные или оконные навесы: их створки должны размещаться по краям, в шарнир – поверх и вдоль отреза. На один край должно приходиться не меньше двух навесов. Их следует фиксировать заклепками или сваркой. Кольцо-форма должна свободно закрываться и раскрываться. На внутреннем кольце навесы должны открываться внутрь. В остальном он изготавливается по схожей схеме.

Внимание! В собранном состоянии внутренняя форма должна быть выше наружной на 5-10 см.

Внутренняя форма должна иметь конусовидную крышку, приваренную по верхнему контуру. На верхушке – петля, за которую после отлива ж/б кольца будет подниматься форма. Кроме того, это позволяет быстро кидать бетонный раствор: он будет стекать в промежуток между стенками опалубки. Иногда в заводских конструкциях форму не поднимают, а отбрасывают её части в стороны, открыв замки-крепления.

Изготовление бетонных колец: материалы и инструмент

Ж/б кольца для колодца можно сделать на просторной стройплощадке. Вам наверняка понадобятся:

  • бетономешалка или другое приспособление для замешивания раствора;
  • форма для отливки колец;
  • деревянные распорки, которые будут поддерживать формы;
  • вибрационная установка;
  • подъёмное устройство;
  • армированный каркас.

Для изготовления колец заготовьте:

  • свежий цемент (М400 или выше);
  • очищенный от примесей кварцевый песок;
  • чистый, некрупный и не гладкий гравий (не более 1/4 от толщины будущей стенки кольца).

Как сделать деревянную опалубку и арматурный каркас

Для изготовления колодезных колец в домашних условиях проще и дешевле сделать съемные деревянные опалубки. Для этой цели подойдут доски толщиной 2-5 см. Для внутренней части формы необходимо предусмотреть зазор не менее 1,5 см, иначе вы попросту не сможете вытащить элемент из готового железобетонного кольца. Завершённые деревянные опалубки следует устанавливать на ровной поверхности. Те части, которые будут контактировать с бетоном, обшейте полиэтиленом и смажьте маслом.

Деревянная опалубка с арматурным каркасом

Арматуру можно купить или сплести из проволоки самостоятельно, не забывая сделать петли в верхней части. Проволока должна иметь сечение в пределах 6-8 мм, металлические стержни – 8-10 мм. Процесс изготовления:

  1. Внутри опалубки равномерно вертикально разместите 10-12 металлических стержней.
  2. Через каждые 15 см приварите к ним под углом 90° кольца из проволоки.
  3. На проволочных кольцах закрепите 2-4 монтажные петли.

Арматуру следует поместить в полости, где в дальнейшем будет заливаться кольцо. Предварительно очистите её от ржавчины. Зафиксировать каркас в опалубке можно при помощи клиньев. По мере заливки бетона их следует извлечь.

Процесс изготовления железобетонных колец

Сначала нужно приготовить бетонный раствор, а затем переходить к формированию ж/б колец:

  1. Для плотности бетона следует на 1 часть цемента замешивать 2-2,5 доли песка и 3-4 – гравия. Отмерять материалы вы можете по объему, но точнее и правильнее делать это по массе.
  2. Объем воды, который добавляется в раствор, должен составлять около 50-70% от массы цемента. Если меньше – форму будет сложно заполнить и кольцо, скорее всего, не выйдет однородным по плотности. Если больше – существенно пострадает прочность изделия.
  3. При наличии вибрационной установки вам понадобится укладывать раствор слоями, толщиной до 25 см. Каждый нужно утрамбовать с помощью толстого металлического стрежня.
  4. Деревянные распорки можно убирать после того, как форма залита наполовину.

Схема: форма для колец

  • После полного заполнения формы разровняйте поверхность бетона и включите вибрационную установку, чтобы ликвидировать оставшиеся пустоты.
  • Бетон в форме должен простоять минимум 1 день, а лучше не менее 3-х. Затем кольцо нужно выдержать ещё 10 дней. После этого можете использовать его по назначению, а также грузить и перевозить в другое место.
  • Внутренний элемент формы извлекайте аккуратно – большой риск повредить стенки изделия. Лучше это делать вдвоём или с помощью подъемного механизма.
  • Совет. В случае, когда кольца формируются под открытым небом, важно защитить раствор от попадания осадков или сторонних предметов. Для этой цели подойдёт крышка.

    Конечно, самостоятельно изготовление бетонного кольца – довольно кропотливое занятие, требующее строительных навыков, времени и тщательного соблюдения технологии. Купить готовое проще. Однако сделав кольцо своими руками, вы сэкономите деньги и сможете направить их на улучшение других составных частей будущей канализации или водопровода.

    Изготовление бетонного кольца для колодца: видео

    Опалубка для колодца своими руками

    Колодец целесообразней возводить из бетона, эти конструкции достаточно стойки и крепки. Опалубка для колодца есть в каждом проф. складе стройматериалов, а возможно сделать собственноручно. Стройматериал для производства колец недорог и доступен, а работа с бетоном элементарна и не требует профессиональных навыков.

    Если вы задаетесь вопросом, как сделать опалубка для колодца своими руками? Давайте рассмотрим стадии производства колодезных колец:

    1. На гладкой поверхности или щитке из дерева необходимо поставить две опалубки (одну в другую), это должно быть сделано так, что бы они располагались на одном интервале.

    2. Между стенами формы следует поставить скелет из арматуры.Перед заливкой каркас обязательно очищается ото ржи. Арматура фиксируется среди опалубок с помощью клиньев, которые удаляются по мере заливки в опалубку бетона.

    3. Бетон не прилипнет к стенам формы, если предварительно обмазать их машинной отработкой, или обвить пленкой из полиэтилена.

    4. Бетонную смесь с текстурой густого теста следует уложить в формы, слой следует делать примерно около десяти сантиметров. Можете увидеть, что опалубка для колодца своими руками изготавливается очень легко.

    Следом бетон уплотняется стержнем из стали в поперечнике около двух сантиметров.

    С помощью отбивки необходимо постепенно заполнить всю форму. По окончании надо закрыть верх конструкции плотной материей, что бы не попадали солнечные лучи.

    5. Снять опалубку необходимо через три-четыре дня. Возникшие в полученных кольцах раковины надо замазать раствором цемента.

    После снятия опалубки, кольцо остается на прежнем месте на одну-две недели, также укрывая его от солнца. Необходимо обязательное увлажнение колец водой на протяжении трех-пяти дней четыре-пять раз.

    А так же вы можете посмотреть видео процесс подготовки и завливки колодезных колец

    Кольца из железобетона для колодца. Как сделать своими собственными руками

    Изготовление опалубки для кольца

    Форму для изготовления ж/б колец можно приобрести в специализированных магазинах. Выбор изделий широк: по диаметру, высоте и конфигурации. А можно и сделать самостоятельно. Для этого подойдут:

    • пара металлических бочек разного диаметра, чтобы толщина стенки колодца была оптимальной;
    • воздуховоды, трубы большого диаметра;
    • стальные или пластиковые листы, свёрнутые в цилиндры и скрепленные дверными или оконными навесами с помощью сварки или заклёпок.

    В качестве примера – изготовление формы для отлива колодезных колец из стальных листов толщиной 1,8 мм. Если всё сделать аккуратно, можно получить форму не хуже заводской. Нужно вырезать по два отрезка, чтобы после скатывания получилась пара колец (наружное и внутренне) с необходимым вам диаметром. Как правило, разница в этой величине должна составлять 60-100 мм. Получается форма, сделанная из двух половин.


    Опалубка для колец из стальных листов

    Для наружного цилиндра на линиях отреза закрепите обычные дверные или оконные навесы: их створки должны размещаться по краям, в шарнир – поверх и вдоль отреза. На один край должно приходиться не меньше двух навесов. Их следует фиксировать заклепками или сваркой. Кольцо-форма должна свободно закрываться и раскрываться. На внутреннем кольце навесы должны открываться внутрь. В остальном он изготавливается по схожей схеме.

    Внимание! В собранном состоянии внутренняя форма должна быть выше наружной на 5-10 см.

    Внутренняя форма должна иметь конусовидную крышку, приваренную по верхнему контуру. На верхушке – петля, за которую после отлива ж/б кольца будет подниматься форма. Кроме того, это позволяет быстро кидать бетонный раствор: он будет стекать в промежуток между стенками опалубки. Иногда в заводских конструкциях форму не поднимают, а отбрасывают её части в стороны, открыв замки-крепления.



    Как сделать опалубку для железобетонного кольца.

    Для изготовления подобной опалубки можно воспользоваться ‘Cоветами от Максимыча, а можно и применить смекалку. У кого не хватает на это времени, предлагаю свой проверенный вариант, который оказался наиболее удобным для меня. Подойдёт он Вам — решайте сами.

    Согласно выбранному Вами диаметру будущего кольца, подберите две металлические бочки. Выдавленные рёбра жёсткости на стенках бочек влиять на процесс изготовления колец не будут.

    Можно найти нужного диаметра воздуховоды или трубы. А можно собрать цилиндры опалубки, соединяя отдельные листы друг с другом. Неплохой результат показывают опалубки, изготовленные из пластиковых бочек.

    На наружной поверхности большого цилиндра будущей опалубки делаем две продольные линии-разметки, которые разметят по вертикали цилиндр на две равные части.

    Далее — самый интересный момент: используем самый обыкновенные оконные или дверные навесы.

    На линиях-разметках размещаем не менее двух навесов таким образом, что бы их створки располагались по краям от линии, а шарнирное соединение(изгиб навеса) располагалось поверх и вдоль самой разметки.

    • Прикрепляем к цилиндру(бочке) навесы заклёпками или берём их на сварку.
    • На внутренней стороне цилиндра точно копируем(создаём проекцию) линии-разметки, размещённых снаружи.
    • Самым тонким отрезным кругом, установленным на шлифмашинке(болгарке), изнутри разрезаем цилиндр на две равные половины по линиям, но так, что бы не разрезать и не повредить закреплённые снаружи навесы.
    • Только с одной стороны, где установлены навесы, отрезаем нижние шляпки-фиксаторы шпинделей шарнирного соединения у каждого навеса. Обратите внимание: только с одной стороны цилиндра.
    • Вытаскиваем срезанные шпиндели из навесов и раскрываем получившуюся форму. Разрабатываем подвижность и сопоставимость сторон при закрытии формы. Срезанные шпиндели можно использовать для фиксации закрытия створок формы или заменить другими, подобранными по диаметру.

    Следующим этапом будет подготовка внутреннего цилиндра для будущей формы опалубки.

    Для этого используем подобранную по диаметру металлическую бочку или заранее подготовленный цилиндр.

    • С внутренней стороны цилиндра наносим по длине две линии-разметки, расположенные друг от друга на расстоянии 1/3 длины всей окружности цилиндра. То есть разметки не делят по вертикали на одинаковые части цилиндр, а одна часть должна получиться шире другой примерно в два раза.
    • На внутренней стороне(со стороны нанесённых разметок) устанавливаем(заклёпки или сваркой) навесы таким же образом, как и на большом цилиндре формы.
    • Копируем линии-разметки с внутренней стороны наружу(создаём их проекцию на наружной стороне).
    • Аккуратно разрезаем цилиндр по этим линиям, но так, что бы не разрезать и не повредить установленные внутри навесы.
    • У размещённых на одной линии навесов срезаем головки шпинделей с шарнирных соединений.
    • Вынимаем шпиндели, разрабатываем получившуюся форму и подгоняем сопоставимость сторон при её закрытии.

    Теперь об особенностях опалубки.

    • В готовом , собранном виде внутренний цилиндр должен быть выше наружного на 5-10см.
    • Наружная форма опалубки должна легко закрываться и фиксироваться шпинделями и легко открываться наружу.
    • Внутренняя форма опалубки легко открываться во внутрь.
    • При освобождении кольца первым снимают внутреннюю форму. Освобождают навесы от съёмных шпинделей, складывают во внутрь меньшую половину формы и свободно вытягивают её из свежего кольца.
    • Наружную форму снимают так же легко, но открыванием наружу.

    Сложного нет ничего. Главное всё делать не спеша и аккуратно. Форма послужит долго не только Вам, но и Вашим друзьям и знакомым.

    Техника изготовления бетонного кольца в домашних условиях.

    Температура окружающего воздуха должна быть от 8*С и выше. В жару необходимо замедлить испарение влаги из уложенной смеси, так как изделие не приобретёт нужной прочности при быстром высыхании, то есть укрыть от прямых солнечных лучей и обеспечить достаточную влажность. Весь процесс происходит без какого-либо электровибратора. Только своими руками.

    Цемент желательно применять свежий и созревший(не менее 30 дней после изготовления), не ниже марки М400.

    • Приготовьте не жидкий раствор, состоящий из цемента (1 часть), песка (2-3 части), гравия, доменного шлака или щебня(размером не более 20мм) (4-5 частей ).
    • Установите опалубку на ровный пол, деревянный или металлический поддон. У кого как получается. Можно на чистую, плотную, выровненную поверхность земли.
    • В пространстве между наружным и внутренним цилиндром опалубки разместите по середине арматурную сетку. Если таковой у Вас нет, то армирование можно производить проволокой(2-6mm), укладывая её витками постепенно, с добавлением бетонной смеси в пространство между цилиндрами опалубки.
    • Встречались мне кольца изготовленные без армирования, но их толщина была не менее 15 см. Такие кольца в колодцах так же служат и не один год.
    • Можно установить выступающие ушки из арматурной проволоки, если Вы изготавливаете отдельные железобетонные кольца.
    • В пространство между цилиндрами, по уровню выше среднего, установите распорные ограничительные деревянные клинья(что бы не сместить цилиндры при укладке бетонной смеси).
    • Уложите аккуратно раствор по всей окружности в пространство между цилиндрами на высоту не более 15-25 см.
    • Толстым металлическим стержнем(12-20mm) уплотните раствор по всему диаметру. Можно использовать и деревянную трамбовку(обычная палка, рукоятка от лопаты, тяпки).
    • Очередной раз заполните пространство, уплотняя(утрамбовывая) бетонную смесь по кругу. Распорные деревянные клинья можно будет снять, когда уровень уложенного бетона будет выше среднего.
    • Заполните всю форму и разровняйте выступающую поверхность уложенного бетона. В дальнейшем эта поверхность(как и нижняя) будет стыковочной и желательно, что бы она получилась ровной и без изъянов.
    • Через 3-4 дня опалубку можно разобрать. При оптимальных температуре и влажности освободить кольцо из опалубки можно аккуратно и на следующий день. Кольцо не стоит перемещать и, тем более, перекатывать. Смесь ещё не на столько окрепла, что бы выдержать даже малые нагрузки.
    • Для достижения прочности бетона в течении последующих 7 дней увлажняйте водой полученное кольцо.
    • Использовать кольца можно при достижении их возраста не менее 7-10 дней и то, выдержанные при оптимальных температурных условиях и при благоприятных условиях влажности.

    Кольца получаются с ровной стыковочной поверхностью, без замка. Изготовление колец с замком немного сложнее и более трудоёмкая в домашних условиях.

    На сколько Вы удовлетворены?



    Формы для колодезных колец своими руками

    Область применения железобетонных колец довольно обширна. Если есть необходимость сэкономить, их можно сделать своими руками. Но для этого требуются формы для бетонных колец. Покупка такого оборудования — дорогое удовольствие, для частного применения оно себя не оправдает. Но и формы тоже можно сделать самостоятельно.

    Для чего нужны бетонные кольца

    Чаще всего бетонные кольца нужны для устройства колодца, но также их используют при устройстве автономной канализации — делают септики или фильтрационные колодцы. Еще одна область применения — смотровые колодцы при устройстве ливневой и дренажной системы. Делают из бетонных колец даже погреба. Причем есть разные варианты — вертикальные, горизонтальные. В общем, область применения широка.

    Бетонные кольца используются для строительства разных сооружений

    Есть кольца разного размера под разные нужды, имеют они еще и разную толщину стенок, могут быть с армированием или без. Несмотря на такое обилие выбора, многие задумываются о том, чтобы сделать железобетонные кольца своими руками. Все дело в том, что при обустройстве участка может понадобиться не одно кольцо, и даже не десять. У некоторых только на колодец уходит больше десятка. Себестоимость изготовления железобетонных изделий намного ниже их розничной цены. Даже с учетом того что придется изготовить формы для бетонных колец. А если еще учесть еще стоимость доставки, то экономия получается очень даже солидной.

    Разновидности и размеры бетонных колец для колодцев

    Промышленно изготовленные бетонные и железобетонные кольца должны отвечать нормам, прописанным в ГОСТу 8020-90. Их размеры можно взять из таблице, так же как и примерный вес и цену (указана с учетом доставки по Москве).

    НаименованиеВысотаТолщина стенкиВнутренний диаметрМассаЦена без замка/с замком
    КС-67 см12 см58 см60 кг390 руб
    КС-7-110 см8 см70 см46 кг339 руб
    КС-7-1,515 см8 см70 см68 кг349 руб
    КС-7-335 см8 см70 см140 кг589 руб
    КС-7-550 см8 см70 см230 кг800 руб
    КС-7-660 см10 см70 см250 кг830 руб
    КС-7-990 см8 см70 см410 кг1230 руб
    КС-7-10100 см8 см70 см457 кг1280 руб
    КС-10-550 см8 см100 см320 кг1110 руб
    КС-10-660 см8 см100 см340 кг1130 руб
    КС-10-990 см8 см100 см640 кг1530 руб / 1700 руб
    КС-12-10100 см8 см120 см1050 кг2120 руб
    КС-15-660 см9 см150 см900 кг2060 руб
    КС-15-990 см9 см150 см1350 кг2670 руб
    КС-20-660 см10 см200 см1550 кг3350 руб
    КС-20-990 см10 см200 см2300 кг4010 руб
    КС-25-990 см12 см250 см2200 кг16100 руб

    Для изготовления изделий каждого типа должно быть две части опалубки — наружная и внутренняя. Расстояние между ними прописано в ГОСТе, зависит от размеров кольца. Для армированных колец для колодца диаметром 70 см или 100 см это 7 см и 8 см соответственно, при изготовлении колец без закладки арматуры толщина стенок намного больше — 12 см и 14 см.

    Для изготовления ж б колец требуются специальные формы

    Кроме разных размеров есть еще разный профиль торцевой части колец — ровный и с замком. Замок — это выступ типа гребень-паз. Называют такие кольца пазогребневыми или замковыми. Поставленные друг на друга они хорошо сцепляются, их сложно сдвинуть при боковых нагрузках, что очень важно при устройстве колодцев любого назначения. Минус этого варианта — более сложные формы для бетонных колец — необходимо сформировать соответствующие ступеньки в торцах.

    Технология изготовления бетонных и железобетонных колодезных колец

    Для изготовления бетонных колец на производстве используют жесткий раствор с малым количеством воды, после заливки он обязательно подвергается вибрированию. Без этого процесса добиться однородности и высокой прочности невозможно. На производстве вибраторы встраиваются в стенки форм, при частном изготовлении можно воспользоваться погружными вибраторами для бетона. Это относительно небольшие устройства, корпус которых удерживают в руках, а вибробулава опускается в бетон. Длинна этой насадки должна быть достаточной чтобы достать практически до дна кольца.

    Какой бетон использовать

    Бетон для колодезных колец по прочности на сажтие используют не ниже B15 (класс M200). Состав жесткого бетона, который используют на производстве:

    • цемент ПЦ500Д0 — 230 кг:
    • песок средней зернистости (модуль крупности 1,5-2,3) — 900 кг;
    • щебень фракции 5-10 мм — 1100 кг;
    • пластификатор С-3 — 1,6 кг;
    • вода — 120 литров.

    На выходе получается кубометр бетона. Количество воды указано для песка влажность 4%. Если песок влажный, количество воды значительно уменьшается.

    Как может выглядеть форма для производства жби колец

    Что надо сказать, что в обычной бытовой бетономешалке типа «груша» такой сухой бетон вы не перемешаете. Для замеса надо использовать смеситель принудительного типа. Если его нет, делать более текучий бетон. Недостаток такого решения — необходимо выдерживать бетон в опалубке некоторое время (от 4 до 7 дней в зависимости от температуры). При наличии одной формы для бетонных колец, изготовление десятка бетонных колец может растянуться на месяца. Выход — сделать раствор настолько жестким, насколько это возможно и иметь не одну пару опалубки.

    Армирование бетонных колец

    Можно по всем правилам связать армирующее кольцо из ребристого прутка толщиной 8-10 мм — окружности, соединенные между собой вертикальными отрезками арматуры. Количество колец арматуры зависит от высоты кольца. Оптимальное расстояние между ними — 20-30 см. При высоте колодезного кольца 90-100 см делают три-четыре пояса армирования. Вертикальные отрезки устанавливают с шагом в 30-40 см. Их привязывают специальной вязальной проволокой.

    К верхнему поясу армирования можно привязать петли, за которые можно будет бетонное кольцо кантовать при помощи подъемного оборудования.

    Пример армирования железобетонного кольца

    При установке армирующего пояса помните одну деталь: арматура должна располагаться в толще бетона. От металла до края изделия должно быть не менее 3-4 см. Потому на рисунке выше показано, что пояса армирования находятся не на поверхности, а значительно ниже. Примерно так и надо располагать арматуру.

    Арматуру можно и сварить, но лучше — связать — более прочная получается конструкция

    Самодельные бетонные кольца чаще армируют готовой стальной сеткой — толщина прутка не менее 4 мм, шаг 20 см. Ее отрезают нудной высоты и длинны, загибают в кольцо, края связывают проволокой. Такое армирование несколько хуже стандартного, но вполне достаточно для придания большей прочности.

    Что дает вибрирование

    Процесс вибрирования повышает прочность бетона на несколько классов (без изменения рецептуры). При обработке бетона он на глазах «садиться» из него выходят пузыри воздуха, более равномерно распределяется заполнитель и цемент. Обойтись без этой процедуры не получится — стенки будут рыхлые, будут протекать и быстро разрушатся.

    Однако нельзя и переусердствовать — может произойти расслоение. Останавливают обработку тогда, когда усадка раствора прекратиться, поверхность станет гладкой и сверху появится цементное молочко.

    Процесс изготовления

    На ровную площадку или лист железа устанавливается наружная (внешняя) часть опалубки. Если изготавливается пазогребневое кольцо, вниз укладывается формирователь паза. На расстоянии 3-4 см от края опалубки выставляется армирующая сетка. Ставится внутренняя часть опалубки, фиксируется при помощи винтов к выступающим частям внешней опалубки (пальцам).

    В установленную форму лопатами или каким-то приспособлением закидывается бетон. После того как кольцо заполнено, проводят вибрирование (в готовых формах это занимает 1-2 минуты). При необходимости (смотрят по усадке) бетон добавляют. После окончания вибрации поверхность кольца заглаживается мастерком. Если необходимо, устанавливают и вдавливают гребневое кольцо.

    В промышленных условиях сразу же проводится разопалубка — для этого и используют жесткий бетон, чтобы можно было сразу же использовать комплект для изготовления следующего кольца. Для этого снимают пальцы, вынимают опалубку. Формирующий нижний паз пустотообразователь остается до схватывания бетона.

    Как и из чего сделать формы для бетонных колец

    Заводские формы делают из листового металла, усиливают ребрами жесткости. Толщина металла — 3-8 мм в зависимости от габаритов кольца.

    Формы для колодезных колец чаще всего делают из металла

    Из бочек с толстыми стенками

    В домашних условиях выгнуть листовой металл с требуемым радиусом кривизны совсем непросто. Намного легче найти две толстостенные бочки с разными диаметрами. Диаметры должны отличаться на 14-16 мм. В таком случае толщина стенки получится 7-8 мм. Для колодезного кольца с армированием — то, что требуется.

    Чтобы проще было с формой для железобетонных колец работать, можно две половинки скрепить дверными петлями

    У бочек обрезают дно, внутреннюю часть делают выше примерно на 10 см — так удобнее. Чтобы можно было снимать опалубку с готового кольца, бочки распиливают вдоль на две части. Половинки надо надежно соединять. Сделать это можно по-разному:

    • приварив уголки с просверленными дырками, стягивать болтами;
    • сделать «ушки» в которые забивать клинья.

    Чтобы внутреннюю часть не повело, к каждой половинке надо приварить несколько распорок, которые будут удерживать стенки от искривления.

    Вставив одну часть опалубки в другую, выставляют их на одинаковом расстоянии одну относительно другой (замеряя зазор по кругу). В нескольких местах сверлят отверстия — под шпильки, которыми они будут фиксироваться. Шпильки — отрезки прутка с обоих сторон которых нарезана резьба. Отверстия располагают одно напротив другого, чтобы можно было надежно зафиксировать части опалубки.

    В просверленные отверстия вставляют шпильки, затягивают гайками. При не очень большой толщине стенок формы для бетонных колец, скорее всего, придется подкладывать под гайки большие шайбы или вырезанные из металла пластины с отверстием — чтобы при заливке бетона форму не погнуло.

    Из листового металла

    При желании можно сделать формы для бетонных колец и из полосы листового металла и деревянных брусков, которые будут придавать опалубке жесткость. Отрезаете полосу нужной длинны — по длине окружности + 10 см на соединение. Ширина полосы — равна высоте кольца + 10 см. Внизу и вверху загибаете бортики по 5 см, по краю полосы делаете такой же бортик. В боковом бортике просверливаете отверстия под стягивающие болты. Верхний бортик надрезаете каждые 20-25 см (меньше, если диаметр кольца небольшой). Теперь полосу можно согнуть — получиться кольцо. Но оно очень нестабильное — «играет». Жесткости можно придать при помощи деревянного каркаса.

    Формы для бетонных колец можно сделать из листовой стали

    Из бруска нарезаете куски по 20-25 см длиной. Их крепите под бортик сверлите отверстие в металле, прикручиваете на саморезы отрезки брусков. При длине брусков в 20-25 см форма получится не круглой, а многогранной. Если для вас это критично, можно сделать надрезы чаще, короче напилить бруски. Укрепить также надо высоту. Для этого тоже используют бруски. Крепить их надо почаще — чтобы стенки не прогибались.

    Если умеете пользоваться сваркой, можно пойти другим путем. Кроме листового металла понадобится профилированная труба квадратного сечения. Подойжет 15*15 мм или 20*20 мм. Сначала требуется согнуть по четыре одинаковых полудуги из профильной трубы. Четыре больших — для наружной опалубки и четыре поменьше — для внутренней. К дугам приварить вырезанные полосы металла.

    Как основу использовать дуги из профильной трубы

    Из деревянных досок или брусков

    Если с деревом работать вам проще, можно собрать формы для жб колец из древесины. Их собирают из нешироких планок, внизу и вверху фиксируют при помощи кольца. Кольцо может быть из металла, например, из согнутой профилированной трубы. Ее на трубогибе можно выгнуть с требуемым радиусом кривизны.

    Формы для производства колец можно сделать из древесины

    Если бондарное искусство — ваш конек, можно дуги сделать тоже из древесины. Материал не столь важен. Важна прочность и жесткость полученной формы. Обратите внимание, что бортик крепится снаружи большей опалубки и изнутри меньшей.

    Важно! Чтобы снималась опалубка легко, перед заливкой формы надо смазать. Если планируете использовать бетонные кольца для колодца с питьевой водой, использовать можно подсолнечное масло. Если предполагается какое-то техническое сооружение, можно в качестве смазки использовать отработку смешанную с машинным маслом или с ДТ (или чистое машинное масло).

    Опалубка для колодца: делаем своими руками

    Почти готовое кольцо колодца, полученное с помощью опалубки

    Опалубка для колодца своими руками по определению служит разновидностью формы, использующейся при строительстве и в колодезном промысле. При обустройстве бетонных колодцев, которые очень популярны на дачно-садовых участках, применяется метод скользящей опалубки.
    Видео в этой статье поможет определиться и выбрать способ устройства опалубки, удобный именно в ваших условиях, а инструкция содержит описание всех важных моментов и нюансов работы с опалубкой.

    Изготовление опалубки

    Опалубку для колодца можно подобрать на складе стройматериалов, а можно сделать самостоятельно, чтобы потом не вспоминать родственников изготовителей опалубки.
    Итак:

    • Для изготовления опалубки потребуются стальные листы толщиной в 2 мм и полосы длиной 260 см для двух внутренних, 286 см для двух наружных элементов. Высота определена стандартом листовой стали равной 100 см.
    • По размерам листов понятно, что конструкция делается весьма основательно, хотя на своем участке, да если работа ведется в «одного», многие останавливаются на внешнем диаметре трубы в 150 см, внутреннем в 130 см, а толщина листов берется в 1,5 мм, высота 62 см, что несколько облегчает конструкцию.
    • Эта высота вполне удовлетворительна, поскольку изготавливается цельная железобетонная труба и отдельные колодезные кольца не нужны.
    • На концах всех четырех полос просверливаются отверстия под 5 болтов МБ с гайками.
    • В этом заключается способ изготовления колец для колодца, который применяется в большинстве случаев. Соорудив опалубку, можно не задумываться, как рыть колодец.

    Практическое применение

    • Выкапывается круглая яма с диаметром в 1,5 метра и заглубленная на 1 метр.
    • При высоком горизонте грунтовых вод, на дне вырытого отверстия устраивается приямок крайне необходимый накопитель воды.
    • Для предотвращения осыпаний земли по краям колодца, кладутся обрезки рубероида, на фото видны приемы выполнения этих работ.
    • Установленные в яме две внутренние и две наружные полосы опалубки стягиваются болтами с гайками.
    • Проволока 6-8 мм, выполняющая роль арматуры, втыкается в землю через каждые 10 см.
    • При заполнении бетоном опалубки на 1/3, выкладываются полукруглые 3 миллиметровые стальные прутки, и только после этого производится заполнение оставшейся две трети расстояния.
    • Конструкция оставляется на неделю, и она выстаивается.
    • Болты снимаются, опалубка поднимается и закрепляется на затвердевшем кольце бетона.
    • Начинается день сурка, снова в опалубке размещается арматура, заполняется на треть, раскладываются стальные прутки, заливается бетоном оставшееся пространство, выстаивается.

    Внимание: Бетон необходимо в обязательном порядке уплотнять толкушкой, изготовленной из обрезка водопроводной трубы.

    • Важной составляющей этого процесса является бетонная смесь. Для приготовления бетона с максимальной прочностью требуется созревший цемент М400 и выше. Какой цемент считается созревшим?
    • От даты изготовления такого продукта прошел месяц и более. Кроме цемента используются вода, песок, гравий.
    • Главное для получения нужной консистенции и прочности – соотношение ингредиентов.
    • Отсчет ведется от одной части цемента. Итак, на одну часть цемента приходится 2-2,5 части песка, 3-4 части гравия, 0,5-0,7 частей воды.
    • Хорошо иметь бетономешалку в хозяйстве и использовать жену оператором перфоратора для вибрации раствора, а опыт получения нужного бетона отработается за несколько замесов.
    • Выдержав недельный срок для застывания кольца, можно приступать к тяжелым, земляным работам, которые способствуют заглублению трубы. Колодец можно выкопать и одному, в интернете описан случай с 73 летней бабушкой, выкопавшей колодец глубиной 8 метров, правда кольца она сама не ставила.
    • На дно колодца насыпается щебенка и крупнозернистый песок.
    • Цена колодца(см.Своими руками делаем колодец на приусадебном участке) с бетонными кольцами обходится в 1140$, если колодец копают 2-3 работника, и вдвое наполовину при самостоятельной копке колодца.

    Альтернатива бетонным поверхностям

    Колодец, как элемент декора для альпийской горки

    Схема колодца с крышей

    Каждая мелочь, доведенная до завершения на дачном участке или загородном доме, делает участок уютным, радующим глаз. Колодец составляет целую систему с укрепленными вертикальными стенками.
    Грунтовые воды внутри него, подаются на поверхность механизмом.
    Итак:

    • Барабан для колодца своими руками служит частью этого механизма и представляет собой отрезок бревна диаметром не менее 20 см, с ровной, сухой поверхностью. Длина барабана определяется расстоянием между стойками, потому что он должен свободно между ними проходить, а для этого его длина делается на 10 см короче.
    • Оба конца барабана оборудуются алюминиевыми, латунными или медными лентами. На крайний случай есть стальная лента, но повышенная влажность быстро приводит её в негодность, она ржавеет.
    • Ленты предохраняют барабан от трещин при вколачивании хвостовика и рукояти.
    • Эта схема работает с незапамятных времен и является самой распространенной в нашей стране.
    • Если предполагается, что вода из колодца будет использоваться не только для полива, а ещё для приготовления еды и питья, то крыша на надежной постройке над колодцем просто необходима. Вода приобретает защиту от ультрафиолетовых лучей, заставляющих терять её свои лечебные свойства, от грязных осадков и от замерзания в морозы.
    • Вояж по специализированным строительным рынкам показывает, что готовые варианты рассчитаны на невзыскательный вкус, а стоимость соответствует работе краснодеревщиков с ценной породой, а не работе плотников с неликвидными обрезками.
    • Остается только обшивка колодца своими руками, чтобы получить красиво оформленный домик, надежно защищающий его от попадания пыли, листьев и другого мусора, переносимого ветром.

    Внимание: Перед установкой каркаса домика для колодца, щебень хорошо утрамбовывается.

    Камень в отделке колодца

    Идеи оформления колодцев

    • Облицовка колодца камнем своими руками выполняется после предварительной их подготовки.
    • Можно использовать плоский природный песчаник и белый морской камень.
    • Необходимые инструменты – перфоратор с венчиком, 2-3 шпателя разной ширины, болгарка с кругами по камню, кирка, емкость с водой, кисточка.
    • Из смесей приобретается грунтовка для бетона и камня, клей.
    • Камень хорошо промывается водой и обсыхает.
    • Готовится клейкая смесь такой консистенции, чтобы она не текла, а намазывалась шпателем на вертикальную плоскость.

    Внимание: В сильно густой смеси пропадают клеящиеся свойства, вязкость раствора должна напоминать деревенскую сметану с максимально однородной структурой.

    • Поверхность для декорирования обрабатывается грунтовкой и хорошо просушивается.
    • На облицовку внутренней части колодца лучше использовать белый камень.
    • Немного творческого, художественного подхода и можно достичь максимального приближения к природе. Не нужно избегать контрастных взаимодействий крупных и мелких камней.
    • В работе вредна спешка, и тогда вопрос как обделать колодец своими руками уйдет на второй план.
    • Приготовили возле себя некоторое количество разных по цвету, размерам и форме камней, нанесли раствор на небольшое пространство 50х50 см, начинается укладка крупных камней, которые можно потом обыграть мелкими.
    • Работать надо аккуратно, не пачкая камень в растворе. Каждый камушек хорошо притирается к поверхности, чтобы раствор закрыл все выемки и щели на нем.
    • Лишний раствор размазывается в сторону будущей облицовки, либо убирается шпателем.
    • Так декорируется вся вертикальная внутренняя плоскость, кроме дна. На дне камни должны быть сухими без раствора.
    • Если решили доставлять воду наверх насосом, то его на дне лучше замаскировать большими камнями и установить ночную подсветку, чтобы не портить природного вида колодца.
    • Плоский бурый песчаник, промытый и обсушенный, подойдет для облицовки внешней части колодца.
    • Работа тоже творческая, но немного сложнее. Камень кладется по принципу пазла или мозаики.
    • Здесь необходимо выдерживать расстояние между камнями от 1 до 2 см, то есть сформировать швы.
    • На одном участке не следует размещать много одинаковых по размерам и расположению камней.
    • Удачное сочетание и компоновка требуют иногда обрезки части камня болгаркой.
    • Важно спрятать спиленную часть с видимой части, в работе с камнем существует негласное правило – чем меньше камень распилен, тем благороднее, красивее и богаче композиция из них.
    • Раствор при внешней облицовке наносится не на поверхность, а непосредственно на камень.
    • После укладки камня на внешней стороне, необходимо заняться швами.
    • Для него готовится свой раствор из расчета 1 части цемента, 3 частей песка и воды. Раствор должен быть максимально густым, чтобы слепленная из него лепешка не таяла в руке, а сохраняла форму и не рассыпалась.
    • Ручкой кисти и тонким шпателем раствор плотно забивается в швы, не пачкая камни. После подсыхания раствора, по швам проходятся сухой кистью.
    • Последними штрихами в этих работах будет покрытие лаком готовой отделки.

    Как и чем обшить колодец

    Настоящий домик для колодца

    Можно отметить, что сруб имеется у каждого колодца уже при строительстве, а вот крыши нет. Не беда, если есть сруб деревянный, бетонный каменный, то задача становится в два раза проще, остается соорудить крышу, а лучше настоящий домик, полностью закрывающий колодец.
    Как обшить колодец своими руками – вопрос, который переходит в другое качественное замечание. Чем лучше обшить домик на колодце.
    А домик на колодце обшивается деревом, натуральным и искусственным камнем, кирпичом, обрезной доской, вагонкой и перечень можно продолжать Выбор за вами.

    Как сделать колодезные кольца своими руками

    Изготовить колодезные кольца своими руками – задача непростая, однако вполне реализуемая. Для этого необязательно быть профессионалом. Достаточно лишь хорошо вникнуть в вопрос и выполнять все действия в строгом соответствии с инструкцией. Тогда положительный результат наверняка не заставит себя долго ждать.

    Технология выполнения опалубки

    Для того чтобы в домашних условиях соорудить действительно качественную опалубку, придется очень постараться. И связано это, в первую очередь, с особенностями использования соответствующих материалов. Все дело в том, что бетон, с помощью которого создается монолитная конструкция, оказывает на стенки опалубки сильнейшее давление.

    Форма для изготовления бетонных колец продается в специализированном магазине

    Поэтому и выдвигается основное условие: форма должна быть прочной, но достаточно тонкой, чтобы не занимать лишнее место.

    Наиболее востребованными считаются следующие виды опалубки:

    1. Квадратная из древесины. Самый простой и доступный вариант для начинающего мастера. Конечно, круглый колодец выглядит намного эстетичнее, однако и собрать его будет на порядок сложнее за счет специфического расположения арматуры. Для этих целей необходимо брать только качественную древесину, не пересушенную на солнце и не сырую от неправильного хранения на складе.
    2. Круговая из древесины. Сложная в плане реализации конструкция предполагает использование сразу двух щитов разного диаметра с предварительно врезанной в них окружностью. С внешней стороны укладывается рубероид, с внутренней – осуществляется поэтапное армирование тонкими бетонными кольцами. Осложняется процесс еще и своей длительностью – пока не застынет предыдущий слой, нельзя приступать к формированию нового.
    3. Круговая из металла. Реализовать такие формы своими руками можно, однако установить в одиночку их будет весьма проблематично из-за большого веса. Армирование в этом случае тоже выполняется поэтапно.

    Лучшей технологии не существует. И прежде чем выбрать конкретный вариант, важно оценить текущие условия и сопоставить их с собственными возможностями. Ставить невыполнимые задачи уж точно не стоит.

    Необходимое профессиональное оборудование

    Изготовить колодезные кольца самостоятельно практически невозможно. Резоннее будет приобрести их готовый вариант, выполненный на производстве специальной техникой.

    Для реализации заказов используется гидравлическое оборудование – пресс или виброформа. Негабаритное промышленное оборудование такого типа занимает от силы 200 квадратных метров и может быть освоено даже человеком без углубленных технических навыков.

    Технологический процесс строится примерно таким образом:

    • В специальный бак заливается раствор бетона;
    • Под воздействием вибрационных форм сырье дает усадку, уходит лишний воздух;
    • Бетон максимально трамбуется в форме;
    • Изделие выдается на конвейер, где происходит окончательная сушка.

    Бетонные кольца следует изготавливать из качественного цемента

    Преимущество изделий, приобретенных с потока – это практически 100% защита от брака. Достичь такого результата, не имея специфического оборудования, практически невозможно.

    Приобретать вибропресс на один раз тоже считается нерентабельным. Стоит такое оборудование достаточно дорого и окупает себя только через 5-10 циклов регулярного использования.

    Колодец и последующий уход за ним – удовольствие не из дешевых, поэтому владелец должен быть готов к возможным расходам. На качестве бетонных колец уж точно не стоит экономить, ведь переделка уже готовой конструкции наверняка обойдется на порядок дороже.

    Поэтапное изготовление своими руками

    Производство ЖБИ колец своими руками – процедура неблагодарная и очень затратная. Поэтому, если есть возможность приобрести готовые изделия, нужно немедленно ею воспользоваться.

    В противном случае работы следует выполнять согласно следующему алгоритму:

    1. Подготовка формы. Заводские кольца имеют соответствующую маркировку и варианты диаметра, утвержденные ГОСТом. Достичь дома идеальных пропорций вряд ли получится, однако нужно стараться хотя бы приблизиться к ним. Для начала стоит сделать съемную опалубку, деревянную или бетонную.
    2. Армирование. Для усиления бетонной конструкции используется металлическая форма, собрать которую можно из тонких прутов. Стыки нужно надежно закрепить металлической проволокой.
    3. Замешивание раствора. Ручной способ сейчас используется очень редко, ведь даже самодельные бетономешалки справляются с поставленной задачей намного лучше. Секрет прочности колец кроется еще и в качестве замешанного раствора – в нем должно быть идеальное соотношение влаги, цемента, песка и гравия.
    4. Трамбовка. После того как раствор окажется в опалубке, его необходимо избавить от возможных воздушных клапанов. Жидкий состав можно утрамбовать вручную с помощью лопаты или металлического профиля. Для более твердых вариантов лучше использовать вибраторы.

    Чтобы правильно сделать бетонные кольца, следует предварительно посмотреть видео с мастер-классом

    Технология производства железобетонных колец в домашних условиях не исключает появление брака. Если он появился, лучше сразу же приступить к изготовлению нового экземпляра. Использовать кольца, изготовленные с нарушением технологии, категорически нельзя.

    Затраты при производстве колец

    Процедура изготовления колец для колодца достаточно трудоемка, однако достаточно лояльна в финансовом плане. Парадоксально, но приобрести готовый вариант оказывается на порядок дешевле, чем затевать производство в домашних условиях.

    Объясняется это следующими факторами:

    • Процесс изготовления поставлен на поток;
    • Сырье закупается оптом, что автоматически уменьшает себестоимость конечного изделия;
    • Механический труд обходится на порядок дешевле ручного.

    Изготовление колодезных колец должно строго соответствовать заявленной технологии: подбирается опалубка утвержденного ГОСТом диаметра, в нужных пропорциях замешивается раствор и т. д. Особых сложностей здесь нет, однако предельная внимательность потребуется. Или можно поступить проще: заказать готовые кольца и просто установить их в будущий колодец. Здесь уже качество гарантируется производителем.

    Колодец своими руками в одиночку, фото отчет 1

    В общем решил я рыть колодец. Да, тяжело и долго, зато надежно и всегда можно углубить или почистить если надо, да и воды аккумулируется гораздо больше чем в «абиссийском колодце». Еще осенью я начал рыть прямоугольную яму размером 1*1,4м, не торопясь вырыл 4,2м и благополучно оставил зимовать эту яму. Весной обнаружил что стенки ямы обрушились и ее засыпало на 1,2м, было жалко, столько труда засыпало, но надо было думать из чего делать шахту. Сначала хотел делать деревянные стенки из бревен как в старину люди делали, но столько бревнышек примерно одинаковых и более менее ровных просто взять негде, леса нет, а в ближайших лесопосадках все кривое, неподходящее.

    Так же думал купить досок дюймовку и делать шахту из нее, конечно доски это не долговечно, но думал лет на 10 хватит, а там видно будет. Но в итоге решил если уж делать, то делать. В общем у меня уже имелся в наличие песок и щебень, а так-же ламинированная фанера для опалубки. Осталось лишь купить цемент и вперед, что я и сделал. Сначала сделал опалубку чтобы вылить шахту с трехметровой глубины до верха. Размеры опалубки внешние 120*91см, внутренние 101*66см, высота опалубки 60см. Делал как можно меньше, но чтобы самому там развернуться и можно было работать, я не крупный, поэтому мне нормально.

    На фото начало заливки, установил опалубку, замешал бетон и готово.

    Дальше нарезал четыре куска арматуры, которые ложил по углам чтобы на них держалась опалубка. Один пруток по длиннее, он сразу служит ступенькой лестницы. Так же при заливке в бетон по периметру еще заложил арматуру. Дальше пошло вот так, каждый день заливал по одной опалубке, времени не торопясь тратил не более пары часов.

    На одну опалубку уходит три замеса бетона, который я мешаю вручную, это не трудно, хотя сейчас без бетономешалки уже мало кто это может делать. На замес 1ведро цемента+ 3песок+ 6щебень. В общем мешок цемента на каждые 60см шахты колодца. В итоге вылил шахту колодца до верха.

    Сам колодец, пока глубиной 3 метра.

    Задумка была такая что по примеру монтажа заводских колец, моя бетонная шахта должна была сама опускаться, а я буду изнутри вынимать грунт, но как всегда но! Яма немного больше шахты и вынимая грунт изнутри я его засыпал вдоль стенок чтобы не выносить, в итоге этим свежим грунтом зажало шахту и она не захотела опускаться, а лишь наклонилась к той стенке где я не сыпал грунт. На фото уже видно что шахта завалилась.

    Сколько я не прыгал моя монолитная шахта никак не хотела опускаться, поэтому решил заливать изнутри. Просто выкапывал на 70см, опалубка 60см, плюс 10 см на щель, в которую заливал бетон. Чтобы удобно заливать бетон из ведер сделал наклонную дощечку и дело пошло. Засыпал внешние стенки шахты по периметру, а внутри уже залил два квадратных кольца бетона по 70см.

    Так выглядит моя мини стройка, ближе на фото внутренние листы опалубки, которую я использую, а далее еще четыре листа внешней опалубки, которой лил шахту до верха. Грунт вывожу на тачанке, рою по четыре ведра грунта, идет одна глина пока.

    Ниже на фото запечетлил щель между бетоном, в эту щель и заливается бетон. Получается как бы с разрывом, но по другому никак, иначе бетон в опалубку не залить. Самое главное что стенки бетонные и не обрушатся уже теперь никогда. Толщина кстати небольшая, около 8-10см. Арматуру теперь не ложу, думаю и так прочности с запасом.

    Под опалубку каждый раз рою на глубину 70см, вот так получается. Сейчас работаю так, один день рою, чем глубже тем больше времени уходить, в общем не торопясь часов по 6 трачу. А на следующий день заливаю бетоном. Так каждые два дня сейчас углубляюсь на 70см, медленно, но верно колодец все глубже и глубже.

    Вид изнутри наверх, высота уже приличная, сейчас 6,2 метра. Внутри довольно темно, особенно когда на верху яркое солнце, поэтому провел свет, стало гораздо лучше со светом, особенно когда сверху ловишь веревкой наполненные ведра. Я сначала наполняю ведра грунтом, а далее поднимаюсь на поверхность и ловлю душки ведер крючком на веревке и вытягиваю наверх.

    Вид сверху, солнце слишком яркое, поэтому внутри почти ничего не видно.

    Сейчас продолжаю рыть колодец дальше. На момент фотографирования глубина колодца составила 6,2 метра. Сейчас дорылся до десяти метров, воды пока нет, но идет чистый песок, который пошел с глубины 7,5м. Думаю сделать еще фото отчет как наконец дороюсь до воды.

    Самодельный колодец продолжение статьи

    Инверторы ИБП CyberPower системы бесперебойного и автономного электро-питания (котлы, сигнализация, видео-наблюдение и др.)

    Круглая опалубка своими руками

    Материалом для неё чаще всего являются деревянные доски. Но чтобы сделать из них окружность, необходимо соединить большое число элементов, скрепив их саморезами, что сильно увеличивает время работы. Для опалубки под крышку колодца можно использовать современный материал пенополистирол. Он достаточно прочный для таких целей. Как сделать круглую опалубку под люк колодца из пенополистирола, рассмотрим в этой статье.

    КРУГЛАЯ ОПАЛУБКА — ИЗГОТОВЛЕНИЕ

    Итак, на колодец, септик или выгребную яму надо установить люк с крышкой. Для этих целей в верхнем перекрытии необходимо вырезать отверстие подходящего размера. Положим крышку на перекрытие из пенополистирола, обведём его внутренний диаметр и вырежем проём.

    Дальше нам понадобится сам люк.

    На его обратной стороне есть технологические канавки, шириной и глубиной 2 см, выполненные в форме круга.

    Ширина этих канавок как раз соответствует толщине двухсантиметрового листа пенополистирола.

    Измерив длину канавок, из пенополистирола вырежем 3 куска (по числу канавок) такого же размера. Высоту определим исходя из того, какой толщины слой бетона планируется к заливке.

    Вставим пенополистирол в прорези на люке, согнув куски в форме окружности.

    Чтобы конструкция сохранила круглую форму, обмотаем пластины пенополистирола обычным скотчем.

    Замерим диаметр окружности опалубки и сделаем по его размеру крестовину из деревянных брусков.

    Вставим крестовину внутрь окружности.

    Пенополистирол держит форму, но окружность получается недостаточно ровная. Для её выпрямления увеличим число распорок, доведя их количество до 8 штук. Теперь форма опалубки идеально круглая.

    Примерим конструкцию, установив её на плиты пенополистирола. Если нас всё устраивает, готовим арматуру для перевязки перекрытия.

    Укрепим круглую опалубку арматурой со всех сторон, чтобы она не сдвинулась во время заливки бетоном. Щели между ней и поверхностью колодца запеним пеной.

    Заливаем перекрытие бетоном по верхний уровень круглой опалубки.

    Дождавшись, пока бетон затвердеет, разбираем опалубку.

    Устанавливаем на неё люк.

    На люк кладём крышку – колодец готов.

    Вот таким нехитрым способом можно быстро, дёшево и надёжно сделать круглую опалубку.

    ВИДЕО

    Альтернативные строительные материалы в колодезном деле

    Обсадка железобетонными кольцами – это самый распространенный способ обустроить шахту питьевого колодца. Материал сравнительно недорогой и при правильном производстве и использовании прослужит несколько десятков лет. Как и в любой отрасли, параллельно с основной технологией строительства развиваются альтернативный способы укрепления стенок колодца с использованием более современных материалов. Как правило, они востребованы, когда на участок невозможно привезти и разгрузить кольца или их транспортировка экономически неоправданна. Такое направление в ближайшем будущем вряд ли сможет вытеснить традиционные кольца из железобетона, но свою нишу они занимают.

    Строительство колодца с монолитной шахтой

    Наливной колодец с опускной опалубкой в строительстве оказывается в несколько раз дешевле стандартного из колец. Владельцу не приходится тратить деньги на покупку колец, их доставку и трудоемкую установку. Для постройки требуется опалубка, изготовленная из досок. Квадратное сечение проще изготовить, чем круглое, поэтому большинство наливных колодцев имею квадратную форму.

    Опалубка состоит из двух деталей: внешней и внутренней. Их вкладывают друг в друга, а размеры подбирают таким образом, чтобы зазор между стенками составлял 15 см. Чтобы раствор не прилипал к конструкции, поверхности, которые будут контактировать с бетоном, покрывают прочной пленкой.

    Место под колодец расчищается, подготавливаются необходимые строительные материалы и оборудование. Как и для железобетонных колец, для размещения опалубки копается котлован. Перед первой заливкой на дно каркаса укладывается разрезанный по диагонали деревянный брус. Его размещают так, чтобы после застывания раствора образовалась режущая нижняя кромка. Заостренный край поможет монолиту быстрее погружаться.

    Установленную и отцентрированную опалубку фиксируют шпильками, которые будут удерживать ее части в правильном положении. Вместо них можно использовать деревянные распорки. В зазоре между деревянными стенками размещают армирующую сетку. Ее верхний край должен выступать над опалубкой на 15-20 см, чтобы обеспечить надежное скрепление со следующей секцией колодца. Сетку нужно зафиксировать отрезками рейки, что она находилась в массиве строительного раствора.

    Рекомендуемая пропорция для приготовления раствора – 1:3:3 (цемент-песок-щебень). Готовый бетон должен быть пластичным. Излишняя влага и ее недостаток значительно ухудшает его характеристики. В зазор раствор заливают порционно по 2-3 ведра с последующей штыковкой и вибрацией деревянной рейкой. Распорки, которые удерживают арматуру, аккуратно вынимаются по мере заполнения секции. Залитый сегмент оставляют для застывания на 2-3 суток. Далее опалубка аккуратно демонтируется, а брус, который формировал косой, срез торца удаляется.

    Дальше опалубку нужно собрать заново, но уже на основе готовой секции. Важный момент – контроль взаимной вертикальности застывшего сегмента и опалубки. Пленку нужно менять на каждой секции. После центрирования конструкции снова заливается бетон и постепенно добавляется армирование. Вместо сетки каркас можно согнуть из отдельных проволок.

    Когда вторая секция хорошо застынет, можно приступать к спуску шахты. Как и с кольцами, требуется два человека: один копает внутри, второй – вынимает грунт на поверхность. Углублять шахту нужно равномерно, чтобы обсадочная колонна не перекосилась при осадке. Как только колонна спустится на необходимую глубину, снова выполняется монтаж и заливка опалубки, и так до тех пор, пока не получится колодец необходимой глубины.

    Внешнее оформление монолитного колодца особо не отличается. Оголовок выводится на высоту 70-100 см над поверхностью грунта. Из-за отсутствия швов можно не мудровать с наружной гидроизоляцией. Какие бывают колодезные домики и как их устанавливать описано в этой статье.

    Колодец из пластиковых труб и металлических труб

    Современные полимеры поражают своим разнообразием, эксплуатационными характеристиками и доступной ценой. Сократить процесс строительства колодца удастся благодаря использованию специальных композитных труб. Они выпускаются с разным диаметром и высотой. Для соединения отдельных секций используется резьба. Дополнительно места стыков уплотняются герметизирующей лентой.

    Пластиковые трубы для колодцев производятся литьевым методом, поэтому у них нет швов. Для дополнительной прочности и жесткости поверхность гофрируется. С заготовками небольшого веса легко работать. Транспортировка и разгрузка не представляет проблемы, как в случае с железобетонными кольцами.

    Легкость – это не только достоинство, но и недостаток полимеров. Обычно колодезную шахту копают и обсаживают постепенно. Конструкция их бетонных колец спускается вниз под собственным весом, чего нельзя сказать о легких пластиках. Колодцы из таких труб обычно копают открытым способом, поэтому они не подойдут для глубокорасположенного водоносного горизонта. Для увеличения притока низ трубы перфорируют и несколько раз оборачивают геотекстилем.

    Полимерные трубы также используются для ремонта старых колодцев, чтобы отсечь шахту от попадания верховодки и других загрязнений. Колонной меньшего диаметра дублируют старый ствол колодца. Новая шахта абсолютно водонепроницаема, поэтому существенно упростит эксплуатацию колодца в последующие годы. Гладкая поверхность инертна в воде и не поддерживает формирование отложений из органических веществ.

    Иногда для обсадки колодца используются разные подручные материалы: металлические трубы и даже покрышки от грузовых автомобилей. В первом случаев труба начинает ржаветь, и частицы попадают в воду, во втором – даже сложно предположить, что может попасть из старой резины в питьевую воду. Такие колодцы по возможности дублируются ж/б кольцами или пластиком, или вообще засыпаются, поскольку мороки и переобустройством очень много.

    Несмотря на ряд недостатков железобетонных колец их продолжают использовать больше 50 лет. Единственное, что изменилось – появились кольца с разогребневыми замками. Из-за спроса на услугу строительства колодцев появилось много подделок.

    Старинные способы обустройства колодезной шахты

    В сельской местности встречаются функционирующие старые колодцы с шахтами из каменной или кирпичной кладки или деревянных венцов. Они, как и множество старинных построек свидетельствуют о таланте мастеров, которые умели строить на совесть и на века.

    Небольшой спрос на строительство колодцев с деревянным срубом обусловлен не только малым количеством мастеров, но и высокой стоимостью такого проекта. Древесина должна пройти определенный цикл подготовки, не допускается наличие трещин, повреждение грибком или насекомыми. Сейчас даже стилизованный под старину колодезный домик стоит от 40 000 рублей.

    Колодцы с каменной кладкой встречаются еще реже деревянных. Остается только удивляться, как столетия назад колодезники выводили ровные шахты в несколько десятков метров глубиной, если сейчас бригадам часто не удается осадить несколько бетонных колец без перекоса и смещения. В большинстве случаев старинные колодцы предпочитают ремонтировать кольцами или пластиковыми трубами меньшего диаметра.

    Как понять, что скважина доживает последние дни

    Как самому сделать скользящую передвижную опалубку? Схемы и видео

    Использование скользящей опалубки позволяет быстро залить монолитную ж/б конструкцию с хорошими эксплуатационными характеристиками, максимальный эффект достигается при бетонировании построек без проемов и выступов. Эта технология ценится за отсутствие швов, возможность заливки сложных архитектурных форм, сокращение сроков ведения работ, денежных и трудовых затрат. Основная сфера включает промышленное и гражданское строительство, но ряд приемов подходит и для индивидуальных застройщиков, простейшие варианты несложно сделать своими руками.

    Описание технологии, нюансы применения в частном строительстве

    Стандартный комплект включает два вертикальных щита с одинаковой площадью и гладкой поверхностью, систему домкратных рам на гидро-или электроприводе, балки и подпоры с обоих сторон, при необходимости в него добавляют навесные подмостки и внутренние настилы для размещения рабочих и материалов. Скользящая (подвижная) опалубка устанавливается на утрамбованную площадку или заложенную ранее ленту фундамента с выступающими прутьями металла. Конструкция армируется и заливается раствором, после первоначального схватывания щиты плавно поднимают вверх на 2—4 см. Все последующие работы ведутся без перерывов, их темп зависит от сроков застывания бетона (его марки и наличия в составе ускорителей затвердевания) и объемов.

    При соблюдении всех правил (а именно – непрерывного армирования, бетонирования, уплотнения и поднятия щитов вверх) использование скользящей опалубки считается экономически целесообразным при возведении зданий с высотой свыше 25 м и малом числе оконных проемов и технологических отверстий. Подобным требованиям отвечают дамбы, дымовые трубы, фундаменты, силосные башни, градирни, бетонные емкости различного назначения. В частном строительстве приобретение или аренда систем с домкратами оправдываются редко, их заменяют переставными с ручным подъемом щитов.

    На практике это означает сборку по стандартной схеме, послойную заливку бетона на высоту до 80 см с уплотнением через каждые 20 см и соблюдение перерыва до набора им минимально допустимой прочности. После этого щиты отрывают и передвигают по вертикали, повторяя циклы до достижения требуемой высоты. Получаемую конструкцию нельзя назвать бесшовной, но такая технология является хорошей альтернативой при отсутствии возможностей ведения непрерывного бетонирования. В частном строительстве таким образом собираются опалубки для заливки бетонных столбов, фундаментов, колодцев, или их восстановления.

    При необходимости можно самому сделать систему домкратного типа. Для изготовления потребуются одинаковые щиты с гладкими внутренними стенками (листы металла или влагостойкой фанеры), деревянные брусья с сечением от 10 см, высокопрочные вертикальные стержни и рамы. К обязательному условию относится надежная фиксация арматуры, удерживающей всю конструкцию, к основанию постройки (чаще всего ее приваривают к заранее заложенным металлическим выступам с внешнего края фундамента). При необходимости высота стержней наращивается дополнительно. Домкраты размещают в рамной части, их рекомендуемая минимальная грузоподъемность составляет 10 т.

    Руководство по сборке опалубки скользящего типа для бетонирования колодца

    Стандартная схема углубленного резервуара для воды на частном участке включает толстый слой дренажа (так называемый донный фильтр), «бетонный нож», заостренный с внутренней стороны, стенки колодца, место для установки насоса и отмостку из рулонных гидроизоляционных материалов, закопанную по периметру внешнего кольца. Бетонирование проводится в период самого низкого УГВ, оптимальным временем считается ранняя осень. Глубину закладки выбирают исходя из постоянного уровня, при наличии насоса или аналогичного оборудования вода должна быть выше участка его расположения как минимум на 1 м. Рекомендуемая схема действий при сооружению опалубки для колодца и заливки ее бетоном включает следующие этапы:

    • Земляные работы, выкапывание формы для заливки «бетонного ножа».
    • Бетонирование нижнего кольца, заостренного снизу.
    • Изготовление и установку скользящей опалубки из листа стали толщиной в 1,5 мм, прикрепляемого к каркасу из деревянного бруса или друг к другу с помощью гаек или болтов, отверстия под них просверливаются заранее. Внутренние и внешние полосы стягиваются отдельно, все крепежи выводятся наружу.
    • Армирование стенок колодца путем втыкания вертикальных прутьев с сечением в 6-8 мм и шагом около 10 см.
    • Заливка на треть бетоном с высокой маркой прочности, укладка продольной арматуры, заполнение кольца до верхнего края, выгонка излишков воздуха штырями или трубой с запаянным концом.
    • Снятие болтов и поднятие металлических щитов для закладки следующего участка, повтор этапов армирования и бетонирования.
    • Засыпка стен песком или уплотненным грунтом.

    Для достижения нужного результата посередине внутреннего кольца устанавливают 2 деревянных крестовины, а между ним и наружным листом – 10-12 распорок с длиной, соответствующей сечению конструкции. Внутреннее кольцо выполняется на 10 см меньше внешнего. Опалубка опускается в котлован в собранном виде и регулируется с помощью отвесов.

    Существует два варианта формирования стенок колодца: непрерывный и поэтапный. Второй способ описан в приведенной пошаговой инструкции, первый заключается в использовании бетона высокого качества (от М500) и поднятии щитов на 2-3 см каждые 10 мин после первоначального схватывания раствора (по аналогии с заливкой монолитных стен высотных домов).

    Круглая форма необязательна, при выполнении работ своими руками сделать опалубку в виде квадрата или прямоугольника проще.

    Советы и рекомендации

    Прежде всего следует определиться с объемом возводимой конструкции и возможностью ее непрерывного бетонирования. При ведении работ без технологических перерывов акцент делается на качестве бетона, он заливается послойно по 20-30 см с обязательным уплотнением. Лучшие результаты достигаются при применении глубинного вибратора. Важно помнить – сооружать новый ярус стен или ленты разрешается исключительно после формирования предыдущего по всему периметру опалубки, перекосы или неравномерное распределение смеси недопустимы.

    Вне зависимости от способа перемещения щитов уделяется внимание их гладкости с внутренней стороны. Все крепежи закладываются с выводом наружу, в отличие от стандартных разборных разновидностей это необходимо не сколько для упрощения процесса демонтажа, как для получения качественной поверхности и беспрепятственного скольжения палубы. Основные сложности возникают по ходу армирования и при монтаже закладных элементов. Следует помнить, что вязка каркаса снаружи невозможна, вертикальные прутья наращиваются без перерывов, в целях экономии времени заложение горизонтальных рядом лучше совмещать с уплотнением бетона. Для повышения прочности в обоих случаях мастера советуют использовать качественную рифленую арматуру.

    Помимо вышеперечисленного для упрощения работ при сборке и перемещении скользящей опалубки и с целью получения прочной конструкции с максимально ровными и бесшовными стенками рекомендуется:

    1. Покрыть внутреннею сторону щитов двумя слоями акриловой краски.

    2. Разместить в верхней части опалубки легкий деревянный настил для инструментов.

    3. Всегда проверять вертикальность расположения щитов и опор с помощью откосов. При риске перекоса стоит провести их дополнительное скрепление металлическими уголками.

    4. При высоком давлении бетонного раствора усиливать стенки с применением бруса или профильных труб. По аналогии с основными все дополнительные крепежи выводятся наружу.

    5. Предусмотреть меры по предотвращению засыпания строительного котлована землей. Это актуально при заливке фундаментов, колодцев и аналогичных подземных сооружений. Самым простым вариантом является настил по его краям рубероида.

    6. Все закладные элементы готовятся заранее, сделать проемы нужного размера можно только при использовании специальных стальных или деревянных конструкций.

    7. При необходимости непрерывного бетонирования стоит составить график ведения работ или как минимум рассчитать объем заливаемого раствора за раз.

    Домик для колодца — чертежи с размерами и фото, инструкция, как построить своими руками, советы и рекомендации для начинающих

    Колодец на даче – это незаменимый автономный источник воды. Крайне важен колодец становится ранней весной и поздней осенью, когда могут быть перебои с центральным водоснабжением.

    Однако источник воды важно не только создать, но и красиво, удобно и безопасно оформить, в чем помогает такое сооружение, как колодезный домик.

    Построить такое милое сооружение довольно просто своими руками. При самостоятельном изготовлении его можно оформить по своему усмотрению.

    Виды домиков

    Основная задача этой конструкции – защита от мусора, грязи, грызунов, насекомых и других видов загрязнения. Особенно важна эта функция ранней весной и осенью.

    Если резервуар с водой зимой будет оставаться открытым, то весной в нем можно обнаружить останки мелких грызунов, ветки, различный мусор, занесенный ветром. Осенью в колодец обычно попадает листва, которая начинает там гнить и загрязнять воду.

    Еще одна функция колодезного домика – это обеспечение безопасности. Особенно это важно, если в доме живут вездесущие маленькие дети или любимые домашние питомцы. В этом случае лучше выбрать закрытую конструкцию с поддоном и крышкой, которая закрывается на щеколду.

    Защитные сооружения для резервуаров с водой делятся на три основных вида:

    Открытая конструкция – это наиболее простая конструкция, которая состоит из крышки, стоек и скатов или навеса. Иногда в таком домике отсутствует крышка, что небезопасно для детей.

    Фото домика для колодца зимой демонстрирует еще одну особенность: в этой конструкции вода может замерзнуть. Поэтому эта конструкция подойдет только для летнего пребывания на даче.

    Закрытый домик представляет из себя более сложную конструкцию с навесом и крышкой в нем. Крышка также может отдельно монтироваться внутри домика, но в любом случае навес полностью будет закрывать всю колодезную систему.

    Благодаря полностью закрытому навесу в домике задерживается воздух, который защищает воду от замерзания. Однако сделать такой прекрасный домик для колодца своими руками гораздо сложнее.

    Полностью закрытые варианты представляют собой настоящий дом со стенами или бортами и традиционной крышей.

    Материалы для строительства

    После того, как выбрана модель, важно определиться с материалами, и затем можно приступать к созданию чертежей и монтажу самого сооружения. Домики для колодцев делают из самых разных материалов:

    • Дерева
    • Металла
    • Сайдинга
    • Поликарбоната
    • Металлочерепицы

    Домики из дерева выглядят наиболее стильно и уютно на участке. Однако их сложнее делать, а также они требуют внимательно ухода. Но если уже есть опыт работы с деревом, то вопрос как сделать домик для колодца из этого материала, не станет сложным. Дерево хорошо поддается резке и при желании крышу и стойки можно украсить резными элементами.

    Важно! Так как дерево здесь постоянно контактирует с водой, его важно пропитывать специальными составами против гниения. Также регулярно дерево нужно красить или покрывать лаком.

    Сооружения из металла сделать проще всего, но часто они выглядят не слишком презентабельно. Самым простым материалом для создания домика будет обычный профнастил. Стильно и аккуратно выглядят сооружения из сайдинга.

    Совет. При выборе материала для домика следует ориентироваться на то, из чего построен основной дом. Если дом сделан из кирпича, то этим материалом можно оформить бортики колодца или стойки открытого домика.

    Создание открытого домика

    Перед тем как приступить к возведению этого сооружения, важно определиться с размерами домика для колодца и создать чертеж. Основные детали такой конструкции:

    • Две стойки симметрично относительно друг друга
    • Ворот для воды, который устанавливается на вертикальные стойки
    • Навес из двух скатов и каркаса, который также устанавливается на стойки
    • Крышка, которая крепиться к бортам и закрывается

    Размеры деталей прежде всего зависят от диаметра бортового кольца. Так крышка создается точно по его диаметру, в ней вырезается отверстие для дверцы, которое должно быть не меньше, чем 60Х80 см.

    Стандартная высота стоек – 1,5 – 1,7 метра. Ворот для подъема воды обычно располагается на высоте 1,5 метров от земли. Между крышкой и воротом должно оставаться расстояние не менее 70 см.

    Стойки могут крепиться непосредственно к кольцу колодца, или их можно вкопать в землю рядом. Если стойки устанавливаются на земле, то порядок работы будет такой:

    1. Изготавливается рама для навеса из деревянных брусков или металлического профиля.
    2. К раме крепится сам навес из металлических листов или деревянных досок.
    3. Изготавливаются и устанавливаются стойки.
    4. На стойки устанавливается ворот для воды.
    5. Навес крепится к самим стойкам.

    В случае если стойки устанавливаются на борта, то порядок работы немного другой:

    1. Изготавливается рама по размерам бортового кольца
    2. К ней прикручиваются стойки. Конструкция устанавливается на кольцо.
    3. К стойкам присоединяется ворот для воды.
    4. Собирается каркас навеса и устанавливается на вертикальные стойки.
    5. Оформляется навес и крышка на бортовое кольцо.

    Как смастерить закрытый домик

    Закрытый домик имеет несколько более массивную конструкцию, поэтому выполнить его сложнее. Прежде всего необходимо сделать точный чертеж домика на колодец и просчитать нагрузку навеса.

    Важно! Навес закрытого домика весит довольно много, поэтому каркас должен быть довольно крепким.

    Основные детали закрытого домика:

    • Рама-основание
    • Боковые фронтоны-треугольники
    • Стойки
    • Каркас крыши
    • Ворот для воды
    • Поддон
    • Скаты крыши с дверцами

    Сначала изготавливается основной каркас домика, который состоит из рамы, стоек и конька крыши. После этого из досок собирается поддон, которые устанавливается на раму.

    Затем монтируется ворот и боковые фронтоны. После чего собирается сначала каркас крыши, а затем навешиваются скаты крыши. Предварительно в одном из скатов вырезается отверстие для дверцы. В конце навешивается дверца.

    Совет. Чтобы источником воды удобно было пользоваться зимой, и он имел законченный внешний вид домик можно сделать полностью закрытым. Для этого монтируются боковые борта, которые закрывают колодезное кольцо. Борта обычно делают из того материала, что скаты крыши и фронтоны.

    Оформление домика

    Финальным этапом создания домика станет декор колодца. Варианты отделки:

    • Оформление камнем или галькой бортов
    • Украшение скатов крыши резными наличниками
    • Декор кованными элементами
    • Оформление скатов черепицей или металлочерепицей

    Тяжелые каменные элементы обычно крепятся при помощи цемента. Для металлических украшений используют сварку или скобы, для деревянных – обычные саморезы.

    Наиболее важный момент в декоре – соответствие общему стилю главного дома и всего участка. Именно тогда колодец станет изысканной изюминкой и настоящим украшением сада.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читать еще:  Отделка деревянной лестницы своими руками
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector