Mebel-ot-artura.ru

Мебель от Артура
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать опалубку из фанеры?

Опалубка из фанеры своими руками

Для заливки бетона в конструкцию нужной формы применяется опалубка из фанеры, пришедшая на смену дощатому набору. Щитовые решения из листовой стали для заливки фундамента и стен давно применяются в массовом строительстве. Для индивидуального застройщика изготовление своими руками обходилось слишком дорого. Развитие производства древесно-стружечных плит и фанеры сделало доступным быстрое и геометрически выверенное изготовление заливочной формы своими руками в любых условиях.

Преимущества

Стандартный лист имеет размер 1,22×2,44 м. Такой габарит позволяет:

  • Выдержать ровную поверхность по всей высоте бетонного литья. Исчезает необходимость зачистки от фигурного рельефа отпечатков досок, щелей между ними, выпавших сучков и отщепившихся фрагментов;
  • Упростить выполнение фигурных элементов, переходов, непрямых углов проектных решений фундамента;
  • Получить, простую по установке и демонтажу своими руками, конструкцию, пригодную к повторному использованию;
  • Минимум отходов.

Какую марку выбрать

Решать, какую фанеру нужно приобрести, необходимо исходя из количества раз предполагаемого использования:

  • Один раз. Достаточно обычных листов из хвойной породы дерева. Перед использованием можно обработать олифой для более легкой разборки. Некоторые специалисты также советуют пропитывать отработанным маслом. Однако следует помнить, что нефтепродукты оказывают разрушающее действие на цементные изделия, не переусердствуйте с количеством.
  • Несколько раз. Влагостойкие марки (бакелитовые), можно также защитить пленкой для предотвращения присыхания к фундаменту.
  • Многоразовое использование. Ламинированное покрытие позволит использовать опалубку неоднократно при возведении других построек, заборов. Можно поделиться с соседом или продать.

После резки листов, нужно обработать торцы доступным пленкообразующим материалом на клеевой основе, для предотвращения расслаивания и коробления панели.

Толщина листа 18÷24 мм обеспечит достаточную прочность и приемлемый вес одного пролета.

Как изготовить

Способ крепления двух противоположных щитов может быть:

Наружный

Стойки для крепления фанеры делают своими руками в виде кольев на 0,5 м длиннее высоты фундамента. Жесткость формы обеспечивается деревянными упорами, укосами. По верху скрепляется скобами. Углы внутри фиксируются брусом, разрезанным под 45°.

Стяжка

Листы стягиваются шпильками по всей плоскости. Для извлечения их после застывания бетона, применяют пластиковые гильзы (водопроводная труба, гофрированный рукав), с толщиной стенки, способной противостоять давлению бетона, набирающего крепость. Иногда распорок требуется больше, чем шпилек. В этом случае берут кусок бруса, отрезанный по размеру. При завинчивании гаек, распорка не даст заузить толщину монолита в проблемном месте. Шпилька Ø 16 мм выбирается на 250 мм больше толщины фундамента. Снаружи щита стержень должен проходить через брус.

Общие приемы

Внутренняя форма опалубки повторяет контур бетонного элемента (ленты, столба, фигурного перехода). Ограничивающая поверхность опалубки должна быть немного выше уровня заливки раствора. В зависимости от толщины листа, веса заливаемой растворной массы, на наружной поверхности щита необходимо дополнительно использовать рейки – ребра жесткости. Сборка выполняется шурупами, шляпкой к фундаменту. Так все части, проходящие насквозь, не создадут трудностей при разборке своими руками.

Советы по установке

Набирать конструкцию следует последовательно, без люфта и слабины. Упор не должен быть скользящим. Действующие напряжения при застывании будут достаточно большими. Опалубке необходимо держать геометрию в течение 2 недель, пока бетон наберет крепость.

При наружном способе крепления сборных щитов опалубки не следует заранее нарезать все детали из деревянного бруса. В процессе монтажа их длина может оказаться меньше необходимой для жесткого упора.

Самостоятельное изготовление опалубки из фанеры требует бережного обращения с внутренней поверхностью щитов – не бросать на выступающие твердые предметы, не складывать стопкой на излом. Посмотрите видео, как установить опалубку из фанеры.

В зависимости от способа заливки бетонного раствора, динамическая нагрузка колеблется в пределах 400÷800 кгс/м². Самое большое значение у бетононасоса. Исходя из этого, выбирают расстояние между ребрами жесткости и упорами. Отверстия под шпильки сверлят из расчета 3 в линию на длину полного листа. Фрагмент следует стягивать минимум двумя по горизонтали.

Нельзя допускать щели между элементами свыше 0,15 м – щебень в растворе не сможет перекрыть отверстие и воспрепятствовать вытеканию жидкой массы. Зазоры можно герметизировать пленочными материалами, проклеив своими руками со стороны фундамента.

Стяжки по верху опалубки, установленные «с запасом» (слишком густо) препятствуют работе при выравнивании поверхности сырого фундамента.

Не увлекайтесь сборкой опалубки, прежде подстелите гидроизоляционный слой и поместите армирующий каркас.

Разборка и хранение

С монолитом можно начинать работать после набора им 50% крепости. Явным признаком будут образовавшиеся щели между опалубкой и застывшей массой. Можно разбирать и, при необходимости, использовать в следующий раз. После демонтажа поверхность фанеры надо тщательно очистить от налипшей мелкой фракции, песка, цементной пленки.

В случае планируемого длительного хранения, надо обработать водоотталкивающими составами. Складировать в сухом месте, без сквозняков, ровными стопками, без излома и искривлений.

Как сделать опалубку для фундамента из фанеры

Опалубка для заливки бетона — часть конструкции. Обычно, форму под бетонирование сбивают из деревянных досок, формируя щиты. Но проще взять готовые большие листы фанеры и подрезать их. Однако, не все сырье подойдет для таких работ. Нужно правильно выбрать и подготовить материал, чтобы фундамент получился качественным.

Сборка формы из листов фанеры

Фанерная опалубка активно применяется при строительстве частного жилья, монолитного сооружения, архитектурных заготовок малых размеров. Материал также используется при изготовлении корпусной мебели, плотин, им обшивают товарные вагоны.

Сфера применения фанеры широкая. Благодаря техническим параметрам, материал подходит для строительства фундамента под будущую постройку.

Достоинства материала в качестве опалубки

Независимо от досок, фанера будет выигрывать заметно легким весом, займет меньше места. Монтаж облегчается, отмечается частичная экономия строительного бюджета.

Материал настолько легок, что справиться с ним может даже один человек, без помощников. Фанерные заготовки просто смонтировать, разобрать, обработать, не нужно сбивать щиты, лист – это уже готовый щит.

Фанерная конструкция

При правильной установке, расположении боковых подпорок с шагом 0,6 – 1 м, форма под заливку стойко вынесет нагрузку от мокрого бетона. Раствор не растащит опалубку, не выгнет ее, сохранив ровность и целостность заливаемой конструкции.

Щиты формируют единую поверхность без стыков, значит, их не нужно обрабатывать, заравнивать. Любой лист можно подогнать под нужный размер уже на месте.

Если сразу почистить, просушить листы, можно их использовать еще несколько раз. Ламинирование или влагостойкая маркировка предполагает многократное использование.

Ламинированные листы

Недостатки — материал больше поддается повреждениям, чем прочное дерево. Хотя, этого незаметно – для опалубки используют только толстые плиты. Если под бетонной массой листы начинают выгибаться, значит, были неверно установлены подпорки.

Белеклитовая продукция

Белеклитовый вид листов используют нечасто, материал очень дорогой. Несмотря на характеристики, для частной постройки сырье совершенно себя никак не окупает. Вариант подойдет для строительных компаний.

Подготовка к работе

Для качественной сборки опалубки необходимо заранее подготовить нужные инструменты, расходные материалы.

На бетонный раствор закупают цемент, марки не ниже М400, а песка и щебня берут столько, чтобы хватило еще на насыпную прослойку.

Если к участку проведена проточная вода — это хорошо, иначе нужно завести чистую воду. Грязная, мутная, с мусором – не подойдет, так как не выдаст требуемого уровня адгезии компонентов.

Усиление фундамента осуществляется путем армирования, для чего завозят арматуру, вязальную проволоку, либо сварочный аппарат для скрепления.

Обязательна гидроизоляция. Можно взять рубероид, либо строительный полиэтилен. Часто используют оба варианта на разных этапах.

Для опалубки потребуются заготовки фанеры стандартного размера, дощатые рейки, опорная арматура, гвозди-шпильки. На монтаж и демонтаж берут молоток, лом.

Понадобятся бетономешалка или большая тара с совковой лопатой и строительным миксером, пила, либо лобзик для подгонки листов.

Для защиты достаточно плотной одежды, закрытой обуви, прорезиненных перчаток, либо рукавиц из очень плотной ткани.

Подготовка пространства

Чтобы подготовиться к заливке, нужно расчистить территорию, нанести разметку по утвержденной схеме здания, выкопать, заровнять траншею.

Разметку проводят последовательно. Сначала, находят дальний угол будущего фундамента по строительному плану, вбивают колышек. От него откладывают нужное расстояние (одна стена) и вбивают второй.

Каждая точка отмечается не реже, чем через 1,5 – 2 м. Следующим шагом, тонкий шнур или веревку плотно натягивают, обвязывая каждый из вбитых колышков.

Подготовка траншеи

После завершения первого контура, прокладывается второй (если закладывается ленточная заливка или ростверк). Сразу проверяется ровность углов, путем натяжения нитей диагонали. Если веревки лягут ровно, а их длины равны – значит, все сделано правильно.

Стенки выкопанного пространства делают ровными, а дно просто уплотняют, исправляя сильные углубления. Затем, насыпают послойно щебень, трамбуют, засыпают по аналогичному принципу песок, периодически поливая водой для большей плотности. Толщина каждого слоя составляет 10-15 см. Затем подушку устилают гидроизоляцией, приступают к монтажу опалубки.

Выбор, подготовка фанеры

Листовой материал подбирают на основании предварительно собранных сведений о климатических особенностях местности, составе почвы на участке, уровне протекания грунтовых вод и степени промерзания грунта.

Бакелитовые листы изготавливают склеиванием шпоновых заготовок синтетической смолой, либо лаковым средством. Склеенные детали оставляют просыхать при низкой температуре.

Вид характеризуется повышенной влагостойкостью, устойчивостью к перепадам температуры, износостойкостью. Плотный материал можно использовать несколько раз.

Ламинированная фанера предполагает двухстороннее ламинирование фенолом или меламином, наружная поверхность листов становится устойчивой к химическому воздействию, наделяется антисептическими свойствами.

Наглядная демонстрация влагостойкости

Покрытие образует защитную пленку, которая становится гидроизоляцией. При верном использовании, фанера спокойно перенесет до 70 циклов эксплуатации.

Сырье с маркировкой ФК — несколько тонких листов, склеенных между собой карбамидной смолой. Смолистый компонент наделяет материал прочностью, влагостойкостью — экологически чистое вещество. Это позволяет применять фанеру для внутренних работ и означает отсутствие потенциальной угрозы влияния на бетонный раствор.

Прочные изделия устойчивы к механическим нагрузкам, не деформируются, обладают повышенными техническими параметрами. Недостаток — короткий период эксплуатации, но несколько раз залить фундамент хватит.

Выбор конкретной марки также зависит от прочности листа, стойкости на разрыв, излом. Обращают внимание на сроки эксплуатации, уровень влагостойкости, сопротивляемости на изгиб.

Когда планируется добавка полимеров в строительный раствор, важна устойчивость к агрессивным веществам.

Учитывается способность фанеры выдерживать первоначальные характеристики в течение нескольких циклов.

Как установить опалубку

Монтаж опалубки начинается с нарезки фанеры по требуемым параметрам, но длина листа должна быть больше высоты заливки не менее, чем на 50 см.

С одной стороны листы обтачивают, так как будут вбивать в землю: острая грань легче войдет в грунт, что обеспечит надежность установки.

Боковые грани для сшивания предварительно прикладывают, подрезают до более ровного состояния, чтобы стыков практически не было.

Толщина щитов зависит от толщины заливки, то есть, предполагаемой величины нагрузки. Для прочной опалубки берут изделия 2,4-3,6 см.

Как выглядит верно изготовленная фанерная форма

На ровном месте выкладывают на едином уровне, на требующемся расстоянии деревянные бруски. Поверх них настилают фанеру, скрепляют нарезанными досками.

При установке, фанерные щиты вбиваются внутрь грунта, либо соединяются опорной доской. При монтаже используют отвес, строительный уровень, чтобы установить форму для заливки ровно относительно вертикали и горизонтали.

Поставленные вплотную листы скрепляют нарезанными деревянными досками. Скрепляющую доску располагают по внешней стороне опалубки.

На поворотных углах конструкцию соединяют П-образными хомутами, что предотвратит расползание щитов в процессе бетонирования. Проводится дополнительное укрепление углов досками, саморезами.

Снаружи фанеру подпирают деревянными брусками, иногда задействуя укосы, представляющие собой те же бруски, только со срезом под углом 45 градусов.

Когда опалубка готова, внутреннюю поверхность стенок устилают полиэтиленовой пленкой, чтобы материал не впитал цементное молочко и не вытянул много жидкости из раствора. Если плиты напитаются влагой, почти наверняка разбухнут, утратив форму, структуру. Тогда ровной заливки точно не получится.

Установка армирующего каркаса

Для формирования арматурного каркаса используют пруты арматуры двух видов сечения: продольные прутья, диаметром 8-14 мм, поперечные – 6 – 8 мм.

Арматуру нарезают пилой-болгаркой, скрепляют мягкой проволокой, либо приваривают.

Внутрь опалубки укладывают несколько заготовок, которые скрепляют на месте. Акцентные участки — углы, нельзя оставлять торчащие части или прокладывать арматуру ближе, чем на 2-3 см к краю заливки. Нужно сформировать плавный заворот.

Сразу вставляют патрубки в местах проведения линий коммуникации. Даже если они не предполагаются, не факт, что они не потребуются, поэтому многие мастера советуют сделать данные участки про запас.

Бетонирование

Бетонный раствор разводят по технологии, соблюдая пропорции. Обычно, найти инструкцию наведению смеси можно на упаковке из-под цемента.

Стандартные пропорции компонентов — соотношение 1 части песка к 1 части цемента и 3 частям воды.

Сначала, вымешивают до однородности сухие компоненты, затем, постепенно добавляют воду. Лучше использовать бетономешалку, чтобы раствор был более однородным, дольше не застывал из-за непрерывного движения оборудования.

Каждую порцию выливают в одну точку, не проводя тарой вдоль опалубки, а распределяя смесь инструментами вручную. Сразу выполняется принудительная частичная усадка, путем многократного введения арматуры в свежую заливку, либо строительным вибратором.

Форму заполняют не до верха, а оставляя около 50 см, по окончании работ, укрывают полиэтиленом для равномерного просыхания.

Через 7-10 дней бетон наберет достаточную прочность, чтобы было можно снять опалубку и выполнить покрытие изолирующими материалами. Строительство дома начинают не ранее, чем через 3 недели после демонтажа опалубки.

Подробный процесс эксплуатации фанерной опалубки на примере заливки стен показан в нижеследующем видео:

Советы

Наружные подпорные бруски не нарезают сразу, чтобы не возникло такой ситуации, когда по факту потребовалась большая длина. Каждую подпорку подгоняют во время установки.

Нужно аккуратно обращаться с фанерой, чтобы не нарушить структуру материала. Нельзя бросать листы на твердые предметы, инструмент, укладывать стопку на излом.

В зависимости от размера динамической нагрузки, подбирают расстояние между точками опоры. Под скрепляющие шпильки предварительно сверлят отверстия, рассчитывая разместить 3 крепежа единой линией на одном листе.

Опалубка — важный этап строительства фундамента, поэтому соблюдение технологии критически важно. Правильное использование, аккуратное хранение позволят заложить прочное основание, материал можно использовать для других работ.

Какие типичные ошибки допускают при закладке основания, рассмотрено в следующем видео:

Опалубка для фундамента из фанеры: самостоятельная работа

  • Что необходимо для возведения фундамента самостоятельно
  • Подготовительная работа
  • Выбор фанеры для изготовления опалубки
  • Установка опалубки
  • Монтаж арматуры
  • Заливка фундамента

Для любого дома нужен подходящий фундамент. В индивидуальном строительстве наиболее распространены ленточный и свайно-ленточный фундаменты. У многих строителей опалубка из дощатых щитов остается единственным способом изготовления формы для фундамента. Самым большим недостатком конструкции является деформация отдельных досок под давлением бетонной смеси. В продаже появились новые материалы, позволяющие заменить доски и устранить этот недостаток. Одним из них является листовая фанера. Опалубка для фундамента из фанеры может быть изготовлена без особого труда. Она обойдется не намного дороже досок.

Преимущества опалубки из фанеры:

  1. Гладкая и ровная поверхность лучше всего подходит для заливки фундамента.
  2. Влагостойкая фанера сохраняет свои свойства в процессе заливки.
  3. Легко монтируется своими руками.

Опалубку приходится изготавливать своими руками на месте строительства, и этот процесс является составной частью возведения фундамента. При самостоятельной установке опалубки строительная бригада не понадобится, что даст значительную экономию средств.

Что необходимо для возведения фундамента самостоятельно

Для возведения фундамента нужно собрать все необходимое.

  • Материалы, необходимые для фундамента:
  1. бетон;
  2. гравий, песок, вода;
  3. арматура;
  4. листы из фанеры (стандартный размер 1220х2440мм);
  5. рейки 50х50мм для крепления опалубки;
  6. направляющие желоба;
  7. стальные шпильки М10 х300мм с гайками;
  8. угловые скобы, саморезы, гвозди, вязальная проволока.
  • Инструменты:

    Подготовительная работа

    Опалубка для фундамента из фанеры устанавливается на подготовленную поверхность. Для этого нужно освободить площадку от кустарника, деревьев, мусора. Снимается почва, которая не может быть грунтом, способным выдержать нагрузку дома. Выравнивается площадка до горизонтального уровня.

    Измеряются размеры фундамента по внешним габаритам и по углам забиваются арматурные штыри. Корректировкой по диагоналям уточняют размеры, а затем делают внутреннюю разметку, отступив на ширину фундамента. Затем натягивают леску по верху будущей заливки между штырями, обозначив все габариты. Размечается также место под несущие стены внутри здания.

    Выбор фанеры для изготовления опалубки

    Для однократной заливки достаточно будет приобрести обычную хвойную фанеру. Несколько циклов выдерживает влагостойкая фанера. Для многократного применения служит ламинированная фанера для опалубки, к которой цементный раствор не пристает.

    Использование фанеры для опалубки

    Стандартные размеры листов фанеры составляют 2440х1220мм. Листы следует распустить на меньшие размеры, которые должны быть немного больше высоты фундамента. По длине их придется подгонять по месту, что является несомненным преимуществом фанеры перед стандартной опалубкой. Толщина листов зависит от ширины и высоты заливки.

    Чтобы увеличить срок службы, торцы опалубки обрабатывают водостойким клеем. Тогда листы не расслаиваются и надежно держат бетон. Хвойную фанеру следует покрыть олифой. Тогда ее водостойкость увеличится. Простота конструкции и высокая надежность позволяют застройщикам возводить опалубку самостоятельно. Ее изготавливают своими руками. Можно взять опалубку в аренду, но она постоянно нужна в дальнейшем для изготовления забора и хозяйственных построек.

    Установка опалубки

    На расчетную глубину роются траншеи. Если фундамент будет свайно-ленточным, то следует пробурить скважины по дну траншей. После этого траншеи повторно очищаются и на дно траншеи, и скважин засыпается и утрамбовывается слой песка. Дно траншеи проверяется нивелиром.

    Как сделать опалубку из фанеры для фундамента? Опалубку монтируют следующим образом. Фанерные листы располагаются с обеих сторон траншеи, параллельно друг другу, по всему периметру фундамента и прочим местам заливки под несущие стены. От смещения они крепятся распорками, перемычками и раскосами. Между собой листы соединяются стальными шпильками. Для этого в фанере сверлятся отверстия диаметром 10мм. Стенки отверстий следует покрыть олифой для защиты от влаги.

    Возведение опалубки из фанеры

    Между листами по ширине фундамента вставляется пластиковая гофрированная трубка. Для точного соответствия расстояния между листами по ширине фундамента дополнительно вставляются деревянные бруски.

    При последующей разборке конструкции шпильку будет легко вынуть из трубки. Шпилька вставляется в отверстия и скрепляется гайками. Боковые стенки листов укрепляются рейками в 2-3 ряда. В каждой рейке также сверлятся отверстия 10 мм и шпильки крепятся вместе с рейками.

    Крепление производится по верху и низу, вдоль листов. Для высокого фундамента следует пропустить еще одну рейку посередине. На боковых углах саморезами крепятся угловые скобы. Все крепления опалубки монтируются с наружной стороны, чтобы все поверхности листов внутри были гладкими. Гвозди забиваются изнутри и загибаются молотком снаружи. Это не дает возможности гвоздям остаться в теле фундамента.

    Все щели между листами фанеры заделываются, чтобы не допустить протечек жидкого бетона. Для защиты фанеры от давления бетона на нее надеваются дополнительные хомуты. Кроме того, с наружной стороны опалубки в грунт забиваются колья и сверху стягиваются проволокой. Это нужно сделать, чтобы опалубку не распирало от внутреннего давления.

    Съемную фанеру из листов легко устанавливать при создании фундаментов любой конфигурации. Для сложных поверхностей применяют фигурную фанеру. Часто ее используют при отливке лестничных ступеней и создании сложных криволинейных переходов в здании. Влагостойкая фанера для опалубки применяется чаще всего, благодаря легкости, прочности и относительно невысокой цене.

    Для предотвращения налипания бетона на внутренние стенки наносят специальный раствор или закрывают их защитной полиэтиленовой пленкой. Фундамент может быть изготовлен утепленным. Для этого между ним и опалубкой размещают листы пенополистирола, которые остаются после заливки и служат утеплителем.

    Монтаж арматуры

    Внутрь опалубки и в скважину (если они имеются) закладывают арматуру, которую связывают проволокой. Над дном траншеи подвешивают три арматурных стержня, а поперек укладывают короткие стержни с шагом 30 см, соединяя проволокой. Аналогичный каркас монтируют в середине и в верхней части фундамента, прикрепляя к вертикальным стойкам из арматуры. Арматура в ленте фундамента и в поясах скважин также должна быть связана.

    В фундаменте следует заложить проходные отверстия для коммуникаций. Их можно сделать с запасом и в разных местах. Чем больше будет диаметр закладываемых труб, тем лучше. Они дадут возможность регулировать направление и уклон. При этом обеспечивается герметизация отверстия эластичными материалами или сальниками. Вводы водоснабжения и электроснабжения лучше разделить.

    Заливка фундамента

    Заливку бетоном производят несколькими способами. Самый трудозатратный, но дешевый – это приготовление бетона в бетономешалке на строительном участке. Она должна быть достаточно объемиста, чтобы количество периодов заливки свести к минимуму. Работа делается бригадой и непрерывно. Рецептура бетонного раствора указывается на бумажных мешках с цементом. Лучше применять речной песок. Сначала производится заливка в скважины, а после – в опалубку. Толщина фанеры для опалубки не должна быть меньше 12 мм, чтобы она надежно удерживала жидкий бетон.

    Заливка миксером обходится дороже, но время работы и затраты труда намного меньше. Весь фундамент можно возвести за одну смену, что позволяет существенно уменьшить количество швов. Для миксера следует обеспечить надежный подъезд и подготовить желоба для труднодоступных мест. Чтобы предотвратить расслоение бетона, нужно его заливать в нескольких местах. Нужно постоянно разравнивать бетон, протыкать его арматурой и обстукивать опалубку для удаления пузырьков воздуха. С удалением воздуха из бетона лучше всего справляется вибратор. Особенно тщательно следует уплотнять бетон в местах соединения арматуры.

    После окончания заливки поверхность фундамента надо разгладить и укрыть пленкой от высыхания. Застывание бетона продолжается в течение четырех недель и все это время нужно периодически его увлажнять. Затем снимается опалубка и производится гидроизоляция. Таким образом, сделав опалубку из фанеры своими руками, можно обеспечить надежную заливку качественного фундамента.

    Опалубка из фанеры своими руками

    При возведении фундамента, очень часто применяется опалубка для придания необходимой формы монолитной конструкции. В опалубку заливается бетонный раствор, после застывания, которого она может, как демонтироваться, так и остаться. Ее можно приобрести уже готовой, либо выполнить своими руками и чаще всего в качестве материала используют листовую фанеру или обрезные доски. В данной статье будет рассмотрено, как правильно изготовить опалубку из фанеры своими руками.

    Зачастую строительство любого дома или коттеджа начинается именно с возведения фундамента и чаще всего он является ленточным. Неотъемлемой частью его является опалубка. К ней всегда предъявляются повышенные требования, среди которых:

    • Высокая прочность опалубки, поскольку на ее внутренние стенки всегда идет большое давление со стороны бетонного раствора.
    • Опалубка должна иметь размеры соответствующие проекту.
    • Конструкция опалубки не должна иметь щелей более 5 мм, иначе через них будет вытекать бетонное молочко или раствор, что значительно ухудшает прочность фундамента.
    • Конструкцию опалубки необходимо собирать таким образом, чтобы все элементы после застывания бетона можно было с легкостью разобрать.

    Устройство опалубки из фанеры

    Опалубка, изготовленная самостоятельно из досок или фанеры, как правило, представляет собой конструкцию из щитов и крепежных элементов в виде брусков, которые соединены в одну целую конструкцию специальными хомутами, стяжками или укосами. Как правило, все крепежные элементы располагают с внешней стороны, поскольку внутренняя ее часть должна быть ровной и не иметь изъянов.

    Выбор материала для опалубки

    Очень часто для опалубки могут использовать березовую фанеру, поскольку она является наиболее оптимальным вариантом, к тому же очень доступна. Толщина ее щитов составляет около 10 мм. Для сбора листов фанеры в щиты используют бруски, размерами 4х6 см. Остальные крепежные элементы изготавливают из любых подручных материалов (чаще всего это доски или брусок).

    Необходимо также отметить, что фанера имеет ровную и достаточно гладкую поверхность, а также отличается повышенной влагостойкостью, что является очень важными характеристиками для создания фундамента.

    При покупке фанеры на рынке строительных материалов необходимо отдавать предпочтение материалам из цельного шпона, а кусковой шпон не рекомендуется покупать, поскольку это значительно может повлиять на физико-механические свойства материала. При выборе фанеры важно руководствоваться также правилом, что чем больше ширина ленты фундамента, тем толще должна быть фанера, чтобы выдержать нагрузку от бетонного раствора.

    Также для опалубки прекрасно подойдет ламинированная фанера, которую можно будет использовать неоднократно для создания фундамента. Она проявляет повышенную стойкость к возникновению грибка и плесени, а также имеет низкое сцепление с бетоном, что позволяет без особых усилий ее демонтировать.

    Для того чтобы увеличить срок службы опалубки, ее торцы можно обрабатывать водостойким клеем. Это позволит листам не расклеиваться и надежно удерживать бетон. Если будет использовать фанера из хвои, чтобы улучшить ее характеристики, ее покрывают олифой. Это позволяет повысить такой показатель как водостойкость.

    Необходимые инструменты для создания опалубки своими руками

    Для создания опалубки могут понадобиться следующие инструменты:

    • Строительный уровень.
    • Рулетка.
    • Шпатель.
    • Ножовка.
    • Молоток или шуруповерт.

    Подготовительные работы

    Прежде чем начинать изготавливать опалубку из фанеры своими руками, необходимо подготовить поверхность, на которой она будет устанавливаться. Для этого нужно очистить участок от различного мусора, деревьев, кустарников. После этого нужно снять верхнюю часть почвы, так как она в основном не способна выдержать нагрузки от будущего фундамента и строения, как правило, это около 15-20 см, после чего выровнять участок до горизонтального уровня.

    Далее приступают к разметке участка под будущий фундамент. Как правило, изначально отмечают внешнюю часть фундамента, забивая по его углам металлические штыри или колышки, которые соединяются бечевкой по всему периметру. Далее выполняется внутренняя разметка фундамента таким же образом. При разметке нужно проверять правильность углов с помощью угольника, а также проверять диагонали. Также не стоит забывать и о разметке всех несущих стен и перегородок.

    Изготовление опалубки из фанеры

    Изготовление опалубки для фундамента из фанеры своими руками выполняется в следующем порядке:

    • Первым делом необходимо приготовить листы фанеры и бруски. Так бруски, с помощью которых будут скрепляться листы фанеры, нарезают длиннее на полметра больше высоты наружной части фундамента. Одну из сторон затачивают, поскольку с ее помощью щиты будут забиваться в землю. Листы фанеры нарезаются по размерам будущего фундамента.
    • Далее на ровной поверхности выкладываются все подготовленные бруски заточенной стороной вниз на расстоянии друг от друга около 1 м. Верхнюю их часть выравнивают в горизонтальную линию, после чего сверху на них выкладывают листы фанеры так, чтобы сравнять торец листа с верхней частью брусков. Листы фанеры закрепляют при помощи саморезов или гвоздей. Очень важно чтобы их шляпки были именно на внутренней стороне опалубки, поскольку после застывания бетона, если острия гвоздей будут выступать, опалубку будет очень сложно снять.
    • В случае если фундамент будет иметь нижнюю часть шире, чем верхняя, щиты необходимо будет упирать в опорную доску. В таком случае заостренную часть бруска можно обрезать, поскольку вбивать их в землю не нужно.
    • После изготовления щитов, они вбиваются заостренной частью брусков в землю по периметру будущего фундамента с обеих сторон. Очень важно при этом проверять с помощью строительного уровня и отвеса правильность расположения щитов.
    • Готовые щиты нужно сбить при помощи отрезков из досок. По всем правилам доски прибиваются с внешней стороны щитов, к брускам которые соединяют листы фанеры.
    • Верхнюю часть параллельно установленных щитов нужно скрепить при помощи П-образных хомутов. Это делается для того, чтобы в процессе заливки бетона щиты не разошлись под нагрузкой.
    • Углы опалубки нужно дополнительно скрепить досками и саморезами.
    • Для придания дополнительной прочности щитам, их нужно зафиксировать при помощи распорок с каждой стороны будущей ленты, исключая внутреннюю часть опалубки. Это можно увидеть на фото снизу.
    • Далее опалубку необходимо гидроизолировать, чтобы избежать протечек бетонного раствора. В качестве гидроизоляции можно воспользоваться полиэтиленовой пленкой.

    Армирование

    После установки опалубки, как правило, необходимо уложить в нее арматурный каркас. Для этого по всему периметру фундамента вбивают вертикальные арматурные стержни, затем подвешивают продольную арматуру в несколько рядов, соединяя ее поперечной с шагом в 30 см. Далее делают средний и верхний ряд из арматуры таким же способом. Арматуру связывают при помощи специальной вязальной проволоки и вязального крючка.

    Также в опалубку можно заложить проходные отверстия для циркуляции воздуха и различных коммуникаций. Для этого в опалубку укладывают трубы необходимого диаметра.

    Заливка бетона

    Когда все процедуры по изготовлению опалубки для фундамента из фанеры соблюдены, выполнено армирование, можно приступать к заливке бетона . Она может осуществляться двумя способами, самостоятельно в несколько слоев или же с помощью бетономешалки за один раз.

    При заливке важно избежать образования воздушных пустот, для этого бетон необходимо утрамбовать при помощи специальных строительных вибраторов или же простучать по опалубке молотком. Когда заливка бетона закончена, поверхность фундамента необходимо разровнять и накрыть пленкой, чтобы фундамент не пересох и не растрескался.

    Снятие опалубки с фундамента

    Опалубку снимать можно после того, как между досками и бетонным основанием образовалась небольшая щель (как правило, на это нужно около 2-3 недель после заливки). Чтобы снять щиты опалубки, их нужно слегка простукивать резиновым молотком. Разбирают ее в следующем порядке: сначала снимают стяжки, укосы и хомуты, после чего приступают к щитам.

    В заключение необходимо отметить, что сам процесс изготовления опалубки необходимо выполнять только после проведенных расчетов, которые определяют высоту наземной части фундамента, поскольку от этого зависит высота щитов опалубки. Кроме того, следует учесть, что если между щитами образуются небольшие щели, их необходимо заделать, в противном случае прочность фундамента может значительно упасть.

    Как сделать опалубку из фанеры

    Опалубка из фанеры

    Строительство фундамента содержит в себе множество попутных работ, которые все вместе и обеспечивают возведение прочного основания заданных параметров. При этом, в современном строительстве используется такое большое разнообразие методик работы, что подобрать оптимальный вариант можно совершенно для любого проекта и случая. Возводимая опалубка из фанеры для фундамента своими руками является одним из тех вариантов, который обеспечивает достижение высокой эффективности при минимальных финансовых вложениях.

    • Опалубка для фундамента из фанеры
    • Выбор фанеры для изготовления опалубки
    • Сборка опалубки из фанеры своими руками

    Простая опалубка для фундамента из фанеры для кого-то может показаться нерациональным способом создания фундамента. Такое мнение распространено, но слабо обосновано. При точном соблюдении методики строительства удается достигать прекрасных результатов в организации возведения объекта.

    Опалубка для фундамента из фанеры

    Делаем опалубку из фанеры для фундамента

    Проектирование здания и сооружения начинается с тщательного анализа технических характеристик участка застройки и будущих параметров строения. В частном домостроении преобладает ленточный и свайно-ленточный фундамент. Эти разновидности оснований обеспечивают достижение оптимальных технико-эксплуатационных характеристик при доступных вложениях. Одним из ключевых этапов возведения такого фундамента является сборка и установка опалубки. Именно эта незатейливая конструкция определяет не только внешний вид основания, но и его технические параметры, в том числе прочность и надежность. Поэтому к опалубке подходят с особой внимательностью. В строительных магазинах сейчас предлагается широкий выбор материалов, из которых может быть собрана опалубка. Одним из распространенных вариантов является листовая фанера. Этот тип материала обеспечивает пользователя несколькими важными особенностями, которые окажутся ценными для производства работ:

    Листовая фанера в качестве опалубки

    1. Поверхность фанеры отличается высокой гладкостью и ровностью с полным отсутствием шероховатостей – это оптимально для заливки бетонной смеси.
    2. Фанера устойчива к влаге и сохраняет свою структуру при контакте с влажными смесями.
    3. Простой монтаж такой опалубки из фанеры помогает ускорить и упростить проведение всего строительства.
    4. Снижение риска деформирования элементов конструкции опалубки в процессе заливки бетона.
    5. Сокращение сроков производства работ.

    Выбор фанеры для изготовления опалубки

    Перед тем, как сделать опалубку из фанеры своими руками, важно точно изучить предлагаемые на рынке варианты материала, потому что сейчас в строительстве представлено большое разнообразие моделей. Съемная опалубка из фанеры и несъемный вариант опалубки из фанеры могут выполняться из разных видов листового материала. В общем виде, можно выделить следующие разновидности фанер для основания:

    1. Хвойная фанера. Популярна для однократной заливки и является одним из лидеров среди подобных материалов. Гибкая и прочная структура обеспечивает достаточное сопротивление при увеличении объема бетона по мере застывания.
    2. Особая влагостойкая фанера. Этот вариант оптимален для многоразового использования, так как после установки и прохождения всех циклов застывания бетонной смеси листы сохраняют прочность и не накапливают влагу в своей структуре.
    3. Ламинированная фанера для опалубки. Этот вариант разработан специально для выполнения фундаментных работ. Лист покрыт особым защитным слоем, к которому не пристает цемент. Так гарантируется простота демонтажа и многократность применения.

    Также листовая фанера широко различается по размерам используемых листов. Обычно в домостроении применяют габариты 2440 на 1220 миллиметров. При необходимости можно сделать меньшие листы – фанера легко нарезается и можно создавать какие угодно конструкции.

    Толщина листа выбирается в зависимости от индивидуальных характеристик конкретного проекта.

    Для того, чтобы опалубка обеспечила высокую эффективность своего применения, ее можно дополнительно обработать специальными водостойкими клеями. Так гарантируется улучшенное сопротивление негативному воздействию бетона. Таким образом, современные строители имеют в распоряжении большой ассортимент заводской фанеры, которая разработана специально для установки каркаса под заливку монолитного основания. Применение такого подхода к возведению фундамента имеет много практических достоинств, которые и определяют его растущую популярность. Использование особой фанеры для фундамента является примером оптимизации строительного процесса.

    Сборка опалубки из фанеры своими руками

    Фанера для фундамента становится неплохим решением. Этот конструктивный элемент помогает достичь желаемого результата при сниженных затратах. Изготовление опалубки из фанеры не такое сложное, хотя требует соблюдения определенных обязательных правил. Следование таким рекомендациям обеспечивает выход на желаемую прочность и эффективность основания.

    Процесс сборки опалубки не слишком отличается от стандартного и известного всем. Задача – собрать прочную конструкцию геометрически правильно и обеспечить достаточную прочность для фиксирования бетонной смеси. Это своеобразная форма будущего основания и следует обеспечить ее точность и прочность.

    Опалубку устанавливают на предварительно подготовленную поверхность земельного участка. Для этого пятно застройки расчищают, планируют и срезают плодородный горизонт. После этого на участке выполняется комплекс геодезических работ, который преследует цель точное определение положения проектных точек на местности. Вынос поворотных точек будущего основания может осуществляться с точностью до 1 миллиметра.

    Толщина фанеры для опалубки подбирается в прямой зависимости от технических характеристик создаваемого строения и особенностей конкретного участка.

    Сборка самой опалубки из листовой фанеры осуществляется по определенным правилам.

    Прежде всего, необходимо точно представлять, что такое опалубка и как она должна выглядеть. При сборке конструкции из фанеры нужно сделать опорные листы по обеим сторонам траншеи. На всех участках, где будет заливаться бетонная смесь, устанавливают опалубку, причем расстояние между бортами должно быть примерно одинаковым.

    Собираем опалубку из фанеры

    Чтобы сохранить геометрическую точность монтируемой опалубки используют распорки и перемычки различной величины. Чтобы листы сохраняли созданную форму, конструкцию соединяют прочными стальными шпильками. Для их установки в листах фанеры создают специальные отверстия минимального диаметра. Стенки отверстий покрывают олифой – так обеспечивается их долговечность и надежность.

    Опалубка фундамента из фанеры имеет еще одну особенность – для сохранения одинакового расстояния между двумя сторонами траншеи (то есть для обеспечения одинаковой толщины будущего основания) между листами по всему периметру устанавливают деревянные бруски.

    Соблюдение всех норм для фиксации листов опалубки в единую конструкцию гарантирует точность заливки бетона. При этом, разобрать конструкцию также просто – достаточно раскрепить листы фанеры (они скручиваются стальными шпильками с гайками).

    При сборке опалубки из фанеры особое внимание уделяется надежности конструкции. Так, для высокого основания делают не только направляющую перемычку снизу и сверху, но и пропускают опорную перекладину в центральной части листа. Угловые точки фиксируют саморезами и специальными уголками. Все соединительные элементы монтируются снаружи – внутренняя часть должна оставаться гладкой и не должна иметь даже минимальных ямок из-за гаек и болтов.

    Между листами фанеры неизбежно формируются щели, которые могут привести к протеканию бетонной смеси. Поэтому перед заливкой и в процессе работ постоянно следят за образованием таких просветов, оперативно их заделывая.

    Перед тем, как сделать опалубку из фанеры, рекомендуется проконсультироваться со специалистами. Так вы обезопасите себя от досадных ошибок и создадите фундамент необходимых параметров.

    Опалубка из фанеры своими руками – пошаговая инструкция с фото и видео

    Любое строение невозможно без фундамента. А надёжный и ровный фундамент может быть создан только при условии сооружения крепкой и геометрически правильной опалубки. Несмотря на развитие технического прогресса, традиционная опалубка из щитов продолжает оставаться незаменимым элементом. В последнее время всё чаще дерево постепенно заменяется фанерой. Сооружение опалубки из фанеры своими руками не только сокращает время строительства, но и позволяет значительно уменьшить расходы.

    Установленная опалубка из фанеры

    Основные плюсы использования

    Одной из главных причин замены конструкций на фанерные при сооружении опалубки стала деформация дерева под действием раствора. Со временем стоимость деревянных и фанерных опалубок стала практически одинаковой, что только способствовало процессу замены.

    Кроме этого, применение фанеры имеет дополнительные плюсы:

    • Гладкая поверхность позволяет создать идеальную форму.
    • Процесс установки и сборка может осуществляться своими силами.
    • Сводится к минимуму возможность выдавливания отдельных элементов под действием раствора.
    • Предельно сокращается время изготовления.
    • Использование отдельных макрок позволяет выдержать несколько циклов заливок.

    Важно! Если предстоит многократное использование конструкции, элементы можно смазать для упрощения последующего демонтажа.

    Процедура изготовления включает основные этапы, свойственные традиционной конструкции, но имеет свои отличия. Чтобы сделать опалубку из фанеры для фундамента своими руками необходимо придерживаться рекомендаций:

    Приобретение необходимого материала

    До начала работ следует приобрести:

    • Составляющие для бетона (цемент, песок, вода, щебень).
    • Арматура и вязальная проволока.
    • Брус для крепежа сечением 50 на 50 мм.
    • Крепление для фанеры (шпильки и гайки).
    • Крепежи (скобы, саморезы, гвозди).
    • Фанеру.

    Приобретая фанеру, рекомендуют придерживаться следующих советов:

    • Для разового сооружения достаточно листов из хвои. Для предупреждения расслаивания её можно обработать олифой.
    • Для неоднократного использования подходят влагостойкие или ламинированные плиты.
    • Для увеличения срока эксплуатации торцы плит можно обработать водостойким клеем.

    Также понадобятся бетономешалка, лобзик, шуруповёрт, молоток и гаечный ключ.

    После подготовки материала необходимо расчистить площадь, где будет заливаться фундамент, и произвести разметку, использую леску. Сначала отбивается внешний периметр, проверяется диагональными промерами, после чего размечаются внутренние размеры с учётом толщины фундамента.

    Разметка фундамента и подготовка траншей

    Монтаж

    По разметке вырываются траншеи. На дно засыпается песок, после чего утрамбовывается.

    Монтаж происходит в таком порядке:

    • С наружной стороны траншеи ставятся листы фанеры, с каждой стороны.
    • Чтобы не было смещения с наружной стороны крепяся брусы, перемычки и клинья (раскосы).
    • Для надёжной фиксации листов используются стальные шпильки. Для этого в местах крепления сверлятся отверстия, равные диаметру крепежа. Перед установкой между стенами закладывается трубка из пластика, куда потом вставляется шпилька, которая скрепляется гайками с наружной стороны.

    Как установить правильно шпильку при монтаже опалубки из фанеры своими руками, видео ниже наглядно продемонстрирует.

    Крепёжные шпильки и гайки для крепления фанеры

    • Для фиксации расстояния между листами внутри ставятся деревянные брусы, равные ширине заливки.

    Важно! Все просверленные отверстия обрабатываются олифой, чтобы препятствовать выходу влаги.

    • Для повышения надёжности крепления устанавливаются в несколько рядов. Крепежи ставятся снизу и сверху конструкции вдоль установленных листов фанеры.

    Важно! Если высота слишком большая допускается установка крепежа посредине листа.

    • Соединения по углам фиксируются скобами.

    Важно! Все крепежи осуществляются только с наружной стороны. Если используются гвозди, они забиваются изнутри, и загибаются снаружи. Это делается для сохранения поверхности фундамента.

    • В готовой конструкции дыры и щели закрываются или зашпаклевываются, иначе может произойти утечка бетона. Для снижения давления бетона по периметру опалубки в грунт вбиваются арматуры, которые дополнительно фиксируются вязальной проволокой. Также могут использоваться хомуты.

    Установеленная и закреплённая опалубка

    • Если используется фанера без покрытия, для лёгкого демонтажа конструкции внутренние стенки можно обработать олифой, специальным раствором или обычной плёнкой.
    • Фундамент можно утеплить. Для этого можно разместить плиты полистирола между опалубкой и фундаментом.

    Опалубка, утеплённая пенополистиролом

    • Для окончательного завершения монтажа надо провести армирование. Для этого используется арматура, которая крепится как вдоль фундамента, так и поперёк, после чего обязательно фиксируется проволокой.

    Важно! Если строение имеет коммуникации, в процессе подготовки опалубки необходимо предусмотреть закладку труб по периметру фундамента. Это значительно упростит процесс подвода коммуникаций на этапе строительно-монтажных работ.

    Ламинированная фанера

    Если бюджет позволяет, опалубка из ламинированной фанеры, своими руками будет отличным решением. В отличие от обычной она имеет свои плюсы:

    • Повышенная прочность, позволяющая легко переносить большие нагрузки.
    • Возможность установление креплений с шагом в несколько раз большим, чем для обычной фанеры, что является следствием её прочности.
    • Идеально гладкая и ровная плоскость даже без дополнительной шлифовки.
    • Простота в монтаже.
    • Длительный срок эксплуатации, выдерживающий до 100 заливок.

    Опалубка из ламинированной фанеры

    В конце необходимо обратить внимание на особенности монтажа опалубки для стен из фанеры своими руками. Процедура принципиально ничем не отличается от описанного процесса. Рекомендуется обратить внимание на следующие моменты:

    • Для опалубки стен лучше использовать новые материалы, так как старые оставят на поверхности следы.
    • Опорные доски должны стоять под углом от 30 до 45°, иначе конструкция может рухнуть.
    • В бетон для крепости перед заливкой стен нужно добавлять пластификаторы.

    Монтаж опалубки стен

    Используя указанные советы можно без посторонней помощи собрать опалубку с минимальными затратами.

    Как сделать опалубку из фанеры: инструкция и чертежи

    Добавил(а): Юрий Федоров 22 июня

    Опалубка из фанеры используется в частном и промышленном строительстве для заливки фундаментов, плит перекрытия, стен. Это удобно и выгодно. Мы подробно рассмотрим процесс создания от выбора материала до изготовления конструкции.

    Преимущества использования фанеры для опалубки

    Фанерная опалубка быстро монтируется и может использоваться многократно

    Фанерная опалубка имеет несколько преимуществ по сравнению с деревянными щитами:

    • она имеет высокий порого деформации, соответственно, не деформируются бетонные элементы. Важно использовать вертикальные подпорки каждые 60–100 см
    • монтаж опалубки из фанеры менее трудоёмкий, щиты сбивать быстрее, чем в случае с досками
    • возможность получить ровную поверхность без стыков
    • такую опалубку можно использовать неоднократно. При этом её легко подогнать непосредственно на стройплощадке

    Вторичное использование фанеры

    После того как опалубку сняли, фанеру нужно очистить и просушить. Затем её можно использовать повторно.

    Варианты вторичного использования:

    1. Её можно использовать на другом объекте
    2. Использовать её в качестве чернового пола или перекрытия
    3. Опалубку из фанеры можно продать

    Какую фанеру используют для опалубки?

    Фанера делится на виды в зависимости от того, какой клей используется при её производстве. Для сооружения опалубки используют следующие виды этого материала: фанера ФБА, ФСФ, бакелизированная.

    Это вид фанеры, в которой слои шпона склеены альбуминоказеиновым клеем. Это делает её экологически чистой и ставит в ряд натуральных материалов. Её можно стелить в жилых помещениях. Однако для многократного использования в качестве материала для опалубки она не лучший вариант, поскольку не устойчива к воздействию влаги.

    Экологически чистая фанера ФБА используется внутри помещений, но не практична как многоразовый материал для опалубки

    Эта разновидность фанеры влагостойкая. Слои в ней склеены фенолформальдегидной смолой, что и определяет её влагозащитные качества. Её рекомендуется использовать при наружных работах, в том числе создании опалубки. Она выдержит много циклов применения. Фенолформальдегидная смола отличается токсичностью, поэтому применять такую фанеру внутри помещений не экологично.

    Опалубку из этого вида фанеры можно использоватьмногократно

    Ламинированная фанера

    Ламинирующий слой на поверхность фанеры улучшает её влагоустойчивость. Обычно ламинируют фанеру ФСФ из лиственных пород, чаще из берёзы. Такая фанера может иметь гладкую или рифлёную поверхность, придающую ей противоскользящие свойства. Именно ламинированную фанеру часто используют для опалубки.

    Ламинирование повышает влагостойкость фанеры

    Не ламинированная фанера может быть нешлифованной и шлифованной с одной и с двух сторон. Основная цель шлифовки — улучшить эстетические качества материала. Также она устраняет мелкие дефекты поверхности и вследствие этого делает материал более устойчивым к механическим повреждениям — сколам и короблению.

    Бакелизированная фанера

    В ней слои склеены бакелитовой смолой. Она придаёт материалу особую прочность и устойчивость к агрессивной среде. Благодаря этому её можно использовать в разных климатических условиях. Бакелизированная фанера стойко выдерживает перепады температур, даже существенные — от -50°C до +50°C. Её используют во влажном тропическом климате и условиях крайнего севера. Если строительство происходит в одном из таких регионов, эта разновидность фанеры подойдёт как нельзя лучше.

    Бакелизированную (бакелитовую) фанеру используют в экстремальных климатических условиях

    Российская или китайская фанера?

    На отечественном рынке представлена фанера российского, финского и китайского производства. Первые две практически не отличаются друг от друга по качеству, фанеру некоторых финских марок даже производят на заводах в России. При этом стоимость российской существенно ниже. Китайскую фанеру можно использовать при малоэтажном строительстве как эконом-вариант. Качество её невысоко. Для многократного использования при многоэтажном строительстве она непригодна.

    Видео: выбор материала для опалубки

    Изготовление опалубки

    Фанеру для опалубки можно купить по следующим расценкам:

    • китайская — 20–22 тыс. руб./куб. м
    • российская — 30–34 тыс. руб./куб. м
    • финская —

    40 тыс. руб./куб. м

Какой толщины должна быть фанера

В продаже имеется зарубежная и отечественная фанера толщины от 3 до 40 мм. Для опалубки можно использовать листы от 15 мм толщиной. Все же самой распространённой фанерой в частном и промышленном строительстве остаётся фанера толщиной 18–21 мм. Такие листы способны выдержать давление бетона, при этом они обладают небольшой массой. Это упрощает транспортировку и работу с ними. Поэтому такую фанеру можно назвать оптимальным вариантом в плане соотношения характеристик и стоимости. В промышленном строительстве при сооружения конструкций максимальной прочности используют фанеру толщиной до 40 мм.

Размеры и расход

Стандартные размеры листов фанеры:

  • 1220х1220 мм
  • 1220х2440 мм
  • 1270х1525 мм
  • 1350х1525 мм
  • 1550х1550 мм
  • 1525х1830 мм
  • 1500х300 мм
  • 1525х3050 мм
  • и др.

Соответственно, рассчитать расход материала можно, зная размеры опалубки.

Пример расчёта расхода

Чтобы рассчитать, сколько материала нужно для опалубки, нужно знать её тип. Опалубку для ленточного фундамента рассчитывают так:

  • Измеряют периметр здания в метрах и умножают его на 2 (опалубка имеет две стороны)
  • Определяют высоту фундамента с припусками
  • Учитывают толщину фанеры, которая будет использоваться

Пример:

Нужно залить фундамент под дом 15х10 м. Высота ленты фундамента — 0,5 м (с учётом припусков 0,2 м — получим 0,7 м). Используется фанеры толщиной 0,18 м. Умножаем длину периметра на 2. Полученный результат умножаем на высоту фундамента и на толщину фанеры. Все расчёты нужно делать в метрах.

Получаем: (15 + 15 + 10 + 10) х 2 х 0,7 х 0,018 = 1,26 куб. м

Расчёт опалубки для монолитных перекрытий выполняется так:

Учитывается высота помещения и проектную толщину плиты. Для помещений с высотой потолка не более 4,5 м расчёты выполняются так:

  • Рассчитывается площадь помещения
  • Учитывается площадь фанерных листов
  • Учитываются потери на раскрой материала

Пример:

Требуется залить перекрытие толщиной 0,4 м в помещении 5х4 м. Рассчитываем площадь комнаты — 5х4=20 кв. м. Для примера возьмём листы 1550х1550 мм. Потери на раскрой примем 1,1.

Получим: 20:(1550х1550)х1,1=9,15 листа

То есть понадобится около 10 листов фанеры.

Оборачиваемость опалубки

Под оборачиваемостью понимают количество циклов повторного использования фанеры для опалубки. Это показатель её практичности. Оборачиваемость зависит от производителя и качества листа, а также от условий эксплуатации. Так, использование фанеры для монтажа перекрытий существенно сокращает её оборачиваемость.

Чтобы увеличить количество циклов использования материала, применяют специальную смазку. Она также помогает получить гладкую поверхность фундамента: благодаря смазке фанера легко отделяется от стенок и не ломается.

Для этих целей используют смазку двух типов: барьерную и химически активную. Первая создаёт прослойку между ламинированной фанерой опалубки и бетонным раствором. Химическая активная содержит жирные кислоты. Она гидрофобна и используется там, где нужно повысить устойчивость материала к влаге. В качестве смазки также используют отработанное моторное масло, дизельное топливо, смазочное масло.

Увеличить оборачиваемость также помогает защитная краска для древесины. Важно наблюдать за температурным режимом эксплуатации опалубки — высокие температуры пагубно влияют на материал.

Чертежи конструкции

Между щитами опалубки устанавливают распорки, которые снимают в процессе заливки бетона. Стяжки из жести или проволоки срезают после снятия опалубки.

Конструкция фанерной опалубки

При изготовлении щитов опалубки листы фанеры прибивают гвоздями к каркасу из бруса.

Конструкция щита опалубки из фанеры

Крепежи для опалубки

Выбор крепежа зависит от толщины листов и типа фанеры, требований у конструкции, поверхности, к которой будет крепиться опалубка и других факторов. Часто для крепления фанеры используют шурупы и гвозди с резьбой. Для опалубки также хороши кислотоупорные гвозди, особенно если планируется её многократное использование. Лучше подойдут гвозди с широкой шляпкой. В качестве крепежа для фанерной опалубки также используют винты, болты, клей.

Чтобы фиксация листов была надёжной, нужно соблюдать интервалы между гвоздями или шурупами и правильно подбирать длину крепежа. Для этого можно использовать простую формулу — толщину фанеры умножить на 2,5. Интервал между гвоздями составляет 10–20 см. Помимо крепления гвоздями и шурупами фронтальные стыки склеивают.

Процесс изготовления щитов для опалубки из фанеры включает операции, которые под силу выполнить в домашних условиях. Используются следующие инструменты, — молоток, шуруповерт или отвертка, ножовка, измерительная рулетка.

Видео: -инструкция по изготовлению щитов опалубки

Фанера имеет ряд преимуществ как материал для опалубки. Изготовить и использовать такую опалубку вполне можно своими силами. Приведённые чертежи, расчёты и советы помогут вам успешно справиться с этой задачей.

Опалубка из фанеры: виды, способы изготовления и преимущества

Фанера для опалубки массово применяется как в частном, так и в промышленном строительстве. Её преимущества перед другими материалами очевидны, что, в свою очередь, стимулирует выпуск фанеры различных модификаций. Вместе с фанерой для опалубки развиваются новые технологии заливки бетона и производство разнообразных элементов крепежа.

Преимущества фанеры для опалубки

Фанера представляет собой плиту, выполненную методом склеивания шпонов — тонких древесных листов.

Сравнительно невысокая цена и лёгкость обработки делают её удобным строительным материалом с широким спектром применения. Так как при возведении бетонных конструкций установка опалубки требует значительного времени, фанера в качестве опалубочного материала быстро нашла применение, более того, возникла целая отрасль по производству специальных сортов фанеры под эту задачу.

Фанера склеивается из нескольких тонких древесных листов

Опалубка или настил, удерживающий каменные своды или грунтовые смеси, известны с античных времён. На изготовление опалубки шли дерево, металл, шкуры, рогожа, ткани. В наше время используют керамику, композитные материалы, пластик. Но ни один из материалов не может соперничать с фанерой по таким важным критериям, как «цена-качество» и простота в монтаже. При сборке-разборке опалубки всегда происходит частичная или полная утрата материала. Фанерные конструкции позволяют либо многократное применение, либо использование отработанных материалов на другие нужды.

Неоспоримое преимущество фанеры в её гибкости и способности сохранять заданные сложные формы, что даёт возможность строителям и дизайнерам воплощать архитектурные формы по желанию заказчика.

С помощью фанерной опалубки создаются полукруглые и сферические формы

Разные виды отличаются между собой:

  • по количество слоёв шпона — от 3 до 12 и больше;
  • по материалу шпона — берёза, хвойные породы, тополь;
  • методу пропитки клеями и лаками;
  • по обработке поверхности, то есть по степени шлифованности одной или обеих сторон;
  • по наличию дополнительного покрытия (ламинирования).

Есть и другие параметры: типоразмеры, цена, страна происхождения, известность бренда и т. п.

Виды фанеры

Современная промышленность предлагает фанеру десятков разных сортов. Если сузить назначение только на изготовление опалубки, то можно остановиться на пяти основных типах.

Обыкновенная

Это материал самый простой, демократичный и дешёвый, для которого опалубка только один из вариантов применения.

Обычно для опалубки берут нешлифованную, недорогую фанеру, с количеством слоёв, которые выдержат нагрузку раствора. Вода в растворе может привести к разбуханию материала и нарушению формы опалубки. Во избежание этого применяют дополнительные крепления и обёртывание листов полиэтиленовой плёнкой.

Под плёнку можно разместить рельефные материалы. После застывания раствора и снятия опалубки на поверхности бетона появится рельеф и текстура в качестве элемента декора.

Эту фанеру нельзя рекомендовать для больших объёмов работ, не её дешевизна позволяет реализовать другую идею — несъёмной опалубки. В этом случае материал остаётся приклеенным к бетону, и уже по нему идёт отделка штукатуркой и окраска. Маркируется аббревиатурой ФБА, которая обозначает пропитку альбуминоказеиновым клеем, относящимся к экологически чистым материалам.

Для опалубки используется обычная недорогая фанера

Неламинированная

Отличается от обыкновенной более высокой степенью шлифовки хотя бы одной из сторон и пропиткой смесями, обеспечивающими повышенную влагостойкость.

В качестве пропитки используют смоляные клеи на основе фенола и формальдегида, на что указывает маркировка ФСФ. Хотя в промышленности выдерживаются строгие санитарные правила, следует помнить, что фенолформальдегиды относятся к классу канцерогенных, ядовитых, огнеопасных материалов. Следовательно, при работе с такими фанерами необходимо соблюдать требования охраны труда и правил противопожарной безопасности.

ФСФ-фанеры — один из самых популярных строительных материалов.

Ламинированная

Ламинирование означает покрытие поверхности полимерной плёнкой. Оно может выполняться с одной или двух сторон.

Рабочая поверхность ламинированной фанеры покрыта полимерной пленкой

Ламинат на порядок повышает влагонепроницаемость и общую прочность фанеры. Там, где возводят монолитные строения, не обходятся без щитов многоразового использования из ламинированной фанеры.

Ламинирование можно делать самостоятельно. Плёнка и станок позволяют не только покрывать щиты, но и создавать рельефный рисунок, который потом перейдёт на бетон, придавая поверхности определённую текстуру.

Бакелизированная

Если в двухбуквенном обозначении фанеры присутствует литера «Б», это значит, что её пропитали бакелитом — веществом, относящимся к полимерным смолам. На основе бакелита делают пропиточные клеи и лаки.

Бакелит придаёт высокую прочность и влагостойкость. Фанера БС, пропитанная бакелитом, растворённым в спирте, называется авиационной, и она по своим характеристикам приближается к металлу. Это замечательный материал, но высокая цена ограничивает его применение для опалубки.

Более дешёвые варианты:

  • ФБ — пропитка бакелитовым лаком;
  • БВ — пропитка водорастворимым клеем.

Последний вид при высокой прочности имеет пониженную влагостойкость, что устраняется двусторонним ламинированием.

Китайская фанера

Эпитет «китайская» не означает низкое качество или исключительно страну происхождения. В Китае традиционно делают шпон из древесины тополя или других недорогих пород, не относящихся к берёзовым или хвойным деревьям.

Для производства китайской фанеры используется шпон недорогих пород дерева, что вполне приемлемо для изготовления опалубки

Так как современное производство легко выносится в любую другую страну, то укоренившееся название китайская отсылает к природе шпона, а сама фанера может быть ламинированной, бакелизированной и т. д.

Дешёвый шпон ограничивает применение при выпуске мебели, столярных изделий или кровельных материалов, но для опалубки китайская фанера вполне пригодна и даёт приличную экономию на расходах.

Другие виды фанеры

Современные технологии позволяют варьировать сочетание натуральных материалов и полимеров в готовом изделии. Фанера отличается многослойностью. Наружные шпоны называют рубашками, внутренние — средниками. На рынке встречаются материалы, у которых рубашки выполнены из ценных пород, а средники из переработки древесины, растений, шелухи, отходов целлюлозы и т. д. Общая прочность достигается за счёт пропиток и полимерных покрытий.

При выборе следует ориентироваться на технические характеристики, комментарии пользователей и отзывы на тематических форумах. Для опалубки требуется прочность, влагостойкость и износоустойчивость, а также лёгкость обработки и наличие крепежа.

Видео: сорта фанеры

Изготовление опалубки из фанеры

До установки опалубки производится тщательная разметка на участке строительства. Например, при заливке фундамента вырывается траншея, стенки которой помогут правильно установить щиты. Но для стен сложной конфигурации или сводчатых конструкций, скорее всего, потребуется несколько этапов монтажа опалубки и последующей заливки раствора.

Опалубка ограничивает раствор с внутренней и наружной стороны. Для того чтобы соблюсти требуемые размеры по ширине, применяют следующую технологию:

  • в листах фанеры сверлят отверстия под резьбовую шпильку или винтовой стержень;
  • концы шпильки (стержня) должны выступать за внешнюю сторону опалубки, где на них закрепляют регулировочные гайки;

Листы фанеры с обеих сторон опалубки стягиваются шпильками, на которые накручиваются регулировочные гайки

Общую жёсткость опалубки на каждой стороне обеспечивают крепежом, подпорками и рейками. Рейки прибивают или закрепляют на винты-саморезы. Очень важно обеспечить герметичность с каждой стороны, чтобы исключить вытекание раствора. Все щели конопатят или заливают монтажной пеной.

После того как раствор застынет, откручивают гайки, вынимают шпильки и производят демонтаж щитов. Трубки остаются замурованными, хотя при необходимости их можно выбить или вырезать. Отверстия в бетоне частично заделывают, частично оставляют для проводки кабелей, труб, устройства вентиляции и т. д.

Видео: монтаж опалубки из фанеры

Ещё проще приобрести или взять в аренду ламинированные щиты с элементами крепления. Их специально выпускают для монтажа опалубки и конструктивно выполняют таким образом, чтобы в местах стыковки не было сквозных щелей.

Появление ламинированной фанеры дало толчок монолитному строительству

На опалубку идёт фанера толщиной 18–21 мм. С каталогами и ценами на эту продукцию можно ознакомиться на сайтах производителей и поставщиков.

Таблица: средние цены на фанеру для опалубки

Ламинированная фанера
ПроизводительРазмер, ммТолщина, ммЦена, руб
Китай1220 x 2440211850
1220 x 2440181550
Россия1500 х 3000213700
1500 х 3000183300
1220 x 2440212400
1220 x 2440182200
Фанера ФСФ неламинированная
Россия1500 х 3000212200
1220 x 2440181400

Расчёт расходов на опалубку и оборачиваемости фанеры производится по методикам, разработанным Министерством строительства РФ. В проектных и строительных организациях этим занимаются квалифицированные сметчики. Самостоятельно оценочный расчёт можно сделать, воспользовавшись онлайн-калькулятором. Такие услуги бесплатно предоставляют производители и поставщики на своих сайтах.

Видео: щиты опалубки из фанеры

Оборачиваемость ламинированной фанеры

Под оборачиваемостью опалубки понимают количество циклов её установки, заливки бетона и демонтажа без потери эксплуатационных свойств. Как правило, этот показатель составляет несколько десятков раз.

Таблица: оборачиваемость ламинированной фанеры
ФанераКласс
МелкощитоваяIIIIII
Оборачиваемость
для перекрытий>20>10до 10
для стен>60>30до 30
КрупнощитоваяIIIIII
для стен>80>60до 60

Фотогалерея: конструкция опалубки из фанеры

Крепежи для опалубки

При небольших объёмах частного строительства можно обойтись рейками и подпорками. Но использование ламинированной фанеры со специальным крепежом значительно ускоряет процесс сборки-разборки. Отсюда экономия времени и рабочей силы. Однажды приобретённые металлические крепежи будут служить годами, если не десятилетиями.

Для удобства и ускорения сборки опалубки существует широкий выбор крепежей

Промышленность предлагает следующие элементы:

  • стяжные винты в ассортименте;
  • пружинные хомуты и зажимы;
  • клиновые замки;
  • подкосы колонн;
  • конусы и барашковые гайки крепления;
  • горизонтальные и вертикальные фиксаторы;
  • пяточные подставки;
  • опорные кронштейны;
  • крюки и струбцины;
  • треноги.

Каждое изделие выпускается в разных модификациях, что позволяет подобрать необходимые элементы под конкретный вариант опалубки.

Можно обойтись без фанеры и собрать опалубку из других щитовых материалов. Но стоит хотя бы раз использовать этот недорогой и удобный материал, как он станет неотъемлемой частью строительства при возведении бетонных конструкций. При правильном использовании щиты можно ставить до 50–60 раз.

Преимущества опалубки из фанеры и особенности ее монтажа

При возведении монолитных конструкций не обойтись без специальных форм. Традиционно для монтажа опалубки используется древесина, однако, дощатый набор имеет массу недостатков.

Более удобным и выгодным вариантом является опалубка из фанеры, её применяют для заливки фундаментов, стен и других конструкций. Собрать формы относительно несложно, но нужно соблюдать ряд правил. Неправильно смонтированные формы приведут к образованию дефектов на отливаемых формах.

  1. Преимущества опалубки из фанеры
  2. Выбор фанеры для опалубки
  3. Виды фанерной опалубки
  4. Для стен
  5. Для фундамента
  6. Для колонн
  7. Монтаж опалубки из фанеры
  8. Демонтаж опалубки

Преимущества опалубки из фанеры

Применение опалубки из фанеры своими руками имеет важные преимущества по сравнению с традиционными дощатыми формами. Стоит отметить:

  • Небольшой вес. Этот параметр облегчает транспортировку, хранение и сборку форм;
  • Прочность и надежность. При правильно выполненном монтаже с установкой распорок с шагом 0,6-1,0 метра опалубка способна выдерживать высокие нагрузки, не деформируясь;
  • Гладкость поверхности. Для сборки форм нередко используется ламинированная фанера, имеющая идеально гладкую и глянцевую поверхность. Кроме того, фанерные щиты, в отличие от дощатых, цельные, они не имеют стыков. Это облегчает проведение разборки опалубки после завершения работ и позволяет получить ровную поверхность монолитных конструкций.
  • Вариативность. Фанерные щиты при необходимости легко подогнать под необходимые размеры.
  • Практичность. Опалубка, собранная из ламинированных фанерных листов, может выдержать большое количество циклов. Главное, правильно её эксплуатировать и хранить.

Совет! Чтобы быть объективными, укажем и на недостатки фанерных опалубочных конструкций. Основным является недостаточно высокая устойчивость к ударным нагрузкам. При неаккуратном обращении щиты можно повредить.

Выбор фанеры для опалубки

Если вы выбираете между досками и фанерой для сооружения опалубки, то стоит отдать предпочтение именно фанерным конструкциям. Этот вариант удобнее в использовании, да и покупка материалов обойдется дешевле. Как осуществить выбор фанеры для изготовления опалубочных форм? Выбор определяется объемами работ.

Так, самым прочным и довольно дорогим вариантом является бакелитовая фанера. Опалубочные системы из этого материала выдерживают 100 и более циклов эксплуатации. Покупка этого материала имеет смысл только в случае проведения большого количества строительных работ.

В частном строительстве использование таких дорогих форм нецелесообразно, можно выбрать менее дорогой вариант. Средним вариантом по цене и долговечности является ламинированная фанера. Опалубка из этого материала позволяет провести 50-55 циклов заливки.

Еще более простой и дешевый вариант – фанера ФСФ из березы или сосны выдерживаем в среднем около 30 циклов, для выполнения небольшого объема работ, этого вполне достаточно.

Важным параметром выбора являются размеры ламинированной фанеры для опалубки. Существуют стандартные размеры листов, их можно использовать в большинстве случаев при частном строительстве.

А какой должна быть толщина листа? Ответ зависит от того, какой будет толщина монолитной конструкции. Для заливки фундамента необходимы формы из фанеры толщиной 18 мм или более (до 21 мм). Для заливки внутренних перегородок можно использовать опалубку из фанеры толщиной от 10 мм.

Кроме того, опалубочная фанера должна иметь максимально гладкую поверхность. У ламинированного материала поверхность листа выровнена идеально. Если используется обычная фанера, то её можно предварительно выровнять и покрыть лаком или краской, это повысит уровень гладкости.

Виды фанерной опалубки

В процессе строительства домов применяется опалубка разных видов. Она бывает:

  • крупно- и мелкощитовой;
  • блочной;
  • несъемной и переставной;
  • скользящей в вертикальной или горизонтальной плоскости.

В частном строительстве, как правило, применяются мелкощитовые переставные формы. Это наиболее простой вариант, поэтому собрать из фанеры опалубку своими руками сможет каждый человек, имеющий минимальный строительный опыт.

Для стен

Изготавливается опалубка для стен из листов толщиной 10-12 мм. Но если стены имеют сложную конфигурацию, то могут быть использованы фанерные листы меньшей толщины. Перед выполнением монтажных работ очень важно все точно скрупулёзно рассчитать и измерить.

Для получения ровных стен рекомендуется использовать щиты из ламинированной либо хорошо отшлифованной фанеры. Это значительно облегчит последующую отделку. При сборке фанерных конструкций для стен очень важно правильно использовать крепеж. Вбивать гвозди или вкручивать саморезы рекомендуется так, чтобы шляпки оказались с внутренней стороны.

Очень важный момент – установка распорок. Устанавливаем их под углом 30-45 градусов, один конец должен упираться в фанерный щит, а вторым – в землю. После сборки следует убедиться, что верхние кромки параллельны. Сделать это можно осень просто, достаточно положить ровный брус на противоположные края.

Для фундамента

Строительство опалубки из фанеры для фундамента своими руками не слишком сильно отличается от монтажа форм для заливки стен. Основным отличием является то, что при заливке фундамента на щиты оказываются более значительные нагрузки, поэтому их нужно изготавливать из фанеры большей толщины.

Кроме того, при устройстве опалубки для фундамента из фанеры нужно устанавливать распорки с более коротким шагом, это позволит исключить изгибание листов, вызванное оказываемыми нагрузками. Соблюдение всех норм для сборки опалубки для фундамента своими руками гарантирует точность заливки бетона.

Для колонн

Фанерная опалубка для колонн может быть собрана в том случае, если планируется постройка корон квадратной или прямоугольной формы. Собирается она из щитов из отшлифованной или ламинированной фанеры, так как очень важно обеспечить максимальную гладкость монолитных поверхностей.

Для крепления используются распоры, устанавливаемые под углом с упором в землю. Как правило, фанерные щиты меньше по высоте, чем колонны, поэтому приходится заливать этот архитектурный элемент в несколько этапов. Это является основным недостатком использования фанерных опалубочных систем для колонн.

Монтаж опалубки из фанеры

При монтаже опалубки из фанеры следует много внимания уделить разметке. После того, как разметка будет выполнена, можно приступить к установке фанерных щитов. Их устанавливают параллельно, расстояние между щитами равно толщине отливаемой детали.

Совет! Прежде чем начать крепление фанеры, необходимо проверить при помощи уровня правильность расположения щитов.

Смежные щиты между собой скрепляются стяжками. Верхняя часть двух щитов соединяется хомутами, углы укрепляются досками, закрепленными на саморезы. Затем приступают к установке распорок в верхней и нижней части опалубки с шагом 0,6-1 метр, их назначение – сохранение равного расстояния между параллельными щитами. На последнем этапе с наружной стороны устанавливают укосы. Перед выполнением заливки еще раз проверяют уровень и правильность установки щитов.

Демонтаж опалубки

Снимать опалубку можно, когда между щитом и залитой деталью образуется видимая щель, то есть, после застывания бетонного раствора. В процессе демонтажа можно использовать молоток из резины, им рекомендуется слегка простукать формы по периметру. Порядок демонтажа:

  • снимаются стяжки и распорки;
  • убирают укосы и снимают хомуты;
  • снимают фанерные щиты.

Итак, фанерная опалубка – это удобное и практичное решение для частного строительства. Собрать формы из фанеры для заливки фундамента или стен можно самостоятельно. Однако следует помнить, что даже небольшие ошибки, допущенные в процессе монтажа, могут обернуться появлением дефектов на отливаемых конструкциях, которые будет очень сложно устранить.

Как сделать опалубку из фанеры поэтапно?

Поэтапно сложно описать, дело в том что не понятно под что делается опалубка, наверное Вас интересуют общие сведения.

Начну с главного (мне кажется что именно это главное).

Важно знать что чем шире (толще) и массивней фундамент (если речь о нём), тем толще должна быть фанера.

Второй архи важный момент, внутренняя часть опалубки из фанеры должна быть гладкой, (понятно почему), поэтому весь крепёж выводим на «наружку» (к примеру если листы фанеры крепим гвоздями, то шляпка внутри, загибаем снаружи, с проволокой та же история).

Ещё важно что бы между листами фанеры вообще не было щелей, заделываем их до заливки бетона (раствора).

Далее из важных деталей, подпорные бруски устанавливаем в месте соединения листов фанеры (это очень важно, именно эти места самые слабые). Для ещё большего усиления собранной конструкции, с советую в местах соединения листов фанеры, вбивать колья, естественно с наружной стороны листов.

Ну а дальше всё зависит от высоты и массивности фундамента, если есть необходимость (фундамент серьёзный), то можно железными полосами (можно и деревянными брусками, или досками по размеру ширины опалубки, с шагом придётся определяться самостоятельно, всё зависит от массивности фундамента)

, сверху укрепить фанерную опалубку, если фундамент мелкий и не высокий, то достаточно тех подпорок о которых писал выше.

Работать с фанерой одно удовольствие, соорудить опалубку из фанеры легко даже человеку бесконечно далёкому от строительства.

Фанера прекрасно гнётся, это удобно, в случае если планируется полукруглый фундамент.

Ну и последний момент, если планируете сделать опалубку из фанеры съёмной, то лучше используйте влагостойкую фанеру.

Опалубка из фанеры своими руками

Категории блога

Популярные записи

Видео



Для того, чтобы изготовить опалубку из фанеры своими руками, в первую очередь, понадобится ламинированная фанера. Какая она будет и какого качества — будет зависеть только от вас. Обычно используют самый бюджетный вариант — это не ламинированная. Бывает двух видов: ФК и ФСФ.

ФК — древесно-слоистая плита, склеенная при помощи клея. Предназначена для сухих работ. Поэтому отработает, скорее всего, не более 1 раза.

ФСФ — сделана при помощи склеивания шпона феноло-формальдегидным веществом. Это клей на основе смолы. Поэтому она более подвержена воздействию влаги.

Производится из лущеной древесины различных пород: береза, ольха, хвоя. Бывает различной толщины и сорта. Для опалубки лучше использовать потолще: 18 мм – 21 мм.

Так же понадобится брус, для придания жесткости каркаса. Крепить межу собой лучше саморезами по дереву.

Опалубка, сделанная своими руками из фанеры — это не надежное решение, но если нет других вариантов, то подойти к этому вопросу необходимо основательно. Купите качественную фанеру, она может пригодиться вам в быту. Имейте ввиду, что, по окончании работ, вам придется с большими усилиями очищать фанеру от бетона и крепежных элементов. Еще очень важно смазать поверхность смазкой эмульсол. Если не найдете под рукой данную жидкость, возьмите отработанное масло. Учтите, что на бетоне могут остаться жирные следы.

Процесс разборки следует производить в обратной последовательности.

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Дом из пеноблоков под чистовую отделку
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector