Mebel-ot-artura.ru

Мебель от Артура
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какая пароизоляция лучше для мансарды?

Как выбрать пароизоляцию для мансардной крыши

При строительстве мансардной утепленной кровли обязательно используют пароизоляцию. Отсутствие этого слоя в кровельном пироге приводит к намоканию утеплителя и преждевременнному разрушению стропильной системы.

Пароизоляция для мансардной крыши защищает утеплитель и несущие деревянные конструкции кровли от насыщения влажными парами, которые появляются в результате жизнидеятельности человека. Это снижает риск появления в подкровельном пространстве грибка и плесени.

Не стоит путать пароизоляцию с супердиффузионными мембранами. Последние укладываются поверх утеплителя и играют роль гидроизоляции, но при этом сохраняют способность «дышать» и отводить влагу с поверхности утеплителя.

Материалы для пароизоляции кровли представлены несколькими видами пленок:

Однослойные пленки из полиэтилена или полипропилена. Отличаются невысокой прочностью, при неосторожном обращении пленку легко порвать.

Многослойные пленки — обладают более высокой прочностью и сроком службы, дополнительно могут быть усилены армирующим слоем.

Отражающие пленки с рефлексным слоем из фольги — позволяет сохранять тепло в помещении и станет отличным решением при устройстве кровли над сауной, бассейном или ванной комнатой.

Ниже представлен рейтинг популярных пленок, которые чаще всего выбирают для пароизоляции мансарды.

НазваниеПроизводствоОписание
Ондутис R70РоссияБюджетная пленка, низкая прочность
Изоспан ВРоссия2-х слойная пленка, низкая прочность
Изоспан DРоссия2-х слойная пленка, повышенная прочность
Ютафол Н96Чехия2-х слойная, полипропилен
Ютафол Н110Чехия3-х слойная, армированная
Delta DAWI GPГерманияОднослойная пленка высокой плотности
Delta ReflexГермания4-х слойная, армированная, высокого качества
AirGuard Sd5ФранцияПрозрачная, высокая прочность
AirGuard ReflectiveФранцияМногослойная с рефлексным слоем, высокая прочность

Рекомендации

  1. Если финансовые возможности позволяют, выбирайте пленки Delta Reflex или AirGuard Reflective.
    Delta DAWI GP чуть попроще и подешевле.
  2. AirGuard Sd5 — подойдет для домов с непостоянным проживанием. Имеет ограниченную паропроницаемость для удаления остаточной влажности из помещения.
  3. Ютафол — это чешские пленки от компании Juta. Много хороших отзывов от строителей, отличный выбор по соотношению цена-качество.
  4. Ондутис и Изоспан — это эконом вариант.

Правила монтажа пароизоляционной пленки

Пароизоляционную пленку укладывают поверх утеплителя со стороны мансарды и фиксируют с помощью строительного степлера. Стыки полотен проклеивают монтажной лентой для обеспечения герметичности.

При работе с материалом стоит учитывать следующие советы:

Полотна можно укладывать в любом направлении при наличии черновой подшивки утеплителя. При монтаже непосредственно на стропила листы лучше размещать горизонтально.

Минимальный нахлест одного полотна на другое должен составлять 10 см. Стыки и места примыкания должны быть тщательно проклеены.

При работе с оконными проемами стоит предусматривать деформационный запас (складка). Рядом с окнами важно уделить особое внимание герметизации мест примыкания и защите материала от солнечных лучей.

После закрепления пароизоляции выполняют деревянную обрешетку рейками 25 мм. Она нужна для крепления черновой обшивки и устройства вентиляционного зазора. При отделке потолка и стен мансарды гипсокартоном вместо брусков используют специальный металлический профиль.

Грамотное и качественное выполнение работ по пароизоляции мансарды позволит продлить срок службы крыши и убережет хозяина дома от затратного ремонта.

Все, что вам нужно знать о выборе пароизоляции для холодной и мансардной кровли

09.11.2016 2,886 Просмотров

При планировании проекта своего дома всегда хочется, чтобы он был теплым и уютным.

Для этого стоит придерживаться инструкций при проведении строительных работ.

Также достаточно внимания необходимо уделить утеплению крыши, в частности грамотному обеспечению всех видов изоляции.

Как выбрать пароизоляцию для крыши и не ошибиться? Для начала ознакомимся с видами пароизоляционных материалов.

Что такое пароизоляция?

В жилых помещения всегда присутствуют водяной пар, который циркулирует внутри него. И согласно законам физики он поднимается вместе с теплым воздухом. Со временем проникнет в подкровельное пространство, где его начнет впитывать утеплитель.

Чтобы избежать этих последствий, необходимо установить пароизоляцию, которая должна присутствовать в любом кровельном пироге. Некоторые считают, что отделка чердака облицовкой, которая препятствует попаданию влаги, исключает негативные последствия. Но рекомендуется всегда использовать специальное покрытие, которое размещают между потолком и утеплителем.

Какую пароизоляцию выбрать для кровли?

Существуют следующие виды пароизоляции для крыши:

  • окрасочная;
  • оклеечная.

Окрасочная

Применяет чаще для высотных домов, мягких кровель из рубероида, железных кровельных листов, где не используется утеплитель. Хорошо подходит данная пароизоляция для плоской кровли. Основная сложность в использовании смесей такого рода — это подготовка поверхности перед нанесением. Для данного вида изоляции применяются такие составы как:

  • горячий битум;
  • битумно-кукерсольная мастика;
  • лак на основе хлоркаучука или поливинилхлорида.

Оклеечная (мембранная)

Данный вид более популярен, особенно в индивидуальном строительстве. Материалы для такого рода изоляции выпускаются в рулонах и это дает некоторые преимущества:

  • упрощение укладки;
  • обеспечение герметичного соединения при нахлесте;
  • сокращение числа швов.

Виды оклеечных пароизоляционных материалов

  • Гидроизоляционные. Предотвращают проникновение пара в утеплитель. Обладают специальной перфорацией, которая позволяет парам проникать наружу. Монтируется с некоторым зазором от кровельного покрытия, что способствует циркуляции воздуха между наружным и подкровельным пространством. Обладает однонаправленной проницаемостью пара, сохраняет теплоизоляцию сухой. Про гидроизоляционные материалы можно прочитать здесь.
  • Антиконденсатные. Снабжены специальным ворсистым слоем, который находится на их внутренней поверхности. Он задерживает влагу и исключает попадание на теплоизоляцию. Влага быстро выветривается благодаря циркуляции воздуха в зазоре. Данный вид изоляции должен укладываться адсорбирующим слоем к внутренней части помещения. Крепится с помощью контробрешетки.
  • Паронепроницаемые. Обеспечивают непроницаемой защитой внутреннюю сторону утеплителя кровли. Иногда имеют прослойку алюминиевой фольги, которая способна отражать обратно внутрь часть лучистой энергии. Укладывается с вентиляционным зазором к утеплителю. Обеспечивает хорошую защиту от влаги, сохраняя при этом тепло.
  • Мембраны. Являются современным пароизоляционными материалами, которые способны препятствовать выходу влаги, пропуская при этом воздух. При использовании мембран обеспечение воздушного зазора зачастую не обязательно. Этот материал для пароизоляции кровли обрел большую популярность в наши дни.

Нужна ли пароизоляция под холодную крышу?

Особое устройство таких кровель не требует укладку двух слоев: теплоизоляционного и пароизоляционного. Это экономит средства и строительные ресурсы. Водяной пар, который проходит через пленку, оказывается между гидроизоляцией и профнастилом, откуда его удаляет поток воздуха.

Поэтому главной задачей при установке холодной крыши является обеспечение хорошей вентиляции, которая обеспечивается благодаря созданию промежутка с помощью контробрешетки.

Устройство холодной кровли

Нужна ли пароизоляция под профнастил холодной крыши? Нет, не нужна, главное позаботиться о хорошей вентиляции.

Пароизоляция для мансардной крыши

Чаще всего применяются такие материалы, как: пергамин, рубероид и фольгированные изоляции. Также достаточно эффективными являются современные мембраны, которые зарекомендовали себя в этом секторе и отлично подходят для пароизоляции мягкой кровли.

В первую очередь необходимо провести герметизацию и изоляцию различных элементов конструкции. Пароизоляция укладывается на утеплитель и закрепляется, методом, который соответствует материалу поверхности. Про утепление мансардной крыши можно прочитать здесь.

Закрепление к бетону, кирпичу и металлическим поверхностям выполняется с помощью двусторонней клейкой ленты, укладывается с 10 см нахлестом. А к дереву крепится гвоздями либо скобами степлера.

Фольгированную пленку устанавливают отражающим слоем внутрь помещения, чтобы тепловая энергия оставалась внутри здания. Между теплоизоляционной и пароизоляционной частью обеспечивается зазор для вентиляции, а также для создания теплого воздушного барьера.

Подробная схема устройства кровельного пирога мансардной крыши

Стыки пленки проклеиваются скотчем из материала с близким коэффициентом теплового расширения. Примыкания фольги к стене лучше прижать планками с нанесенным под них герметиком.

Пароизоляция под профнастил или металлочерепицу

Металлочерепица является теплопроводным покрытием, поэтому с наступлением холодов конденсат наносит ей непоправимый вред. Для решения этой проблемы необходимо обеспечить крышу грамотной пароизоляцией и гидроизоляцией. Перед выбором следует решить, что является важнее: цена или эффективность? Давайте рассмотрим, какая пароизоляция лучше для кровли из металлочерепицы:

Дешевый вариант – пергамин и полиэтилен

Пергамин сможет долго прослужить, при этом он обладает достаточной гибкостью и низкой стоимостью. Однако большая масса, неприятный запах при нагревании и затруднения при установке делают его не самым лучшим вариантом.

Полиэтилен хорошо удерживает пар и защищает теплоизоляционный слой от влаги. Он дешевый, но при этом полиэтилен очень легко повредить. Его сложно монтировать самостоятельно. Из-за значительной массы установить пленку стандартным методом к профнастилу тяжело. Поэтому монтаж происходит к внутренней части облицовки с помощью степлера. Пленку монтируют в два слоя.

Армированная пленка, фольга, мембраны

В отношении цены так же является приемлемым вариантом. Армированная пленка состоит из нескольких слоев с армирующей сеткой из ткани, которая добавляет прочности. Небольшой вес и жесткость позволяют установить такую изоляцию самостоятельно. Крепится с помощью самоклеящихся лент. Существенный недостаток — это отсутствие антиконденсатной прослойки, что может негативно сказаться на утеплителе.

Схема устройства кровли из металлочерепицы

Какую пароизоляцию выбрать для кровли под металлочерепицу? Одним из лучших вариантов является фольга. Она обладает низкой теплоницаемостью, что позволяет сохранить тепло в помещении, небольшой массой и достаточной прочностью. Большим минусом этого материала является склонность к образованию коррозии.

Полезное видео

Предлагаем вам ознакомиться с видео о свойствах пароизоляции:

Заключение

Проникающая способность пара порой недооценивается, что приводит к быстрому выходу из строя теплоизоляции. Поэтому необходимо ответственно подойти к вопросу пароизоляции и учесть все нюансы при выборе материалов и проведении работ. Это обеспечит долгий срок службы будущей постройки.

Какой материал самый лучший для гидропароизоляции жилой мансарды

Переоборудование чердачного помещения в мансарду позволяет получить дополнительную площадь.

Создание уютной, теплой комнаты во многом зависит от выбора качественного гидропароизоляционного материала.

Предназначение гидропароизоляции

Сохранение тепла в жилом мансардном помещении невозможно без использования теплоизоляторов. Однако любой из утеплителей не застрахован от впитывания влаги, что негативно сказывается на его эксплуатационных характеристиках.

Из-за разницы температур на внутренней поверхности кровли скапливаются капли воды, являющиеся причиной порчи утеплителя и разрушения кровельного покрытия.

Между теплоизолятором и внутренней отделкой укладываются гидропароизоляционные материалы, способствующие предотвращению образования влаги и налаживанию естественного воздухообмена.

Все материалы, предназначенные для защиты теплоизолятора от намокания, подразделяются на:

  • гидроизоляционные;
  • пароизоляционные;
  • диффузионные мембраны.

Каждая из этих групп выполняет определенные функции, способствующие уменьшению скопления воды в слое утеплителя.

Материал для гидроизоляции

Гидроизоляционное покрытие способствует защите утеплителя от попадания влаги, просачивающейся через места, где отсутствует герметичность.

Для защиты мансарды от концентрации воды используются следующие материалы:

  1. Битумно-полимерная изоляция – усовершенствованный аналог рубероида. Двухслойное покрытие, основу которого составляет полиэстер или стеклохолст.
  2. Жидкая резина – изоляционный слой распыляется по внутренней поверхности кровли. Основными преимуществами этого материала является отсутствие швов, нетоксичность, устойчивость к морозу и ультрафиолетовым лучам.
  3. Пленочная гидроизоляция: полиэтиленовые, полипропиленовые, антиконденсатные пленки. Помимо влагоотталкивающих свойств, этому материалу свойственна высокая прочность, долговечность.

Пароизоляционное покрытие

Пароизоляция мансарды необходима для защиты теплоизолятора от воздействия пара.

Обеспечить изоляцию от пара возможно с помощью паронепроницаемых пленок, которые крепятся на внутренней стороне утеплителя.

Герметичность конструкции зависит от целостности полотна, так как даже небольшая щель на стыке может послужить причиной проникновения влаги на поверхность теплоизолятора.

При проведении отделочных работ необходимо оставлять небольшой зазор между пленкой и облицовочным материалом для обеспечения вентиляции и предотвращения концентрации капель воды.

Мембранные пленки

Диффузионные мембраны имеют пористую структуру, создавая «дышащий» эффект для кровли. Этот материал не пропускает влагу, обеспечивает выход пара в атмосферу.

Основные разновидности мембранных пленок и их технические характеристики:

НаименованиеПреимуществаНедостатки
Диффузные· экологическая безопасность;

· устойчивость к ультрафиолетовому излучению.

· устойчивость к воздействию химических веществ;

Диффузионный пористый материал составляет конкуренцию обычным гидроизоляционным пленкам, более надежно защищая утеплитель.

Использование гидропароизоляционных материалов обеспечит комфортные условия в мансарде. Правильный подбор изоляционного покрытия и грамотный монтаж позволит не беспокоиться о надежности крыши над головой.

Возможно, у кого-то есть опыт по устройству гидропароизоляции мансарды? Какие при этом возникали проблемы?

Пароизоляция мансарды

П ринимая решение об эксплуатации мансарды, частный домовладелец, в первую очередь должен подумать об утеплении и пароизоляции этого помещения. От грамотного выполнения этих работ зависит комфорт проживания в мансарде, а также затраты на отопление. О том, как делается пароизоляция мансарды своими руками, мы и поговорим в этой статье.

Пароизоляция мансарды

Конденсат или водяной пар, злейший враг стропильной части и утеплителя крыши. Объем работ по ремонту мансарды, можно сравнить с новым строительством, что говорит о важности контроля работ по оборудованию пароизоляции. Пароизоляция мансарды оборудуется изнутри помещения.

При проектировании и строительстве мансард необходимо учитывать два основных механизма движения водяного пара и, как следствие, увлажнения конструкции – диффузионный и конвективный перенос парообразной влаги.

Что такое диффузия

Диффузия – движение пара из области с большим парциальным давлением в область с меньшим давлением. В холодное время года этот перенос происходит из теплого внутреннего помещения мансарды в сторону холодной улицы с низким парциальным давлением. В летний период направление диффузионного переноса меняется, и водяной пар, находящийся в большом количестве во внешнем воздухе, стремится попасть в относительно прохладное и сухое мансардное помещение.

Чем больше перепад температуры и влажности между улицей и помещением, тем сильнее диффузионный поток. На пути этого потока находится вся конструкция мансарды – диффузионная подкровельная пленка, утеплитель, пароизоляционный материал и внутренняя отделка. Поэтому диффузионная проницаемость этих материалов и определяет количество пара, проходящего за счет диффузии. Поскольку подкровельная пленка и минеральный утеплитель обладают очень низким сопротивлением паропроницанию, эти слои можно не учитывать и оценивать паропроницаемость конструкции только по свойствам пароизоляционного материала, которая выражается показателем Sd [м] – эквивалентная толщина сопротивления диффузии водяного пара.

Что такое конвекция

Конвекция – неконтролируемое движение воздуха и содержащегося в нем водяного пара через неуплотненные слои изоляционных материалов. На интенсивность такого переноса влияет скорость ветра снаружи здания и размер щелей. В современных конструкциях мансард с одним вентиляционным зазором и диффузионная подкровельная мембрана, и пароизоляция выполняют функцию воздухоизоляции. Оба защитных слоя снижают до безопасного уровня или полностью исключают конвективный перенос влаги, содержащейся в теплом воздухе мансарды (эксфильтрацию) в холодный период года и инфильтрацию внешнего влажного и горячего воздуха внутрь мансарды летом.

Как правило, в реальных условиях строительства присутствуют оба механизма увлажнения, но если диффузионный перенос зависит от выбора пароизоляции и перепада парциального давления, то конвективный на 100% зависит от качества изоляционных работ и от комплектации системными аксессуарами – клеями и лентами. Если сравнивать диффузию и конвекцию с точки зрения увлажнения конструкции, то конвекция является несоизмеримо более опасным процессом из-за количества водяного пара, попадающего в конструкцию крыши.

Исследование движения воздуха в мансарде

Институт строительной физики (Германия, г. Штутгарт) в 1989 г. провел исследования и сравнительные расчеты влагопереноса обоими процессами, которые впоследствии были подтверждены лабораторными испытаниями. Результаты были опубликованы в «Немецком строительном журнале» (Deutsche Bauzeitschrift , № 12/89, с. 1639). Исследования показали, что в зависимости от перепада давления между улицей и внутренним помещением мансарды конвективный перенос влаги в сотни раз больше, чем увлажнение за счет диффузии. Главным отрицательным последствием увлажнения теплоизоляции является значительное снижение сопротивления теплопередаче всей конструкции, что приводит к увеличенным эксплуатационным затратам.

Кроме этого, создаются условия для повреждения влагой и плесенью несущих конструкций крыши (деревянных и металлических). Повышенная воздухопроницаемость заметно снижает качество воздуха во внутренних помещениях дома за счет переноса как строительной пыли, так и внешней. Ухудшаются микроклимат и комфортность проживания в мансарде. Нередки случаи, когда домовладельцы жалуются на «холод от пола» при полностью включенном отоплении частного дома. А источником холода могут быть воздухопроницаемые стены, особенно, если они каркасные, перекрытия, примыкания стены и пола, окна, электрические приборы, трубы отопительного оборудования и проводка. Неудивительно, что одной из распространенных поговорок кровельных инспекторов является «Торнадо из розетки», когда фиксируется скорость сквозняка более 4–6 м/с.

Многочисленные тесты, проведенные в различных странах, определяют наибольшую скорость воздушного потока в 0,2 м/с, которая не воспринимается человеком как некомфортная. Максимально допустимая скорость по европейским стандартам составляет 2 м/с. В частных домах, оборудованных климатическими установками, особенно важно обеспечить качественную защиту от конвективного движения воздуха, так как воздухопроницаемая крыша и стены заметно снижают эффективность их работы и также приводят к увеличению затрат на обслуживание и кондиционирование дома. Практический опыт кровельных работ в Европе и России полностью подтверждает, что наибольшую опасность для утепленной крыши представляют неплотные нахлесты пароизоляции и ее примыкание к стенам и другим конструктивным элементам крыши. Задача профессионального кровельщика состоит в том, чтобы исключить или уменьшить до минимума неконтролируемое движение воздуха и содержащегося в нем водяного пара через конструкцию крыши.

Выбор пароизоляционного материала

В настоящее время проектировщики и кровельщики имеют в своем распоряжении широкий выбор пароизоляционных материалов, более того, лучшие разработчики и производители предлагают систему пароизоляционных материалов, объединяющую пленки, ленты и клеи, а также технические решения. Как правило, тип и характеристики пароизоляции зависят от конструктивных особенностей мансарды и температурно-влажностных условий эксплуатации помещения.

Пароизоляционные материалы

Однослойные пленки

Однослойные пленки из полиэтилена (преимущества: прозрачный материал позволяет легко контролировать качество утепления, высокое Sd (более100 м) при толщине более 200 мкм, достаточное удлинение при разрыве; недостатки: низкая прочность в местах крепления скобами степлера).

Армированные многослойные пленки

Армированные многослойные пленки из полиэтилена (преимущества: прозрачный материал и повышенная прочность; недостаток: невысокое Sd из-за сильного утончения слоев в местах переплетения армирующей сетки). В Европе ограниченно применяются армированные пленки весом не менее 200 г/м 2 .

Полимерные тканые пленки

Полимерные тканые пленки с однослойным кашированием (преимущество: высокая прочность; недостатки: не прозрачный материал, низкое Sd вследствие тонкого сплошного слоя полимера и очень малое относительное удлинение на разрыв).

Многослойные пленки из полиэтилена

Многослойные пленки из полиэтилена с рефлексным слоем (преимущества: высокая прочность и сопротивление диффузии Sd > 100…150 м, сбережение тепла за счет переотражения его внутрь мансарды, самоклеящиеся ленты по краю рулона; недостаток: непрозрачный материал).

Самоклеящиеся рулонные полимерно-битумные материалы

Самоклеящиеся рулонные полимерно-битумные материалы отличаются очень простым применением – они наклеиваются на сплошное основание (например, ОСП или бетон) по слою из праймера, могут использоваться на отвесных поверхностях и не требуют дополнительной проклейки нахлестов лентами.

ОСП – применяется в качестве пароизоляции только в помещениях с нормальной влажностью и в домах без мокрых отделочных работ. Главный сегмент такой пароизоляции – каркасные и быстровозводимые дома либо дома с утеплением задуваемой ватой из целлюлозы. Необходимо использование лент для проклейки нахлестов и примыканий. На крышах со сложной геометрией использование пароизоляции из ОСП связано с очень большой трудоемкостью монтажа и стоимостью дополнительных аксессуаров.

Поэтому ОСП рекомендуется применять на домах с простой геометрией, а во влажных помещениях таких домов следует дополнительно укладывать пленочную пароизоляцию. Не допускается использование ОСП на бревенчатых и брусовых домах из-за большой осадки стен.

Адаптивная пароизоляция мансарды

Адаптивная пароизоляция мансарды с переменной паропроницаемостью из полиамида применяется только для ремонта помещений с нормальной влажностью. Не допускается ее использование при новом строительстве или при реконструкции зданий с повышенной влажностью.

Во время нового строительства или ремонта скатных крыш только использование системного решения может гарантировать высокую надежность и долговечность крыши. Поэтому применение одних лишь пленок, пусть и самых лучших, не будет отвечать современным требованиям заказчика – защитить его крышу от непогоды и обеспечить удобные условия проживания. В конечном итоге, качество изоляции крыши владелец дома оценивает по комфортности проживания и стоимости эксплуатации.

С учетом постоянного роста энергии защита утеплителя от пара и конвективного воздухообмена становится одной из самых важных с точки зрения затрат домовладельца на отопление и кондиционирование своего жилища. Наиболее часто проблемы проявляются в самых сложных местах крыши – примыканиях к стенам, трубам и мансардным окнам, в ендовах и хребтах, при устройстве кровельных проходок и в местах нахлеста рулонов. Поэтому применение клеев, соединительных и уплотнительных лент является необходимым фактором для решения проблем именно в таких ответственных местах крыши. Большое многообразие аксессуаров дает возможность профессиональному кровельщику выбрать наиболее подходящий способ устройства узла в зависимости от качества поверхности и условий использования.

Контроль качества пароизоляции и воздухопроницаемости

Устройство пароизоляции относится к скрытым работам, поэтому необходимо выполнить проверку и приемку работ до монтажа отделочного материала. Рекомендуется проводить фото- или видеосъемку выполненных работ. Особое внимание следует уделить нахлесту и примыканию пароизоляции, а также уплотнению инженерных коммуникаций. К сожалению, прокладка труб и проводки наиболее часто становится причиной повреждения пароизоляционного слоя и последующих проблем с образованием конденсата и увлажнением всей конструкции.

Однако проведение только визуальной проверки не может гарантировать достоверного результата, поскольку невозможно выявить все дефекты. В Европе уже давно практикуется инструментальный контроль, который дает практически 100%-ную надежность проверки и выявления дефектов. На практике наиболее часто применяются самые простые и наглядные способы с помощью пудры, дыма (дымогенератор) или водяного тумана (ультразвуковой генератор пара).

Эти средства являются лишь индикаторами, которые выявляют проблемные места. Для количественной оценки воздухопроницаемости применяются термоанемометры, которые способны измерить локальную скорость воздушного потока в конкретном месте пароизоляции. Общую оценку герметичности пароизоляции всего дома дает метод BLOWER DOOR (см. статью «Технологии BLOWER DOOR», КРОВЛИ, 01-2008).

Выводы:

Обилие на российском рынке пароизоляционных пленок различных марок, казалось бы, позволяет без проблем добиться, чтобы пароизоляция мансарды качественно работала. Однако действительно профессионального качества можно достичь, только применяя изоляционную систему:

  • Пленка, правильно подобранная под конкретную конструкцию крыши, и температурно-влажностный режим эксплуатации здания;
  • Системные аксессуары (клеи, ленты, пасты, уплотнительные элементы), обеспечивающие надежность при исполнении деталей;
  • Технические решения, поддержка и сервис от производителя материалов. Разумеется, все эти составляющие дадут необходимый результат только при качественном применении, поэтому основа успеха – квалификация и опыт кровельщика.

Правильно сделанная пароизоляция мансарды позволит вам комфортно эксплуатировать подкровельное пространство дома. В следующей статье я расскажу как утеплить мансарду.

Какую пароизоляцию применить на мансарде

У меня построена мансарда с крышей с деревянными стропилами и перекрёстной обрешёткой из доски высотой 140 мм, лежащей поперёк стропил. Отделка вагонкой потолка мансарды выполняется не снизу стропил, а в их середине по черепным брускам, прибитыми вдоль стропил посередине стропил по высоте. Вопрос: какой вариант пароизоляции возможно применить?

Не совсем понятны некоторые моменты в описании конструкции, а именно:

  1. Доски обрешётки не могут иметь высоту 140 мм. Может быть, вы указали высоту стропил или ширину доски? Или имели в виду толщину доски и ошиблись на лишний нолик? Тогда 14 мм — очень мало, как бы крыша не просела.
  2. Если обрешётка лежит поперёк стропил, она не может быть перекрёстной. Да и зачем перекрёстная обрешётка на крыше, ведь это фасадная конструкция? Может быть, вы хотели сказать, что по доскам обрешётки у вас набита контррейка?

Ну да Бог с ней, с конструкцией, на пароизоляцию это особо не влияет. Теперь про пар:

    От пара, проникающего изнутри помещения необходимо защитить всю деревянную конструкцию, целиком. В том числе и стропила. В паробарьере не должно быть разрывов. В традиционном варианте утеплитель укладывается заподлицо с нижней частью стропил, вся конструкция крыши затягивается пароизоляционным материалом. Снизу подшивается вагонка. Все счастливы, довольны, крыша прослужит долго.В принятом вами решении придётся идти на компромиссы. Вариантов два:

      Вы крепите степплером пароизоляцию по всей поверхности конструкции, в том числе «заворачивая» в неё стропильные ноги. Если эстетика подобного решения вас не удовлетворит, придётся дополнительно обшивать стропильный брус.

Учитывая вышесказанное, не лучше (и проще) ли будет подшить потолок под стропила, заодно увеличив толщину утеплителя?

Расширяем жилое пространство — утепляем мансарду изнутри

Еще в 1630 году архитектор Мансар предложил использовать чердачное пространство для жилых целей. Так появилась мансарда – комфортное помещение. И оно станет еще уютнее, если сделать утепление мансарды изнутри. Залогом эффективной теплоизоляции являются следующие правила: создание сплошного контура утепления, обеспечение гидроизоляции и пароизоляции, обустроенность.

Используемые материалы

Далеко не все изоляторы подойдут для теплоизоляции мансарды своими руками. Оптимальный выбор – плиты, изготовленные из каменной ваты. Они пожароустойчивы и паропроницаемы, не поддаются деформации и почти не поглощают воду. А вот пенополистирольные плиты и маты из стекловолокна строители стараются не использовать. Первые не могут гордиться пожароустойчивостью, вторые со временем теряют теплоизоляционные свойства.

Чаще всего в данном случае используют легкие материалы, чтобы не давать большой нагрузки на основные конструкции. Поэтому при ее изготовлении предпочитают брать древесину либо тонкий холодногнутый металлический профиль.

Во время укладки нельзя брать изделие по точному размеру ячейки каркаса стропильной системы. Если изолятор рассчитать по размерам ячейки, он не будет выполнять свои функции: материал «усохнет» и образуются небольшие полости, сквозь которые просочится холод.

Когда плита выбранного утеплителя берётся с запасом, он становится в пространство между стропилами вплотную и даже после «усыхания» вата заполняет собой всю полость.

Делаем теплоизоляцию скатов

Кровлю, под которой располагается само мансардное помещение, поддерживает конструкция: обрешетка и стропила, которые устанавливаются с шагом в 600-1000 мм. Следовательно, плиты из каменной ваты ставят в распор между стропилами. В том случае, если толщина утеплителя больше высоты сечения стропил, к ним при помощи шурупов прикрепляются деревянные брусья, обработанные антисептиком.

Чтобы удалить влагу, попавшую в подкровельное пространство, между кровлей и изолятором оставляют воздушный зазор. Если кровля выполнена из оцинкованного профлиста, черепицы или металлочерепицы, то толщина зазора должна быть 25 мм. Если же кровля выложена плоскими листами (асбестоцементными, оцинкованными, мягкой битумной черепицей), требуется зазор не менее 50 мм.

Строители также рекомендуют позаботиться о слое ветрозащитного паропроницаемого материала. Если речь идет о возведении дома с нуля, ветрозащитная пленка крепится поверх стропил деревянными брусками. В том случае, когда мансарда благоустраивается на уже существующем чердаке, ветрозащитный слой прикрепляется к стропилам либо гвоздями, либо деревянными рейками.

Пароизоляция

Очень важно приступая к утеплению скатов, правильно сделать пароизоляцию мансарды своими руками. Это необходимо для того, чтобы водяной пар не проникал из жилого помещения в подкровельное пространство.

Как правило, кровля плохо пропускает водяные пары, поэтому с внутренней ее стороны и на обрешетке из-за разницы температур образуется конденсат.

Со временем это может привести к негативным последствиям: к разрушению остова конструкции, снижению уровня теплоизоляции, появлению подтеков на потолке.

Чтобы этого не произошло, теплоизоляционный слой дополнительно защищают пароизоляционным материалом (подойдет обычная полиэтиленовая пленка либо специально предназначенная для этого мембрана). Его укладывают с внутренней стороны плит с нахлестом в 150-200 мм, а затем закрепляют деревянными рейками.

Пароизоляционный материал должен быть герметичным. Кстати, некоторые материалы для теплоизоляции имеют специальное основание, сделанное из фольги. Оно позволяет защитить кровлю от конденсата: при монтаже нужно проследить, чтобы утеплитель располагался фольгой внутрь помещения.

Отделка

Правильно будет проводить отделку мансарды только после того, как будут закончены все процедуры, связанные с теплоизоляцией скатов. Изнутри мансардный этаж можно отделать гипсокартоном, фанерой, вагонкой или досками.

Отделочный материал крепят к брускам или к металлическим профилям. В том случае, если утеплитель снабжен не пароизоляционной пленкой, а пароизоляционной фольгой, отделочный материал закрепляют на расстоянии в 5 см от фольги. Это позволяет уменьшить теплопотери.

Теплые стены

Нужно помнить, что отток тепла в мансарде идет не только через скаты, но и посредством торцовых стен (фронтонов). Утепление стен чердачного помещения проводится двумя способами. Самое эффективное – наружное (когда теплоизоляционный слой располагается на внешней стороне фронтона). Такой вариант приемлем для домов, построенных из бруса, бревен, кирпича и пенобетона.

Но наружное изолирование не всегда возможно. Тогда теплоизоляцию мансардного этажа делают изнутри. По технологии она мало чем отличается от утепления обычной каркасной стены:

  • на брусья каркаса устанавливают ветрозащитный слой, после чего кладут утеплитель;
  • если каркас по толщине меньше чем утепляющий слой, то ставятся дополнительные бруски;
  • после того, как монтаж изолятора закончен, стену закрывают пароизоляцией.

Обратите внимание на то, чтобы пароизоляционный слой не прерывался ни на фронтоне, ни на скатах. Этого можно добиться закреплением полотнищ пароизоляционной пленки внахлест.

Работа с каменными стенами

Для каменных стен придётся делать систему с нуля. Альтернатива приведенным утеплителям – применение блоков, изготовленных из алебастростружки. Оптимальный вариант – плиты из древесного волокна, то есть ДВП. ДВП имеет немало преимуществ. Так, одно изделие толщиной в 1,2 см аналогично кирпичу на 4,5 см. Помимо теплозащитных свойств, отличается звукоизоляционными свойствами. Плиты обрабатываются веществом с антисептиком, поэтому не подвержены воздействию микроорганизмов, плесени.

В целом ДВП представляет собой довольно ломкий, лёгкий и мягкий на ощупь материал. Наружный участок изделий имеет гладкую поверхность, а внутренний – рифлёную. Плиты не реагируют на резкие температурные перепады, быстро режутся на части и не деформируются под воздействием разных нагрузок. На внешнюю область утеплителей клеятся обойные рулоны, что позволит создать на этаже домашний уют.

Правильно производить теплоизоляцию фронтонов древесноволокнистыми плитами так:

  • плита размером 250×122 см поднимается к нужному участку, после чего укрепляется снизу дощатыми подпорками, имеющими вид буквы «Т»;
  • плита прибивается гвоздями к стеновой поверхности. Длина крепёжных элементов – больше 3,5 см.
  • под шляпки гвоздей подкладываются специальные пластинки размером 1,5*1,5 см из тонкого алюминия — «дюрали».

Крепление осуществляется в шахматном порядке и так, чтобы шляпки утопали в материале, иначе поверхность не будет гладкой и это испортит отделку.

Работа с полом

Утепляя мансарду, есть смысл, кроме фронтонов и потолка, заизолировать поверхность пола. Существует два популярных способа. Первый предполагает демонтаж старого покрытия с последующей укладкой двух рубероидных слоёв. Вслед за ними ставятся древесноволокнистые плиты определённых марок. Речь идёт о М-20 и Пт-100. В конце снова настилают чистовой пол.

Второй метод основан на применении ковровых покрытий специального типа. Вначале демонтируются плинтусы, а поверх прибивается ДВП. Ковровые материалы приклеиваются к плитам. Перед клейкой необходимо подержать изделия в невлажном помещении в развёрнутом виде в течение 14 дней — именно столько времени нужно для усаживания и разравнивания.

Другой вариант сохранения тепла — под уже установленный слой теплоизоляции поставить еще один. Делается это следующим образом:

  • на внутренней обшивке мансарды устанавливается каркас, изготовленный из брусьев, между которыми помещаются плиты изолятора (идеально подойдет каменная вата). Высота брусков должна быть равной (или меньше) толщине слоя утеплителя;
  • теплоизоляционный слой защищается пароизоляционным материалом – он крепится к брускам каркаса.

Отделка внутри

Изнутри чердак можно отделать вагонкой, гипсокартоном или фанерой. Нужно помнить, что при использовании именно этой технологии теплоизоляции мансарды значительно сокращается полезная площадь помещения, а также ее высота. Плюсом является то, что не придется разбирать кровлю, поэтому за работу можно взяться не только летом, но и зимой.

Изоляция мансарды подразумевает также устройство теплоизоляции находящегося под ней этажа. Бывают случаи, когда в качестве оптимального варианта подойдет комбинированный подход. Он заключается в том, что потолок утепляют поверх уже существующей теплоизоляции. Наклонные поверхности мансардного помещения отделываются изнутри. И в том, и в другом случае нельзя забывать о теплоизоляции фронтонов.

Итак, утепление мансарды изнутри – пожалуй, единственный способ получения комфортного микроклимата. Кроме того, верно подобранная теплоизоляция позволит меньше платить за отопление даже в очень холодные зимы.

Как самостоятельно утеплить мансарду: на что обратить внимание при работе

Утепление мансарды в доме обязательно, независимо от того, используется она в качестве жилого помещения или нет. Во-первых, утепление позволит избежать значительных теплопотерь здания. Это поможет экономить топливо при обогреве помещений. Во-вторых, уменьшается влажность воздуха, из-за чего создается благоприятный микроклимат для человека, но не подходящий для размножения споров плесени и грибка. Скопление конденсата на деревянных стропилах вызывает их гниение, что совсем не благоприятно сказывается на состоянии крыши. Поэтому, правильное утепление мансарды – залог долговечности сооружения и комфортной атмосферы внутри здания.

Необходимые инструменты и материалы для работы

Утеплитель

Существует широкий выбор утепляющих материалов:

  1. Пенопласт: дешевый, доступный, простой в использовании теплоизолятор. Из недостатков этого материала отмечают токсичность, повышенную пожароопасность.

Также для работы потребуются следующие материалы:

  • Перед тем, как утеплить мансарду, деревянные перекрытия, прочие элементы крыши обработайте антисептиком и антипиренами.
  • Гидроизоляция.

Из инструментов понадобятся:

  • строительный степлер;
  • ножовка;
  • пистолет для монтажной пены;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • дрель.

Подготовка к работе

Прежде, чем проводить утепление мансарды изнутри, проверьте состояние стропильной системы. Если оно не соответствует нормативным требованиям безопасности, необходимо будет монтировать дополнительные стропила и стальные элементы, укрепляя конструкцию.

Приступая к работе по утеплению вы сделайте гидроизоляцию крыши и установите воздушные каналы, если их не было. Их установка поможет улучшить систему вентиляции на крыше.

При подготовке к работам снимается напольное покрытие, если таковое имелось на мансарде, затем следует тщательно обеспылить всю комнату. Участки, где проходит электрокабель или составляющие электроприборов, защитите специальными экранами, чтобы после утепления к ним был свободный доступ.

Техника безопасности

Во время производства работ мельчайшие частицы утеплителя и прочая пыль, могут оседать на коже и попадать в легкие. Особенно это опасно, если утепление мансарды проводится стекловатой. Поэтому, во время работы важно соблюдать несколько правил по технике безопасности:

  1. Для уборки мусора использовать только пылесос для строительных нужд.
  2. Обеспечить хорошую вентиляцию во время работы – открыть настежь двери и окна на чердаке.
  3. Распаковывать материалы для теплоизоляции непосредственно на месте производства работ.
  4. Нельзя распиливать материал, а использовать только острую ножовку с мелкими зубцами или нож.
  5. При производстве утепляющих работ использовать защитные средства для кожи, глаз, органов дыхания, а также специальный защитный костюм.
  6. Избегать прямого контакта утеплителя с кожей.
  7. По окончании работ постирайте одежду, примите душ. После работы со стекловатой от перчаток и одежды, в большинстве случаев, придется избавляться.

Если утепление мансарды изнутри своими руками производится с помощью минеральной ваты, используйте также плотный защитный костюм, очки и респиратор.

Гидроизоляция и пароизоляция

Снаружи у крыши должна быть хорошая гидроизоляция, иначе влага от осадков и сырого воздуха будет с легкостью попадать внутрь. Это сведет на ноль все усилия по теплоизоляции. Водяные пары от теплого воздуха могут оседать в виде капель росы за слоем утеплителя под кровлей. Чтобы этого не допускать, необходимо обустроить не только внутреннюю гидроизоляцию, но и качественную пароизоляцию.

Утепление крыши мансарды

Руководство, как утеплить мансардную крышу:

  1. На обрешетку под кровлей, вдоль стропил по всей высоте крыши здания укладывается слой гидроизоляции до самого конька. Пленку прижимают брусками, образуя вентиляционные продухи высотой до 5 см между обрешеткой и утеплителем. Гидроизоляцию крепят с провисом 2 см для предотвращения разрыва от перепадов температур в местах крепления. Чтобы обеспечить свободное передвижение воздуха, делают разрыв пленки около конька на расстоянии 5-10 см от него.
  2. Утепляющий материал разрезают на плиты, которые короче высоты стропил на 4-5 см. Толщина утеплителя выбирается исходя из особенностей климата.

Утепление крыши мансарды обязательно должно предусматривать наличие вентзазоров, чтобы исключать возникновение излишней влажности под кровлей. Зимой вентзазоры предотвращают нагрев кровельного покрытия, а, следовательно, и образование ледяной корки. Летом они помогают избегать перегрева жилого помещения на мансарде.

Утепление пола

Пол на мансарде утепляют аналогичным образом, как и в другом помещении деревянного дома. Если на полу нет балок, их нашивают. Затем укладывают пароизоляцию с напуском 15-20 см. Этот материал поможет избежать образования конденсата с нижнего этажа. После этого монтируют утеплитель.

Поверх перекладин или настила можно укладывать напольное покрытие.
В результате некачественного утепления пола на мансарде может пострадать потолок этажа под нею.

Следует обратить внимание на следующие рекомендации:

  • Все стыки, углы, щели, обрабатываются герметиком или изолирующей лентой.
  • Вместо классических утепляющих материалов можно использовать обычный керамзит. Он дешевый, экологически безопасный и негорючий, но при укладке керамзита важно рассчитывать нагрузку на перекрытия.

Утепление стен

Утепление стен мансарды не имеет каких-либо существенных различий в технологии. Процесс заключается в обустройстве каркаса из бруса, внутрь которого укладывается теплоизолятор, а затем крепится декоративная обшивка.

По всей площади стен мансарды раскатывают гидроизоляцию и закрепляют с помощью строительного степлера.

Крепление бруса производится с помощью дюбелей или металлических уголков.

В получившиеся ячейки каркаса укладывают утеплитель. Рекомендуется укладывать его в два слоя, особенно, если в качестве теплоизоляции выступает пенопласт. Сверху каркаса закрепляют пароизоляцию. Материал нужно зафиксировать так, чтобы не было провисаний. Пароизоляция стен и потолка мансарды должна составлять единый герметичный слой, поэтому стыки нужно будет проклеить скотчем.

Финишный этап – обшивка поверхности стен облицовочным материалом – вагонкой, листами гипсокартона, ОСБ, которые крепят на деревянный каркас.

Утепление окон

Правильное утепление мансарды невозможно без отделки оконных проемов. Обычно проблемы с утеплением окон возникают в зоне верхних или нижних откосов.

Не рекомендуется устанавливать окна самостоятельно, особенно, если мансарда планируется стать жилой.

Для утепления окон используйте только влагостойкие теплоизоляторы, например, пенополистирол.

Процесс утепления мансардных окон:

Не нужно применять монтажную пену, хотя большинство домашних мастеров применяют именно ее. После затвердевания пена расширяется, вызывая смещение поворотной рамы окна по отношению к коробу. Регулировка зазоров нарушается, что приводит впоследствии к появлению щелей, сквозняков и протечек.

Теплоизоляция монтируется по всей ширине оконных откосов, закрывая все зазоры между кровлей и рамой.

Цена работы, подсчет расходов на материал

Самостоятельное утепление мансарды стоит дешевле, чем работы, выполненные специалистами. Если нет никакого опыта в строительстве, лучше не рискуйте, а обратитесь к профессионалам. При заказе услуги вы получите гарантию на все виды работ. Цена услуг бригады может отличаться в разных регионах, но стоит иметь в виду, что каждый этап процесса по утеплению оплачивается отдельно. Это укладка теплоизоляции (в среднем, от 100 до 300 руб/кв.м.), гидроизоляции (от 100 руб/кв.м.). Отдельно учитывается монтаж пароизоляции (от 120 руб/кв.м.), обрешетки (от 50 до 180 руб/кв.м.), окон (от 6000 до 12000 руб/шт.).

Чтобы рассчитать нужное количество теплоизоляции, требуется определить толщину материала.

После составления схемы раскладки плит можно точно определить их нужное количество.

Возможные ошибки, на что обратить внимание: 5 полезных советов

Самостоятельное утепление мансарды своими руками не всегда осуществляется “гладко”. Вот несколько ошибок, которые обычно совершают домашние мастера:

  • Не делаются вентзазоры между теплоизоляцией и кровлей здания. Из-за этого материал не проветривается и не высыхает.
  • Не устанавливаются гидро- или пароизоляция.
  • Применение монтажной пены для утепления мансардных окон.
  • Строительство крыши с углом наклона менее 13 градусов. На такой крыше задерживаются осадки, из-за которых появляется ржавчина и протечки.
  1. При монтаже утеплителя оставляйте зазор 2-3 см для беспрерывной вентиляции. Для этого можно прикрепить дополнительные рейки.
  2. Учитывайте высоту стропил. Если она меньше толщины теплоизоляции, к стропилам нужно прикрепить бруски и прикрутить на саморезы. Бруски должны быть обработаны антисептиком.
  3. Не нужно забывать о монтаже гидроизоляции. Она защитит пространство под кровлей от сырого воздуха и конденсата.
  4. Пароизоляцию нужно крепить на скобы.
  5. Места примыкания материалов к стропилам или другим конструкциям тщательно проклеивайте скотчем.

Видеоролики об утеплении мансарды

Основные правила утепления мансарды:

Как устранить конденсат на мансарде:

Правильное утепление мансарды поможет создать комфортную атмосферу внутри этого жилого помещения. Это положительно повлияет на конструкцию крыши в целом. Кроме того, от правильно произведенных работ будет зависеть состояние комнат, расположенных под мансардой.

Пленки Изоспан для мансард

Мансарда — жилой этаж, размещенный под утепленной скатной крышей. Ее устройство увеличивает жилую площадь дома, помогает уменьшать потери тепла через кровлю. При строительстве мансард соблюдают нормативы:

  • устройство рамных несущих конструкций по ГОСТ 27772-88 из стали С235, -245, -255, -345 или дерева;
  • если несущие конструкции деревянные, для их строительства используют брус хвойных пород не ниже второго сорта по нормам ГОСТ 8486-86. Для обрешетки, настилов допускается использование дерева третьего сорта. Вся древесина обязательно обрабатывается огнезащитой;
  • несущие конструкции облицовывают гипсокартоном ГКЛО или ГКЛВО, гипсоволокном ГВЛ, ГВЛВ для огнезащиты по нормам СП 55-101-2000, СП-55-102-2001.

Для устройства кровли мансарды можно использовать любой материал, подходящий для скатных крыш, включая металлочерепицу, гибкую кровлю, еврошифер, композитную черепицу и другие. В конструкцию крыши могут встраиваться мансардные окна. Как выбрать мансардные окна — читайте в нашей статье.

При устройстве кровли обязательно предусматривают систему вентиляции подкровельного пространства для отвода влажных испарений. Чтобы кровельная конструкция вентилировалась, организуют приток свежего воздуха от карнизных свесов (для этого можно выполнить подшивку кровли перфорированными софитами) и выход отработанного воздуха через кровельные вентили и аэраторы, установленные как можно ближе к коньку или встроенные в его конструкцию.

Изоляция кровли дома с мансардой

При устройстве мансарды кровля оказывается ее ограждающей конструкцией. В подкровельное пространство проникают испарения от жилых помещений. При большой разнице температур между комнатами в мансарде и улицей увеличивается риск образования конденсата. Чтобы кровельная конструкция «работала» правильно, при ее устройстве используют изоляционные материалы Изоспан.

Материалы Изоспан поставляются в двух линейках: стандартная изоляция и серия Proff с повышенной прочностью. Инженеры компании «Вестмет» рекомендуют использовать гидроизоляцию, ветрозащиту, пароизоляцию Изоспан Proff, если:

  • мансардное помещение утепляется по трапециевидной или П-образной схеме;
  • площадь кровли превышает 150 м 2 ;
  • монтаж будет проводиться в сложных условиях (есть риск высоких ветровых нагрузок, непогоды);
  • при устройстве кровли возможны перерывы, а общий срок ее полного монтажа превышает 14 дней.

Гидроизоляция и ветрозащита. В стандартных конструкциях используют гидроизоляционные мембраны Изоспан AS или AM. Они изготавливаются из полипропилена, имеют микропористую структуру и усилены нетканым полотном с двух сторон. Эти материалы паропроницаемы, имеют высокую водоупорность и большой запас прочности. При монтаже их можно укладывать поверх утеплителя без дополнительного вентиляционного зазора. Гидроизоляционные мембраны дополнительно обеспечивают ветрозащиту, препятствуя выдуванию тепла из слоя утеплителя. Они УФ-стабилизированы. При высоких требованиях к прочности гидроизоляционного слоя, если площадь кровли является большой, если крыша имеет сложную форму, для гидроизоляции используются мембраны AQ 150 PROFF (высокая прочность) или AQ PROFF (очень высокая прочность). Это — трехслойная гидроизоляция из полипропилена, которая состоит из двух слоев нетканого полотна и основного микропористого материала. Гидроизоляционные мембраны серии Изоспан PROFF укладывают поверх утеплителя без устройства вентиляционного зазора.

Пароизоляция. В составе кровельных систем домов с мансардами обязательно используется пароизоляция, которая защищает теплоизоляцию кровли от увлажнения испарениями со стороны помещений. В линейке Изоспан представлены:

  • стандартная пароизоляция. Пароизоляционные пленки серии B защитят от проникновения влажного пара внутрь кровельной конструкции. Они являются двухслойными, изготавливаются из полипропиленовой пленки и нетканого полотна. Одна из сторон является шероховатой, хорошо впитывает влагу и быстро просыхает. Пленка B Fix дополнительно имеет клейкие ленты по краям. С их помощью удобно выполнять и закреплять нахлесты при монтаже пароизоляции. Более прочными являются пленки Изоспан C, защищенные от образования капель конденсата на внутренней поверхности, имеющие отличные пароизоляционные, гидроизоляционные свойства;
  • прочная пароизоляция. При высоких требованиях к прочности пароизоляционного слоя используют трехслойные мембраны Изоспан серии PROFF. Это — трехслойный материал RS и пароизоляция с антиконденсатной поверхностью DM. Пленка RS изготавливается из полипропилена, в ее структуре — нетканое полотно, пленка, армирующая сетка и шероховатая поверхность с хорошей впитывающей способностью. DM — паронепроницаемый, прочный, водоупорный материал из полипропилена. Это — тканое полотно с впитывающей шероховатой поверхностью;
  • отражающая пароизоляция. Использование отражающих пароизоляционных материалов особенно эффективно при устройстве кровельных систем для домов с мансардами. Такой слой имеет дополнительную металлизированную поверхность, он способен отражать тепло в помещение. Экономия на отоплении может достигать 10%. Отражающая пароизоляция FS и FX используется в стандартных кровельных системах. FS изготавливается из полипропиленового нетканого полотна, FX — из вспененного полиэтилена с покрытием лавсановой пленкой. Если отражающая пароизоляция должна иметь высокую прочность, используются материалы линейки PROFF: RF (многослойная полипропиленовая мембрана с армированием и металлизированным слоем) и FD (тканое полипропиленовое полотно с металлизированным слоем).

Для выполнения и герметизации нахлестов при пароизоляции, гидроизоляции крыш над мансардами инженеры компании «Вестмет» рекомендуют использовать клейкие ленты Изоспан (KL, KL+, SL, ML Proff, FL).

Кровля мансард

Кровля «холодного» чердака

Условные обозначения: 1 – железобетонная плита, в т.ч. монолитная; 2 – гипсокартон; 3 – теплоизоляция; 4 – ветрозащитный слой (стеклохолст по утеплителю); 5 – гидроизоляционная пленка «ИЗОСПАН А», «ИЗОСПАН СМ», «ИЗОСПАН DM» и металлизированная «ИЗОСПАН FS», «ИЗОСПАН FD» и «ИЗОСПАН FX»; 5а – диффузионно – гидроизоляционная пленка «ИЗОСПАН С» и «ИЗОСПАН D»; 6 – двухканальный вентиляционный зазор; 7 – контробрешетка; 8 – обрешетка; 9 – профнастил; 10 – волнистый асбестоцементный лист; 11 – битумный волнистый лист; 12 – металлочерепица; 13 – гибкая (битумная) черепица; 14 – сплошной деревянный настил; 15 – цементно-песчаная черепица; 16 – стропило; 17 – ветрозащитная диффузионно-гидроизоляционная мембрана «ИЗОСПАН АМ», «ИЗОСПАН AS»; 18 – одноканальный вентиляционный зазор; 19 – теплоизоляция; 20 – гидро – пароизоляционный материал «ИЗОСПАН» марок «В», «С», «D», «FS», «FD» и «FX»; 21 – листовая кровля (оцинкованная кровельная сталь, медь, цинк-титан).

Примечание: по деревянному настилу (14) под медную кровлю предусматривают подкладочный слой.

Ваш браузер не поддерживается

На сайте используются современные веб-технологии,
и ваш браузер (программа для просмотра сайтов) их не поддерживает.
Для работы с сайтом обновите ваш браузер или установите
любой из рекомендуемых:

8 800 505 69 80

  • Главная
  • Статьи
  • Какую пароизоляцию выбрать для кровли

Какую пароизоляцию выбрать для кровли

Пароизоляция — принципиально важный элемент обустройства кровли дома, защищающий от влаги, паров, конденсата строительные конструкции и поддерживающий во внутренних помещениях комфортный микроклимат. О того, какую пароизоляцию Вы выберете для кровли, будет зависеть долговечность постройки в целом, срок службы внутренней отделки дома и температурно-влажностный режим в комнатах. Помимо всего прочего, грамотно подобранная пароизоляция будет удерживать тепло внутри дома, тем самым сокращая затраты на отопление, а также предотвратит намокание и промерзание утеплителя, обледенение и порчу кровельного покрытия.

Содержание

  • Что учесть при выборе пароизоляции для кровли
  • Разновидности пароизолирующих материалов
  • Кровельный пергамин
  • Полиэтиленовые паробарьеры
  • Полипропиленовые термоизолирующие пленки
  • Пароизоляционные пленки Ондутис

Что учесть при выборе пароизоляции для кровли

  • Непроницаемость для водяного пара.
  • Прочность на растяжение и разрыв.
  • Долговечность.
  • Сохранение свойств при пониженных и повышенных температурах воздуха.
  • Форму выпуска, типоразмеры (ширина, длина полотна), вес материала.
  • Простоту монтажа.
  • Уровень адгезии к монтажной ленте, используемой для соединения стыков.
  • Наличие отражающего (фольгированного) и адсорбирующего слоев.
  • Присутствие перфорации.
  • Горючесть.
  • Стоимость паробарьера.

Более подробно о тонкостях выбора пароизоляционных мембран вы сможете прочитать в статье «Как правильно выбрать пароизоляцию для кровли крыши».

Разновидности пароизолирующих материалов

Современные пароизоляционные материалы производят в виде пленочных мембран множества типов. Чтобы определиться, какую пароизоляцию выбрать для кровли, необходимо проанализировать параметры, а также «плюсы и минусы» каждого материала.

Кровельный пергамин

Битумно-целлюлозный пергамин производят из предварительно обезвоженного, а затем спрессованного плотного кровельного картона, который на завершающем этапе изготовления пропитывают нефтяным битумом. К ключевым достоинствам пергамина в качестве пароизолятора для крыши относят его стабильность при низких температурах и невысокую цену, к недостаткам — высокую горючесть, присутствие неприятного запаха при нагреве, небольшой срок службы.

Полиэтиленовые паробарьеры

Полиэтиленовые пароизоляционные мембраны выпускают в виде армированных полотен с / без перфорации, иногда — с отражающим алюминиевым слоем. При обустройстве кровли полиэтиленовыми пароэкранирующими пленками необходимо предусмотреть качественное вентилирование подкровельного пространства для предотвращения парникового эффекта в помещении. Принципиальные недостатки полиэтилена в качестве паробарьера — низкая степень пароизоляции, невысокая механическая прочность и долговечность, плохая адгезия к монтажному скотчу. Ключевое достоинство этого материала — бюджетная цена.

Полипропиленовые термоизолирующие пленки

Полипропиленовый паробарьер — это полимерная пленка с вискозно-целлюлозной накаткой и отражающим покрытием. В отличие от полиэтиленовых пленок, полипропиленовые мембраны обладают более высоким уровнем пароизоляции, они более прочны, но и стоимость их значительно превышает бюджетную. Кроме того, монтаж пропиленового паробарьера требует обязательного вентиляционного зазора, что усложняет процесс обустройства кровли. Достаточно часто полимерные пленки производят в виде диффузионных «дышащих» мембран из армированного полиэтилена или пропилена с перфорацией.

Пароизоляционные пленки Ондутис

Паробарьеры Ондутис — это теплоизоляционные пленки последнего поколения, которые могут сочетать в себе одновременно свойства гидро-, паро- и ветрозащитной мембраны.

Разновидности пароизоляционных мембран Ондутис:

  • Полимерные пароизоляционные мембраны Ондутис (R100, B (R70)). Трехслойный полимерный паробарьер, обеспечивающий здоровый микроклимат в помещениях, защищающий утеплитель от намокания и снижающий теплопотери дома. Чаще всего данный тип пароизоляции используют для утепленных крыш и мансардных кровель.
  • Супердиффузионные мембраны Ондутис (SA130, SA115). Многослойные паробарьеры из нетканых полимерных волокон с повышенным уровнем паронепроницаемости, гидрозащиты и теплосбережения. Этот вид пароизоляции применяют для крыш с покрытием из ондулина.
  • Антикондесатные пленки Ондутис (D (RV), RVM). Мембраны, дополненные специальным внутренним слоем из нетканого ворсистого текстиля, в котором концентрируется влага. Антиконденсатные пленки улучшают отвод конденсата от теплоизолятора, а также снабжены защитным покрытием от ультрафиолета, позволяющим использовать их как временное покрытие для крыши на протяжении 2 мес. Эти паробарьеры идеальны для обустройства металлических кровель.

Полезную информацию по выбору пароизоляции Ондутис для кровли вы сможете почерпнуть из видео:

Заключение

Принимая решение о том, какую пароизоляцию лучше выбрать для кровли своего дома, не концентрируйте внимание лишь на цене материала. Учтите его эффективность в плане экранирования пара, прочность и легкость монтажа, а главное — долговечность. Срок службы пароизоляционной мембраны должен соответствовать долговечности кровельного настила. В целом, вопрос окончательного выбора всегда зависит от Ваших предпочтений и сумм, которые Вы планируете вложить в строительство.

Как правильно утеплить мансарду

Два способа утепления мансарды

Мансарда в доме имеет свои достоинства и недостатки. Какие? Об этом читайте здесь. Как показывают итоги голосования (посмотреть итоги здесь) дом с мансардой привлекает примерно 50% читателей.

Работы по утеплению мансарды производят либо сверху, до монтажа кровельного покрытия, либо снизу, после того, как дом защищен от осадков.

Первый вариант — сверху, более удобен в монтаже, и позволяет провести работы быстрее и качественнее.

При втором варианте — снизу, можно отложить работы и расходы по обустройству мансарды на потом.

Конструкции утепленной кровли в том и другом случае несколько отличаются.

Утепление мансарды сверху

В этой статье применение паро- ветро- влагозащитных мембран в конструкции утепленной кровли мансардного этажа рассмотрим на примере системы защитных материалов торговой марки Изоспан. О материалах этой системы можно прочитать в статье «Пленки и мембраны паро- ветро- гидрозащитные».

Устройство утепленной кровли мансарды

Рис.1. Схема утепления кровли мансарды

1. Кровельное покрытие
2. Ветро- влагозащитная пленка Изоспан AS, AM
3. Контррейка
4. Утеплитель
5. Пароизоляция Изоспан B
6. Стропило
7. Внутренняя отделка
8. Обрешетка

Схема защиты утеплителя мансарды от ветра, влаги и конденсата на Рис.2

Ветро- влагозащита утеплителя мансарды

Зачем защищают утеплитель от ветра?

Минераловатный утеплитель, который обычно применяют для утепления кровли, имеет открытую пористую структуру.

Движущийся в вентилируемом зазоре воздух легко проникает в утеплитель, выдувая из него тепло. Эффективность теплоизоляции за счет инфильтрации воздуха может снизиться почти в два раза.

Кроме того, движущийся под действием ветра воздух в зазоре отрывает и уносит частицы утеплителя. Происходит выветривание утеплителя — со временем уменьшается его плотность и толщина, утеплитель становится источником пыли, которая может проникать в дом.

Для предотвращения этих процессов утеплитель сверху со стороны вентилируемого зазора закрывают ветрозащитным пароПРОницаемым материалом.

Кроме того, ветро- влагозащитная мембрана (поз.2 на рис.1) защищает утеплитель и несущие элементы конструкции от подкровельного конденсата, снега и атмосферной влаги, которые могут задуваться в зазоры кровельного покрытия или проникать в местах сопряжений листов кровли за счет капиллярного подсоса.

Ветро- гидрозащитная мембрана не должна препятствовать выходу пара из утеплителя (паропроницаемость не менее 750 г/м 2 в сутки).

В конструкции утеплённой кровли в качестве гидроизоляции и ветрозащиты рекомендуется использовать пароПРОницаемые кровельные мембраны Изоспан АМ или Изоспан АS. Материалы Изоспан АМ и Изоспан АS укладываются непосредственно на утеплитель без вентзазора между ними.

Изоспан АМ и Изоспан AS не предназначены для применения в качестве основного или временного, на период монтажа, кровельного покрытия.
Изоспан AМ и Изоспан АS укладываются белой стороной к утеплителю.
При монтаже утепленной кровли Изоспан AМ (Изоспан АS) раскатывается и нарезается прямо поверх утеплителя. Монтаж ведется горизонтальными полотнищами внахлест, начиная с нижней части кровли. Перекрытие полотнищ по горизонтальным и вертикальным стыкам — не менее 15 см.

Растянутый материал может дополнительно укрепляться на стропилах скобами с помощью строительного степлера.

Поверх материала вертикально по стропилам крепятся деревянные антисептированные контррейки 4х5 см на гвоздях или саморезах. Место вертикального нахлеста или стыка двух горизонтальных полотнищ должно быть прижато контррейкой к стропилу.

По контррейкам монтируется обрешетка или сплошной дощатый настил в зависимости от типа кровельного покрытия.

Для выветривания водяного пара и подкровельного конденсата обязательно предусматривается вентиляционный зазор между наружной стороной материала Изоспан AМ (Изоспан АS) и кровельным покрытием на толщину контррейки 4-5 см.

Кроме того, для обеспечения вентиляции подкровельного пространства в нижней части крыши и в районе конька предусматриваются вентиляционные отверстия для циркуляции воздуха.

Материал Изоспан AМ (Изоспан АS) крепится в натянутом положении так, чтобы вода могла свободно скатываться по его поверхности. Нижняя кромка должна обеспечивать естественный сток влаги с поверхности мембраны в водосточный желоб.

Пароизоляция утеплителя мансарды

Пароизоляционная пленка (поз.5 на рис.1) выполняет сразу несколько функций:

  1. Защищает утеплитель от проникновения в него водяного пара из помещения мансарды. Из статьи «Точка росы, пароизоляция и воздушный зазор» можно узнать о том, почему без пароизоляции утеплитель будет накапливать влагу и разрушаться.
  2. Кроме того, пароизоляция выполняет еще одну функцию — уменьшает воздухопроницаемость ограждающих конструкций мансарды, снижая тем самым потери тепла.
  3. Материал защищает жилое пространство от проникновения микроволокон (пыли) утеплителя.

Изоспан В применяется как пароизоляция в утепленных кровлях эксплуатируемых мансард с различными типами кровельного покрытия.
При монтаже утеплённой кровли пароизоляция Изоспан В монтируется с внутренней стороны утеплителя на стропила или по черновой обшивке при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей. Монтаж ведется снизу вверх горизонтальными полотнищами внахлест с перекрытием по горизонтальным и вертикальным стыкам не менее 15 см.

При отделке помещения вагонкой (фанерой, декоративными панелями и т.д.) пароизоляция закрепляется по каркасу вертикальными антисептированными деревянными рейками 4х5 см., а при отделке гипсокартоном — оцинкованными профилями.

Монтаж материала производится с плотным прилеганием гладкой стороной к утеплителю, шероховатой стороной вниз. Внутренняя отделка помещения крепится к реечному каркасу или оцинкованным профилям с вентиляционным зазором 4-5 см.

Для обеспечения герметичности паробарьера полотнища материала Изоспан В рекомендуется скреплять между собой соединительной лентой Изоспан KL или SL. Места примыкания материалов Изоспан к деревянным, бетонным и прочим поверхностям проклеивают клейкой лентой Изоспан ML proff.

Вместо Изоспана В в качестве пароизоляции при монтаже утеплённой кровли может применяться Изоспан RS, Изоспан C или Изоспан DM. Схема монтажа аналогичная.

Теплоотражающая пароизоляция утеплителя мансарды

В качестве пароизоляции может применяться теплоотражающая пароизоляция: Изоспан FS; Изоспан FD и Изоспан FX. Материал монтируется с внутренней стороны утеплителя (на стропила или по черновой обшивке при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей) металлизированной поверхностью в сторону помещения.

Перед металлизированной поверхностью мембраны обязательно должен находиться воздушный зазор 4-5 см. Только в этом случае происходит отражение теплового потока, что увеличивает термическое сопротивление покрытия. Монтаж ведется горизонтальными полотнищами внахлест, начиная с нижней части крыши. Перекрытие материала по горизонтальным и вертикальным стыкам — не менее 15 см (Изоспан FX – встык).

Полотна рекомендуем герметизировать металлизированным скотчем Изоспан FL. Для Изоспан FX проклеивание металлизированной соединительной лентой Изоспан FL является обязательным.

Герметизация пароизоляции

Пароизоляционный слой предотвращает намокание утеплителя. В местах с дефектами пароизоляции утеплитель зимой насыщается влагой. Эти места начинают промерзать, на стенах появляется грибок и плесень, а сам утеплитель постепенно разрушается.

Товары для строительства и ремонта

Тщательная герметизация пароизоляционного слоя — необходимое условие длительной и надежной службы теплоизоляции и деревянных деталей крыши. То же самое происходит, если вода попадает в утеплитель сверху. Но застройщики, из-за недопонимания, часто пренебрегают угрозой увлажнения утеплителя снизу, изнутри помещения.

К деревянным деталям пароизоляционная пленка крепится с помощью скоб степлером. К металлическим профилям обрешетки приклеивается на двухсторонний скотч. Пароизоляционная пленка укладывается с 10 см. нахлестом. Пленку не следует сильно натягивать, так как при изменении температуры пленка меняет свои размеры.

Стыки пленки проклеивают скотчем, сделанным из материала с аналогичным коэффициентом температурного расширения. Примыкания пленки к стенам надежнее прижать планками с нанесением под них на стену герметика, так как на шероховатых поверхностях клейкие ленты держатся плохо.

Стыки пленок надежнее делать над твердой поверхностью, где кроме проклейки, стыки можно прижать дистанционными планками, брусками обрешетки, закрепить скобами и т.п. Проходы через пароизоляцию дымовых и вентиляционных труб также тщательно герметизируют. Не пренебрегайте герметизацией сантехнических трубопроводов и электропроводки.

Выбираем утеплитель для мансарды

Для утепления мансарды рекомендуется выбирать пожаробезопасный минераловатный утеплитель. Летом кровля может нагреваться до 60 град.С, а зимой через тонкий слой влажного утеплителя может уходить до 25% тепла. Поэтому так важно уложить достаточный слой утеплителя и предотвратить его намокание.

Современные нормы энергосбережения рекомендуют обеспечивать для крыши мансарды сопротивление теплопередаче 4-5 м 2 *К/Вт. Для того чтобы получить требуемое нормами экономически обоснованное сопротивление теплопередаче, необходимо уложить слой минераловатного утеплителя толщиной 20 — 25 см.
Как сделать расчет толщины утеплителя мансарды узнайте здесь.

Высота стропил крыши, как правило, не превышает 15-18 см. Дополнительные слои теплоизоляции размещают между брусками внутренней обрешетки, либо на стропила снизу прибивают бруски необходимой высоты.

Купить утеплитель в Вашем городе

Звукоизоляция мансарды

Помимо хорошей теплозащиты наружное ограждение мансарды должно обеспечивать достаточную звукоизоляцию помещений мансарды от воздушного шума. Люди, спящие на мансарде не должны просыпаться от ударов капель дождя или града по металлическому покрытию крыши.

Поэтому к наружному ограждению мансарды предъявляются достаточно жесткие требования к звукоизоляции.

В соответствии с действующими нормами индекс изоляции воздушного шума наружного ограждения мансарды — Rw, должен быть не менее 45 дБ. В качестве звукоизоляциии от воздушного шума используется тот же минераловатный утеплитель, что и для теплоизоляции.

Для достижения этого показателя в наружных ограждениях мансарды толщина минераловатной звукоизоляции должна быть не менее 250 мм. Если толщина меньше, то звукоизоляция не будет соответствовать нормам.Таким образом, толщина минераловатной теплозвукоизоляции мансарды выбирается исходя из двух условий: теплоизоляции и звукоизоляции. Принимается толщина большая из двух указанных.

Утепление мансарды при выполнении работ изнутри

Особенности конструкции утепления мансарды при выполнении работ изнутри, под смонтированным кровельным покрытием, хорошо видны на рисунке ниже (для увеличения масштаба нажмите одновременно клавиши: Ctrl и +):

Утепление мансарды (для увеличения масштаба нажмите одновременно Ctrl и +)

Если перекрытие верхнего этажа в доме сделано по деревянным балкам, то полы и перегородки в мансарде должны иметь небольшой вес и обеспечивать необходимую звукоизоляцию. Лучше всего в этом случае сделать плавающий пол с сухой стяжкой из гипсоволокнистых листов (ГВЛВ) или других плит, а также установить звукоизолирующие каркасные перегородки. Как раз такой вариант показан на рисунке.

Обратите внимание, каркасная перегородка должна как можно дальше прорезать обшивку мансарды, а основание перегородки следует опирать на черновой пол. Такая конструкция исключит передачу звука в соседнее помещение в обход перегородки, через покрытие чистового пола и обшивку мансарды.

Если не принять специальных мер, то звукоизоляция помещений мансарды с каркасными наружными стенами, перегородками, полами и перекрытиями будет недостаточной.

Если перекрытие верхнего этажа в доме с мансардой выполнено из железобетонных плит или сборно-монолитное из легких блоков, то на таком перекрытии выгоднее выложить перегородки из кирпича, а также из легких гипсовых или бетонных строительных блоков.

Просмотрите видеоматериал, в котором наглядно показаны теплофизические процессы в утепленной кровле и основные правила монтажа. Просматривая фильм, помните и о необходимости ветрозащиты минераловатного утеплителя.

Пароизоляция Изоспан: какой выбрать и как уложить? Применение и характеристики.

Полимерные пленки под общим торговым названием «Изоспан» широко применяются российском частном и загородном строительстве. В ассортимент бренда, принадлежащего отечественной компании «Гекса», входят 24 вида мембран, пленок, металлизированных материалов, соединительных лент. При самостоятельном выборе мембраны или пленки застройщик должен понимать, какую где использовать, так как покупка неподходящего сорта увеличит финансовые расходы, не улучшив эксплуатационных качеств кровли или полового покрытия.

Классификация полимерных пленок в зависимости от применения в строительстве, реконструкциях и ремонтах

Основные материалы фирменная классификация разделяет на три большие группы:

  • паропроницаемые мембраны для гидроизоляции и ветрозащиты;
  • пароизоляционные гидрозащитные пленки;
  • энергосберегающие материалы с металлизированными слоями.

Четвертую группу составляют соединительные и уплотнительные ленты, без которых невозможен правильный монтаж мембран, пленок, нетканых материалов.

Цена изоляционных материалов зависит от количества слоев, применяемых основ (полипропилена, полиэтилена, алюминиевой фольги, бутил-каучука), общей толщины пленки, величины рулона (35, 36, 70 квадратных метров).

Паропроницаемые мембраны с индексом «А»

Пленочные мембраны, индексированные литерой «А», были первыми в модельной линейке бренда «Изоспан». Вся группа паропроницаемых мембран построена на модификациях базового материала «Изоспан A». Однослойная пленка из полипропилена плотностью в 110 грамм на квадратный метр обладает эффектом паропроницаемости, то есть не препятствует выходу теплого влажного воздуха из стен, утеплителя, одновременно защищая здание от наружной влаги и ветра.

Производитель позиционирует основной областью применения «Изоспана А» каркасные здания, наружные утеплители стен, вентилируемые фасады. Паропроницаемая мембрана сохраняет теплозащитные характеристики всех типов пористых и волокнистых утеплителей, которые при намокании теряют до 20% теплоизоляционных свойств. Использование материала продлевает долговечность эксплуатации утеплителя.

Для строительных работ с применением сварки, открытого огня паяльных ламп создана модификация базового материала «Изоспан A с ОЗД». Огнеупорные добавки в полипропилен повысили и стойкость диффузионной мембраны к ультрафиолету. Оба материала не реагируют на резкие перепады влажности, их можно эксплуатировать при изменениях наружной температуры от -60 до +80 градусов без потери рабочих качеств.

У трехслойной диффузионной мембраны «Изоспан AM» расширены функциональные возможности. Три слоя полипропилена, скрепленные термическим способом, увеличивают водоупорность и сопротивление материала разрывной нагрузке. Это позволяет использовать мембраны с индексом «АМ» для защиты утепления скатных крыш и чердачных перекрытий (сохраняя возможности изоляции стен и фасадов).

Для таких же конструкций предназначен «Изоспан AS», отличающийся повышенной плотностью, циркуляцией воздуха между пленочными слоями, прочностью на разрыв.

У специальной диффузионной трехслойной мембраны «Изоспан AF+» усилены огнеупорные свойства, удлинение на разрыв, максимальная сила растяжения (особенно – в поперечном направлении), устойчивость к прямому ультрафиолетовому излучению (до 6 месяцев). Уменьшилась универсальность материала, который применяется только при монтаже вентилируемых фасадов.

Лучшим материалом в группе паропроницаемых мембран стал «Изоспан AQ proff». Усиленное армирование трехслойной диффузионной мембраны улучшило механическую прочность, устойчивость к атмосферной влаге, сопротивляемость ультрафиолету (до 12 месяцев). Мембраны с индексом «AQ proff» можно использовать для изоляции:

  • чердачных перекрытий;
  • неутепленных кровель;
  • каркасных стен;
  • вентилируемых фасадов;
  • наружного утепления стен;
  • утепленных скатных крыш.

Для монтажа паропроницаемых мембран существуют общие правила, но есть и разница между способами укладки пленки.

Особенности монтажа диффузионных паропроницаемых мембран

К каждому рулону материала должна прикладываться инструкция по применению, в которой описаны свойства мембранной защиты, рекомендованные производителем способы монтажа. Если вы не получили инструкции в магазине, ее можно прочесть на официальном сайте производителя, скачать из ресурсов Интернета.

Самым сложным монтажом отличается защита скатной крыши с утепленным кровельным пирогом, При применении «Изоспана» разных марок необходимо вычислить площадь всех защищаемых поверхностей и просчитать количество необходимого материала в рулонном выражении.

Важным положением монтажной инструкции становится рекомендация, какой стороной мембрану нужно укладывать к утеплителю или защищаемому деревянному элементу.

Общие инструктивные правила производителя касаются всех марок диффузионных паропроницаемых мембран. При монтаже необходимо:

  • разместить плиты утеплителя между стропилами;
  • мембрана укладывается на утеплитель и стропила снизу вверх горизонтальными полосами, крепится к стропилам скобами строительного степлера;
  • необходимо соблюдать нахлест верхней полосы в 15 -20 сантиметров;
  • стыковка полос на коньке нежелательна;
  • все примыкания к конструктивным элементам крыши и стыки мембранных полотен проклеиваются соединительной лентой «Изоспан» нужной марки.

При монтаже мембранные пленки с индексами «А», «A с ОЗД» укладываются гладкой стороной наружу. Паропроницаемые мембраны других марок укладывают на утеплитель и стропила белой стороной (ее легко отличить по отсутствию надписей).

Материалы с индексами «AM», «AS», «AQ proff» монтируются без вентиляционного зазора. Для других марок необходимо под мембрану набивать на стропила рейки толщиной 35 – 45 миллиметров. Под рейки монтируется самоклеющаяся уплотнительная лента. Не рейки с мембраной в дальнейшем монтируют обрешетку под наружную облицовку кровли. В пространстве вентиляционного зазора происходит естественная циркуляция влажного воздуха.

Наиболее надежной при монтаже мебран с вентзазором специалисты считают соединительную ленту «Изоспан SL proff». Лента из однокомпонентного бутил-каучука защищена от пересыхания и повреждений силиконизированной бумагой. После укладки на опорные рейки (бумажным слоем вверх) и снятия защитного слоя соединительная лента надежно скрепляет верхнее и нижнее полотнища мембранного полотна.

Для герметизации примыканий к дымовым трубам, мансардным окнам, бетонным и деревянным элементам конструкций, штукатурке применяется соединительная лента «Изоспан ML Proff». Клейкая лента на полиэтиленовой основе усилена сетчатым волокном и отличается хорошей адгезией со всеми марками «Изоспана».

Пароизоляционные гидрозащитные пленки

Эффективная пароизоляция, гидроизоляция утеплителей подвалов, полов, внутренних помещений и перегородок улучшается при использовании пленки «Изоспан B», материалов с индексами «C», «D», «DM». Эти гидрозащитные материалы не пропускают пары и водный конденсат, защищая строительные конструкции и утеплители от внутренних испарений. Все пароизоляционные пленки изготовлены на полипропиленовой основе.

В отличие от универсального материала с индексом «B», двухслойная пленка «Изоспан C» создана как гидроизоляционная прослойка для плоских кровель, бетонных полов, влагопроницаемых цокольных и междуэтажных перекрытий, влажных помещений.

Повышенной прочностью отличается «Изоспан D» из полипропиленового тканого полотна. Двухслойный материал эффективен для неутеплённых скатных кровель, чердачных помещений, цокольных перекрытий. Такой же по основной структуре «Изоспан DM» улучшен антиконденсатной поверхностью внутреннего слоя, что позволяет использовать его для изоляции утеплителей крутоскатных кровель, внутренних стен.

Главное различие между этими пароизоляторами и пленками группы «R» заключается в полипропиленовой сетке, расположенной между основными слоями.

Пленка «Изоспан RM», армированная сеткой, может применяться для изоляции плоских кровель, неутепленных чердаков. Еще прочнее «Изоспан RS», который можно использовать для пароизоляции потолков во влажных помещениях.

Монтаж пароизоляционных пленок

Пароизоляционный барьер из пленок с индексами «B», «C», «D», «DM», «RM», «RS» укладывается так же как мембранные материалы, с нахлестом горизонтально расположенных полотнищ, скрепленных соединительной лентой. Крепить пленку можно скобами или гвоздями с широкой шляпкой.

Материалы марок D, DM, RM, RS укладываются под кровельный пирог (утеплитель, внешнее покрытие) гладкой стороной вверх. При использовании пароизоляционных пленок с индексами «В», «RS» внутри здания, материал укладывают шероховатой стороной к источнику испарений — внутренним помещениям.

При монтаже используют соединительные ленты марок «Изоспан KL», или «KL +». Оба вида соединительной ленты двухсторонние, с наружной стороны рулончика клеящий слой защищен антиадгезионной бумагой.

Лента «Изоспан KL +» армирована полипропиленовой диагональной сеткой, улучшающей прочность соединения. Оба вида ленты, за счет хорошей адгезии, можно применять на неровных поверхностях и пористых материалах примыкающих строительных конструкций.

Энергосберегающие материалы с металлизированными слоями

Особые технические характеристики материалов группы «F» обусловлены тонким слоем алюминия, который наносится на тканые и нетканые основы методом шоопирования. Блестящая фольгированная сторона пленки отражает тепловое и инфракрасное излучение. Снаружи здания материал оберегает утеплитель от порывов ветра, осадков. Во внутренних помещениях пленка обеспечивает защиту утеплителей гидроизоляционным барьером.

На тканой полипропиленовой основе с односторонним фольгированием создан «Изоспан FD». Пленка отлично зарекомендовала себя при укладке теплых полов (водяных, инфракрасных, с тепловым электроподогревом).

Рулонный «Изоспан FS» выполнен из прочного нетканого полотна с металлизированным слоем. Материал рекомендован как пароизолятор для скатных крыш и каркасных стен.

Энергосберегающий «Изоспан FB» состоит из слоев крафт-бумаги и металлизированного лавсана. Специфической областью применения материала стали горячие помещения, бани, сауны.

Новый материал «Изоспан FX» может применяться как самостоятельный теплоизолятор. Этому способствует толщина полимерной вспененной основы (от 2 до 5 мм) с односторонним покрытием из алюминия. Материал можно использовать как теплоотражающую подложку под стенные декоративные материалы, линолеум, ламинат.

Монтаж металлизированных материалов

Отличиями монтажа от других материалов «Изоспан» выделяется только марка «FB», полотнища из которой нужно укладывать встык и соединять лентой «FL Termo».

При наружном монтаже металлизированных материалов можно использовать ленту «Изоспан SL» или «SL proff». Для внутреннего монтажа марок «F» лучше подходит лента «Изоспан FL» или «FL Termo».

Универсальная алюминиевая лента «Изоспан FL Termo» (с клейким слоем, защищенным силиконизированной бумагой) производится для соединения всех материалов группы «F», вместе с ними создает единую плоскость теплоотражающей поверхности. Алюминиевая основа ленты позволяет использовать ее в горячих помещениях, саунах и банях. Ленту можно использовать и для ремонта (заклейки) небольших повреждений основного материала.

Все материалы бренда производятся на тверском заводе компании «Гекса», сертифицированы, награждены многочисленными премиями за собственные инновационные разработки. Широкий модельный ряд бренда позволяет улучшить теплоизоляцию всех элементов загородного особняка или многоквартирного дома.

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Как правильно стелить пароизоляцию под профнастил?
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector