Mebel-ot-artura.ru

Мебель от Артура
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Металлическая опалубка своими руками

Монтаж съемной опалубки своими руками

Съемная опалубка для фундамента применяется для формирования геометрических размеров будущей конструкции основания здания. В нее устанавливается металлический каркас и впоследствии заливается бетонная смесь. После набирания бетоном 70% проектной мощности опалубочную систему снимают, очищают от остатков бетонной смеси и повторно применяют для формирования следующей монолитной конструкции. Такой принцип многократного использования делает разборную опалубку незаменимым технологическим элементом монолитного строительства.

Требования к съемной опалубке

Основным назначением опалубочной системы считается способность удерживать бетон в своем массиве, поэтому и требования будут соответствующие:

  • Опалубка должна быть прочной и надежной.
  • При заливке бетонной смеси должна выдерживать нагрузки от его веса и вибрационные нагрузки во время уплотнения.
  • Составные элементы конструкции не должны иметь больших зазоров.
  • Быстро монтироваться и разбираться.

Виды съемной опалубки

Благодаря простоте реализации и экономичности, разборная опалубка популярна среди строителей и используется уже десятилетиями. Раньше материалом для съемной опалубки служили исключительно деревянные доски и щиты. В настоящее время круг используемых материалов значительно расширился и теперь для изготовления съемной опалубки используется влагостойкая фанера, OSB-плита, ДСП и металлические щиты.

Так как материалы съемной опалубки предназначены для многократного использования, при сборке и разборке следует минимизировать повреждения разборных щитов.

Дощатая опалубка

Доски и дощатые щиты – самые популярные и доступные материалы и из них легко соорудить съемную опалубку своими руками. Чтобы бетонные стенки монолитного фундамента были ровными и гладкими, для устройства ограждающей конструкции применяется обрезная доска «щелевка» толщиной 25 мм. Ширина доски может быть любой, этот параметр не имеет особого значения, однако существует закономерность: чем шире доска, тем больше вероятность проявления трещин в ее массиве. Самым подходящим вариантом будет доска с шириной от 200 до 300 мм.

Для досок и щитов опалубки подойдет любая древесина, которая есть в данной местности, но обычно используется древесина хвойных пород. Цена – это главное достоинство дощатой опалубки при условии, что сборку и разборку будет выполнять сам застройщик. К недостаткам дощатого ограждения можно отнести большую трудоемкость и продолжительность на сборку и разборку.

Опалубка из плитных материалов

Следующими по популярности материалами для разборной опалубки считаются влагостойкая фанера, OSB-плита и ДСП. Все эти материала относятся к категории плитных и на сегодняшний день это замечательная альтернатива классической древесине. Изготовление съемной опалубки из плитных материалов позволяет быстро соорудить оградительную конструкцию буквально за считанные часы. Соединительными элементами щитов из фанеры служат деревянные брусья сечением 40 мм х40 мм. Соединять плитные щиты удобно с помощью саморезов по дереву. Среди строителей наиболее популярна ламинированная фанера из-за ее водостойкости и способности многократного использования.

Разборная опалубка для фундаментов из ламинированной фанеры способна выдержать почти сотню циклов заливки бетонной смеси.

Стальная и алюминиевая съемная опалубка

Можно применять для съемной опалубки стальные или алюминиевые щиты. Такой вид материалов дает идеальную боковую бетонную поверхность фундамента. При креплении металлические листы крепятся на специальные кронштейны и винты. Стоимость такого вида конструкции ограждения монолитного фундамента недешевая и целесообразно брать подобный материал для опалубки в аренду в строительных управлениях.

Изготовление щитов разборной опалубочной системы

Порядок изготовления щитов опалубки в принципе одинаков для всех видов материала. В качестве примера можно рассмотреть самый трудоемкий процесс сборки дощатых щитов:

  1. Вначале обрезную доску распиливают по размеру будущих щитов, подготавливают соединительные деревянные брусья.
  2. Высота дощатого щита определяется по уровню заливаемого бетона и должна соответствовать его высоте.
  3. Необходимо следить за тем, чтобы конструкция щитов получилась с предельно допустимым весом и ее без труда можно перемещать по строительной площадке. Поэтому рекомендуется делать дощатые щиты длиною не более 3 м. Для создания жесткой линейной конфигурации щиты соединяются по внешней стороне деревянными брусками сечением 40 х 40 мм шагом 1 м с помощью гвоздей, а еще лучше, саморезов по дереву с помощью шуруповерта.
  4. Если доски для опалубки имеют некачественную обработку или кривизну, то дощатые щиты могут получиться с небольшими щелями, которые в опалубочной системе перед заливкой бетоном необходимо заделать паклей или деревянными заглушками.

Жидкая бетонная смесь может протекать через щели дощатой опалубки, из-за этого бетон будет терять свою пластичность и станет жестким. Для уплотнения жесткого бетона потребуются значительные физические усилия. Чтобы не возникало подобной проблемы, рекомендуется стены опалубки закрывать плотным гидроизоляционным материалом. Это может быть плотная пленка ПВХ, рубероид или другой кровельный рулонный материал. Можно для небольших объемов фундаментов использовать вощеную бумагу.

Схема изготовления щитов разборной опалубки

Щиты оградительной конструкции собираются в единую конструкцию в заранее намеченную границу фундамента.

Укрепить стены опалубки можно деревянными распорками с внешней стороны, а внутреннюю жесткость конструкции создают распорки из деревянного бруса или обрезками металлических труб или арматуры.

Порядок установки съемной опалубки для фундаментов

В индивидуальном строительстве разборную опалубку чаще всего применяют для устройства монолитных фундаментов. Часто застройщики для уменьшения затрат на постройку принимают решение самостоятельно выполнить бетонирование конструкции основания дома. Чтобы разобраться в технологическом порядке ведения строительных работ, нужно ознакомиться со следующими пошаговыми рекомендациями:

  1. Вначале проводятся земляные работы по разработке траншеи с твердым и ровным дном.
  2. По периметру планируемого фундамента внутри земляной траншеи вбиваются земляные колышки и соединяются шнурами или веревками, правильность установки которых можно проверить при помощи строительного лазерного уровня.
  3. На расстоянии, равном заготовленным щитам опалубки, на небольшом расстоянии от размеченного контура фундамента, вколачивают деревянные брусья.
  4. По заранее сделанной разметке устанавливаются щиты и с помощью деревянного бруса соединяются гвоздями в единую опалубочную конструкцию. При значительной толщине фундамента для создания дополнительной жесткости и надежности оградительной конструкции, стенки опалубки по верхнему поясу связываются дополнительными перемычками из гладкой металлической проволоки диаметром 5 или 8 мм. Скрутками из проволоки скрепляются противоположные щиты.
  5. В монолитной конструкции для ввода инженерных коммуникаций укладываются металлические гильзы из металлических или пластиковых труб необходимого диаметра, которые перед заливкой заполняются песком и закрываются с обеих сторон самодельными пробками или ветошью. Такое мероприятие позволить впоследствии без труда завести в здание необходимые трубопроводы внутренних сантехнических систем.

При монтаже опалубки следует помнить, что ее стены должны быть выше на 5 или 10 см выше планируемой отметки заливки бетона. После затвердения бетонной смеси опалубку аккуратно снимают, очищают и готовят к установке на следующий участок.

Для облегчения разборки ограждающей конструкции внутреннюю часть опалубки в местах контакта с бетоном рекомендуется смазать маслянистой жидкостью.

Видеосоветы по установке съемной опалубки:

Способы укрепления съемной опалубки

При заполнении бетоном съемная опалубка подвергается значительным распирающим нагрузкам от веса бетонной смеси и вибрационных усилий при уплотнении. Очень неприятно будет, когда правильно собранная опалубка не выдержит давления заливаемого бетона и начнет расползаться и деформироваться буквально на глазах застройщика.

Чтобы не допустить этих досадных ошибок, нужно как следует крепить щиты разборной опалубки. Возможны два способа укрепления опалубочной системы.

Создание упоров, распорок и раскосов

Создание дополнительных упоров в виде распорок обеспечивает внутреннюю жесткость щитов опалубки. Раскосы в виде устанавливаемых под углом деревянных брусьев или обрезков доски не дают возможности разваливаться доскам опалубки наружу. Сочетание упоров и раскосов создает достаточную жесткость и надежность оградительной системы, способной выдержать сильный напор заливаемой бетонной смеси.

Вид крепления дощатой опалубки

Раскосы и упоры выполняют из любой древесной породы. Есть одна тонкость, которую необходимо учесть при заливке фундаментов большой глубины: деревянные распорки придется ставить внутри фундамента. Древесину оставлять в теле фундамента не рекомендуется, так как со временем она будет перегнивать и получатся сквозные пустоты через весь фундамент.

Укрепление опалубки металлическими шпильками

Другим способом укрепления разборной опалубочной системы будет применение металлических шпилек из стальной арматуры диаметров от 12 мм. Арматуру нарезают на отрезки больше ширины фундамента, на ее концах нарезается резьба, и накручиваются металлические гайки и шайбы.

Если есть трудности с приобретением шайб, то можно для закрепления шпилек использовать небольшие металлические пластины с просверленными в них отверстиями. Такие пластины не будут продавливать щиты опалубки из плитных материалов или древесины.

Укрепление опалубки металлическими шпильками

Для внутренних распорок потребуются отрезки трубы небольшого диаметра. Длина отрезков труб определяется шириной фундамента. Нарезанные куски надеваются на шпильки и устанавливаются в виде распорок в тело фундамента. Для этих целей обычно используют недорогие металлопластиковые или полипропиленовые трубы. Распорки из трубы устанавливают с целью:

  • Жесткой фиксации щитов опалубки на заданную ширину фундамента.
  • После затвердения бетонной смеси шпильки можно без особого труда вытащить из массива бетона, для этого достаточно раскрутить гайки и вытащить металлические арматурные стержни.
  • Устанавливают шпильки с горизонтальным и вертикальным шагом 500 или 550 мм по всей площади щита.

При разборке съемной опалубки вначале вытаскивают шпильки, а затем и трубы. В полипропиленовых трубах можно заранее нарезать внутреннюю резьбу и с помощью болта и гвоздодера выдернуть их из фундамента. Обычно они легко выходят из тела бетона и проблем с этим не бывает. Отверстия в фундаменте заполняются растворной смесью и затираются до гладкости.

Видеопример установки съемной опалубки:

Способ укрепления съемной опалубки металлическими шпильками целесообразно применять при глубине фундамента более 1 м. В таком случае дополнительные затраты на крепежные материалы будут оправданы.

Особенности съемной опалубки для фундамента и как сделать самостоятельно

Монолитное строительство сегодня в авангарде всех технологий. И это вполне закономерно, ведь в большинстве случаев оно экономически более обосновано. В области фундаментов бетонные материалы очень выгодны, поскольку позволяют залить фундаментные конструкции практически любой формы и размеров. Но для того, чтобы это было возможно, необходимо применить опалубку.

В проектных документах опалубке отводят отдельное место. Опалубочные чертежи принято делать в особенности для фундаментных работ, описывая в подробностях спецификацию опалубочных щитов и их типоразмеров, соединительных элементов, крепежной фурнитуры и т.д.

Это делается для того, чтобы можно было представить, сколько необходимо данного инвентаря для фундаментных работ. При изменении размеров фундамента, меняется и комплектация опалубки.

Опалубка – виды, свойства, характеристики

Самая первая опалубка, как и современная, производилась из древесных материалов. Именно дерево, из-за своей способности к обработке, позволяло быстро сделать очертания формы для заливки и собрать ее из отдельных элементов воедино. Сегодня различают два основных вида опалубки:

  • Съемная – наиболее распространенный вид опалубки, применяемой в строительстве. В зависимости от размеров бетонируемого элемента, для ее изготовления применяют самые разные материалы. Предпочтение отдается влагостойким, которые позволяют этот инвентарь использовать многократно. Отдельные щиты съемной опалубки соединяются между собой различными элементами – стяжками, брусками, прокладками и т.д. Это дает возможность сделать сплошную конструкцию опалубки практически любой длины. С помощью наборных щитов можно сделать различные формы опалубки. По окончанию работ щиты съемной опалубки демонтируют;
  • Несъемная– часто применяется для фундаментных работ, и позволяет сэкономить на демонтажных работах. Производят ее из вспененного пенополистирола (ПСБ). Такая опалубка имеет замкнутую форму, не боится морозов и изменений влажностного режима.

Материалы для съемной опалубки

Для производства опалубки подходят самые различные листовые материалы, способные выдержать форму при заливке бетона. Чаще всего используют применяются следующие материалы:

  • Древесина – самый распространенный материал для изготовления щитовой опалубки. Деревянные доски как нельзя лучше подходят для изготовления наборных щитов самых разных размеров и конфигураций. Их количество легко варьировать, добавляя или демонтируя лишние элементы. Обычно для опалубки используют обрезную хвойную доску толщиной 20-35мм. Для более герметичного сращивания досок между собой, их боковые грани выстругивают до ровной линии, либо же делают нахлестное соединение в полдоски. Древесина для опалубки подходит;
  • Фанера – древесно-слоистый листовой материал, изготавливаемый из шпона различных пород древесины. Для опалубки наиболее выгодным считается применение влагостойкой финской фанеры. Однако ее стоимость бывает чрезмерной для таких работ. Самой распространенной является фанера из березового шпона, количество слоев шпона – от 5 и выше. Наружный слой фанеры для опалубки красят или лакируют. Самая приемлемая толщина для щитов опалубки – 10-16мм. Преимущества: отлично пилится, обрабатывается, хорошо держит крепеж и достаточно прочна для бетонных работ. Недостатки: небольшой размер листов – 150х150см;
  • ДСП – древесно-стружечная плита, обычно калибром 16-22 мм. Разделяют ДСП на классы, в том числе и низкосортный строительный. Преимущества: ровный листовой материал, легко пилится, обрабатывается, низкая цена. Недостатки: сильно набухает при попадании влаги (влагополгощение – до 30%!), плохо выдерживает повторный крепеж гвоздями, саморезами;
  • OSB – ориентированно-стружечная плита, различается на классы 1-4, толщина варьируется от 6-22 мм. Преимущества: высокая влагостойкость, прочность, обрабатываемость, крепежная способность материала, доступная цена. Недостатки: на рынке встречаются образцы низкого качества, не соответствующие заявленным характеристикам данного материала;
  • Асбестоцементые листы, плоский шифер – используется для обеих видов опалубки – съемной и несъемной. Из-за адгезии с бетоном, при съемном варианте щитов его поверхность необходимо защищать. Преимущества: недорогой листовой материал, хорошо режется, обрабатывается. Недостатки: для крепежа упорных и распорных элементов необходимо делать предварительные отверстия под саморезы, требует дополнительных усилений, поскольку материал достаточно хрупкий;
  • Сталь, Алюминий – готовая сборная опалубка, производимая на специальном оборудовании. Каркасная рамная конструкция производится из алюминиевых или стальных профильных труб. В ней же делаются специальные отверстия для скрепления щитов между собой по прямой линии или под углом. В качестве рабочих щитов используется влагостойкая ламинированная фанера. Конструкции, получаемые из-под такой опалубки, практически идеальны. Однако высокая стоимость ее, и не возможность подгонки размеров, делают ее нерациональной для приобретения в собственность для разового использования.

Как сделать щиты для опалубки ленточного фундамента своими руками

Щиты для фундамента делают таких размеров, чтобы их можно было бы несложно перенести и установить по месту. Из-за особенностей материала и необходимости его выравнивания, деревянные опалубочные щиты редко бывают длиной больше 3х метров. Если есть потребность в больших размерах, соединить несколько щитов между собой не представляет особой сложности.

Создание щитовой опалубки из деревянных досок для ленточного фундамента можно разделить на следующие этапы:

  1. Заготавливаем материал. Подготовленные загодя торцованные, обрезные доски из сосны выкладываем на ровную поверхность. Стыки досок сразу покажут, которые из них необходимо выровнять и в какой части. Наиболее ровную доску принимаем за основную. Ширину щита для наземной части фундамента условно принимаем равной 400мм. Толщины досок 25-30мм вполне хватит;
  2. Выстругиваем доски по ребру до ровной плоскости. Попеременно их нужно будет ставить на место сборки для подгонки щита. Соблюсти очередность досок поможет их нумерация, которую наносят на плоскость досок мелом или карандашом;
  3. Подготавливаем брусок для поперечных кольев. Подойдет брус размером 30х40 или 40х40мм. Одну сторону бруска, прилегающую к щиту, необходимо выровнять. Интервал размещения таких кольев ориентировочно составляет 50-60см по осям. Длина кольев рассчитывается исходя из метода из закрепления щитов. В некоторых случаях оставляют выход на 10-15см над щитом, для связки поперечиной из такого же бруса. В других – такое же расстояние дополнительно внизу, чтобы можно было более устойчиво установить щит в землю без угловых упоров;
  4. Собираем щит опалубки. Сначала закрепляем крайние поперечные бруски-колья. Крепеж начинаем с начальной и конечной, а затем и остальных досок. Смонтировать такой щит можно и на гвозди 70-80мм длиной. Однако крепеж на черные каленые саморезы будет намного прочнее и долговечнее;
  5. Влагоизолируем щит опалубки. Чтобы продлить срок службы вашей щитовой опалубки, древесину необходимо защитить от влаги и исключить ее соприкосновение с бетоном. Самый простой способ – закрепить с рабочей стороны щита полиэтиленовую пленку. Она не имеет адгезии с бетоном, и легко демонтируется после застывания бетонного элемента. Закрепить ее можно на небольшие гвозди, хотя гораздо удобнее эту работу произвести строительным степлером;
  6. Подготавливаем вспомогательные элементы. Для закрепления щитов по месту заливки бетона, и приданию опалубке нужной формы, необходимы различные вспомогательные элементы – упоры, укосины, распорки и т.д. В основном они делаются из того же бруса, что и колья, его остатков или из подручных материалов.

Расчет щитовой опалубки

Инженерные расчеты по устройству щитовой опалубки базируются на габаритах фундаментного элемента, количеству бетонной смеси. Далее рассчитываются нагрузки на растяжение, с учетом работы вибратора. И после этого выводится толщина стенок опалубочного щита. Документация по требованиям и расчетам опалубки для фундамента описывается в актуализированной редакции ГОСТ Р 52085-2003 «Опалубка. Общие технические условия». Количество доски, определяемое в метрах кубических, высчитывается по очень простой формуле:

Q = (A * B * D) * 2, где

А – толщина доски;

В – высота фундамента;

D – периметр фундаментной ленты.

Фундаментные работы являются основополагающим в современном строительстве. В большинстве случаев рациональнее сделать монолитный фундамент, ведь он доступен по деньгам, и считается самым долговечным и практичным из всех известных. Но для его устройства крайне важно обустроить точную и экономичную опалубку.

При невысоких требованиях к постройке опалубку делают из подручных материалов, экономя на этом инвентаре средства, одновременно рискуя свести на нет все усилия в этом деле. Бывают случаи, когда бетон, из-за недостаточных упоров, слабых щитах выдавливает их, нарушая целостность конструкции. Работы приходится переделывать заново, расходуя силы, время и средства впустую. Именно поэтому к изготовлению и устройству опалубки для фундамента стоит отнестись с серьезностью, и сделать ее по всем правилам и стандартам строительного дела.

Данный видеоролик посвящен устройству съемной опалубки для различных типов фундамента. В нем подробно раскрываются все нюансы изготовления деревянных щитов, их выставления на месте устройства фундамента, описываются укрепляющие, распорные и стяжные элементы, методы закрепления. Также в этом видео описываются подготовительные работы перед началом бетонирования фундамента.

Опалубка для фундамента: виды, способы, материалы

Продолжу курс статей, касающихся заливки фундамента своими руками, и посвящу несколько статей установке опалубки для фундамента. Правильный выбор опалубки, соблюдение технологии ее монтажа крайне важны для получения качественного результата, ведь во многом именно от прочности и качества фундамента зависит срок службы всего строения на дачном участке. Сегодня поговорит о видах и способах монтажа опалубки для фундамента.

Материалы для опалубки

Опалубка – это заранее подготовленный каркас для заливки фундамента. Основная задача опалубки – удерживать фундамента в нужном месте заявленной формы до его застывания. Установка опалубки является обязательным этапом монтажа фундамента дома или любой другой постройки, требующей наличие фундамента. Перед тем, как приступить к изучению технологии установки опалубки, рассмотрим виды материалов, используемых для возведения каркаса. Наиболее распространены следующие материалы для опалубки:

  • Опалубка из металла. Металлическая опалубка монтируется из листов стали толщиной до 2 мм. Преимущество металлической опалубки в простоте работы с ней, а также в гибкости и пластичности. Стальной лист легко гнется, что позволяет получить опалубку (а, следовательно, и фундамент) нужной формы. Особенно важна эта особенность при желании закруглить углы фундамента. Недостаток металлической опалубки в цене, при общей экономии бюджета строительства опалубка из металла вам не подойдет.

Вам могут пригодиться

  • Опалубка из железобетона. Железобетонная опалубка удобная, практичная и пользующаяся популярностью. Но, помимо высокой цены, обладает одним существенным недостатком: большой вес плит обязывает хозяина постройки нанимать бригаду работник со специальной подъемной техникой. Однако, использование железобетона в качестве опалубки экономит количество бетона, который потребуется на этапе заливки фундамента. Получается, что на одном этапе финансовые потери больше, на другом – меньше.
  • Опалубка из пенополистирола. Пенополистирольные блоки для опалубки производятся промышленным способом, и в этом заключается их главное отличие и преимущество. Собрать опалубку из пенополистирола – просто и быстро, блоки крепятся друг с другом посредством специального паза-замка. Единственный минус блочной опалубки в высокой стоимости материалов.
  • Опалубка из древесины. Деревянная опалубка возможна из различных видов древесины: в ход идут и листы деревянной фанеры, и ОСБ плиты, и даже обычные доски. Преимущество опалубки из древесины – дешевизна, если сравнивать этот вид материалов с выше перечисленными. Кроме того, монтаж деревянной опалубки не сложен и интуитивно понятен, справится любой мужчина, имеющий опыт столярных работ. Однако, деревянная опалубка имеет и недостаток: ее необходимо качественно укреплять, особенно в местах увеличения толщины заливаемого бетона.

Виды опалубки

Помимо используемого материала, опалубка для фундамента отличается по типу конструкции. Различают три основных вида опалубки, имеющих функциональные и конструкционные отличия.

  • Несъемная опалубка для фундамента. Как следует из названия, несъемную опалубку устанавливают на этапе монтажа фундамента и оставляют на месте на весь период эксплуатации здания. Чаще всего, в качестве несъемной опалубки используются железобетонные блоки, но нередко остаются на месте и пенополистирольные конструкции. У несъемной опалубки имеется два существенных преимущества: вы не тратите время на ее демонтаж, а кроме того, опалубка выполняет не только фиксирующую роль, но и дополнительную техническую, звуко- или теплоизоляционную.
  • Съемная опалубка для фундамента. После полного просыхания фундамента съемная опалубка демонтируется. Преимущество съемной опалубки в возможности использования элементов на другом объекте строительства. Съемная опалубка выполняется из деревянных брусьев, пенополистирольных блоков, металлических листов. Крепление элементов происходит при помощи специальных пазовых замков, шпилек или гвоздей. Несмотря на необходимость демонтажа, работы со съемной опалубкой считаются более легкими и доступными.
  • Скользящая опалубка для фундамента. Скользящая опалубка – это фундамент, плавно переходящий в стены будущего здания. Строительство стен начинается с заливки фундамента, и слой за слоем поднимается до потолка строения. Основной недостаток скользящей опалубки в сложности ее монтажа своими руками, для осуществления этого вида опалубки придется обратиться за помощью к бригаде профессионалов.

Монтаж опалубки

Вне зависимости от выбранного материала, монтаж опалубки начинается с теоретических и чертежных работ. Чертеж необходим для правильного расчета опалубки для фундамента. Для расчета вам потребуется длина периметра здания, умножьте его на два, поскольку опалубка устанавливается по обе стороны от фундамента. Прибавьте сюда показатели длины перегородок, ширину фундамента, и заложите 5-10% на возможные ошибки и поправки в расчетах. Дальнейшая пошаговая инструкция зависит от выбранного материала для опалубки.

Опалубка из фанеры

  • Опалубка из фанеры своими руками начинается с правильного выбора материала. Чем толще будущий фундамент, тем большую нагрузку должна выдержать опалубка, поэтому фанерные листы менее 3 см толщиной лучше не выбирать.
  • Распилите листы до необходимых размеров, после чего последует создание фанерных щитов: листы соедините вместе для получения нужной высоты опалубки. Для фиксации используйте деревянный брус. В качестве фурнитуры проще и быстрее воспользоваться гвоздями.
  • Установите щиты из фанеры в подготовленный ров в земле, проследите за тем, чтобы между щитами не образовывались щели (если они появились, устраните их до начала заливки опалубки). Проверьте, чтобы гладкая сторона щитов была обращена внутрь, а соединительные брусья оказались снаружи.
  • Установите арматуру внутри каркаса, между собой арматурные прутья свяжите.
  • При помощи деревянных брусьев установите колышки с обеих сторон опалубки, вкопайте их в землю. Они необходимы для удержания давления бетона во время заливки.
  • Опалубка готова, можно заливать раствор. Опалубка из древесины своими руками популярна для заливки ленточного фундамента, как наиболее распространенного среди возможных видов.

Опалубка из пенополистирола

  • Опалубка из пенополистирола своими руками проще и быстрее, блоки материала уже готовы к работе во время покупки.
  • Подготовьте траншею для фундамента, на дно насыпьте песчаную подушку и положите выбранный гидроизоляционный материал. Пенополистирольные блоки установите в траншею и зафиксируйте при помощи специальных замков.
  • В процессе монтажа блоков не забудьте установить заготовки для коммуникативных отверстий, а также на этом этапе укладывается арматура для армирования фундамента.
  • После завершения установки опалубки проверьте ровность каркаса при помощи строительного уровня.

Опалубка из железобетона

  • Опалубка из железобетона своими руками – понятие условное, без специальной техники установить железобетонные блоки не получится.
  • Выройте траншею, закладывая в размеры толщину железобетонных блоков. На дно насыпьте слой песка и слой мелкой гальки.
  • Блоки установите на место, предварительно проделав во внутренней стороне отверстия для установки арматуры. Поставьте арматуру на место, перевяжите между собой для получения надежной фиксации.
  • Блоки устанавливаются в несколько рядов, соединяя их между собой при помощи монтажной прослойки. Следите за тем, чтобы блоки перекрывали друг друга, шли внахлест.
  • Финальный ряд блоков покройте армирующей стяжкой, после высыхания которой опалубка готова к заливке фундамента.
Читать еще:  Устройство гидроизоляции подвала

Советы профессионалов

Напоследок предложу вашему вниманию несколько секретов установки крепкой и надежной опалубки:

  • После фиксации опалубки важно проверить горизонтальность и вертикальность конструкции. Для этого воспользуйтесь отвесами или строительным уровнем.
  • Не допускайте щели в опалубке. Щели, свыше 5 мм, считаются большими и требуют заделки до начала заливки бетона.
  • Наиболее крепкий угол получается при сгибе арматуры в нужном месте. Если же согнуть прут не удается, воспользуется специальным соединителем, или доведите арматуру до конца, перевязав место соединения стяжками.
  • Демонтаж опалубки разрешен только после полного просыхания бетонного раствора. Это правило касается любого из материалов опалубки.
  • Перед началом работы изучите максимальное количество материалов по выбранному способу монтажа опалубки, послушайте советы специалистов, а если не чувствуете в себе сил или не понимаете весь процесс до конца, обратитесь в фирму для вызова бригады профессионалов, которые выполнят работы быстро, качественно и с гарантией.

Правильно выполненная опалубка – гарант надежного фундамента, подойдите к этому этапу строительства со всей ответственностью, чтобы строение беспроблемно служило вам не один год.

Как сделать правильную опалубку для фундамента дома своими руками?

Опалубка является незаменимым средством для обустройства фундамента, так как с ее помощью можно задать бетонному основанию любую нужную форму.

Данная конструкция пригодится при постройке дома или бани, а в некоторых случаях для возведения перекрытий между этажами.

Рассмотрим, из чего состоит опалубка, ее разновидности, какие материалы можно использовать для создания щитов, как правильно ее собрать, а также нюансы обустройства такого каркаса для разных типов фундамента.

Устройство

Опалубка для фундамента – это конструкция, которая позволяет сделать каркас будущего основания. Она состоит из:

  • щитов, которые не позволяют жидкому бетону растекаться;
  • распорок и фиксаторов, для соединения деталей конструкции между собой так, чтобы они не расходились в разные стороны или не складывались вовнутрь;
  • вспомогательных лесов, дающих возможность зафиксировать щиты в одном положении.

По своей сути опалубка является формой для жидкого бетона, чтобы он в ней застывал.

Так как изготавливается конструкция из разных материалов, то есть соответствующий стандарт, который показывает максимальную величину прогиба конструкции: для надземной 1/400 длины, а для подземной – 1/250.

Такой показатель нужен для того, чтобы во время заливки бетона фундамент не повело или, не разломались сами щиты под внутренним весом.

Особенности разных конструкций

Существует несколько основных разновидностей:

    Съемная конструкция, которую разбирают после того, как бетон застынет до нужной твердости. Чаще всего используется для постройки загородных домов.

Данный тип конструкции является экономически выгодным, так как после демонтажа такую опалубку можно использовать повторно.

Обычно используется для ленточного фундамента, но может применяться в столбчатом или плитном.

  • Несъемная опалубка является заранее сделанным каркасом, который после застывания бетона становится частью фундамента.
    • Для столбчатых оснований применяются трубы из азбесто-цемента или металла.
    • А для ленточного – готовые формы из пенополистирола, железобетона, дерево- или газобетона, а в некоторых случаях из ЦСП и ДВП.

    Данный вид конструкции позволяет сделать фундамент более прочным, сэкономить время на демонтаж, а также усилить тепло- и шумоизоляцию.

  • Скользящая опалубка предназначена для того, чтобы сделать плавный переход от фундамента к стене. Такая конструкция позволяет сначала залить основания, а потом путем наслаивания (установки дополнительных щитов или подъема старых) поднимать стену из бетона до потолка или межэтажного перекрытия.
  • Комбинированная опалубка является аналогом разборной, но вместо съемных перегородок между щитами внутри каркаса устанавливаются специальные распорки из металла. Это нужно для того, чтобы после съема внешней части арматура укрепляла фундамент и делала конструкцию более жесткой.
  • Существуют подвиды опалубок, которые основаны на основных разновидностях, например, блочная, переставная или пневматическая.

    Расчет

    Для расчета количества материала используем пример с деревянными досками. Их количество высчитывается по формуле:

    • С – количество досок;
    • P – периметр основания (внешняя и внутренняя часть);
    • L – длина доски;
    • H – высота фундамента;
    • B – ширина одной доски.

    В среднем на 1 м 3 уходит от 40 до 65 деталей, в зависимости от ширины доски. К расчетной стоимости на доски необходимо прибавить половину суммы, так как все детали для фиксации щитов и распорки потребуют приблизительно 50% от затрат. Дополнительные расходы потребуются на арматуру, а также инструменты, если в наличии нет всех необходимых.

    Для того, чтобы рассчитать минимальную требуемую толщину необходимо воспользоваться формулой:

      G – внутренняя нагрузка на опалубку, которую производит бетон.

    G=q*H, где q – удельный вес бетона, который составляет 2500кг/м 3 , а H – высота фундамента.

  • n – коэффициент уплотнения бетона, который равен 1 если не применяется виброусадка.
  • I – расстояние в метрах между опарами, которые держат щиты.
  • T – сопротивление материала, из которого сделаны щиты. Для дерева этот показатель равен 8*105 кг/м 2 .
  • С учетом того, что бетон в фундаменте может иметь разную плотность, состав и марку толщина доски берется по усредненному параметру (обычно 25 мм).

    Выбор материалов

    В качестве материала для постройки щитов используется:

      Металл. Он является самым дорогим вариантом для сборки каркаса. Для щитов используются стальные листы, толщина которых составляет 1-2 мм.

    Данный тип конструкции хорошо подходит для ленточных и монолитных фундаментов, так как арматуру можно приварить к стенкам опалубки.

    Металлические листы легко согнуть до нужной формы, что помогает делать нужную форму основания.

  • Железобетон является более дешевым, чем металл, но тоже имеет высокую стоимость. Для такой опалубки используются плиты, которые помогут уменьшить расход смеси на фундамент, но не потерять прочность. Так как железобетонные плиты имеют большой вес, то для их установки придется использовать специальную технику.
  • Пенополистирол – это легкий материал для неразборной опалубки, внутри которого может устанавливаться металлическая арматура. Плюсом такой конструкции является легкость ее установки и подрезки, а минусом – сложность подбора угловых элементов и закруглений.
  • Деревянная опалубка может быть изготовлена из разных типов материала: обрезной доски, фанеры, ДВП, ОСБ или ДСП. Каркас из этих материалов чаще всего делается для съемного фундамента. Древесина является самым дешевым и часто используемым материалом при постройке опалубки. Недостаток такого материала в том, что его нужно хорошо укреплять.
  • Подручные материалы, например, шифер, листы оцинковки, профлисты также могут использоваться для опалубки. Недостатком такого выбора является сложность в сборке и низкая прочность щитов.
  • На заметку. Для постройки ленточного основания чаще всего используют доски в комбинации с пленкой, так как она закрывает щели в щите.

    Хорошей заменой являются толстые листы фанеры. Для них требуется меньше креплений, а также их проще монтировать и снимать.

    Сборка для ленточного основания

    Чтобы установить опалубку правильно необходим опыт и знания, но в некоторых случаях простые конструкции можно собрать собственными руками без привлечения специалистов. Рассмотрим установку съемной и несъемной опалубки на примерах, которые указаны ниже.

    Съемная

    Разберем установку съемного каркаса на примере конструкции из фанеры. Для сборки такой конструкции нужно:

    1. Подобрать материал для щитов. Для этого нужно рассчитать прочность листа фанеры, который необходим для фундамента, чтобы понять какой толщины должна быть опалубка (чаще всего используются листы от 30 мм).
    2. Распилить листы на детали нужного размера.
    3. Соединить куски фанеры в один щит с помощью деревянных брусков и гвоздей.
    4. Установить собранную конструкцию в заранее вырытый ров, в который был насыпан песок. Гладкая сторона листа должна быть направлена вовнутрь, а крепежные бруски – наружу.
    5. Проверить собранные щиты на наличие щелей между ними. Если появились просветы, то их нужно устранить до заливки.
    6. Связанный каркас из арматуры установить вовнутрь рва между листами.
    7. Снаружи щиты нужно дополнительно укрепить колышками. Для этого деревянные бруски вкапываются впритык к щитам.
    8. Чтобы конструкция не сложилась, вовнутрь в верхней части рва устанавливаются деревянные распорки из бруса или досок.
    9. После этого можно заливать бетон.

    Обратите внимание! В некоторых случаях фанера дополнительно накрывается пленкой изнутри. Это поможет дополнительно заделать стыки, а также при разборке щиты останутся чистыми, из-за чего их можно будет использовать повторно.

    Из видео узнаете об установке и креплении опалубки фундамента из фанеры:

    Несъемная

    Рассмотрим сборку несъемного фундамента на примере блоков из арболита или газобетона. Для сборки нужно:

    1. В вырытый ров, в который необходимо насыпать подушку из песка и щебня, установить угловые блоки, нанизывая их на арматуру.
    2. После укладки первого витка установить горизонтальную внахлест арматуру внутри блоков. Также ее нужно связать между собой проволочными или пластиковыми стяжками.
    3. Укладывать второй ряд, делая аналог кирпичной кладки (блоки внахлест) со смещением кратным 250 мм.
    4. На этапе укладки второго витка делаются вырезы под коммуникации;
    5. В процессе установки следующих витков требуется укладывать арматурный каркас на каждый из них.
    6. За один раз устанавливается 2-4 ряда, при этом чтобы не было выпуклостей последний из них заливается бетоном только до половины.
    7. В некоторых случаях для защиты блоков от смеси используются П-образные насадки или специальные накладки, которые убираются после заливки.
    8. Для улучшения усадки, а также чтобы избежать образования воздушных пузырей используются виброустройства малой мощности.
    9. В день рекомендуется устанавливать не более 3-4 витков, чтобы не разорвало нижние ряды.

    Данный способ подойдет для установки опалубки из различных блоков, например, арболита, газобетона или пенополистирола. В случае с последним дополнительная арматура может быть закреплена непосредственно в стенках полимера или в пустоте между ними.

    Нюансы установки для разных оснований

    • Для ленточного чаще всего делается съемная деревянная опалубка (из листов фанеры или досок). Этапы ее сборки описаны выше.
    • При обустройстве столбчатого фундамента также используются доски. Чаще всего они нужны для удержания труб или формирования сваи.

    В отличии от ленточного в данном типе фундамент щиты устанавливаются вертикально, формируя призму или цилиндр.

    Армируются такие столбы каждый отдельно, после чего делается обвязка. Нижняя часть сваи может заливаться без опалубки.
    Для плитного фундамента щит делается одним рядом (плоской частью вовнутрь) по наружным сторонам всего периметра здания. При установке такой опалубки требуется производить дополнительный расчет прочности стенок, так как давление на них будет выше.

    Для обустройства такой формы под плиту иногда используются листы из пенополистирола или пенопласта, так как с их помощью можно сделать неразборную конструкцию, которая будет давать дополнительную тепло- и шумоизоляцию.

    Как выставить по уровню?

    Поверхность фундамента должна быть ровной, так как из-за этого может случится перекос стен, что приведет к дополнительным нагрузкам на основание или его повреждению.

    Рекомендуется не пытаться идеально выровнять верхнюю часть конструкции, а сделать ее немного больше требуемой высоты основания. После этого на внутренней стороне щитов необходимо провести ровную линию, которая и будет использоваться в качестве уровня.

    Для того, чтобы правильно все сделать нужно:

    1. определить требуемую высоту фундамента в самой нижней точке разметки;
    2. приложить уровень (водяной или лазерный), чтобы прочертить начальную полосу;
    3. после этого с помощью еще одного уровня прочертить аналогичные полосы на остальных колышках, после чего соединить эти линии в одну.

    В некоторых случаях можно выравнивать саму опалубку, чтобы она была маркером. Для этого устанавливаются столбы по периметру траншеи, между которыми натягивается леска или веревка. Их можно выровнять с помощью уровня. Также можно сделать ровную опалубку просто спиливая верхнюю часть так, как это нужно.

    Когда можно снимать после заливки?

    Опалубку необходимо снимать после того, как бетон полностью высохнет. При нужных условиях эту процедуру можно делать через 2 недели, но по нормам рекомендуется снимать щиты на 28-30 день после заливки.

    Чтобы снять конструкцию нужно:

    1. убрать все шпильки и гайки, которые использовались при монтаже;
    2. снять подкосы и подпорки с внешней стороны, а также вытащить колья;
    3. выкрутить саморезы, которыми были закреплены внутренние распорки;
    4. вытащить брусья и убрать щиты.

    Заключение

    Опалубка – это незаменимая конструкция для заливки фундамента под постройку. С ее помощью можно сделать нужную форму для будущего основания со всеми изгибами и переходами. Для разных видов фундамента используются свои материалы, а также разновидности конструкции.

    Заливка опалубки: какая конструкция лучше

    Выбираете энергоэффективные решения?

    Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

    Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

    Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

    Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

    Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетонный раствор – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает конструкция, используемая при изготовлении фундамента. Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.

    Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

    • распирание при бетонировании;
    • частичное разрушение;
    • локальные протечки бетонной смеси.

    Чтобы избежать этого и узнать, из чего изготовить конструкцию надежно и дешево и какие требования кней предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.

    Из чего сделать опалубку

    Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала её сделали. Опалубка для фундамента делается из: ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъёмных листов пенополистирола. В ход идёт даже старая мебель, а также «бэушные» поддоны.

    Но безусловный лидер – обычная древесина.

    Как сделать конструкцию из досок

    Форумчане советуют, как делать щиты для опалубки. Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром.

    Шаг установки вертикальных поперечен (брус 50х100 мм) — от 70 до 100 см. Для придания большей жёсткости опалубки, с каждой её стороны, горизонтально устанавливаются два бруса 50х100 мм, сверху и снизу.

    При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление больших объемов бетонной смеси на стенки конструкции.

    Выбирая доски для этой конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка под фундамент потребует не один куб, доски нерационально использовать только один раз. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

    Чем крепить пленку

    Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Возведение лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения опалубочных досок к минимуму.

    Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.

    У меня крыша дома собрана из доски 40-ки, оставшейся после заливки и демонтажа опалубки. Я ее заранее перед заливанием закрыл плёнкой, доски, торчащие по углам, не пилил, всё собирал на саморезы. После разборки доски были как новые!

    Материалы и технологии

    При строительстве правильной конструкции в первую очередь необходимо продумать её конструктив и все необходимые силовые элементы (распоры, укосины, стяжки). Ведь одно дело: лить ленту высотой от земли в 30-40 см, и совсем другое – заливать стенки подвала высотой в 2.5 метра. Особенно, если бетон подаётся при помощи бетононасоса.

    Я построил опалубку из 25-х досок. Стяжки не стал делать, думал, выдержит, т.к. каждые 30 см я ставил деревянные распорки. При заливке бетона опалубку распёрло, да так, что два раза пришлось вычерпывать вылившуюся смесь, потом снова скреплять опалубку и вручную закидывать бетон обратно. Наученный очень горьким опытом, я теперь обязательно буду стягивать стенки стяжками.

    Нередки случаи, когда, не потрудившись на должном уровне произвести укрепление, мы обнаруживаем, что при заливке или вибрировании конструкцию опалубки просто разрывает. Весь бетон выливается на грунт. Конструкцию приходится в экстренном порядке латать, что приводит к большим денежным потерям. Отсюда правило: опалубку необходимо дополнительно закреплять.

    Укрепление опалубки

    Многие начинающие застройщики могут и не представлять, какие огромные распирающие силы действуют на опалубку при заливке бетона. Обратимся к цифрам.

    Я недавно залил плиту высотой в 25 см. Конструкция просто лежала на земле, в углах крепилась на саморезы, местами была подпёрта камнями и кирпичами – нигде ничего не выдавило и не сдвинулось. Но, что годится в моём случае, не пройдёт при литье высокой ленты фундамента.

    Такой пример. По СНиП III-15-76 давление на стенку = PхH. Отсюда: 2500х0.25=625кгс/кв.м. Если 1 погонный метр опалубки имеет площадь 0.25х1=0.25 кв.м, то давление на 1 погонный метр будет 625х0,25=156 кг/м.п., с учётом вибрирования бетона 200кгс/м.п.

    Крепление опалубки для фундамента.

    Если высота щита равна 0.9 м и выгрузка бетона производится из бетононасоса, то, по тому же СНИПу, давление составит 2500х0.9+400=2650 кгс/м2. Отсюда: давление на 1 погонный метр составит 2385 кгс/м.п. Разница просто огромна!

    Но бывает так, что конструкция, даже правильно стянутая металлическими шпильками, «даёт течь». Причём не выдерживает резьбовой элемент шпильки. Резьбу или сминает, либо «отстреливает» гайку. Так происходит потому, что при стягивании промышленной опалубки используются специальные виды шпильки, с усиленными гайками и увеличенным диаметром шайбы.

    В частном домостроительстве используются обычные резьбовые шпильки – М8/М10/М12 и гайки, купленные на ближайшем строительном рынке. Шпилька класса 8.8, диаметром в 10 мм, по ГОСТу обязана выдержать нагрузку в 6.7 т, но в обычной продаже, в основном, идут шпильки с «проваленными» диаметрами и формой резьбы не по ГОСТу. Качество металла тоже низкое, в лучшем случае такая шпилька выдержит рабочую нагрузку в 1.5 т.

    Для фундамента я покупал шпильки на М8. Мне захотелось проверить, какую фактическую нагрузку они выдержат. Я испытал их на разрывной машине. Результат: при одной накрученной гайке, при нагрузке примерно в 100 кг, произошло срезание (смятие) резьбы шпильки. При накрученных двух гайках шпилька выдержала нагрузку (сорвало резьбу, но сама шпилька осталась цела) уже в 500 кг.

    Вывод: чтобы шпилька «работала», необходимо с каждой её стороны накрутить по две гайки. Либо использовать специальные гайки увеличенной длины.

    Правда, это ещё не гарантирует, что шпилька «включится в работу» на 100%. Необходимо расставить шпильки так, чтобы они давали максимальный эффект.

    Я «прогнал» два варианта расстановок шпилек в опалубке в специальной программе. И вот что получилось: возьмём деревянную вертикальную стойку 50х100 мм. Ставим её к щиту ребром, высота 2.3 метра. Задаём нагрузку – 10 кНм (4 кН — от глубинного вибратора, 6кН — давление столба бетона 2.3 метра). Стягиваем опалубку тремя шпильками, с расстоянием в 70 см. Первая шпилька от низа — на высоте в 50 см. Получаем картину прогибов и напряжений в балке.

    На скриншоте видно, что больше всего отклонится нижний конец балки (на 5 мм). Т.е. высока вероятность того, что подпорная балка сломается именно здесь. Расставим шпильки по-другому. Нижняя, теперь заложена на высоте в 30 см.

    Теперь нагрузки распределяются иначе. Максимальное напряжение снижается почти в 3 раза (5.4), а прогиб уменьшается в 10 раз.

    Мой совет – если собираетесь крепить опалубку шпильками, то их нужно устанавливать между двух вертикальных брусьев (расстояние между ними равно диаметру шпильки). Но найти качественные шпильки и гайки сложно, да и стоят они дорого, и весь этот металл потом некуда девать. Если только на монтаж стропильной системы.

    Для уменьшения расходов небольшую резьбовую часть шпильки крепят к арматуре необходимой длины. А на противоположный конец следует наварить перемычку, чтобы получилась буква Т.

    Намного проще и дешевле – сделать укрепление каркаса опалубки «косичкой» из вязальной проволоки диаметром 1.2 мм, сплетя её из 6-7 нитей. Такой тип стяжки прочнее, чем «косичка», сплетённая из проволоки диаметром 2 мм в 3 нити.

    «Косичка» просовывается в щели между досок опалубки или в заранее просверленные отверстия. Она стягивает два опорных вертикальных бруса конструкции. Чтобы стенки опалубки при процессе скручивания «косички» не деформировало, внутрь опалубки рекомендуется установить арматурный стержень-ограничитель диаметром в 10-12 мм, который помогает ее фиксировать.

    Особого внимания заслуживает опалубка под цокольный этаж.

    Как залить опалубку

    Форумчане рекомендуют, как залить опалубку: при высоте стен более 2-х метров следует разбивать заливку на два этапа и бетонировать за один раз не более 1-1.2 метра. Потом переставлять опалубку выше. Помимо того, что эта самодельная съемная опалубка дешевле (по материалам), чем смонтированная сразу на всю высоту, значительно уменьшается риск того, что она выдержит нагрузки при заливке бетона.

    Причём, заливать в опалубку такое количество бетона и вибрировать его нужно слоями толщиной по 50 см, круг за кругом, пока не будет залита необходимая высота фундамента. Это позволит избежать излишней нагрузки в одной точке опалубки, т.к. высота заливки опалубки бетоном увеличивается постепенно. И к моменту достижения заданной высоты нижний слой бетона уже схватится, что, соответственно, уменьшит давление на стенки опалубки.

    И в заключение, несколько советов от форумчан по приёмке бетона:

    • Бетон любой марки для заливки фундамента необходимо заказывать с небольшим запасом – примерно 1м3 в плюс. В случае, если часть бетона «убежит» при заливке или на бетонном узле «недольют» раствор, останется запас;

    • Заранее определяется место, куда можно будет слить излишек бетона. Это может быть подъездная дорога;
    • Бетононасосу для работы нужна площадка примерно 6х8 м;
    • Заливка бетона в опалубку не начинается, пока не будет приготовлен ремонтный комплект — это условия является обязательным. Подпорки, колья, доски, молоток, гвозди, кувалду, вёдра, лопату, ёмкость, куда можно временно слить вылившийся бетон, запасной деревянный щит. Если опалубку «рванёт» при заливке бетоном, то бегать по участку и искать способ заделать брешь, просто не будет времени;

    • При заливке фундамента бетононасосом нужно сразу договорится на бетонном узле, чтобы миксеры с бетоном шли друг за другом, без перерыва. Это позволит избежать простоя и, как следствие, дополнительный платы за аренду дорогой техники;
    • При приёмке бетона обязательно надевать защитные очки и одноразовые медицинские перчатки на руки. Бетон при попадании на отрытую кожу может вызвать химический ожог;
    • Обязателен головной убор и плотная одежда. Причём, одежда подбирается такая, которую потом будет не жалко выбросить.

    Залить фундамент «в землю» можно, если воспользоваться советом форумчанина. Прочтя эту тему: вы поймёте, как правильно сделать опалубку. Также вы можете ознакомиться с результатами спора: «А нужна ли вообще деревянная опалубка» Дополнительно посмотрите видео с мастер-классом от FORUMHOUSE, по монтажу многоразовой опалубки.

    Опалубка для фундамента делаем своими руками

    Опалубка под фундамент – неотъемлемая часть строительства такой постройки, которая требует обязательного возведения того самого основания. Опалубку под фундамент используют в качестве прочного каркаса, куда в дальнейшем заливается бетон. Иногда конструкцию возводят лишь для каркаса, но зачастую сегодня опалубка – это часть основания, поэтому ее возводят с предварительным решением оставить навсегда. Такой вариант работ требует обязательного соответствия к продолжительному использованию для выбранного материала. Обо всем по порядку.

    Определение слова

    Что такое опалубка – это дополнительная конструкция к основанию строения из различных материалов, таких как, металл, дерево или пластик.

    Что влияет на выбор материала для вспомогательной конструкции

    Для начала следует отметить, что делать опалубку для фундамента из любого подручного материала не получится. Здесь руководствуются техническими характеристиками – а можно ли использовать выбранный материал в данном случае.

    В результате материал для опалубки выбирается с условием следующих основных критериев:

    • Качество материалов – если каркас выполняется из досок, значит, следует помнить, что одинаковых деталей не бывает. На деле получается так, что одни доски качественны, а вторые оказываются хлипкими и не выдерживают напора.
    • Показатели бетона – зачастую становится не важным, какие доски используются во время работ. Если бетон получился слишком вязким, конструкция может покоситься. В то же время структуру бетона легко изменить методом заливки или дополнением какого-либо компонента.
    • Климатические условия – в холодное время года использование досок оказывается рискованным занятием, даже если все правильно рассчитать.

    Получается, что сборная конструкция – это не просто каркас, а важная часть для всего формирования основания из бетона. По факту имеющихся ограничений в выборе отмечают несколько разрешенных для использования материалов.

    Материалы для каркаса заливной части

    Опалубка для фундамента подразделяется на два вида – съемную и несъемную. Для каждой из них используется свой материал.

    Из чего можно сделать съемную конструкцию

    Съемная опалубка для ленточного фундамента своими руками преимущественно выполняется из следующих материалов:

    • Доски – используются обрезные, для простых оснований с толщиной не менее 25 мм, для более широких и массивных – не менее 45 мм. В данном случае неважно, какую доску использовать – лиственные породы или хвойные. Под ленточный фундамент подойдет любая доска, главное, чтобы она была хорошего качества – без заломов и трещин.
    • Фанера, из ДСП или ОСП, из ОСБ плит – это наиболее быстрый способ возведения конструкции. Более того, он становится и более дешевым – для крепления между собой потребуются обычные деревянные бруски.
    Читать еще:  Как выставить опалубку по уровню своими руками?

    Как немного сэкономить

    Деревянная мелкощитовая конструкция может стать многоразовой – если аккуратно снять материал, его можно использовать дополнительно. В последнее время пользуется популярностью пластиковая опалубка для фундамента, являющаяся многоразовой. Такой мелкощитовой вариант отлично подходит для многоразового использования, а также необходимого нестандартного формата основания – полукруглого или круглого. С помощью пластиковой мелкощитовой вспомогательной конструкции выстраивают круглые колонны, их широко используют для строительства производственных помещений.

    Выбираем материал для несъемной

    Несъемная опалубка для фундамента больше используется для придания определенных свойств возведенной постройке. В результате здесь используются следующие материалы:

    1. Металлическая опалубка для фундамента – используется для крупного строительства (дома, коттеджа, промышленного помещения). Требует весомых денежных затрат, но окончательный фундамент будет прочным, выдерживающим даже смещение грунтовых вод в глубине почвы.
    2. Пенополистерол – используется в качестве дополнительного укрепления и утепления. Опалубка для фундамента из пенополистирола дополнительно защищает от влаги, поэтому рекомендуется использовать в дождливых местностях и в строительстве на грунте с повышенной влажностью.
    3. Железобетонные блоки – опалубка из блоков формируется только в крупном строительстве. Все объясняется необходимостью использовать спецтехнику для подъема. Блоки для несъемной опалубки используются в большей степени для тех построек, которые имеют большое количество углов – в таком случае лучше использовать небольшие изделия, чтобы облегчить выставку каждой стороны.

    Совет специалиста

    Съемная опалубка для фундамента довольно трудоемка в первоначальном возведении. Здесь же отмечается обязательное проведение армирования – в несъемной конструкции, к примеру, если используется металл, пруты приваривают и используют в меньшем количестве. Для съемной одноразовой опалубки армирование – это сложный процесс, который требует специального крепления и применения в большом количестве.

    Расчет материала

    Перед рассмотрением вопроса, как выставить опалубку по уровню, следует объяснить правильный расчет материала. Выполняется он довольно просто – на бумаге следует нарисовать чертеж опалубки. Здесь же указываются размеры сторон – длина и высота каждого участка. Опалубку для ленточного фундамента небольшой постройки обычно выполняют из досок.

    Если взять в пример выставление основания с помощью досок, то расчет нужного количества проходит в последовательности:

    • замер досок – по длине и высоте;
    • высота конструкции делится на высоту доски – записывается количество рядов для всей конструкции;
    • ширина каждого участка вашей конструкции делится на длину доски – таким образом, высчитывается количество досок, необходимых для выставления одного участка.

    Суммируя все числа, прибавив отдельные части, можно высчитать необходимое количество досок. Таким образом, высчитывается количество любого материала, которым устанавливают каркас.

    Как правильно выставить опалубку

    Для монтажа опалубки для ленточного фундамента необходимо приготовить все требуемые инструменты и материалы, что зависит от вида возведенной конструкции.

    Выставляем несъемную конструкцию

    Собирать несъемную опалубку гораздо быстрее – здесь не требуются дополнительные опорные элементы, поскольку последовательность выкладки немного отличается. В связи с приведенным фактом важно знать, как правильно устанавливать несъемную конструкцию:

    1. Предварительно следует вырыть котлован, который будет соответствовать ранее спроектированному чертежу.
    2. В данном случае важно правильно установить выбранный материал для конструкции – необходимо оставить зазор между землей и будущими «щитками» в 1-3 см. Такая техника ускорит процесс монтажа, а зазор просто засыпается землей, например у мелкозаглубленного ленточного фундамента.
    3. Дно котлована засыпается песком и щебнем – сначала слой песка, затем щебня.
    4. При необходимости будущий фундамент можно укрепить армированием.
    5. Только после предварительных работ можно приступать к выкладке каркаса. В большей степени сложность заключается в подгоне – сборку опалубки ленточного фундамента важно провести без зазоров и просветов. Это правило распространяется и на другие виды оснований.
    6. После того, как устанавливаемая конструкция будет готова, в нее выливают бетон.

    Особенность несъемных конструкций заключается в продолжительном просыхании бетона. Так, для лучшего укрепления следует выждать не менее месяца, прикрыв конструкцию полиэтиленом.

    Грамотное выставление съемной конструкции

    Собирается съемная опалубка для монолитного фундамента несколько сложнее – для этого придется пройти еще больше подготовительных действий.

    Общая последовательность, как поставить опалубку под фундамент с последующим ее удалением, представляется следующим образом:

    1. Для начала следует вырыть котлован с соблюдением всей инструкции, которая соответствует выбранному строительству.
    2. В углы необходимо вбить колышки, к которым в дальнейшем будут прикрепляться детали используемого материала. Здесь важно знать, как выставить эти колышки – в готовой конструкции детали должны оказаться за пределами конструкции.
    3. Сформируйте каркас конструкции из используемого временного материала, например фанерные щиты для опалубки фундамента , крепя его гвоздями и прочими подходящими инструментами. Как правило, доски и прочие детали крепят близко друг к другу, чтобы между ними не возникло щели даже в 4-5 мм – этого расстояния будет достаточно, чтобы бетон вытек.
    4. Если есть необходимость, к собранной конструкции дополнительно «прикрепляют» полиэтилен, чтобы не вытек бетон. Такой вариант, хорошо подойдет, если опалубка для фундамента из фанеры.

    Пришло время снимать каркас

    В плотности и безопасности немаловажным фактором выступает вопрос, когда можно снимать опалубку с фундамента. Если конструкция разборная, необходимо выждать полного затвердевания бетона – на это может уйти 1-1,5 месяца.

    Делать ленточный фундамент с использованием конструкции не столь сложно, но кропотливо. Главное – это в точности изучить преимущества и недостатки перечисленных способов опалубки под фундамент своими руками (съемный и несъемный). Зная, как установить опалубку, можно выбрать более подходящий материал для работы и по возможности сэкономить на строительстве.

    Вывод

    И так, подведем итоги! Что бы выбрать материал, из которого будет каркас конструкции. Вам нужно определиться с его размерами и высчитать примерный вес вашего строения. Что бы понимать какое основание вам нужно сделать. В зависимости от монументальности вашего строения и нужно выбирать материал, что бы он мог выдержать нагрузку.

    Так же если вы занимаетесь строительством, то стоит задуматься о создании для себя съемной конструкции, это поможет вам сэкономить время и деньги. Так же на данной странице, вы можете поделиться своим опытом в строительстве или задать вопрос нашим читателям, о том, что у вас не получается и как лучше сделать.

    Технология металлической опалубки

    Обустройство качественной опалубки без сомнения является важнейшим этапом любого строительного проекта. По своей сути опалубка — ни что иное, как форма для создания надежной и долговечной основы дома. От того, насколько качественно и технологически грамотно собраны все элементы опалубки, зависит геометрия фундамента, его устойчивость и несущие характеристики.

    Металлическая опалубка наиболее подойдёт для монолитного и ленточного фундамента

    Чем хороша металлическая опалубка

    Существует множество разновидностей опалубки, но в целом её можно разделить на деревянную и металлическую. Деревянная опалубка использовалась на протяжении многих столетий, но сегодня, в виду множества причин её актуальность весьма сомнительна. Фундамент, залитый в деревянную «форму», вызревает с нарушением требований к вентилированию и режиму влажности, а стало быть, имеет определенные изъяны, он подвержен растрескиванию, рассыпанию и т.д.

    Металлическая опалубка является оптимальным вариантом как для строительства объектов технического назначения и фундамента малоэтажных домов, так и для возведения монолитных многоэтажек. Металл в отличие от дерева не имеет столь высокого коэффициента впитывания влаги, а это значит, бетон вызревает в течение необходимого времени, и его структура более качественная.

    Металлическая опалубка является оптимальным вариантом как для строительства объектов технического назначения и фундамента малоэтажных домов

    Кроме этого, гладкие металлические листы опалубки позволяют сэкономить на шлифовке фасада, когда речь идет о монолитном домостроении. В добавление к сказанному можно отметить возможность многократного использования металлических элементов, тогда как деревянную опалубку необходимо всегда собирать заново.

    Особенности опалубки из металла

    Съемная опалубка из металла в сборе представляет собой комплекс, состоящий из фиксирующих, армирующих и формирующих элементов. Являясь разборной и многоразовой, металлическая форма для заливки бетона удобна в транспортировке и может быть использована на следующем строительном объекте сразу же после демонтажа. Использование крупной техники предполагается только при возведении крупных зданий, для частного дома или небольшой бытовой конструкции будет достаточно нескольких помощников.

    В качестве преимуществ металлической опалубки перед деревянным аналогом можно назвать следующие моменты:

    • отсутствие волокнистости на контактной поверхности. Эта особенность позволяет создавать идеально ровные поверхности вне зависимости от их размеров;
    • простота демонтажа. Достаточно нанесения тонкого слоя специальных составов на листы опалубки перед заливкой бетона, чтобы после его высыхания разобрать формовочную конструкцию смог даже начинающий строитель;
    • надежность. Все стыки опалубки соединяются при помощи специальных замков, обладающих высокой разрывной прочностью. В отличие от деревянной конструкции, опалубка из металла способна выдержать колоссальное давление, оказываемое льющимся жидким бетоном.
    • экономичность. Элементы съемной опалубки могут прослужить долгие годы, при правильном уходе и соблюдении правил хранения. Им не страшна деформация и коррозия, они не горят и не приходят в негодность при демонтаже.

    Металлическая опалубка может использоваться неоднократно

    Но имеет металлическая опалубка несколько отрицательных черт, разумеется, не столь существенных в сравнение с преимуществами. К минусам опалубки из металла можно отнести тяжесть основных элементов. В связи с весом контактных панелей возникает необходимость в дополнительных рабочих руках или найме спецтехники. Существуют опалубки из легких металлов, например, из алюминия, но их применение актуально только в частном домостроении.

    Основные конструкционные типы

    По типу конструкции можно разделить опалубку из металла на переставную, крупнощитовую и мелкощитовую. Каждый из вариантов применяется в определенных случаях, и выбор зависит от выбранных конструкционных решений:

    • переставная опалубка целесообразна для возведения конструкций нестандартной геометрии, малых архитектурных объектов и т.д.
    • крупные щиты применимы для реализации габаритных проектов без каких-либо геометрических изысков;
    • мелкие щиты применяются при возведении фундамента, крупных зданий со сложной геометрией и многочисленными элементами.

    Мелкощитовая металлическая опалубка

    Монтаж опалубки

    Высокая стоимость комплекта опалубки из металла требует определенного уровня знаний и грамотного подхода к её монтажу. Кроме того, важно обеспечить герметичность формы для того, чтобы не возникало необходимости демонтировать и заново собирать всю конструкцию, если бетон протек. По причине сложности монтажа и при отсутствии должной квалификации, лучше обратиться к специалистам, иначе могут возникнуть дополнительные материальные и временные затраты.

    Основными элементами, требующимися для возведения опалубки из металла, можно назвать: стальные листы (или листы другого металла), замки для надежной фиксации каркасных балок, сами балки и т.д. Также потребуются дополнительные элементы, такие как ПВХ трубки, изолирующие поперечные крепежные устройства в нижних частях несъемной опалубки и служащие для создания сквозных изолированных отверстий, нужных для прокладки коммуникационных линий и т.п.

    Последовательность выполнения работ по возведению опалубки можно назвать классической. Сначала устанавливаются точки опоры в углах будущей конструкции, здесь элементы опалубки уходят под землю и не демонтируются в дальнейшем (несъемная опалубка). Далее от точек опоры осуществляется поэтапное соединение всех элементов опалубки вверх и в стороны, по форме будущей постройке.

    Монтаж металлической опалубки

    Когда собран каркас, на внутренние его части монтируются листы, скрепляемые замками, разновидность которых выбирается индивидуально. После монтажа и скрепления листов конструкция проверяется на герметичность, далее в форму устанавливается армирующий пруток и начинается процесс заливки бетонной смеси. При необходимости конструкция может быть усилена раскосами, выполняющими функцию подпорок.

    Опалубка используется в процессе строительства многоэтажных зданий и частных домовладений. Задача системы состоит в том, чтобы удержать бетонную смесь в .

    Фундамент это самая важная часть здания. К его изготовлению стоит отнестись особенно серьезно. для этого есть несколько видов опалубки. Виды .

    Опалубка — специальная конструкция, разборная или несъемная, создающая объемную форму для заливания бетона при изготовлении бетонных и железобетонных изделий. Сфера .

    Разновидностей опалубочных систем существует много, но наиболее прочной и надежной считается именно металлическая опалубка. Деревянные опалубочные системы продолжают терять свою .

    Что такое несъёмная опалубка фундамента и как изготовить её своими руками

    Добавил(а): Виталий Калугин 28 июля

    Применение технологии несъёмной опалубки позволяет в один приём придать опорному основанию необходимую форму и обеспечить водонепроницаемость, утепление и другие необходимые функции фундамента, которые определяются как гидрогеологией на участке, так и климатическими условиями в регионе строительства.

    Несъёмная опалубка для фундамента

    Такая технология формирования опорного основания дома появилась сравнительно недавно — примерно 15 лет назад и сразу завоевала популярность у строителей и проектировщиков. Применение несъёмной опалубки обеспечивает новые возможности при возведении фундаментов и цельнолитых зданий, позволяет сократить количество операций технологического цикла и удешевить строительство.

    Несъёмная опалубка выполняет своё основное назначение — формирование фундамента при заливке бетона — и ряд дополнительных функций: температурную защиту, гидроизоляцию и шумопоглощение.

    Фотогалерея: несъёмная опалубка различных видов

    Основные требования к несъёмным опалубкам

    Как было отмечено выше, основным отличием несъёмной опалубки является то обстоятельство, что после заливки бетона она становится конструктивным элементом фундамента. Применяемые материалы должны иметь достаточную прочность, чтобы выдерживать высокое давление бетонного раствора. Но одновременно они должны выполнять и другие необходимые функции — обеспечивать гидроизоляцию и предотвращать потери тепла.

    В наибольшей степени этим требованиям отвечают пенополистирол и арболит. Фундаменты из них не нуждаются в дополнительном утеплении и имеют значительно меньший вес, чем аналогичные устройства из кирпича, что снижает удельную нагрузку на грунтовое основание.

    Порядок формирования опалубки напоминает процесс кирпичной кладки, но выполняется без «перевязки». Это возможно потому, что блоки имеют выступы, позволяющие устраивать их сцепление между собой. Кроме того, блоки по ширине стягиваются винтовыми креплениями, которые значительно увеличивают прочность боковых стенок.

    Блоки для несъёмной опалубки укладываются вплотную друг к другу и фиксируются при помощи специальных пазов

    Одно из основных требований к несъёмным опалубкам — малая величина зазоров между их деталями (не более двух миллиметров) для предотвращения протечек бетона при заливке.

    Другое очевидное требование к таким устройствам — высокая адгезия контактного слоя с бетонным раствором.

    Материалы для опалубки: преимущества и недостатки

    Для изготовления несъёмной опалубки могут применяться несколько разновидностей материалов.

    Лист металлический

    В зависимости от требуемой прочности толщина листов может составлять от 0,7 до 4,0 миллиметров. Преимущества этого материала заключаются в возможности формирования любых переходов, нестандартных поворотов и других элементов конфигурации опалубки. К металлу можно приваривать дополнительные стягивающие детали для увеличения жёсткости конструкции. На внешнюю поверхность листов наносится защитное покрытие, которое обеспечивает надёжную гидроизоляцию фундамента. Единственным недостатком опалубки из металлических листов можно считать высокую итоговую стоимость изделия.

    Только стальной лист позволяет строить надежные фундаменты сложной формы

    Литые железобетонные блоки

    Применение такой опалубки выгодно тем, что бетонная заливка при застывании хорошо схватывается с родственным по составу материалом блоков, образуя прочный монолитный каркас фундамента. Это позволяет уменьшить расход бетона и снизить общую стоимость конструкции. Главным недостатком данной технологии является большой вес блоков, из-за чего при монтаже приходится использовать грузоподъёмную технику.

    При застывании бетон схватывается с опалубкой и образует прочный монолитный фундамент

    Фанера, древесина

    Опалубка из таких материалов просто изготавливается и сравнительно недорого стоит. Существенным недостатком является ограниченный срок службы ввиду подверженности дерева процессам гниения. Поэтому из древесных щитов обычно делают штатную многоразовую опалубку. Фанера в водостойком исполнении с бакелитовыми связующими часто используется в качестве лицевого материала на несъёмных конструкциях.

    Деревянная опалубка обычно демонтируется после затвердевания бетона. Для обеспечения необходимой прочности ее укрепляют боковыми подпорками и стяжками

    Цементно-стружечные плиты, арболит, фибролит

    Это материалы близки по свойствам, поскольку имеют сходный состав. Они производятся из цемента высоких марок и наполнителей из древесных стружек. Для несъёмной опалубки используются в виде готовых блоков. Основные преимущества — простота монтажа и низкая теплопроводность. Среди недостатков ЦСП называют высокий вес изделий, который создаёт определённые проблемы как при транспортировке, так и при монтаже.

    Блоки из пенополистирола

    Пенополистирол является лидером среди материалов для несъёмной опалубки. Сборка опалубки из таких блоков производится как в конструкторе «Лего», а небольшой вес изделий позволяет перемещать их вручную. В комплекте поставки предусмотрены комплектующие, которые позволяют собирать опорное основание любой формы. Недостаток — гигроскопичность и неспособность противостоять одновременному воздействию воды и низких температур.

    Блоки из пенополистирола — самый популярный материал для несъёмной опалубки. Они легко укладываются, мало весят и образуют прочную конструкцию необходимой формы

    Профилированный стальной лист

    Этот материал (профиль «М») применяется в качестве несъёмной опалубки при изготовлении перекрытий. Он значительно усиливает конструкцию и увеличивает срок службы перекрытий за счёт защитного покрытия внешней поверхности листа. При его использовании можно отказаться от сплошного ленточного фундамента в пользу свайно-плитных конструкций.

    Несъёмная опалубка из профлиста — лучший вариант устройства бетонных перекрытий

    Технических недостатков у этого материала практически не существует.

    Монтаж несъёмного каркаса для фундамента

    Прежде чем рассматривать процесс установки каркаса, нужно определиться с конструкцией и размерами опорного основания. Для этого следует провести ряд обязательных мероприятий.

    Подготовительные работы

    Они заключаются в следующем:

    1. Произвести разведочное бурение нескольких скважин для уточнения гидрогеологической обстановки на месте строительства. Для выполнения этой работы лучше пригласить специалистов, которые возьмут пробы и проанализируют их в лабораторных условиях. Целью является выяснение качества грунтов, определение их несущей способности, а также глубины расположения водоносного слоя. Услуги разведочного бурения обойдутся в 6–9 тысяч рублей.
    2. Разработать чертёж фундамента с размерами на основании расчётов и лабораторных данных.
    3. Расчистить участок, на котором будет установлен фундамент, от растительности, включая кусты и деревья. Удаление растений производится не только по контуру фундамента, но и на несколько метров от него.

    Под фундамент расчищают площадку на несколько метров длиннее и шире его проектных размеров

    Разметка под заливку фундамента выполняется с помощью шнуров и колышков. Обязательно нужно проверить равенство диагоналей полученного четырёхугольника

    Дренажная засыпка состоит из последовательно уложенных слоев песка и гравия толщиной 15–20 см каждый. Их необходимо утрамбовать виброплитой

    Сборка опалубки

    Далее начинается собственно монтаж несъёмной опалубки. Обычно она поставляется в виде прямоугольных блоков с готовыми сочленениями между собой. При правильной сборке конструкция будет представлять собой довольно герметичную форму для заливки бетонного раствора. В комплект поставки входят стяжные шпильки, шайбы и гайки к ним. Кроме основных элементов фундамента нужно приобрести дополнительные переходные изделия, позволяющие сформировать фундамент любой сложности.

    При установке металлической несъёмной опалубки внутренние стяжки могут быть изготовлены по месту. Отрезки нужной длины нарезают болгаркой и приваривают в нужных местах внутри опалубки. Кроме того, по внутренней поверхности стального листа приваривают «усы» из гнутой проволоки толщиной 5–6 миллиметров. На опалубках для тяжёлых фундаментов конструкция может быть усилена рёбрами жёсткости из стальных уголков или других профилей.

    На бетонных блоках поперечные перемычки предусмотрены в их конструкции и не нуждаются в дополнительном усилении. В них имеются желобки для укладки продольной арматуры. Поперечные стяжки должны обеспечивать жёсткость конструкции, чтобы боковые стенки не выгибались под воздействием массы бетона при заливке.

    Видео: как сделать фундамент с применением опалубки из пенополистирола

    Армирование

    Установка прутков производится по мере размещения поперечин начиная с нижнего ряда. Каждый пруток укладывается на всю длину и крепится к стяжкам вязальной проволокой. Расстояние между ними должно составлять 14–15 сантиметров. После сборки нижнего ряда в таком же порядке монтируется следующий, и так далее по всей высоте фундамента.

    Армирование фундамента выполняется из металлических прутков, скрепленных вязальной проволокой

    Прутки арматуры не должны оканчиваться или начинаться с угла или места пересечения полос фундамента. В этих местах они загибаются или проходят прямо. Вертикальные стойки арматуры могут опираться на дренаж.

    Бетонирование

    Заливку опалубки бетоном можно произвести самостоятельно, а можно выполнить с привлечением бетононасоса и бригады бетонщиков. Выбор зависит от размера фундамента и предполагаемого объёма работ.

    Заливку большого фундамента лучше выполнять при помощи специальной техники

    Отливка фундамента должна производиться в непрерывном режиме. Только в таком случае он будет по-настоящему монолитным и прочным.

    Процесс заливки происходит послойно до достижения необходимой высоты. Очередной слой заливается по предыдущему до начала отвердения раствора. При этом залитый слой нужно постоянно протыкать прутьями, не допуская образования воздушных пузырей в массе раствора. Лучший результат даёт применение специальных вибраторов для уплотнения заливки. Если формирование фундамента производить с перерывами, в нём неминуемо образуется шов, на месте которого впоследствии весьма вероятно опоявление трещины со всеми вытекающими последствиями.

    Видео: бетонирование фундамента

    Несъёмная опалубка своими руками

    Установить опалубку можно самостоятельно. Главное — правильно подобрать материал, подходящий к конкретному фундаменту по проекту. Важно также закупить комплектующие изделия для углов, переходов и сопряжений. Для этого может понадобиться квалифицированная консультация менеджера строительного магазина.

    Порядок монтажа

    Перед началом установки блоков фундамента для него нужно устроить основание. Это делается засыпкой гравийной подушки толщиной до 15–20 сантиметров. Слой нужно тщательно разровнять и пролить водой для уплотнения. Для фундаментов под тяжёлые строения производят предварительное бетонирование раствором толщиной 10–12 сантиметров.

    Если фундамент будет воспринимать большие нагрузки, на грунт предварительно заливают плиту из тощего (с пониженным процентным содержанием цемента относительно песка и наполнителя) бетона

    Второй обязательной операцией является устройство гидроизоляции. По насыпному слою её выполняют из рубероида или полиэтилена. По предварительной заливке можно использовать битумную мастику.

    Перед установкой опалубки на дно траншеи укладывается гидроизоляционный слой. Его можно сделать из полиэтиленовой плёнки или из рубероида

    Нижний слой фундамента формируется из блоков с донышками. Начинать нужно от угла, тщательно выставляя блок. Контроль прямолинейности производится по предварительно натянутому шнуру между углами.

    Вниз укладываются блоки несъёмной опалубки с донышками, начиная с угла

    Следующие ряды формируются из сквозных блоков и укладываются в пазы элементов предыдущего уровня

    Внутри собранной опалубки устанавливается армирующий каркас

    Устройство дальнейших слоёв до проектной отметки по высоте производится аналогично.

    Изготовление блоков своими руками

    Проще всего самостоятельно изготовить блоки несъёмной опалубки на основе бетона. Наполнителями в этом случае является древесная щепа или шарики пенополистирола в количестве до 70% по объёму. Бетон заливается в разборные металлические формы. Окончательное формирование блоков производится на вибрационном столе, затем изделия в формах помещаются под навес до полной готовности. Процесс длительный, поэтому заготовку блоков начинают заранее. Большая продолжительность затвердевания является главным недостатком процедуры самостоятельного изготовления несъёмной опалубки из бетонных блоков.

    Видео: самостоятельное изготовление бетонных блоков для несъёмной опалубки

    Применение технологии литья фундаментов в несъёмные блоки позволяет значительно повысить производительность труда при их возведении. При этом исключается необходимость выполнения других операций, в частности, установки утеплителя или гидроизоляции. В итоге казавшиеся большими затраты нивелируются отказом от дополнительных дорогостоящих работ. Кроме того, тщательно разработанные конструкции элементов опалубки позволяют получить достаточное качество даже при исполнении малоквалифицированными строителями.

    Опалубка своими руками: универсальная конструкция для стен и фундамента

    Ни для кого не секрет, что изготовить что-либо самостоятельно всегда обходится намного дешевле, чем покупать готовое изделие. Не исключением является и строительство – к примеру, купить готовые блоки для фундамента дороже, чем отлить их самостоятельно. То же самое можно сказать и о плитах перекрытия, и о многих других конструкциях из железобетона. Но здесь есть одно «но» – для изготовления изделий из бетона понадобится обзавестись опалубкой. Именно о ней пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы рассмотрим вопрос, как изготавливается опалубка своими руками?

    Как сделать опалубку своими руками

    Опалубка своими руками: из чего ее сделать

    Давайте подумаем вместе, что такое опалубка? По своей сути, это конструкция из чего-либо, создающая замкнутое пространство, внутрь которого укладывается арматура и заливается бетон. После застывания последнего опалубка снимается и переустанавливается на новое место. Вот мы уже и сформировали ряд требований, которые нужно учесть, подходя к вопросу, как сделать опалубку своими руками? То есть, нам предстоит определиться с материалом, из которого предстоит изготовить опалубку, а также конструкцией, которая будет легко собираться и разбираться.

    В свою очередь, сборно-разборная конструкция выдвигает некоторые требования и для материала – мы сделаем опалубку многоразового использования, что ограничивает нас в выборе применяемого для ее изготовления материала. Не будем ходить вокруг да около – сразу нужно признать, что сэкономить на нем не получится. Нужен жесткий, а главное, долговечный, поддающийся слабому влиянию природных факторов материал. А это не что иное, как металл, который стоит немалых денег. Но по этому поводу сильно расстраиваться не нужно. Опалубка является в строительстве востребованной, поэтому после того, как она вам больше не понадобится, ее всегда можно будет сдавать в аренду. Поверьте, деньги, затраченные на ее изготовление, с лихвой окупятся уже в первый сезон.

    Изготовление опалубки своими руками

    Изготовление опалубки своими руками: универсальная конструкция для вертикального бетонирования

    Итак, что же нам понадобится для изготовления съемной опалубки своими руками?

    1. Листовой металл толщиной 1,5-2мм. Его сразу можно заказать в порезке. И для стен, и для фундамента самым удобным размером будут щиты с габаритами 2000х500мм. Это что касается основной массы опалубки. Но также могут понадобиться и метровые, и даже полуметровые щиты – их количество нужно будет рассчитать исходя из габаритов и конструкции дома.
    2. Профильная труба. В принципе, можно использовать и уголок, но стоит он дороже. Из этого материала будут изготавливаться рамы опалубки.
    3. Труба диаметром ½ дюйма – из нее мы изготовим ограничители, задающие толщину стен или фундамента.
    4. Шпильки и болты с гайками и шайбами. Именно на них возлагается ответственность за прочность и надежность опалубки.

    И не забывайте про инструмент – чтобы изготовить опалубку фундамента своими руками, придется обзавестись сварочным аппаратом, болгаркой, дрелью и многими другими ручными инструментами.

    Опалубка своими руками фото

    Переходим к описанию непосредственно самого процесса изготовления опалубки. Для начала кроим профильную трубу и листовое железо, если вы, конечно, не заказали все, что вам нужно, в уже порезанном виде. После того как с порезкой металла будет закончено, приступаем к изготовлению рам опалубки – свариваем прямоугольные конструкции и усиливаем их поперечными перемычками. В двухметровых рамках устанавливаем по две перемычки, в метровых – по одной, а в полуметровых они не нужны совсем. Следим за диагоналями изготавливаемых рамок – они должны быть одинаковыми. Хотите секрет матерых сборщиков металлоконструкций? Сначала все собирается на прихватках, а уже потом, когда все отрихтовано, швы провариваются капитально.

    Металлические изделия опалубки будут подвергаться воздействию цемента (он разъедает металл), поэтому все нужно грунтовать. Изготовленные рамы не являются исключением. После того, как собрали конструкцию, не забывайте полностью покрыть поверхность грунтовкой.

    Движемся дальше и соединяем листовое железо с рамами. Здесь понадобится ровная поверхность. Укладываем на нее лист железа, сверху раму и привариваем эти две части друг к другу. Здесь может возникнуть проблема – в некоторых местах листовой металл может не прилегать плотно к раме. Решение этого вопроса одно – под лист железа, в местах, где находятся профили рамы, подкладываются деревянные бруски, которые обеспечат плотный контакт двух свариваемых поверхностей. Не забываем очищать сварной шов от шлака и покрывать его грунтовкой.

    Опалубка для фундамента своими руками

    Теперь самое время заняться сверлильными работами – без этой операции вопрос, как построить опалубку своими руками, не решить. Начнем с торцов щитов – здесь отверстия нужны по всему периметру. По краям каждой из сторон и по парочке в середине длинных сторон. Во всех щитах отверстия необходимо сверлить в одинаковых местах – четко по центру профильной трубы и на одном и том же расстоянии от углов рамок. В противном случае опалубка под фундамент своими руками у вас не соберется.

    Покончив с периметром щитов, переходим на их середину – здесь отверстия нужны для того, чтобы предотвратить раздавливание опалубки бетоном. В каждом двухметровом щите нужно просверлить по шесть отверстий, в каждом метровом – по четыре, а в полуметровых их можно вообще не сверлить. Опять же, соблюдаем правило соосности – если сложить щиты стопкой, то все отверстия должны совпадать друг с другом. Да, совсем забыл, в листовом металле отверстия нужно сверлить снизу и сверху щита на расстоянии 100мм от нижнего и верхнего края. От боковых краев нужно отступить столько же, ну а центральные отверстия сверлятся посередине. Высверленные отверстия грунтуем.

    Все, можно приступать к сборке, но для начала необходимо разрезать трубу на равные части. Здесь все просто – если нужна ширина фундамента 600мм, то режем трубы по 600мм, если же нужна толщина стены 400мм, в этом случае режем трубы соответственно по 400мм.

    Съемная опалубка своими руками фото

    Опалубка ленточного фундамента своими руками: технология сборки

    Если вы смогли справиться с этой задачей и изготовить опалубку для фундамента своими руками, то, поверьте, собрать ее для вас не составит никакого труда. Начать ее монтаж лучше с любого из углов будущего дома – для начала из щитов свинчиваете болтами наружный угол, потом внутренний. После того как они будут стоять приблизительно на своем месте, продеваем в центральные отверстия шпильки, надеваем на них трубки и с обеих сторон объемной опалубки затягиваем их гайками, не забыв при этом надеть шайбы.

    Дальше от угла движемся в стороны. Стыкуем к уже собранной опалубке новые щиты и, как и в первом случае, соединяем их между собой шпильками, трубками и гайками с шайбами. По такому принципу собирается первый (нижний) ряд опалубки – его нужно будет тщательно сориентировать относительно уровня горизонта и только потом двигаться дальше. Следом набирается второй ряд опалубки.

    Совсем забыл упомянуть о количестве необходимых щитов – их нужно ровно столько, чтобы построить опалубку в два яруса. Зачем это нужно? Впоследствии, уже после бетонирования первых двух ярусов опалубки, нижний снимается и переустанавливается выше. Вот так вот, шаг за шагом и выливаются из бетона конструкции практически любой высоты.

    Несъемная опалубка своими руками фото

    В принципе, это не единственная технология и материал, с помощью которых может быть изготовлена опалубка своими руками. Если вы не планируете после завершения строительства использовать ее дальше, то для изготовления этой конструкции можно применить и другие материалы, например, дерево. Кроме того, с таким же успехом как фундамент, так и стены строения можно сделать из так называемой несъемной опалубки, которая в дальнейшем станет частью стен или фундамента – в большинстве случаев ее изготавливают из пенополистирола. В этом случае получается и опалубка, и утеплитель одновременно. В общем, как и из чего изготавливать опалубку, решать вам – я лишь предложил свой вариант, который на мое усмотрения является самым оптимальным.

    Металлическая опалубка своими руками

    Что является самым основным при строительстве загородного дома или дачи? Конечно же, это фундамент. Если вы решили строить дом своими руками, следует знать, как сделать опалубку для фундамента самостоятельно. Как же выбрать подходящий для вас вариант опалубки?

    Основная цель опалубки— придать фундаменту форму и прочность. Поэтому она должна выполнять несколько задач:

    • выдерживать давление бетона,
    • не менять форму, когда формируется фундамент для сруба,
    • быть герметичной, чтобы бетон не вытекал на землю.

    Опалубочную конструкцию можно выполнить из разнообразных материалов и использовать многократно, например, металлический или деревянный каркас, который убирают после застывания бетона. Но встречается также несъемные опалубочные конструкции, служащие основой фундамента, такие, как столбчатый фундамент, состоящий из металлических труб.

    Какие же существуют виды опалубок фундамента?

    Несъемная опалубка делается быстро и легко, и после того, как заливается бетонная смесь, остается составляющей частью фундамента. Для этого сооружения применяют практически любой подручный материал: ДСП, ДВП, пенополистирол, или сооружают каркас из металла. Также можно сделать несъемную опалубку из асбестовых или металлических труб диаметром около 20 см. Несомненный плюс этого вида опалубки в том, что за счет этих труб фундамент будет более крепким (особенно столбчатый, или с применением плит из железобетона).

    Этот вид опалубки без особых трудов может выполнить даже человек, не являющийся специалистом, и занимает меньше времени (так как не требуется убирать опалубку после застывания бетона).

    Можно выделить несколько типов несъемной опалубки, в зависимости от материала.

    Металлическая опалубка отличается самой высокой стоимостью, она выполняется из листов стали до 2 мм толщиной. Положительные свойства:

    • Стальные листы легко принимают нужную вам форму, и можно сформировать тот фундамент, какой необходим.
    • Второй несомненный плюс- гидроизоляция фундамента.
    • Арматурный каркас монолитного и ленточного фундамента можно приварить к металлической опалубке
    • Возможность просто обработать внешнюю сторону фундамента.

    Из отрицательных моментов этого типа опалубки можно назвать только стоимость.

    Железобетонная опалубка — также вариант не из дешевых. Плюсом ее является то, что толстые плиты помогают сократить расход бетона и увеличить прочность. Минусом можно считать тяжесть железобетонных плит, а если они к тому же не монолитны, то для их соединения необходимы дополнительные распорки.

    Опалубка из пенополистирола — достаточно практичный вариант. Ее собирают из блоков, которые потом скрепляются друг с другом. Положительные стороны:

    • Легкость изготовления
    • Можно легко придать любую желаемую форму.
    • Хорошая гидроизоляция

    Минусы- опять же, цена, и может понадобиться помощь специалиста при подборе сложных форм фундамента (углов и закруглений).





    Довольно часто опалубку выполняют из дерева- досок, или фанерных листов. Этот вид опалубки достаточно недорогой, смонтировать опалубочную конструкцию не составит труда, и дополнительное оборудование для монтажа не потребуется. Минусом может считаться то, что материал часто имеет различные габариты, и приходится дополнительно скреплять и усиливать соединения опалубки.

    Можно соорудить опалубку из подручных материалов. Как правило, используются шифер, профнастил, трубы или любой другой материал, который будет отвечать главным требованиям к опалубке— держать форму и препятствовать протеканию цемента. Из плюсов можно назвать доступность и низкую цену. Отрицательных моментов больше: сложность сборки, возможная слабость конструкции и протечка бетона, кроме того, могут понадобиться дополнительные опоры. Не стоит возводить из подручных материалов высокую и сложную конструкцию, но для небольшого строения этот вид вполне подходит.

    Как правильно сделать несъемную опалубку для фундамента своими руками?

    1. Земельные работы. После расчета необходимой мощности опалубки (ниже вы рассмотрим этот вопрос более подробно) нужно копать траншею. Между грунтом и опалубкой лучше оставить зазор в пару сантиметров— монтировать опалубку будет проще. На дно траншеи нужно насыпать слой песка или щебня, утрамбовать или скрепить бетонной стяжкой. Это необходимо, чтобы уменьшить потерю бетона при заливке фундамента. Если вы решили укрепить фундамент армированными прутьями, то их нужно укрепить в земле.
    2. Второй этап заключается в возведении конструкции опалубки. Для этого ее элементы подгоняют и сооружают конструкцию. При необходимости формируют каркас фундамента из арматуры. После того как опалубка готова, ее заливают бетонной смесью. Если вы все выполнили правильно, через 20–30 дней фундамент будет готов, и можно продолжать дальнейшее строительство.

    Съемная деревянная опалубка.

    Этот вид опалубки— один из самых дешевых, практичных и легких в изготовлении. Несмотря на то что существует множество новых современных строительных материалов, многие при возведении фундамента предпочитают именно деревянную опалубку.

    Плюсы деревянной опалубки:

    • Доски стоят порой недешево, но изготовленную из них опалубку можно применять неоднократно, либо использовать этот материал для укладки пола, например. Чтобы сэкономить средства, можно взять деревянную опалубку в аренду.
    • Применяя для изготовления опалубки однотипный материал (доска, или фанера), можно без труда подогнать размеры.
    • Все инструменты, необходимые для возведения деревянной опалубки, имеются в наличии у любого хозяина ( часто можно обойтись только молотком, гвоздями и пилой).

    Отрицательные моменты:

    • Закругления из деревянных досок выполнить не так просто.
    • Если фундамент достаточно высокий, и объем бетонного раствора большой, нужно будет усиливать опалубку с помощью специальных распорок.
    • Следует точно и ровно сколачивать доски, иначе могут возникнуть проблемы, когда опалубку расположат вертикально.
    Как же самостоятельно сделать деревянную опалубку, и не допустить ошибок?

    Для начала следует точно разметить и подготовить весь необходимый материал для опалубки. Потом к углам будущей опалубки нужно прибить бруски, к которым и будет прикрепляться вся конструкция. В процессе строительства опалубки они должны остаться на внешней стороне. Далее, выпиливаются деревянные щиты, которые и крепятся к брускам, формируя каркас.

    Чтобы опалубка могла удерживать большое количество раствора, следует укрепить конструкцию, вбив с внешней стороны дополнительные распорки или скрепить стенки опалубки с помощью шпилек. Но в последнем случае в досках останутся отверстия.

    При монтаже следует располагать опалубку вертикально и следить, чтобы в ней не было щелей (более 4 мм), через которые потом может вытекать раствор. Если же щелей избежать не удалось, следует их заделать.

    С внутренней стороны опалубку можно обить целлофаном или клеенкой— это выровняет ее изнутри и сделает более гигроскопичной.

    Опалубка из полистирола.

    Это более современный и удобный вид опалубки.

    Основные достоинства пенополистирольной опалубки заключаются в следующем:

    • Этот материал гигроскопичен и отличается хорошей термоизоляцией
    • Можно заказать любую форму блоков, и заливать самый сложный фундамент
    • Эту опалубку очень легко собирать: блоки достаточно прикрепить к арматуре, а после соединить их между собой специальными скобами или предназначенной для этого пеной .
    • Эта опалубка позволяет выстроить все здание: на нижние блоки постепенно накладываются новые и заливаются бетонной смесью
    • Если опалубка из пенополистирола собрана правильно, то утечек бетона не будет,и фундамент выйдет идеально ровным.

    Но и у этого вида опалубки имеются недостатки:

    • Достаточно высокая цена
    • Одному человеку соединять конструкцию будет достаточно сложно, и займет много времени.
    • Если объем заливаемой смеси больной, то понадобится дополнительно усилить опалубку распорками.
    • Чтобы правильно установить арматуру, потребуется помощь специалиста.

    Этот вид опалубки относится к несъемным.

    Округлая опалубка.

    Многие задаются вопросом: а можно ли самостоятельно, без помощи специалиста, сделать опалубку округлой формы? Это вполне возможно, но для нее потребуется больше времени, и к изготовлению следует подойти со всей серьезностью.

    Круглую опалубку можно выполнить из различных материалов:

    • Пластик. Этот материал подойдет для небольших конструкций. Он достаточно гибкий, и опалубке легко можно придать округлую форму, он такая опалубка будет непрочной.
    • Доски. По своей конструкции опалубка из досок похожа на обыкновенную бочку. Если нужно, ее можно усилить распорками, расположенными на расстоянии 10-20 см друг от друга. Если опалубка будет несъемной, ее можно сделать в несколько приемов- соорудить часть опалубки, закрепить стяжкой, далее продолжать таким же образом. Чтобы дощатая опалубка вышла более ровной, можно вкопать доски ниже подушки фундамента. А зазор, оставшийся между грунтом и опалубкой, засыпать песком. Опалубка, сделанная таким образом, может выдержать большой объем раствора.
    • Фанера. Опалубка из этого материала не выдержит больших нагрузок, кроме того, из фанеры будет трудно сделать закругления.
    • Пенополистирол. Из этого материала можно заказать опалубку любой формы, но стоимость ее будет довольно высокой.
    • Металл. Можно сделать опалубку из листового металла толщиной в 1 мм, но без помощи специалиста и инструментов придать листам желаемую форму будет непросто.

    Как сделать самостоятельно опалубку для ленточного фундамента?

    Одним из наиболее часто применяемых методов заливки основания является ленточный фундамент: сначала формируется песчаная подушка, потом она бетонируется, формируется каркас из арматуры и все это вновь заливается бетонной смесью.

    Какой же вид опалубки будет удобен для ленточного фундамента?

    Иногда можно и вовсе обойтись без опалубки: если грунт прочный, а фундамент будет уходить в землю, просто выкапывается траншея и заливается бетонной смесью.

    В остальных случаях для опалубки подойдет любой из описанных выше способов: выбор зависит от цены и доступности материалов.

    Несмотря на разнообразие видов, многие при строительстве предпочитают привычную деревянную опалубку: наверное, привлекает дешевизна и простота конструкции. Но может быть, прочитав эту статью, вы выберете иной тип опалубки, который поможет вам возвести прочный и красивый фундамент.

    Как рассчитать опалубку для фундамента.

    Расчет зависит от материала:

    • Деревянная опалубка. Предположим, доски имеют стандартные размеры: длина- 6 м, ширина- 1-1,5 см, толщина- 2,5 см. Периметр фундамента нужно разделить на длину доски, высоту доски разделить на ширину, полученные результаты перемножить- получится количество досок, необходимое для опалубки.
    • Расчет металлической опалубки производится по той же схеме, что и деревянной, но в пересчете на размеры листа- 1*1500*2500.
    • Расчет опалубки из пенополистирола должен проводить специалист, в зависимости от плана фундамента. Цена ее будет чуть ниже стоимости опалубки из металла.

    При расчете стоимости опалубки следует учитывать цену дополнительных материалов- арматуры, гвоздей, инструментов.

    Чтобы сэкономить время и средства, лучше не изготавливать опалубку самостоятельно, а взять ее в аренду. Это поможет избежать возможных ошибок, и ваш фундамент получится прочным и ровным.

    Опалубка для фундамента своими руками видео

    Разновидности и применение металлической опалубки

    Обустройство фундаментной основы подразумевает установку опалубочной конструкции. В эту форму заливают бетонный раствор. Как правило, для сооружения опалубки используется древесина, но все чаще строители отдают предпочтение каркасам из пенополистирола, выполняющим аналогичные функции, но с более высоким техническим уровнем. Используется и металлическая опалубка, отлично себя оправдывающая в определенных случаях.

    Области применения

    Установка металлической опалубки для заливки фундамента представляет собой инновационное решение, позволяющее достигнуть высококачественных показателей. Данное оборудование используется для возведения объектов и конструкций различного предназначения – железобетонных оснований, стен, колонн, перекрытий и иных элементов строящихся зданий.

    Достоинства и недостатки

    Стальная опалубка, как и прочие металлические конструкции, имеет преимущества в показателе прочности и несущим возможностям. Если устанавливать несъемный тип, то к основным достоинствам следует прибавить длительный эксплуатационный период.

    По такому критерию опалубочную конструкцию из металла сравнивают с полистирольной системой, да и эксплуатационные показатели окажутся примерно одинаковыми.

    Принципиальное отличие заключается в габаритах и формах – металлические листы тоньше, много места не занимают, зато полистирол отличается разнообразием выпускаемых форм.

    Рассматривая экономический эффект делаем вывод, что металл обходится несколько дороже древесины, но по отношению к пластику стоит дешевле.

    Правда, доставка на строительную площадку опалубки из металла займет определенное время и потребует привлечения специальной грузоподъемной техники. Это же условие относится и к проведению монтажных работ по ее установке.

    Более упрощенно выглядит установка алюминиевой опалубочной системы, но в таком варианте появляются ограничения по выбору крепления и стыкования с армирующим каркасом. Арматурные стержни, в крайнем случае, привариваются в металлической поверхности опалубки, а в случае с алюминиевыми щитами потребуется применение дорогостоящей сварки, что повлечет за собой дополнительные расходы.

    К числу достоинств следует добавить:

    • прочность и жесткость металлических конструкций, способных выдержать давление, создаваемое бетонным раствором;
    • гладкая поверхность монолитных элементов объекта, получаемая после заливки в стальную опалубку. Щиты, кстати, от бетона отделяются значительно легче;
    • возможность многократного использования съемной металлической опалубки – до пятисот циклов.

    Щиты металлической опалубки защищены от образования коррозии.

    Виды металлической опалубки

    Изготовление металлической опалубки подразумевает выпуск конструкций нескольких типов, выбор которых зависит от проектного задания и предстоящих строительных объемов. В большинстве случаев пользуются тремя наиболее популярными вариантами.

    Балочно-ригельный

    Отличное решение для строительства сборно-монолитной либо монолитной конструкции перекрытий, фундаментов, колонн, стен несущего типа.

    Балочно-ригельная технология позволяет заливать сложные конструкции с определенными значениями кривизны изгибов. Оборудование популярно для строительства объектов с элементами архитектурных украшений.

    Опалубка отличается небольшой массой, монтируется довольно просто, разбирается быстро. Есть возможность многократного использования без дополнительной очистки щитов между циклами. Основное достоинство – может применяться комплексно с другими опалубочными системами.

    Крупнощитовой

    Щиты отличаются большими размерами. Конструкция сборная, усилена ребрами жесткости по вертикали и по горизонтали.

    Основная задача применения – сформировать крупные и высокие конструкции вертикального типа. Крупнощитовую опалубку выставляют для бетонирования стен, потому что конструкция способна выдержать существенные нагрузочные воздействия, создаваемые бетоном. Применяя доборные элементы, появляется возможность сформировать длинную и высокую конструкцию.

    Переставной крупнощитовой опалубкой пользуются профессиональные строители, потому что монтаж и демонтаж системы требует привлечения специальной техники.

    Основу комплект составляют крупные щиты, соединяемые друг с другом специальными креплениями. При установке используются домкраты, помогающие регулировать положение каждого щита.

    Мелкощитовой

    Такой тип опалубки пользуется заслуженной популярностью как в профессиональном, так и в частном строительстве.

    Опалубочный комплект состоит из:

    • щитов, непосредственно контактирующих с бетонным раствором;
    • поддерживающих элементов, фиксирующих щиты в необходимых положениях;
    • креплений.

    Мелкощитовая опалубочная система позволяет отливать конструкции пятнадцатиметровой высоты. Ее часто применяют при устройстве фундамента, потому что после затвердевания бетона щиты легко снимаются и используются на очередном участке.

    Одно из достоинств такой опалубки – ее универсальность. Систему можно использовать не только для строительства жилых объектов, но и для возведения хозяйственных построек.

    Отдельно отмечается высокий экономический эффект – опалубка используется многократно, полностью окупая собственные затраты и помогая быстро начать извлекать прибыль.

    Характеристики

    При изготовлении опалубки из металла применяются листы, толщина которых варьируется в пределах 2 – 3 мм. Несмотря на значительную стоимость материала, его применение дает определенные преимуществ, к которым относятся:

    • возможность устройства любой конфигурации для фундаментного основания;
    • дополнительное гидроизолирование;
    • универсальность системы;
    • создание гладких поверхностей;
    • отличное решение для монолитных и ленточных оснований;
    • легкость облицовки;
    • максимальный показатель жесткости.

    Сталь, используемая для изготовления опалубки, отличается определенными техническими показателями:

    • высота щита – от 0.6 до 3 м;
    • ширина – 0.25 – 1.2 м;
    • каркас используется до 300 раз, опалубочные щиты – до 80;
    • показатель прогиба – до 1/400 пролета;
    • максимальное давление бетонной смеси – 75 – 80 кПа.

    Щитовой каркас представлен замкнутым контуром из прямоугольного или краевого профиля. При создании деревометаллической опалубки применяется фанерный листовой материал, толщина которого достигает двух сантиметров.

    Монтаж

    Собрать металлическую опалубку можно самостоятельно. Монтаж выполняется отдельными щитами либо предварительно собранными панелями по пять – шесть щитов.

    Соединяются элементы опалубки стяжными винтами, продеваемыми в конусные отверстия каркасов. Перед соединением винт лучше всего поместить в трубку из пластикового материала, чтобы защитить его от залития раствором. Длина трубки определяется толщиной строящейся конструкции.

    Для монтажа опалубки в один ярус с применением щитов в 1.2 – 2.5 м по высоте понадобится пара стяжных элементов. Если предполагается установка двухярусной конструкции, то на каждый щит необходимо по три стяжки. Неиспользуемые технологические отверстия закрываются пластиковыми пробками.

    Соединение смежных щитовых элементов выполняется замками, количество которых зависит от высоты яруса и расположения стыков к угловым участкам. Для крепления наружного щита пользуются не замками, а шкворнями. Все горизонтальные элементы крепятся винтовыми стяжками.

    Для соединения доборников с основными элементами опалубки, устанавливают пару клиновых замков. Если конструкция по высоте превышает 2.5 м, соединение выполняется клиновым устройством и выравнивающей балкой со шкворнем. Число соединительных элементов определяется шириной доборных щитов.

    Довольно часто щиты стеновой конструкции соединяются вставками. Если размер их менее 0.2 м, то крепление выполняется универсальным замком. Установка вставок, превышающих данную длину, подразумевает применение замков и балок для выравнивания.

    Доборные вставки гарантируют максимальный показатель прочности системы при растяжениях.

    В первую очередь устанавливаются наружные щиты, которые фиксируются подкосами. Затем крепятся щиты внутреннего ряда.

    Правильно выполненный монтаж гарантирует:

    • надежность крепления закладных деталей;
    • плотность стыкования элементов конструкции с поверхностью бетона и доборными элементами;
    • прочность фиксации подкосных элементов и кронштейнов;
    • соблюдение горизонтальных и вертикальных осей.

    Отзывы

    Иван Сергеевич, Воронеж: Работаю в строительной компании не первый год. Основное направление – жилые дома. Пользуемся для заливки фундаментов и стен металлическими опалубочными системами. Удобно и быстро, не успел бетон затвердеть, как демонтированные элементы перемещаются на новый участок. Есть только один нюанс – крупные щиты, для установки и снятия необходимо задействовать грузоподъемную технику. Но время все равно экономится!

    Виктор, Саратовская область: Решил строить собственный дом, приобрел и подготовил участок, завез все необходимое. Начал консультироваться, какую опалубку использовать. Сосед рекомендовал стальную мелкощитовую, очень нахваливал результаты бетонирования. Поразмыслив, я решил подготовить металлическую опалубку своими руками. Сварил каркасы, нарезал листы по нужным размерам. Как оказалось – ничего сложного в этом нет. По крайней мере, фундамент залил с минимальными финансовыми расходами.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector