Mebel-ot-artura.ru

Мебель от Артура
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Монтаж вертикальной опалубки

Монтаж опалубки перекрытия: материалы и технология

Опалубка перекрытий – объемно-пространственная конструкция для создания монолитных горизонтальных бетонных элементов на высоте. Основные типы:

  • Рамная опалубка. Самая прочная из всех типов. Выдерживает значительную нагрузку, благодаря чему может использоваться при проведении работ на высоте до 20 метров. Используя это оборудование, можно заливать перекрытия толщиной до 2 м.

  • Опалубка объемных стойках – подходит для заливки перекрытий на высоте до 40 м.
  • Опалубка телескопических стойках – используется для создания перекрытий на высоте не более 5 м. Особенностью этого типа является возможность регулировки высоты стоек путем их раздвижения с шагом от 10 до 17 см. Это особенно важно, когда работы проводятся на «нестандартной» высоте.

Основные элементы и материалы опалубки перекрытий

  • Двутавровая балка для формирования палубы. Чаще всего изготавливается из дерева, но бывают также металлические и пластиковые элементы.

  • Унивилка. Приспособление для удержания балок. Устанавливается на верхний домкрат. Бывают поворотными и неповоротными. Универсальная вилка – это прямоугольная пластина, по углам которой приварены вертикальные бортики.
  • Вертикальные стойки – стартовые, доборные, телескопические. Предназначены для наращивания опалубки по высоте. В зависимости от типа могут создавать конструкции с высотой до 40 м.
  • Рамы – конструкция из вертикальных и горизонтальных элементов, соединенных между собой.
  • Горизонтальные связи (ригели). Предназначены для увеличения жесткости конструкции.
  • Опорные элементы – тренога, башмак, домкрат. Башмак используются на идеально ровной площадке. Домкрат позволяет регулировать высоту конструкции. Это особенно актуально на участках с незначительными перепадами. Тренога – элемент телескопической опалубки, используется для устойчивости стоек.
  • Полотно палубы. Контактная площадка для заливки бетона. Может быть изготовлена из ламинированной фанеры, пластика, текстолита и др. Иногда в качестве палубы применяется цветной или оцинкованный профлист.

Подготовительные работы, общие для монтажа всех видов опалубки

  1. Инструктаж персонала. К сборке допускаются работники, владеющие соответствующими навыками и (или) ознакомившиеся с инструкцией по монтажу.
  2. Для сборки опалубки расчищается площадка шириной не менее 2,5 метров. Грунт утрамбовывается. Если работы проводятся на земле, в идеале устанавливается деревянный настил. Площадка огораживается строительной лентой. Во время проведения монтажных работ на участке не должно быть посторонних. Также нужно предусмотреть отвод поверхностных и грунтовых вод.
  3. Все элементы опалубки тщательно проверяются на предмет дефектов. На трубках не должно быть вмятин, трещин и изгибов. Щиты настила не должны иметь изломов. После этого все элементы конструкции сортируются по типам и аккуратно раскладываются по группам.

Технология сборки опалубки перекрытий на объемных стойках

  1. На подготовленную поверхность устанавливаются нижние домкраты. Их расставляют по длине и ширине так, чтобы расстояние между ними соответствовало длине горизонтальных связей.
  2. Домкраты выкручиваются на необходимую высоту и производится их юстировка. Это важно, так как задача сборщика обеспечить в итоге идеально ровную горизонталь палубы. Важно! Все работы проводятся в строгом соответствии с проектом проведения работ (далее ППР). В частности, нельзя допускать превышения выдвижения гайки по винтовой части.
  3. В домкрат вставляется и фиксируется стартовая стойка, а уже к ней чашечным или клиновым соединением крепятся горизонтальные элементы (ригели). Все узлы фиксации проверяются на прочность и при необходимости подгоняются еще раз молотком. Горизонтальные элементы обеспечивают жесткость каркаса.

  1. При необходимости конструкция усиливается диагональными связями.
  2. Затем вставляется доборная стойка, и «операция» повторяется до достижения конструкцией заданной ППР высоты и объема.
  3. Венчают конструкцию верхние домкраты, которые также отвечают за юстировку опалубочной системы.
  4. В верхние домкраты вставляются унивилки – элементы, «отвечающие» за фиксацию двутавровой балки.
  5. Для упрощения перемещения рабочих также устанавливается лестница.

Внимание! Нижний домкрат может быть заменен башмаком. Этот опорный элемент исполняет роль основания в случае, когда опалубка устанавливается на идеально ровную поверхность.

Технология сборки рамной опалубки перекрытий

Основным элементом такой конструкции является сварная рама, усиленная продольными или поперечными перекладинами. Рамы устанавливаются друг на друга, образуя объемную башню, которую венчает палуба для заливки монолитного элемента.

Монтаж опалубки перекрытий состоит из следующих этапов:

  1. Выставляются домкраты или башмаки согласно ППР. Расстояние между ними соответствует размеру рамы.

Монтаж опалубки перекрытия

  1. После этого в домкраты вставляются рамы и наращиваются до нужной высоты.
  2. Конструкция усиливается горизонтальными и (или) диагональными связями. Для фиксации всех элементов между собой используются клиновые или чашечные замки.

Технология сборки опалубки перекрытий на телескопических стойках

Основным элементом этой опалубки является телескопическая стойка, которая состоит из двух вставленных одна в другую труб. У внутренней трубы есть накатанная резьба для подъема на заданную высоту или отверстия для крепления. Венчает ее домкрат с отверстием под унивилку.

  1. Монтаж этого типа опалубки начинается с установки треног. Их расставляют по периметру будущей опалубки согласно проекту.
  2. В треноги уже вставляются и фиксируются телескопические стойки. При необходимости конструкция подбивается молотком.
  3. Стойки выдвигаются на необходимую высоту. Проводится юстировка. Важно добиться идеальной горизонтали опалубки.

  1. Сверху в домкрат устанавливаются унивилки.
  2. В унивилки укладываются балки главным и второстепенным рядом, а сверху на них укладывается фанера.

Устройство опалубки монолитных стен

При возведении стен с использованием технологии монолитного строительства могут применяться несколько типов опалубки. В строительстве крупных объектов гражданского и промышленного назначения актуальна съемная щитовая опалубка, позволяющая быстро возводить длинные и высокие стены. В частном секторе применяется несъемный тип опалубочных систем, позволяющих производить заливку целого здания по готовому контуру. Каждая из разновидностей имеет свои плюсы и минусы, а также особенности устройства.

Устройство съемной щитовой опалубки стен

Первым этапом сборки съемной опалубки является составление детального проекта, в котором должны быть учтены все типовые и геометрические особенности возводимой конструкции. Также до установки и закрепления формовочного комплекса производятся соответствующие расчеты, определяющие:

  • оптимальную толщину стены с учетом климатических особенностей и несущей способности архитектурных элементов и опалубки;
  • марку бетона и армирующих элементов.

Схемы установки съемной щитовой опалубки для различных вариантов стен



После составления технологического плана переходят к процессу устройства опалубочной системы, который включает в себя:

  • соединение щитов опалубки между собой с использованием замковых механизмов и стяжек;
  • монтаж палубного полотна из водостойкой фанеры;
  • раскрепление опалубки подкосами;
  • монтаж армирующих элементов;
  • соединение готовых блоков (щитов), стоящих параллельно с применением стяжных винтов.

Щиты стеновой опалубки соединяются в последовательные сегменты при помощи замков различного типа, обеспечивающих надежную фиксацию и достаточный уровень прочности. В прямолинейных сегментах могут применяться клиновые и универсальные замки. Для скрепления угловых щитов используются шкворни или специальные стяжки. После формирования блока требуемых габаритов необходимо закрепить его в вертикальном положении и создать условия для 100%-ной устойчивости.

Щиты стеновой опалубки соединяются в последовательные сегменты при помощи замков различного типа

Монтаж полотна палубы может производиться в горизонтальном или вертикальном положении, в зависимости от размеров каркаса опалубки. Фиксация контактной поверхности к ребрам каркаса осуществляется посредством специальных крепежных устройств, вид которых также зависит от разновидности опалубочной системы.

Зафиксировать комплекс опалубочных щитов в вертикальном положении, а также произвести юстировку помогут подкосы. Существует две разновидности данных устройств: двухуровневые и одноуровневые. Они отличаются несущей способностью и механизмом распределения нагрузки. Двухуровневый подкос применяется для более габаритных конструкций с высоким показателем нагрузок.

Армирование формы для заливки осуществляется в соответствии технологическими требованиями, предъявляемыми к конструкции. На основании функционала стены (несущая или нет) выбирается тип арматуры (вид, толщина и т.д.). При размещении армирующего элемента между щитами опалубки должно оставаться достаточное пространство, которое займет бетон, сформировав внешние кромки плиты. Для обеспечения неподвижного положения арматуры внутри опалубки используются специальные фиксаторы.

Для обеспечения неподвижного положения арматуры внутри опалубки используются специальные фиксаторы

После установки сегментов опалубки в вертикальное положение (параллельно) и укладки арматурных элементов осуществляется их скрепление стяжным винтом, обеспечивающим надежную сцепку между параллельными стенками опалубки. После завершения данного этапа и проведения всех необходимых инженерно-технических проверок может начинаться подача бетонной смеси.

Устройство несъемной опалубки стен

Опалубка несъемного типа для строительства монолитных конструкций может иметь различную форму. Кроме основных функций материал, используемый для создания формовочного пространства, играет роль утеплителя, поэтому использование данного вида опалубки целесообразно в малоэтажном частном строительстве. Как правило, в данном случае используются пенополистероловые блоки.

Устройство данного типа опалубки для монолитных стен заключается в формировании формовочного контура путем соединения полимерных блоков посредством профилей, уже установленных на каждом из элементов. Толщина стены зависит от применяемой разновидности блоков. Заливку стены можно начинать после скрепления блоков, армирования формы и проведения всех проверок.

Армирование стены в несъемной опалубке

Монолитное строительство с использованием несъемной опалубки, несмотря на давнюю историю, получило широкое распространение не так давно. Тем не менее, эти .

Для устройства монолитных стен применяется несколько разновидностей опалубки, которые для экономии денежных затрат можно взять в аренду. Выбор типа формовочной .

Опалубка – это вспомогательная система возведенных конструкций, изготовляемая для придания требуемых форм для строительных смесей. Виды опалубок для стен Современное .

Вместе с ростом количества объектов, возводимых по технологии монолитного домостроения, появляется все больше приспособлений и инструментов, способствующих повышению скорости строительства .

Статьи

Главная → Статьи → Вертикальная опалубка для стен

Вертикальная опалубка для стен

Описание и применение

Вертикальная опалубка представляет собой комплект составляющих материалов, позволяющий повысить безопасность рабочих при возведении стен, а также уменьшить затраты на строительство. Этот вид опалубки еще называют рамной. В основе лежат каркасные щиты, крепежи и подпорные элементы. Для сложных конструкций применяются дополнительные внешние и внутренние угловые изделия.
Вертикальная опалубка может быть использована для стен с малой и большой площадью. Несущая способность этого вида строительной конструкции может достигать 100 кН/ м2. Такие показатели достигаются благодаря использованию усиленных профилей.
В строительстве опалубка используется неоднократно, что позволяет экономить на конструкциях из раза в раз. Основной характеристикой вертикальной опалубки является оборачиваемость. Эта характеристика означает, какое количество раз можно собирать, использовать и разбирать опалубку. Если конструкция выполнена из стали, то данный показатель может варьироваться от 500 до 1000 циклов, алюминиевая опалубка достигает 300 циклов.

Основы конструкции вертикальной опалубки

Главной составляющей является каркасный щит. Его изготовление происходит из стальных или алюминиевых рам с применением опалубочной плиты. В качестве рамы выступает полый замкнутый профиль с использованием фасонного гофра. При помощи рамы осуществляется крепление нескольких элементов в единую конструкцию, а также происходит защита торцов плиты опалубки от повреждений различного рода происхождения.
Для того чтобы повысить несущую способность конструкции и облегчить установку, металлические каркасы стали изготавливаться из замкнутых профилей. Это позволит произвести и выравнивание модульных элементов.
Вертикальная опалубка обладает высокой жесткостью, которая достигается использованием металлического каркаса с ребрами, созданными из металлических труб. Помимо этого конструкция дополняется водостойкой фанерой толщиной в 18 миллиметров. Для укрепления стен в опалубке имеются специальные отверстия, предназначенные для крепления стяжных шпилек. Благодаря такой возможности можно осуществить монтирование противостоящих щитов с применением стяжки с шагом 10 мм. Это уменьшает количество используемых щитов в комплекте, а значит, уменьшает затраты.
Срок службы вертикальной опалубки может быть различным, так как показатель зависит от множества факторов:
• Защитная смазка;
• Качество очистки конструкции;
• Качество монтирования.
Если все правила использования конструкции соблюдаются должным образом, то она может прослужить достаточно долгое время.
В настоящее время производители создают щиты для опалубки различных габаритов. Ширина может изменяться от 200 до 1350 мм, а высота от 1350 до 3300 мм. Для крепления нескольких элементов конструкции используются различные компоненты – соединители, зажимная шина, универсальные и быстродействующие зажимы, анкерные пруты, гайка-суперплита.
Стандарты качества
Вертикальная опалубка должна соответствовать следующему:

  • ГОСТ Р 15.201
  • ГОСТ 380
  • ГОСТ 4784
  • ГОСТ 8617
  • ГОСТ 22233
  • ГОСТ 380
  • ГОСТ 14637
  • ГОСТ 16523
  • ГОСТ 2.601
  • СНиП 3.01.01
  • СНиП 12-03

Способы монтажа и демонтажа вертикальной опалубки

В отличие от многих вариантов опалубки данный обладает более простым монтажом и мобильностью конструкции. Чтобы установить вертикальную опалубку необходимо:
1. монтирование каркаса из арматуры
2. мелкие щитовые элементы собираются в более крупные
3. элементы, созданные из фанеры, смазываются специальными защитными вещества
4. используя анкерные замки, полученные щиты собираются воедино
5. на заключительном этапе происходит заливка бетона в конструкцию опалубки
Если опалубка создается для стен небольшой площади, то несколько рабочих справятся с ее возведением самостоятельно. Использование подъемного крана понадобится в тех случаях, когда стены обладают внушительными площадями.
По истечении 2 суток при нормальной влажности и температурных показателях до 20 С0 вертикальную опалубку можно демонтировать. Процесс необходимо выполнять аккуратно, чтобы конструкцию можно было использовать повторно.

Преимущества вертикальной опалубки:

• В отличие от деревянного вида опалубки данная конструкция обладает более высокой оборачиваемостью, что повышает спрос на нее.
• Еще одна положительная черта – это простота монтажа и демонтажа.
• С помощью вертикальной опалубки увеличивается скорость возведения зданий.
• Конструкция строительного сооружения на конечном этапе обладает повышенной надежностью и безопасностью.
• Максимальный прогиб опалубки всего 1 мм.
• Минимизируются строительные издержки на монолитное строительство.

Как правильно выполнить монтаж и демонтаж опалубки

Опалубкой называется временная вспомогательная конструкция, состоящая из сборно-разборных элементов. Ее применяют для возведения колонн, стен, перекрытий и фундаментов.

Для чего нужна опалубка

Монтаж опалубки для фундамента является обязательным этапом для заливки монолита, изготовления железобетонных конструкций. После того, как бетон застынет и наберет прочность, опалубку демонтируют. Сборка и разборка рам, установка и фиксация щитов занимает немало времени. Применение опалубочной системы позволяет сократить сроки строительства в 2-3 раза, сэкономить до 30% бюджета.

Виды опалубки

Опалубочные системы делятся на несколько видов по назначению, материалу изготовления, комплектации. По типу использования опалубка бывает:

  • Сборно-разборная. Применяется для формирования фундаментов ленточного типа, перекрытий, стен.
  • Несъемная. Ее используют по тому же принципу, но в отличие от сборно-разборной щиты не извлекают. Они остаются в составе конструкции и служат в качестве утепления стен или фундамента.

Материалы

Материалом для изготовления каркасов служит алюминий или конструкционная сталь. Алюминиевые конструкции в 2,5-3 раза легче стальных и при этом практически не уступают им по прочности.

Панели изготавливают из дерева, пластика, фибробетона. Основные характеристики опалубки из разных материалов:

  • Деревянная. Листы фанеры состоят из нескольких слоев, склеенным под большим давлением специальным клеем или бакелитовой смолой. Для защиты от влаги и создания идеально гладкой поверхности панели ламинируют. Этот материал имеет большой запас прочности, сохраняет первоначальные свойства при температуре окружающей среды от -50°C до +50°C. Щиты подходят для многократного использования.
  • Пластиковая. Основой материала служит полипропилен, стекловолокно выполняет функции армирующего компонента. Панели из термостойкого пластика характеризуются устойчивостью к деформации, абсолютной влагостойкостью, низкой адгезией к бетону. Раствор не налипает на поверхность, а значит не требуется и дополнительная чистка.
  • Композитная (несъемная). Ее изготавливают из пенополистирола, арболита, стекломагнезита, керамзитобетона, фибробетона. Наружная сторона имеет гладкую поверхность, внутренняя — шероховатую, пригодную для финишной отделки. Монтаж несъемной опалубки позволяет получить конструкцию с минимальным количеством швов.

Особенности конструкции

По конструкции опалубка бывает рамной, балочной и тоннельной.

Рамная

В комплектацию рамной системы входит металлическая несущая рама, каркасные щиты, стяжки, эксцентриковые замки, подкосы. Благодаря ребрам жесткости обеспечивается устойчивость всей конструкции. Система в сборке способна противостоять нагрузкам на скручивание и изгиб, которые возникают в процессе заливки бетона. Крепежные элементы надежно удерживают все элементы в заданном положении.

Балочная

Для монтажа опалубки стен используют щиты, двутавровые балки, подмости, подпорные элементы. Конструкции, в состав которых входят двутавры, обладают высокой несущей способностью, пространственной жесткостью, устойчивостью к комбинированным нагрузкам. Применение этого вида опалубки позволяет заливать стены под углом, создавать криволинейные конструкции.

Тоннельная

Опалубка тоннельного типа представляет собой панели, которые монтируют по горизонтали и вертикали при помощи крепежных элементов. Монтаж опалубки заключается в сборке секций, при помощи которых можно одновременно заливать перекрытия, вертикальные и наклонные стены.

Монтаж опалубки на объекте

На стройплощадке устраивают навесы или устанавливают укрывные тенты, где должны храниться элементы конструкции и щиты. Деревянные панели, щиты из пластика хранят стопкой на деревянных поддонах, уложенными друг на друга. Крепежные элементы (винты, замки, гайки) хранятся в дощатых или металлических ящиках, рассортированные по видам и типоразмерам. Все работы, от установки до демонтажа должны производиться согласно проекту и требований СНиП. Недопустимо использовать меньшее количество подкосов, стяжек или замков, чем указано в инженерных расчетах.

Подготовка

Перед тем, как приступать к монтажу опалубки для ленточного фундамента проводят подготовительные работы. В подготовку входит определение разности уровней поверхности на стройплощадке, разбивка стен на оси, разметка положения стен.

Установка опалубки начинается с разметки участка согласно проекту, определения положения конструкции. Стройплощадку очищают от деревьев, кустарников, строительного мусора, зимой — от снега.

Перед сборкой элементы каркаса проверяют, проводят смазку рабочих поверхностей. При необходимости выполняется укрупнительная сборка. Из мелких панелей монтируют крупноразмерные щиты или целые блоки. Сборка-разборка укрупненных деталей ведется при помощи подъемного оборудования

Монтаж

Монтаж опалубки перекрытий, стен, фундамента ведется из щитов или предварительно собранных крупных деталей. Щиты, изготовленные по модульной системе, являются универсальными и могут взаимозаменять друг друга. Крепить их можно без определения верха и низа, любыми гранями.

Для сборки панелей в единую конструкцию подкосы и кронштейны крепят через монтажные отверстия, расположенные в ребрах каркаса. Укрупнительная сборка выполняется на отдельной площадке, расположенной в зоне действия подъемного оборудования. Подъем и перемещение щитов из точки сборки к месту монтажа выполняется при помощи специального монтажного захвата. Укрупненные элементы перемещают с использованием двух захватов.

При установке горизонтальных элементов допускается их соединение с вертикальными. По длине горизонтальной детали должно быть не менее 3 замковых соединений. После того, как панели установлены по осям будущих стен, с помощью винтов на подкосах их выставляют в вертикальное положение. Положение каркаса контролируют при помощи нивелира, строительного уровня или отвеса.

После того, как выставлены панели с обеих сторон будущей стены, их скрепляют друг с другом винтовыми стяжками. Винты пропускают через защитные втулки в каркасе и затягивают, используя шайбы диаметром 180 мм. Длина стяжек должна быть больше толщины бетонируемой стены. Места стыковки втулки и щита усиливают конусами. Это необходимо для предотвращения вытекания бетона за пределы формы. Неиспользуемые монтажные отверстия закрывают заглушками.

Демонтаж

Разборку конструкций выполняют после того, как бетонный раствор застынет и наберет прочность. В зависимости от толщины стены, марки бетона, погодных и климатических условия для этого потребуется 4-6 недель. Демонтажные работы проводятся в обратном порядке — снимают все крепления, при помощи подкосов отсоединяют панели от бетона. Поверхность щитов очищают от остатков раствора специальной смазкой, чаще всего применяют эмульсол или ангрол.

Правила выполнения монтажа опалубки стен, фундамента и перекрытий

При строительстве монолитных железобетонных конструкций очень важно правильно провести монтаж опалубки. От того, насколько качественно будут выполнены эти работы, будет зависеть прочностные характеристики и внешний вид будущей постройки.

Поэтому этой части работы нужно уделить особое внимание. Делать опалубку можно самостоятельно из подручных материалов (досок, фанеры), а можно использовать комплекты заводского изготовления.

  1. Основные правила монтажа опалубки
  2. Инструкция по монтажу опалубки
  3. Фундамента
  4. Стен
  5. Перекрытий
  6. Несъемной

Основные правила монтажа опалубки

Сборная опалубка для создания конструкций монолитного железобетона состоит из щитов или блоков, соединяемых крепёжными элементами и укрепленных опорами. Нюансы сборки зависят от типа опалубки и материала её изготовления.

Но есть и общие правила монтажа. Поэтому стоит познакомиться с особенностью проведения работ. При выполнении монтажных работ нужно соблюдать следующие правила:

  • перед началом монтажа важно произвести тщательную очистку строительной площадки, необходимо убрать мусор, снег, наледи и пр.;
  • выравнивание площадки осуществляется путем срезки грунта. Осуществлять подсыпание грунта категорически запрещено;
  • элементы устанавливают, начиная от угла. Угловые элементы являются своеобразными маяками, по которым выравнивается основная конструкция;
  • при установке элементов необходимо обращать внимание на вертикальность и горизонтальность элементов;
  • перед заливкой раствора необходимо убедиться в герметичности конструкции, все стыки должны быть уплотнены;

Совет! Особое внимание приходится уделять проверке герметичности опалубочных форм, собранных из досок. В этом случае негерметичными могут оказаться не только стыки, но и сами щиты. Забивка крупных щелей осуществляется при помощи реек, а мелкие щели забивают паклей.

  • перед установкой щиты с внутренней стороны следует покрыть специальным составом, который исключит прилипание бетонной смеси к опалубке.
Читать еще:  Как поставить опалубку на неровной поверхности?

Инструкция по монтажу опалубки

Выше приведена общая инструкция по монтажу опалубки любых конструкций. Но при сборке форм для фундамента, стен и перекрытий существуют особые нюансы, о которых обязательно нужно знать.

Фундамента

При монтаже опалубки для ленточного фундамента часто используют щиты, сделанные из досок или фанеры. Именно эти элементы принимают на себя основную нагрузку, оказываемую бетонным раствором.

От того, насколько правильно будет выполнена сборка опалубки для фундамента, зависит прочность и срок службы всего здания, поскольку фундамент является его основой. Прежде чем начинать устройство фундамента, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.

На начальном этапе необходимо ознакомиться с требованиями проекта, кроме того, необходимо принять во внимание климат. Проводить работы, желательно, при положительных температурах, то есть поздней весной или летом, когда заморозки маловероятны.

Если планируется строить самый распространенный вариант опалубки из досок, то порядок действий должен быть таким:

  • на подготовленной площадке производится обозначение углов заливаемого фундамента. К этим брускам будут крепиться остальные элементы;
  • замеряется расстояние между брусками и в зависимости от полученных результатов, собираются щиты из досок;
  • сколачивают щиты при помощи брусков, которые должны оставаться с внешней стороны форм;
  • щиты изготавливают в двух экземплярах, так как эти элементы устанавливают друг напротив друга;
  • проводится герметизация щитов, кроме того, проводится обработка их внутренней поверхности, она должна быть максимально гладкой;

  • щиты устанавливают между угловыми брусками, надежно скрепляя элементы друг с другом. С внешней стороны их укрепляют путем установки укосов. Шаг расположения этих элементов зависит от толщины фундамента и составляет от 0,5 до 1 метра. Внутри щиты скрепляют путем установки стяжек.

Совет! Стяжки могут быть несъемными и съемными. Если используется второй вариант, то стяжные элементы устанавливают внутри пластиковых трубок. При демонтаже стяжные винты вынимаются, а трубки остаются внутри монолитной конструкции. Отверстия с внутренней и внешней стороны заделываются раствором.

  • внутреннюю часть собранных опалубочных форм выстилают плотной полиэтиленовой пленкой либо рубероидом, крепится гидроизолирующий материал саморезами. Это поможет избежать вытекания раствора через щели. На дно форм рекомендуется насыпать щебень или песок, чтобы жидкость из раствора не слишком быстро впитывалась в грунт;

  • перед заливкой раствора необходимо еще раз проверить горизонтальность и вертикальность установленных элементов.

При сборке опалубки для возведения стен технология проведения монтажа мало отличается от технологии сборки форм фундамента. Используют две разновидности стеновых опалубок:

  • мелкощитовая – собирается из относительно небольших щитов из ламинированной фанеры или пластика. Это оборудование подходит для постройки небольших объектов, например, малоэтажных домов;
  • крупнощитовая – отличается наличием щитов большой площади. Используется для постройки больших объектов, например, многоэтажных домов.

Расстояние между щитами зависит от толщины стен. При сборке форм следует учитывать необходимость оставления проемов для окон и дверей. Разбираются щиты после полного застывания бетонного раствора.

Совет! Чтобы легче было проводить последующую отделку стен, необходимо использовать щиты с идеально ровной поверхностью. Например, из ламинированной фанеры.

Перекрытий

При монтаже опалубки перекрытия горизонтальные формы собирают на высоте. Вариант монтажа зависит от того, какая запланирована высота потолков. Чаще всего, применяются конструкции на телескопических стойках, их можно использовать, если высота перекрытий не превышает 4,5 метра.

В нижней части стоек для устойчивости монтируются треноги, а в верхней – крепятся универсальные вилки. Эти вилки используются для крепления несущих балок, поверх которых укладываются поперечные балки.

Поверх балок настилается горизонтальная часть формы – палуба. А по её периметру устанавливаются вертикальные бортики, их высота зависит от проектной толщины перекрытий.

Несъемной

Монтаж несъемной опалубки производится проще, чем сборка переставных форм. Для сборки неразборной опалубки выпускаются специальные блоки из вспененного полистирола. Намного реже используются другие варианты материала – железобетон, арболит, металл.

Блоки из пенополистирола устанавливаются на предварительно подготовленное основание. Если это опалубка стен, то их ставят на готовый фундамент, покрытый слоем гидроизоляции. Блоки насаживаются сверху на выступающие из фундамента пруты арматуры. Боковое соединение смежных блоков происходит за счет имеющихся на них креплений.

Итак, монтажные работы по сборке опалубки – это крайне важный этап возведения здания. От качества выполненных работ напрямую зависит не только внешний вид отливаемой конструкции, но и её прочностные характеристики. Поэтому к проведению монтажа необходимо отнестись с особым вниманием и тщательно выполнять все технологические требования.

Монтаж опалубки перекрытия: материалы и технологии

Самой ответственной частью работы по устройству монолитного перекрытия считается создание опалубки. Её можно купить, взять в аренду или изготовить самостоятельно.

Обзор опалубочных систем и применяемых материалов

Для самостоятельного устройства опалубки монолитного перекрытия застройщик не обязан знать мировые тенденции в создании опалубочных систем. Но некоторая информация вполне может пригодиться, так как принцип устройства опалубки общий как для небольших домов, так и для высотных сооружений.

Опалубка перекрытий возводится при помощи:

  • балок деревянных, алюминиевых либо композитных;
  • фанеры либо иного прочного листового материала;
  • опорных стоек различных конструкций;
  • разнообразных комплектующих изделий и вспомогательных приспособлений.

Горизонтальная опалубка разделяется на несколько типов:

  • объёмные чаши;
  • стойки выдвижные или телескопические.
  • чашечные или клиночные леса;

Телескопические стойки можно применить при высоте перекрытия, не превышающей 4,6 м.

Объёмная опалубка предусматривает возведение перекрытий на высоте до 12 м, при толщине монолита до 1 м. Она может использоваться для создания плоских и ригельных покрытий, капителей с переменной толщиной, отдельно стоящих тумб. По конструкции объёмные стойки аналогичны инвентарным металлическим строительным лесам каменщиков, штукатуров и маляров, – где очень часто и используются после завершения монолитных работ.

Для строений высотой до 20 м применяется рамная опалубка. Она воспринимает нагрузку до 5 тонн на ось, а толщина перекрытия может достигать 2 метров.

В многоэтажных зданиях требуется устройство клиновидных лесов.

Самостоятельное изготовление опалубки перекрытий – принципы и условия

Последний вариант наиболее часто применяется в малоэтажном строительстве. Причина, — в возможности выбора и применения различных материалов при создании опалубки, в том числе бывших в употреблении. Кроме того, можно сэкономить значительные средства на повторном использовании материалов от разборки опалубки после выполнения монолитных работ.

Устройство опалубки своими руками доступно всем застройщикам, имеющим навыки общестроительных работ. Условия или ограничения для самостоятельного сооружения опалубки:

  • высота до монолитного потолка не более — 3,5 м;
  • самодельная конструкция должна соответствовать нормам надёжности;
  • качество используемых вторичных материалов необходимо дополнительно проверить на прочность;
  • лучше работать по профессионально подготовленному проекту.

Основные материалы для изготовления опалубки:

  • фанера простая, ламинированная либо бакелитовая толщиной 20 мм для устройства горизонтальной палубы;
  • брус деревянный 50Х100, 50х150, 100х150 мм для изготовления вертикальных стоек и балок под настил палубы;
  • доски и бруски для боковых стенок опалубки.

Монтаж опалубки монолитного перекрытия

Бетонное перекрытие должно быть максимально ровным — это основная задача опалубочной конструкции. В противном случае предстоят значительные затраты времени, труда на выравнивание потолков, выполнение ряда дополнительных отделочных работ. Некачественно выполненная опалубка сведёт на нет всю экономию от собственноручного изготовления монолитного перекрытия. Отсутствие щелей, точная выверка уровня потолка, стремление к максимальной гладкости поверхности нижней поверхности бетона, — основные задачи при создании опалубки.

Разметка

На стенах по периметру наносятся метки, определяющие высоту опорных стоек. Примерный шаг отметок – 50-80 см, но не менее 1 м.

Метка располагается ниже верха несущей стены на толщину настила и поперечных брусков – ригелей. Контролируется единый уровень отметок по всему периметру перекрытия.

Каркас

По периметру стен устанавливаются стойки заданной высоты. Сверху опоры связываются поперечными брусками, которые располагаются параллельно поверхности короткой стены. Расстояние от стоек до стены – 20 см. Под ригеля заводятся дополнительные опоры.

Шаг размещения всех стоек должен быть одинаковым. При точном монтаже каркаса верхние грани ригелей находятся в единой горизонтальной плоскости.

Настил

Вне зависимости от используемого материала для настила, его плоскость должна находиться на одном уровне с верхом стены. Наличие щелей на стыке стены и настила не допускается.

Крепить или не крепить элементы настила к ригелям определяет исполнитель, – допускается сплошная плотная раскладка элементов без крепления. Так облегчается демонтаж опалубки.

Для настила можно использовать любые листовые строительные материалы достаточной прочности. К примеру, основой палубы может быть обрезная доска, сверху накрытая листовым пластиком, недорогой фанерой, тонкой рулонной кровельной сталью. Так скрывается неровность и возможные перепады толщины досок, а потолок становится ровным, практически не требующим доработки.

Палуба из профлиста

Принцип монтажа профилированного листа в качестве опалубки монолитного перекрытия прост и доступен для самостоятельного исполнения:

  • укладка листов производится по балкам;
  • листы, нарезанные по размерам, укладываются внахлёст с размером в две волны;
  • в качестве крепёжных элементов применяются усиленные саморезы;
  • нахлёсты соединяются заклёпками.
  • после монтажа профлиста устанавливается торцевая опалубка.

Важно! Рёбра профлиста должны располагаться строго перпендикулярно несущей балке.

В качестве опалубки может использоваться профнастил цветной либо оцинкованный, но обязательно маркированный буквой «Н», что сообщает пользователю о несущей способности материала. Самые распространённые размеры профнастила для монолитных перекрытий — с высотой волны 65, 75 и 114 мм. Оптимальная толщина листов для палубы — 0,6 мм

К достоинствам технологии можно отнести прочность монолитного перекрытия благодаря дополнительному усилению за счёт волн прфлистов, что позволяет уменьшить насыщенность опалубки арматурой.

Недостаток один, но существенный, — высокая стоимость профнастила. Опалубка из профлиста относится к категории несъёмной: если при демонтаже листы снять, то значительно снизится прочность монолита. Это означает, что материал не может использоваться повторно, — что приводит к значительному удорожанию монолитной конструкции.

Вертикальные ограждения опалубки

  • по периметру перекрытия;
  • вокруг проёмов лестниц;
  • дымоходов;
  • вентиляционных каналов.

Ограждающая вертикальная опалубка изготавливается из доски 30-40 мм, в зависимости от объёма принимаемого бетона и толщины его слоя. Для небольших домов стандартная ширина доски 150 мм олично подходит для устройства огражения настила.

Самый большой риск выдавливания ограждения под действием бетонной массы возникает при её подаче бетононасосом по краю опалубки. При больших пролётах вертикальные ограждения укрепляются любыми доступными способами: увеличением толщины стенок, анкерованием, фиксацией вязальной проволокой. Слабыми местами вертикальных ограждений также считаются угловые соединения, — они требуют аналогичного дополнительного укрепления.

Перекрытия опираются только на часть стены, поэтому опалубка устраивается лишь по полосе опирания. Иногда её функцию на стене выполняет кирпичная кладка. Дополнительно между ней и монолитным перекрытием выставляется прокладка из утеплителя, – полоса из пенополистирола.

Телескопические стойки

Вертикальные опоры из бруса можно заменить на телескопические стойки. Опалубочная система с использованием регулируемых по высоте стоек значительно экономит время монтажа опалубки. «Телескопы» просты и удобны в работе.

В основе такой стойки – металлическая труба, раздвигающаяся по типу телескопа с шагом 10-17 см. В составе стойки:

  • внешняя и внутренняя труба;
  • резьбовой элемент для натяжки;
  • скобы;
  • подпятник.

Телескопические стойки применяются для создания опалубки на высоте до 5 м. Принцип работы: вначале прочно закрепляется подпятник, затем на нужную высоту поднимается и фиксируется внутренняя труба. Чем больше диаметр этого своеобразного домкрата, тем выше его несущая способность.

Оптимальное решение для небольшого дома — аренда телескопичесой опалубочной системы в полной комплектации. Арендодатель всегда поможет правильно рассчитать потребность во всех элементах опалубки.

Стоимость материалов в аренду обычно определяется площадью перекрытия. Для небольшого, не очень удалённого от арендодателя строительного объекта, стоимость квадратного метра телескопической опалубки в полной комлектации варьируется в диапазоне 10-15 рублей за один день аренды. При нестандартной конфигурации перекрытия, застройщику, возможно, придётся приобретать дополнительные материалы для настила.

Важно! Шаг установки опор из бруса составляет 50 см, телескопические стойки могут располагаться с шагом в 1 метр. Этот небольшой нюанс даёт неплохой экономический эффект при использовании «телескопов», — их требуется вдвое меньше.

Кроме того, применяя брус, непременно образуются неликвидные обрезки, — стойки из металла не повреждаются и не теряют в стоимости после демонтажа.

Практические рекомендации

  • Обычно застройщики, решившие самостоятельно создать опалубку под перекрытие, ориентируются на собственные знания и возможности. Но практические советы опытных строителей могут помочь сократить ненужные расходы или подсказать лучшее технологическое решение.
  • Опалубку монолитного перекрытия можно демонтировать немного раньше установленного нормативного срока – примерно через две недели после заливки бетона (при температуре воздуха не ниже 25 °C и должном уходе за бетоном). В случае, когда опалубка арендуется, — сокращение сроков её использования вдвое снижает арендную плату.
  • Замена фанеры досками 25-30 мм или листами сравнительно недорогого ДСП также позволит снизить расходы, но при этом поверхность потолка не получится идеально ровной. Можно постелить поверх дощатой «палубы» полиэтиленовую плёнку. Это позволит улучшить поверхность бетона, устранит его прилипание к поверхности опалубочных щитов, сохранит материал опалубки в отличном состоянии для дальнейшего использования.
  • Не стоит крепить настил к несущей балке с помощью гвоздей либо саморезов, – это значительно усложнит демонтаж опалубки. Достаточно просто разложить листы фанеры или щиты из досок как можно плотнее друг к другу. Если фиксация всё же понадобится, то можно осуществить крепление снизу саморезами с применением металлических уголков.
  • Допускается уложить по ригелям доски в разбежку, а затем застелить их фанерой, снизив её толщину до 8-10 мм. Разница в стоимости фанеры толщиной в 10 мм и 20 мм – весьма существенна.
  • От просачивания влаги из бетонной смеси в щели и на поверхность досок, опалубочный настил следует укрыть гидроизоляционным слоем. Это может быть полиэтиленовая плёнка, пергамин, иной недорогой влагозащитный материал. Стыки заклеиваются либо перекрываются внахлёст примерно на 20 см. Гидроизоляция должна закрывать исключительно поверхность настила, не укрывая торцы стен.
  • Стоимость готовой типовой опалубки заводского изготовления высокая. Если нет возможности впоследствии её реализовать, то смысла в приобретении нет. Как вариант, — аренда, — но это тоже достаточно серьёзные расходы.
  • В строительстве небольшого частного дома можно использовать для возведения опалубки доски, бруски, брёвна, пластик, плоский шифер, ДВП, ДСП, ОСП, ЦСП и другие материалы из наличия и остатков от разборки каких-либо строений. Единственное условие применения подобного б/у материала, – опалубка должна выдерживать значительные нагрузки. Вес 1 м² монолитной плиты может составлять около 500 кг при толщине бетонного слоя 20 см. К этому надо прибавить вес людей, осуществляющих заливку бетона, а также дополнительную нагрузку, возникающую при подаче бетона на настил.

В процессе создания монолитного перекрытия неизбежно возникнет много дополнительных вопросов, — но их вполне можно решить самостоятельно при понимании общих принципов устройства опалубки.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Монтаж опалубки: технология, инструкция

Одним из первых этапов возведения сооружений различного назначения является монтаж опалубки. Зачастую этот процесс остается без должного внимания. Но уже на стадии подготовки к заливке становится ясно, что не все так просто, как думалось сначала. Собрать каркас поможет инструкция по монтажу опалубки.

Виды опалубки

Выделяют три вида конструкции:

  • Съемная, которая демонтируется после полного высыхания раствора. Собирается такая опалубка из отдельных частей. В результате получается разборная конструкция, которая демонтируется и может быть использована повторно. Среди преимуществ данного вида опалубки выделяют простоту монтажа, возможность повторного использования, что значительного сокращает финансовые затраты на строительство.

  • Несъемная, соответственно, та, которую не демонтируют. Монтаж опалубки данного вида производят в основном из пенополистирола или пенопласта. Она остается частью возводимого сооружения. И при этом выполняет роль утеплителя.
  • «Плавающая» опалубка характерна для возведения монолитного фундамента, который погружают в грунт. Она представляет собой собранный из досок щит, который по высоте немного выше планируемой конструкции из бетона. Щит опускается в котлован и крепится к его стенкам. Поверх него раскатывается картон или рубероид.

Выделяют также несколько видов в зависимости от назначения:

  • Стеновая опалубка. Монтаж ее выполняют для возведения вертикальных конструкций и стен.
  • Горизонтальная, которая используется для монтажа фундамента и перекрытий.
  • Изогнутая, которая позволяет залить детали необычных форм.

Монтаж и демонтаж опалубки каждого вида имеет свои особенности. Их необходимо знать для качественного выполнения работ.

Преимущества несъемной опалубки

Монтаж несъемной опалубки предполагает приобретение уже готового набора для выполнения работ. Остается лишь собрать конструкцию и произвести ее монтаж. Отсюда вытекает ряд преимуществ, которыми обладает опалубка данного вида:

  • короткие сроки выполнения работ;
  • простота монтажа;
  • небольшой вес конструкции;
  • устойчивость к появлению грибка и плесени;
  • пожаробезопасность;
  • небольшая стоимость.

Также несъемная опалубка является одновременно слоем утеплителя и представляет собой блоки из пенопласта, которые легко соединяются между собой. При этом внутренняя стенка тоньше, чем внешняя. Благодаря этому достигается высокий уровень теплоизоляции.

Возведение несъемной опалубки

Монтаж опалубки стен с помощью несъемных блоков значительно легче, нежели традиционный способ.

Начинается работа с подготовки площадки, укладывания слоя гидроизоляции. На фундамент просто надевают блоки по принципу кирпичной кладки (со смещением швов). Это позволяет увеличить прочность (жесткость) конструкции.

Для начала укладывают только один ряд блоков, далее арматуру (внахлест). Для этого имеются специальные пазы. Арматура соединяется между собой вертикальной проволокой. Таким же образом выкладываются следующие ряды.

Блоки крепятся между собой простым соединением специальных пазов путем легкого надавливания. Начинают заливать бетонный раствор уже на третьем ряду блоков.

В процессе работы имеется один небольшой секрет. Стены будут более надежными, если стыки слоев раствора остаются в середине блока. Для этого верхний ряд заливают до половины.

Особенности выполнения съемной опалубки

Основные момента монтажа опалубки рассмотрим на примере съемной разборной конструкции. Этот вид чаще всего выполняется хозяевами участков без помощи профессиональных строителей.

Монтаж опалубки производят из досок, брусков, фанеры и других листов древесины. Главное, чтобы эти плиты были ровные. Вся работа начинается с подготовки участка. Площадка должна быть полностью очищена от посторонних предметов, мусора и так далее. Далее с помощью брусков отмечаются углы возводимого сооружения. Они будут являться основой, от которой будут выполняться остальные замеры. В соответствии с размерами между брусками собирается щит опалубки.

Готовые щиты крепят к угловым брускам с помощью саморезов или гвоздей. Крепление должно быть надежным. При расширении бетона давление на щит увеличится, что может привести к растрескиванию досок. Главное, чтобы сам брусок остался с наружной стороны. Параллельно собранной конструкции собирается еще один ряд на расстоянии будущей стены. В итоге должен получится каркас по всему периметру.

Читать еще:  Проекты дачных домиков из газосиликатных блоков

В готовый короб опалубки засыпается слой щебня или песка. Это защитит раствор от потери влаги, которая будет уходить в грунт. Технология монтажа опалубки предусматривает защиту деревянного щита от протекания раствора сквозь имеющиеся отверстия. Для этого щиты покрываются пленкой или рубероидом, которые крепятся саморезами или скобами с помощью степлера.

Все работы необходимо проводить с учетом уровня. Это очень важно. На каждом этапе проверяется ровность конструкции по высоте, длине и вертикали (особенно важно). Два ряда щитов должны идти строго параллельно друг другу.

Основные элементы опалубки

Съемная опалубка, которая собирается самостоятельно, состоит из следующих элементов:

  • Палуба, которая представляет собой плоский щит, являющийся ограждением всей формы. Конструкция должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать давление раствора. Поэтому ее изготавливают из фанеры или обрезных досок толщиной 4-5 см.
  • Леса, которые являются опорой конструкции. Они удерживают стенки, не позволяя раствору выдавить палубу. Изготавливают леса из сосновых брусков или досок (2,5-5 см).
  • Крепеж – это все детали, с помощью которых скручиваются все элементы конструкции: проволока, зажимы, стяжки, метизы и так далее.

Палуба чаще всего собирается из досок шириной 15 см, которые соединяются в несколько рядов при помощи гвоздей (вбитых изнутри, загнутых снаружи) или саморезов (их закручивают с внутренней стороны). Расстояние между досками не должно превышать 3 мм. Щиты скрепляют между собой дополнительными планками.

Более простой вариант изготовления палубы – использование влагостойкой фанеры толщиной 1,8-2,1 см.

Установка опалубки

Каркас будет установлен ровно и по уровню, если заранее правильно подготовлена площадка. Ее размечают с помощью натянутых между колышками шнуров. Засыпается и уплотняется песчаная подушка. При необходимости, подготавливается котлован.

Монтаж опалубки происходит в следующей последовательности:

  • Периметр следует обозначить вертикальными направляющими (деревянными брусками, металлическими уголками или трубами).
  • По направляющим требуется разместить готовые щиты, сохраняя необходимое расстояние между ними (оно равно необходимой толщине фундамента).
  • Прочно зафиксировать палубу. Подпереть ее с наружной стороны наклонными брусьями (по 1 подкосу на каждый метр палубы).
  • Соединить щиты между собой брусками 5х5 см.
  • Внутреннюю сторону опалубки застелить пленкой (рубероидом).

Фундаменты высотой до 20 см не требуют серьезной конструкции. Для них достаточно вбитых в землю брусков.

Монтаж стеновой опалубки

Более сложным является процесс возведения стеновой опалубки. При этом выделяют мелкощитовую и крупнощитовую опалубку.

Первый вариант подходит для возведения небольших зданий (дачных домиков, построек хозяйственного назначения) и перегородок между помещениями. При этом используют небольшие по размеру щиты из фанеры.

Монтаж крупнощитовой опалубки характерен для строительства зданий с большой высотой. Для работы используют листы металла или большие листы фанеры.

Для монтажа стен подготавливают фундамент, в который втыкают арматуру. Вокруг нее собирают двухрядный каркас опалубки. При использовании обычной фанеры, стыки промазывают клеем или герметиком. В настоящее время на рынке имеется специальная фанера для опалубки. Отдельные листы ее соединяются по принципу «шип-паз», что не требует дополнительной герметизации.

Виды перекрытий

Монтаж опалубки перекрытия зависит от вида самого перекрытия. Выделяют следующие типы конструкций:

  • На объемных чашах. Применяется для конструкций с большой высотой. При этом используют вертикальные стойки, домкраты, вставки, ригели и другие элементы для соединения отдельных частей.
  • На клиночных лесах, которые используются для многоэтажных зданий. Вместо фанерных щитов устанавливаются подмости.
  • На лесах чашечного типа. Это вид предусматривает монтаж рамы. Стойки соединяются между собой чашечным методом.
  • На телескопических чашах. Подходит в тех случаях, когда высота перекрытия меньше 4,6 м. В ее основе лежат треноги, которые поддерживают всю конструкцию. Сверху укладываются щиты из влагостойкой фанеры.

Опалубка для перекрытия

В настоящее время чаще всего используется монолитное перекрытие. На его примере разберем процесс монтажа опалубки.

Для опалубки используются вертикальные стойки, соединенные между собой ригелями. Они крепятся под прямым углом к брускам, идущим в поперечном направлении. На эти поперечные брусья укладывается щит из фанеры, который является дном опалубки.

Для выполнения этих работ используются следующие материалы:

  • стойка – брус с сечением 12-15 см;
  • ригель и поперечный брус – обрезная доска шириной 16-18 см и толщиной 5 см;
  • раскосы – доска толщиной 3 см;
  • настил – влагостойкая (ламинированная) фанера толщиной 1,8 см.

До начала работы необходимо провести точные расчеты. Важно определить необходимое количество стоек, шаг их размещения и другие показатели.

Инструкция по монтажу опалубки перекрытий

Инструкция проведения работ включает следующие этапы:

  • К верхней части стоек крепятся продольные брусья, второй конец которых фиксируется на стене.
  • Таким же образом собирают второй ряд. Для этого под опоры укладывается доска толщиной 5 см.
  • Укладываются поперечные брусья с шагом 60 см.
  • Устанавливают опорные стойки (строго вертикально).
  • Стойки соединяют между собой раскосами.
  • На поперечные бруски укладываются листы фанеры, не оставляя щелей.
  • Торцы перекрытия защищаются кладкой из блоков или кирпича.
  • Собирается каркас из арматуры. При этом оставляют при необходимости места для коммуникаций.

Когда все работы выполнены, можно заливать бетон. Снимают опалубку через 3 недели.

Заключение

Монтаж опалубки каждого вида предусматривает использование определенных материалов. Если используются доски, то они должны быть новыми. Гнилые старые доски могут не выдержать нагрузку и сломаться. Фанера должна быть влагостойкой или ламинированной.

Все работы требуется выполнять в соответствии с произведенными расчетами. Особенно это важно для монтажа опалубки перекрытий и стен.

Опалубка для фундамента: виды, способы, материалы

Продолжу курс статей, касающихся заливки фундамента своими руками, и посвящу несколько статей установке опалубки для фундамента. Правильный выбор опалубки, соблюдение технологии ее монтажа крайне важны для получения качественного результата, ведь во многом именно от прочности и качества фундамента зависит срок службы всего строения на дачном участке. Сегодня поговорит о видах и способах монтажа опалубки для фундамента.

Материалы для опалубки

Опалубка – это заранее подготовленный каркас для заливки фундамента. Основная задача опалубки – удерживать фундамента в нужном месте заявленной формы до его застывания. Установка опалубки является обязательным этапом монтажа фундамента дома или любой другой постройки, требующей наличие фундамента. Перед тем, как приступить к изучению технологии установки опалубки, рассмотрим виды материалов, используемых для возведения каркаса. Наиболее распространены следующие материалы для опалубки:

  • Опалубка из металла. Металлическая опалубка монтируется из листов стали толщиной до 2 мм. Преимущество металлической опалубки в простоте работы с ней, а также в гибкости и пластичности. Стальной лист легко гнется, что позволяет получить опалубку (а, следовательно, и фундамент) нужной формы. Особенно важна эта особенность при желании закруглить углы фундамента. Недостаток металлической опалубки в цене, при общей экономии бюджета строительства опалубка из металла вам не подойдет.

Вам могут пригодиться

  • Опалубка из железобетона. Железобетонная опалубка удобная, практичная и пользующаяся популярностью. Но, помимо высокой цены, обладает одним существенным недостатком: большой вес плит обязывает хозяина постройки нанимать бригаду работник со специальной подъемной техникой. Однако, использование железобетона в качестве опалубки экономит количество бетона, который потребуется на этапе заливки фундамента. Получается, что на одном этапе финансовые потери больше, на другом – меньше.
  • Опалубка из пенополистирола. Пенополистирольные блоки для опалубки производятся промышленным способом, и в этом заключается их главное отличие и преимущество. Собрать опалубку из пенополистирола – просто и быстро, блоки крепятся друг с другом посредством специального паза-замка. Единственный минус блочной опалубки в высокой стоимости материалов.
  • Опалубка из древесины. Деревянная опалубка возможна из различных видов древесины: в ход идут и листы деревянной фанеры, и ОСБ плиты, и даже обычные доски. Преимущество опалубки из древесины – дешевизна, если сравнивать этот вид материалов с выше перечисленными. Кроме того, монтаж деревянной опалубки не сложен и интуитивно понятен, справится любой мужчина, имеющий опыт столярных работ. Однако, деревянная опалубка имеет и недостаток: ее необходимо качественно укреплять, особенно в местах увеличения толщины заливаемого бетона.

Виды опалубки

Помимо используемого материала, опалубка для фундамента отличается по типу конструкции. Различают три основных вида опалубки, имеющих функциональные и конструкционные отличия.

  • Несъемная опалубка для фундамента. Как следует из названия, несъемную опалубку устанавливают на этапе монтажа фундамента и оставляют на месте на весь период эксплуатации здания. Чаще всего, в качестве несъемной опалубки используются железобетонные блоки, но нередко остаются на месте и пенополистирольные конструкции. У несъемной опалубки имеется два существенных преимущества: вы не тратите время на ее демонтаж, а кроме того, опалубка выполняет не только фиксирующую роль, но и дополнительную техническую, звуко- или теплоизоляционную.
  • Съемная опалубка для фундамента. После полного просыхания фундамента съемная опалубка демонтируется. Преимущество съемной опалубки в возможности использования элементов на другом объекте строительства. Съемная опалубка выполняется из деревянных брусьев, пенополистирольных блоков, металлических листов. Крепление элементов происходит при помощи специальных пазовых замков, шпилек или гвоздей. Несмотря на необходимость демонтажа, работы со съемной опалубкой считаются более легкими и доступными.
  • Скользящая опалубка для фундамента. Скользящая опалубка – это фундамент, плавно переходящий в стены будущего здания. Строительство стен начинается с заливки фундамента, и слой за слоем поднимается до потолка строения. Основной недостаток скользящей опалубки в сложности ее монтажа своими руками, для осуществления этого вида опалубки придется обратиться за помощью к бригаде профессионалов.

Монтаж опалубки

Вне зависимости от выбранного материала, монтаж опалубки начинается с теоретических и чертежных работ. Чертеж необходим для правильного расчета опалубки для фундамента. Для расчета вам потребуется длина периметра здания, умножьте его на два, поскольку опалубка устанавливается по обе стороны от фундамента. Прибавьте сюда показатели длины перегородок, ширину фундамента, и заложите 5-10% на возможные ошибки и поправки в расчетах. Дальнейшая пошаговая инструкция зависит от выбранного материала для опалубки.

Опалубка из фанеры

  • Опалубка из фанеры своими руками начинается с правильного выбора материала. Чем толще будущий фундамент, тем большую нагрузку должна выдержать опалубка, поэтому фанерные листы менее 3 см толщиной лучше не выбирать.
  • Распилите листы до необходимых размеров, после чего последует создание фанерных щитов: листы соедините вместе для получения нужной высоты опалубки. Для фиксации используйте деревянный брус. В качестве фурнитуры проще и быстрее воспользоваться гвоздями.
  • Установите щиты из фанеры в подготовленный ров в земле, проследите за тем, чтобы между щитами не образовывались щели (если они появились, устраните их до начала заливки опалубки). Проверьте, чтобы гладкая сторона щитов была обращена внутрь, а соединительные брусья оказались снаружи.
  • Установите арматуру внутри каркаса, между собой арматурные прутья свяжите.
  • При помощи деревянных брусьев установите колышки с обеих сторон опалубки, вкопайте их в землю. Они необходимы для удержания давления бетона во время заливки.
  • Опалубка готова, можно заливать раствор. Опалубка из древесины своими руками популярна для заливки ленточного фундамента, как наиболее распространенного среди возможных видов.

Опалубка из пенополистирола

  • Опалубка из пенополистирола своими руками проще и быстрее, блоки материала уже готовы к работе во время покупки.
  • Подготовьте траншею для фундамента, на дно насыпьте песчаную подушку и положите выбранный гидроизоляционный материал. Пенополистирольные блоки установите в траншею и зафиксируйте при помощи специальных замков.
  • В процессе монтажа блоков не забудьте установить заготовки для коммуникативных отверстий, а также на этом этапе укладывается арматура для армирования фундамента.
  • После завершения установки опалубки проверьте ровность каркаса при помощи строительного уровня.

Опалубка из железобетона

  • Опалубка из железобетона своими руками – понятие условное, без специальной техники установить железобетонные блоки не получится.
  • Выройте траншею, закладывая в размеры толщину железобетонных блоков. На дно насыпьте слой песка и слой мелкой гальки.
  • Блоки установите на место, предварительно проделав во внутренней стороне отверстия для установки арматуры. Поставьте арматуру на место, перевяжите между собой для получения надежной фиксации.
  • Блоки устанавливаются в несколько рядов, соединяя их между собой при помощи монтажной прослойки. Следите за тем, чтобы блоки перекрывали друг друга, шли внахлест.
  • Финальный ряд блоков покройте армирующей стяжкой, после высыхания которой опалубка готова к заливке фундамента.

Советы профессионалов

Напоследок предложу вашему вниманию несколько секретов установки крепкой и надежной опалубки:

  • После фиксации опалубки важно проверить горизонтальность и вертикальность конструкции. Для этого воспользуйтесь отвесами или строительным уровнем.
  • Не допускайте щели в опалубке. Щели, свыше 5 мм, считаются большими и требуют заделки до начала заливки бетона.
  • Наиболее крепкий угол получается при сгибе арматуры в нужном месте. Если же согнуть прут не удается, воспользуется специальным соединителем, или доведите арматуру до конца, перевязав место соединения стяжками.
  • Демонтаж опалубки разрешен только после полного просыхания бетонного раствора. Это правило касается любого из материалов опалубки.
  • Перед началом работы изучите максимальное количество материалов по выбранному способу монтажа опалубки, послушайте советы специалистов, а если не чувствуете в себе сил или не понимаете весь процесс до конца, обратитесь в фирму для вызова бригады профессионалов, которые выполнят работы быстро, качественно и с гарантией.

Правильно выполненная опалубка – гарант надежного фундамента, подойдите к этому этапу строительства со всей ответственностью, чтобы строение беспроблемно служило вам не один год.

Заливка опалубки: какая конструкция лучше

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетонный раствор – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает конструкция, используемая при изготовлении фундамента. Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.

Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

  • распирание при бетонировании;
  • частичное разрушение;
  • локальные протечки бетонной смеси.

Чтобы избежать этого и узнать, из чего изготовить конструкцию надежно и дешево и какие требования кней предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.

Из чего сделать опалубку

Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала её сделали. Опалубка для фундамента делается из: ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъёмных листов пенополистирола. В ход идёт даже старая мебель, а также «бэушные» поддоны.

Но безусловный лидер – обычная древесина.

Как сделать конструкцию из досок

Форумчане советуют, как делать щиты для опалубки. Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром.

Шаг установки вертикальных поперечен (брус 50х100 мм) — от 70 до 100 см. Для придания большей жёсткости опалубки, с каждой её стороны, горизонтально устанавливаются два бруса 50х100 мм, сверху и снизу.

При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление больших объемов бетонной смеси на стенки конструкции.

Выбирая доски для этой конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка под фундамент потребует не один куб, доски нерационально использовать только один раз. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

Чем крепить пленку

Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Возведение лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения опалубочных досок к минимуму.

Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.

У меня крыша дома собрана из доски 40-ки, оставшейся после заливки и демонтажа опалубки. Я ее заранее перед заливанием закрыл плёнкой, доски, торчащие по углам, не пилил, всё собирал на саморезы. После разборки доски были как новые!

Материалы и технологии

При строительстве правильной конструкции в первую очередь необходимо продумать её конструктив и все необходимые силовые элементы (распоры, укосины, стяжки). Ведь одно дело: лить ленту высотой от земли в 30-40 см, и совсем другое – заливать стенки подвала высотой в 2.5 метра. Особенно, если бетон подаётся при помощи бетононасоса.

Я построил опалубку из 25-х досок. Стяжки не стал делать, думал, выдержит, т.к. каждые 30 см я ставил деревянные распорки. При заливке бетона опалубку распёрло, да так, что два раза пришлось вычерпывать вылившуюся смесь, потом снова скреплять опалубку и вручную закидывать бетон обратно. Наученный очень горьким опытом, я теперь обязательно буду стягивать стенки стяжками.

Нередки случаи, когда, не потрудившись на должном уровне произвести укрепление, мы обнаруживаем, что при заливке или вибрировании конструкцию опалубки просто разрывает. Весь бетон выливается на грунт. Конструкцию приходится в экстренном порядке латать, что приводит к большим денежным потерям. Отсюда правило: опалубку необходимо дополнительно закреплять.

Укрепление опалубки

Многие начинающие застройщики могут и не представлять, какие огромные распирающие силы действуют на опалубку при заливке бетона. Обратимся к цифрам.

Я недавно залил плиту высотой в 25 см. Конструкция просто лежала на земле, в углах крепилась на саморезы, местами была подпёрта камнями и кирпичами – нигде ничего не выдавило и не сдвинулось. Но, что годится в моём случае, не пройдёт при литье высокой ленты фундамента.

Такой пример. По СНиП III-15-76 давление на стенку = PхH. Отсюда: 2500х0.25=625кгс/кв.м. Если 1 погонный метр опалубки имеет площадь 0.25х1=0.25 кв.м, то давление на 1 погонный метр будет 625х0,25=156 кг/м.п., с учётом вибрирования бетона 200кгс/м.п.

Крепление опалубки для фундамента.

Если высота щита равна 0.9 м и выгрузка бетона производится из бетононасоса, то, по тому же СНИПу, давление составит 2500х0.9+400=2650 кгс/м2. Отсюда: давление на 1 погонный метр составит 2385 кгс/м.п. Разница просто огромна!

Но бывает так, что конструкция, даже правильно стянутая металлическими шпильками, «даёт течь». Причём не выдерживает резьбовой элемент шпильки. Резьбу или сминает, либо «отстреливает» гайку. Так происходит потому, что при стягивании промышленной опалубки используются специальные виды шпильки, с усиленными гайками и увеличенным диаметром шайбы.

В частном домостроительстве используются обычные резьбовые шпильки – М8/М10/М12 и гайки, купленные на ближайшем строительном рынке. Шпилька класса 8.8, диаметром в 10 мм, по ГОСТу обязана выдержать нагрузку в 6.7 т, но в обычной продаже, в основном, идут шпильки с «проваленными» диаметрами и формой резьбы не по ГОСТу. Качество металла тоже низкое, в лучшем случае такая шпилька выдержит рабочую нагрузку в 1.5 т.

Для фундамента я покупал шпильки на М8. Мне захотелось проверить, какую фактическую нагрузку они выдержат. Я испытал их на разрывной машине. Результат: при одной накрученной гайке, при нагрузке примерно в 100 кг, произошло срезание (смятие) резьбы шпильки. При накрученных двух гайках шпилька выдержала нагрузку (сорвало резьбу, но сама шпилька осталась цела) уже в 500 кг.

Вывод: чтобы шпилька «работала», необходимо с каждой её стороны накрутить по две гайки. Либо использовать специальные гайки увеличенной длины.

Правда, это ещё не гарантирует, что шпилька «включится в работу» на 100%. Необходимо расставить шпильки так, чтобы они давали максимальный эффект.

Я «прогнал» два варианта расстановок шпилек в опалубке в специальной программе. И вот что получилось: возьмём деревянную вертикальную стойку 50х100 мм. Ставим её к щиту ребром, высота 2.3 метра. Задаём нагрузку – 10 кНм (4 кН — от глубинного вибратора, 6кН — давление столба бетона 2.3 метра). Стягиваем опалубку тремя шпильками, с расстоянием в 70 см. Первая шпилька от низа — на высоте в 50 см. Получаем картину прогибов и напряжений в балке.

На скриншоте видно, что больше всего отклонится нижний конец балки (на 5 мм). Т.е. высока вероятность того, что подпорная балка сломается именно здесь. Расставим шпильки по-другому. Нижняя, теперь заложена на высоте в 30 см.

Читать еще:  Дом из пеноблоков обложенный кирпичом

Теперь нагрузки распределяются иначе. Максимальное напряжение снижается почти в 3 раза (5.4), а прогиб уменьшается в 10 раз.

Мой совет – если собираетесь крепить опалубку шпильками, то их нужно устанавливать между двух вертикальных брусьев (расстояние между ними равно диаметру шпильки). Но найти качественные шпильки и гайки сложно, да и стоят они дорого, и весь этот металл потом некуда девать. Если только на монтаж стропильной системы.

Для уменьшения расходов небольшую резьбовую часть шпильки крепят к арматуре необходимой длины. А на противоположный конец следует наварить перемычку, чтобы получилась буква Т.

Намного проще и дешевле – сделать укрепление каркаса опалубки «косичкой» из вязальной проволоки диаметром 1.2 мм, сплетя её из 6-7 нитей. Такой тип стяжки прочнее, чем «косичка», сплетённая из проволоки диаметром 2 мм в 3 нити.

«Косичка» просовывается в щели между досок опалубки или в заранее просверленные отверстия. Она стягивает два опорных вертикальных бруса конструкции. Чтобы стенки опалубки при процессе скручивания «косички» не деформировало, внутрь опалубки рекомендуется установить арматурный стержень-ограничитель диаметром в 10-12 мм, который помогает ее фиксировать.

Особого внимания заслуживает опалубка под цокольный этаж.

Как залить опалубку

Форумчане рекомендуют, как залить опалубку: при высоте стен более 2-х метров следует разбивать заливку на два этапа и бетонировать за один раз не более 1-1.2 метра. Потом переставлять опалубку выше. Помимо того, что эта самодельная съемная опалубка дешевле (по материалам), чем смонтированная сразу на всю высоту, значительно уменьшается риск того, что она выдержит нагрузки при заливке бетона.

Причём, заливать в опалубку такое количество бетона и вибрировать его нужно слоями толщиной по 50 см, круг за кругом, пока не будет залита необходимая высота фундамента. Это позволит избежать излишней нагрузки в одной точке опалубки, т.к. высота заливки опалубки бетоном увеличивается постепенно. И к моменту достижения заданной высоты нижний слой бетона уже схватится, что, соответственно, уменьшит давление на стенки опалубки.

И в заключение, несколько советов от форумчан по приёмке бетона:

  • Бетон любой марки для заливки фундамента необходимо заказывать с небольшим запасом – примерно 1м3 в плюс. В случае, если часть бетона «убежит» при заливке или на бетонном узле «недольют» раствор, останется запас;

  • Заранее определяется место, куда можно будет слить излишек бетона. Это может быть подъездная дорога;
  • Бетононасосу для работы нужна площадка примерно 6х8 м;
  • Заливка бетона в опалубку не начинается, пока не будет приготовлен ремонтный комплект — это условия является обязательным. Подпорки, колья, доски, молоток, гвозди, кувалду, вёдра, лопату, ёмкость, куда можно временно слить вылившийся бетон, запасной деревянный щит. Если опалубку «рванёт» при заливке бетоном, то бегать по участку и искать способ заделать брешь, просто не будет времени;

  • При заливке фундамента бетононасосом нужно сразу договорится на бетонном узле, чтобы миксеры с бетоном шли друг за другом, без перерыва. Это позволит избежать простоя и, как следствие, дополнительный платы за аренду дорогой техники;
  • При приёмке бетона обязательно надевать защитные очки и одноразовые медицинские перчатки на руки. Бетон при попадании на отрытую кожу может вызвать химический ожог;
  • Обязателен головной убор и плотная одежда. Причём, одежда подбирается такая, которую потом будет не жалко выбросить.

Залить фундамент «в землю» можно, если воспользоваться советом форумчанина. Прочтя эту тему: вы поймёте, как правильно сделать опалубку. Также вы можете ознакомиться с результатами спора: «А нужна ли вообще деревянная опалубка» Дополнительно посмотрите видео с мастер-классом от FORUMHOUSE, по монтажу многоразовой опалубки.

Установка опалубки для разных типов оснований

Установка опалубки – очень важный и ответственный этап работы по возведению фундамента. Опалубка представляет собой систему вертикальных перекрытий, собранных из щитов.

Щиты опалубки изготавливают из различных видов прочных материалов. Вертикальные щитовые перекрытия, объединённые в единую конструкцию, образуют непроницаемую форму для жидкого бетона.

Благодаря своим конструктивным особенностям, опалубка может принимать любые геометрические формы. Это позволяет соорудить фундамент под самую разнообразную планировку несущих конструкций здания.

Виды и свойства опалубки

Монтаж опалубки осуществляют с помощью съёмных щитов. В некоторых случаях применяют установку опалубки из несъёмных элементов. Несъёмные щиты исполняют роль неотъемлемой несущей части фундамента. В качестве материала для несъёмных щитов опалубки применяют плиты из различных полимерных материалов.

Установка опалубки из несъёмных плит часто применяют при заложении плитного фундамента.

Например, фиброволоконные и полистирольные плиты служат не только в качестве вертикальных щитов перекрытия опалубки, но и являются утеплителем для фундамента. Чтобы подготовить опалубку фундамента, нужно правильно собрать щиты, тщательно проверить соединение креплений вертикальных опалубочных перекрытий.

Технология установки опалубки зависит от материала вертикальных щитов перекрытий. Опалубка бывает различных видов:

  • Дощатая опалубка;
  • Щиты из строительной фанеры;
  • Металлические щиты;
  • Полимерные и пенопластовые плиты.

Опалубочная конструкция из досок и фанеры

Правильно соединённые в щиты не должны иметь между собой щелей. Для крепления деревянных щитов устанавливается система стяжек, распорок, укосов, хомутов и упоров.

Установка опалубочной конструкции должна производиться таким образом, чтобы её внутренняя поверхность не имела никаких выступов, а была гладкой и ровной. Разработанные типовые технологии сборки дощатой или фанерной опалубки для фундаментов рекомендуют использовать для щитов доски и фанеру толщиной не менее 10 мм.

К каркасу из бруса крепится фанера толщиной не менее 10 мм

Если фундамент имеет большую ширину, то боковое давление бетона могут выдержать щиты из досок толщиной от 30 до 40 мм. Обрамление щитов и рёбра жёсткости готовят из деревянного бруса сечением 40Х60 мм. Крепёж ограждающих конструкций делают из остатков досок и бруса. Также используют иные подходящие материалы.

После установки деревянных или фанерных щитов тщательно проверить поверхность опалубки на предмет обнаружения щелей и неровностей. В случае обнаружения таковых, нужно их устранить.

Сначала нарезают доски и фанеру по размерам щитов. На разложенные бруски выкладывают доски или листы фанеры. Затем гвоздями или саморезами соединяют все элементы. Готовые плоскости обрамляют брусом и крепят на них рёбра жёсткости.

По разметке, выполненной с помощью бечёвки и деревянных колышков, роют траншеи. На дне траншей устраиваю подстилающий слой из песка, гравия или щебня.

После этого укрупнённые элементы устанавливают в проектное положение и приступают к установке крепежа. По линии установки опалубки кладут опорные доски, заострённые нижние концы опорных брусьев упирают в грунт, а верхние концы удерживают опалубку.

По всему периметру разметки ставят стенки ограждения, фиксируя их равномерно распределённым крепежом. Щиты соединяют между собой отрезками бруса, используя гвозди или саморезы. Противоположные стенки ограждения соединяют хомутами П – образной формы. Хомуты готовят из досок и бруса.

Такие конструкции не дают стенкам опалубки разойтись под давлением залитой бетонной смеси. С внешней стороны устанавливают укосы из бруса, который заострённой частью упирается в грунт, а другим концом поддерживает верхнюю часть щита.

Снятые дощатые щиты могут быть разобраны на доски и брусья, затем их используют на других работах. Демонтированные фанерные листы могут быть применять снова для устройства фундамента на другом объекте.

Комбинированная опалубка

В сыпучих грунтах устанавливают комбинированную опалубку. Для надземной части фундамента опалубку готовят из досок или из фанеры. Подземные ограждающие конструкции изготавливают несъёмными из полистирольных плит, асбестоцементных листов и труб.

Установка опалубочной конструкции из металлических щитов

Металлические щиты – конструкции заводского изготовления. Обрамление и рёбра жёсткости делают из металлического профиля. Щиты по площади не превышают 3 квадратных метров.

Для небольших фундаментов применяют мелкощитовую металлическую опалубку. Металлические ограждающие конструкции изготавливают из стальных листов толщиной от 1,5 до 2 мм.

Металлические конструкции такого вида это щиты многоразового применения. Опалубка может использоваться в качестве переставного ограждения.

Металлические плоскости скрепляют между собой болтами. Там где стандартные ограждения не вписываются в общую укладку опалубки, размеры щитов корректируют с помощью газовой резки и сварки. Быстроразъёмные соединения элементов ограждения делают из прокатного профиля.

Металлические конструкции многоразового применения требуют особого ухода. После очередного использования щитов, конструкции и элементы тщательно очищают от бетона, используя металлические щётки и специальные стальные скребки.

Перед каждым применением инвентарных ограждений все металлические поверхности и детали, которые соприкасаются с жидким раствором, смазывают специальным средством. Смазка обеспечивает лёгкое отделение щитов от затвердевшего бетона, что позволяет сохранить поверхность монолита ровной и без трещин.

Монтаж опалубочной конструкции из других материалов

В качестве опалубки для фундаментов применяют древесноволокнистые и древесностружечные плиты. Опалубку из этих материалов успешно используют для возведения столбчатых и других типов фундаментов.

Ограждения для заливки фундаментов устраивают из пенопласта и из полимерных плит. Как правило, такие конструкции являются несъёмными. Их оставляют в земле, как часть основания здания.

Общие требования к опалубочным работам

Всю внутреннюю поверхность (дно и стенки) опалубки выстилают гидроизоляционной плёнкой. Гидроизоляция не даст просочиться цементному молочку в почву. Впоследствии плёнка предохранит фундамент от воздействия грунтовой влаги.

Правильно применённая технология соединения частей ограждения исключит нарушение вертикальности стенок опалубки и обеспечит горизонтальное положение поверхности бетона. После окончания заливки фундамента, его верхнюю горизонтальную поверхность накрывают плёнкой или другим водонепроницаемым материалом. Это защитит монолит от испарения влаги с его поверхности до полного твердения бетонного раствора.

Во время установки конструкций постоянно нужно контролировать их вертикальность, пользуясь уровнем и отвесом.

Демонтируют элементы ограждения после полного набора несущей способности монолита основания. Перед снятием щитов, их простукивают резиновым молотком. Это позволяет снимать опалубку без особых усилий.

Посмотрите видео, как производится разборка опалубочной конструкции.

Заключение

Опалубка формирует фундамент такой ширины, чтобы на него опирались несущие стены и края конструкций перекрытия. В качестве перекрытия используют железобетонные плиты.

Опорой элементов перекрытия могут служить железобетонные ригели, деревянные брёвна и металлические балки. Важно, чтобы поверхность фундамента была строго горизонтальной, что обеспечит качественное прилегание конструкций перекрытия.

Это обеспечит правильное распределение нагрузки на горизонтальную поверхность основания здания. Разнообразие видов ограждающих конструкций позволяет застройщику выбрать оптимальный вариант опалубки для возведения своего фундаментного основания.

Монолитное перекрытие своими руками. Расчет, подготовка и установка опалубки

Из этой статьи вы узнаете, как сделать самостоятельно железобетонное перекрытие по кирпичным стенам. В тексте приведены подробные расчёты материалов. Статья расскажет о разных приёмах устройства опалубки, правилах армирования и стоимости материала и работы.

В предыдущей статье мы рассказали о том, что существуют три способа установки опалубки — инвентарный, самодельный и комбинированный. Первые два из них — принципиально разные и мы пошагово рассмотрим каждый.

Расчёт монолитного перекрытия

Исходные данные

Независимо от выбранного способа монтажа опалубки необходим одинаково качественный результат и соблюдение размеров. Поэтому есть набор требований и расчётов, одинаковый для обоих методов.

Предположим, что нам нужно устроить монолитное железобетонное перекрытие над зданием прямоугольной формы с внутренней несущей стеной. Внутренние размеры помещений: 5х3,7 м и 5х2,5 м. Высота потолка 2,7 м.

Расчёт бетона

Площадь перекрытия будет равна:

  • S = 5 х (2,5 + 3,7) + 1 х 0,4 = 31,4 м 2

При толщине 200 мм объём бетона будет равен:

  • V = 31,4 х 0,2 = 6,28 м 3

Масса перекрытия будет равна:

  • М = 6,28 х 2500 = 15700 кг = 15,7 тонны

Расчёт арматуры

Для армирования перекрытия принят каркас арматуры А3 Ø 16 из двух зеркальных сеток с шагом 180 мм.

  • Nпрод = 5000 / 180 = 27,7 = 28 шт.

Длина продольных стержней в одной сетке:

  • Lпрод = Nпрод х А = 28 х 6,6 = 184,8 = 185 м

Количество поперечных стержней в одной сетке — длина перекрытия, делённая на шаг 180 мм:

  • Nпопер = 6600 / 180 = 36,6 = 37 шт.

Длина поперечных стержней в одной сетке:

  • Lпопер = Nпопер х В = 37 х 5 = 185 м

Общая длина стержней в одной сетке:

Общая длина стержней в каркасе перекрытия:

  • Lобщ = L1 х 2 = 370 х 2 = 740 м

На 1 м 2 перекрытия приходится 740 / 31,4 = 23,5 пог. м арматуры.

На 1 м 3 перекрытия приходится 740 / 6,28 = 117,8 пог. м арматуры.

Количество материала плоскости

При использовании фанеры для создания плоскости стола необходимо рассчитать количество целых листов (1220х2440 мм, 3 м 2 ), исходя из линейных размеров помещений. Это делается для уменьшения отходов:

Итого необходимо 10 целых листов ламинированной фанеры. Оставшееся пространство можно зашить более дешёвым материалом — обычной фанерой или доской.

Если в качестве основного материала плоскости принята доска 100х25, то её объём будет:

  • Vдоски = 31,4 х 0,025 = 0,785 м 3 .

Количество инвентарных балок

Специфика сборной опалубки в том, что она состоит из ригелей, на которые опираются балки. Шаг ригелей — не более 1,2 м, их располагают вдоль помещения. Шаг балок — 400–600 мм, и они обычно идут поперёк. Количество линий опорного ригеля будет равно ширине помещения, делённой на шаг. В нашем случае:

  • N1 = 3,7 / 1,2 = 3,08 , принимаем 3
  • N2 = 2,5 / 1,2 = 2,08 , принимаем 2

Итого по две линии ригелей в каждом помещении. Это 10 балок по 2,8 м.

Поперечные балки рассчитываются, исходя из ширины помещений. В нашем случае — 10 шт. по 3,6 м и 10 шт. по 2,4 м.

Количество стоек

Телескопические инвентарные стойки устанавливают только под ригели с шагом 800–1000 мм. В нашем случае — пять линий по 5 метров — 25 метров. Делим на шаг — получаем количество:

  • Nстоек = 25 / 0,8 = 31,25 = 32 шт.

На каждую стойку приходится одна тренога и одна унивилка («корона»).

Совет. Подберите стойки максимальной высоты. Это даст удобство при разметке и установке горизонта. Стойка не должна быть выдвинута на максимум — чем больше вкладыша в штангу, тем она прочнее.

Монтаж инвентарной опалубки

Для монтажа инвентарного стола понадобится минимальный набор ручного и измерительного инструмента — молоток, рулетка, правило/уровень, шнур, маркеры. Для обвязки периметра понадобится дрель с дюбелями БМ Ø 6 100 мм.

Внимание! Убедитесь в прочности места установки стойки стола. Просадка под одной стойкой во время подачи нагрузки на стол (укладки бетона) может стать причиной разрушения всей конструкции и травмирования рабочих.

Исходное условие для всех вариантов — кладка стен выполнена качественно, верхний ряд выложен «в горизонт» и может служить ориентиром.

1. Перенести линию горизонта на уровень глаз по стенам.

2. По внутреннему периметру стен на высоте 20 мм ниже края стены закрепить доску 100х25 мм. Шаг дюбеля — 500–800 мм.

Внимание! Обвязка периметра — это не опора, а маяк, который к тому же облегчит демонтаж и не даст протечь цементному молоку.

3. Выдвинуть стойки на нужную длину и зафиксировать замком или упором при закрученной гайке домкрата. Примерная высота стойки — расстояние от пола до верха стены минус 20 мм (фанера), минус 200 мм (балка) и минус 200 мм (ригель). В нашем случае: 2700 – 420 = 2280 мм.

4. Установить стойки для ригелей вдоль каждого помещения. На одну линию ригеля — 3 стойки (с треногами и унивилками).

5. Установить инвентарные балки в унивилки по длине ригеля. Перехлёст балок на опоре — 300 мм.

6. Подать наверх поперечные балки и разложить их плашмя с шагом 400–600 мм на ригели.

7. Перенести с помощью гидроуровня отметки горизонта на неподвижную часть стойки (гильзу).

8. Вымерить нужное расстояние от отметки горизонта до нижней плоскости ригеля. Изготовить Г-образный шаблон.

9. Выставить по шаблону высоту ригелей при помощи гаек гильзы.

10. Установить балки опалубки в проектное положение (на ребро).

11. Разложить листы фанеры по балкам, фиксируя их по углам гвоздями 50–70 мм. Либо зашить плоскость доской.

Внимание! Не нужно излишне прочно крепить фанеру к балкам — вертикальные нагрузки не действуют на крепёж. В то же время избыток гвоздей существенно затруднит демонтаж. Стыки фанеры должны находиться на балке, особенно продольные.

12. Оставшиеся участки перекрыть расходным материалом.

13. Проверить целостность опалубки, при необходимости перекрыть отверстия и дыры.

14. Установить оставшиеся стойки с шагом 800 мм под ригели.

Иногда плоскость покрывают тонким слоем технического масла — это заметно облегчает демонтаж.

Внимание! При использовании масла следите, чтобы оно не попадало на арматуру.

На этом монтаж инвентарного стола опалубки перекрытия завершён и все остальные операции — армирование, отбортовка, бетонирование — совпадают с любым другим способом.

Монтаж самодельной опалубки

Технология установки опалубки из леса и пиломатериала во многом зависит от опыта мастера. Конкретной технологии здесь нет, т. к. метод считается кустарным. Часто для стоек и балок стола используют пиломатериал, предназначенный для стропильной системы или перекрытий здания.

Есть ряд требований, который следует соблюдать при самостоятельной сборке опалубки.

Стойки должны быть из сплошного массива дерева — бруса или доски. Не допускается сращивание «внакладку». Допускается наращивание «в торец» на промежуточных стойках.

Сечение и шаг стоек:

  • 75х75 мм — 800 мм
  • 100х100 — 1000 мм
  • 120х120 — 120 мм
  • 150х150 — 1600 мм
  • 180х180 — 1800 мм
  • 200х200 — до 2000 мм

Толщина и шаг ригеля*:

  • 75 мм — 600 мм
  • 100 мм — 800 мм
  • 120 мм — 1000 мм
  • 150 мм — 1400 мм
  • 200 мм — 1800 мм

Толщина и шаг балок опалубки:

  • 40 мм — 400 мм
  • 50 мм — 500 мм
  • 60 мм — 600 мм

И так далее из расчёта 1 к 10.

* Предполагается разумная ширина доски или бруса ригеля 100–200 мм.

Порядок работы

1. Тщательно вымерить высоту от пола до верха стены.

2. Изготовить П-образные элементы («рамки») из материала для стоек и ригелей. Стойки должны быть закреплены в 300 мм от края ригеля.

3. Установить их с заданным шагом (см. выше), раскрепляя временными откосами.

4. Проверить правильность установки, соответствие горизонту.

5. Установить дополнительные стойки и раскрепить конструкцию постоянными откосами.

6. Разложить балки опалубки с заданным шагом (см. выше).

7. Сделать настил из выбранного материала (фанера или доска). Если настил предполагается дощатый, настелить на него полиэтилен.

Примечание. При всех прочих равных условиях качество перекрытия (отметки, плоскость), выполненного при помощи самодельной опалубки, будет всегда ниже по сравнению с инвентарной. Однако это бывает не столь важно, т. к. потолок в основном делают подвесным.

Армирование перекрытия

Принцип и схемы армирования приведены в предыдущей статье.

Отбортовка

После создания арматурного каркаса следует сделать наружный борт. Для этого натяните шнур на нужной высоте и установите борта из фанеры или щитов на дюбеля БМ 150 мм.

Бетонирование перекрытия

Укладка бетона проводится за один раз с вибрированием. Более подробно об этом рассказано в нашей статье.

Демонтаж опалубки

Опалубку перекрытия снимают не раньше 28 дней с момента бетонирования. Это самая опасная часть работы, особенно если высота потолка превышает 2,5 метра. Разбирать стол следует с большой осторожностью, постепенно удаляя стойки и находясь в безопасном месте.

Стоимость 1 м 3 железобетонного перекрытия

НаименованиеЕд. изм.Кол-во в 1 м 3Цена единицы, руб.Цена 1 м 3
Бетон М100 (В12,5)куб. м125002500
Арматура А3 Ø 16пог. м117,8253000
Итого за материал5500

Цены на услуги монтажа и бетонирования

Аренда опалубки (ориентировочно) полный комплект80 руб./сутки/кв. м
Бетонирование с инвентарной опалубкой2500 руб./куб. м
Бетонирование с самодельной опалубкой3000 руб./куб.

Виталий Долбинов, рмнт.ру

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector