Несъемная опалубка для столбов забора

Опалубка для забора своими руками

Решили самостоятельно установить забор дома или на даче, но не уверены в своих знаниях и силах? Это не так сложно как может показаться, в этой статье есть все необходимые материалы.

Опалубка для забора

Чтобы забор прослужил длительное время, нужно сделать для него прочный фундамент, пренебрежение данным условием приведёт к тому, что ограждение будет не надежным и прослужит не долго. Изготовить опалубку для забора своими руками достаточно просто, но перед началом выполнения работ стоит грамотно подготовиться.

Необходимые инструменты и материалы

Опалубка под забор чаще всего изготавливается из древесины, однако современный рынок строительных материалов предлагает и другие варианты. Возможно использовать любой материал в виде листов, способный выполнять роль щита, наибольшей популярностью пользуются следующие:

ДСП;
ОСБ;
листы металла;
шифер;
фанера.

Выбор материала не влияет для качество получаемого фундамента если делать все правильно. В зависимости от того, в пользу какого материала сделан выбор, может различаться набор необходимых инструментов. Такая работа требует чтобы в вашем арсенале были рулетка, лопата, ножовка, дрель или шуруповерт, молоток, иногда может возникнуть необходимость использования лома или топора. Обязательно применение уровня для контроля над положением конструкции.

Для выставления горизонта опалубки нужно использовать водный или лазерный уровень. Второй вариант значительно упростит процесс, но этот инструмент имеется не у каждого мастера.

Подготовительный процесс

Разметка участка

Опалубка для фундамента под забор изготавливается в несколько простых шагов. Для начала необходимо сделать разметку и вырыть траншею, глубиной до 50 см, ширина будет зависеть о выбора материала для забора.

Отдельное внимание уделяется выбору мест под столбы, обеспечивающие надёжность конструкции. Столбы должны быть по всем углам забора, далее нужно ставить их с шагом не более 2 метров.

Разметка выполняется с помощью натянутого шнура, закрепленного за деревянные или металлические колья. Проверяются размеры и градусы углов.

Выставляем угол 90 градусов рулеткой

Угол в 90 градусов не сложно выставить с помощью обычной рулетки. Для этого подойдет теорема Пифагора. Достаточно на шнуре отметить расстояние 5м (10, 15, 20 и т.д. кратное 5 м). А затем, из этой отметки начать отмерять с одной стороны 4 (8, 12, 16 и т.д кратно 4 м), а с другой — 3 (6, 9, 12, 15 и т.д. кратно 3 м) расстояния. Должны получиться дуги с радиусом 4 и 3 м. Где эти дуги пересекутся между собой и будет прямой (90 градусов) угол.

Установка опалубки

Установка опалубки и укладка арматуры

Качественная опалубка для фундамента должна быть подкреплена столбами, закопанными на глубину не менее глубины промерзания почвы. Такие столбы обязательны для использования при установке массивных заборов.

Когда место под установку опалубки готово, следует изготовить щиты из выбранных вами материалов. Щиты должны быть соединены в единое полотно, которое будет удерживать бетон до полного застывания. Из чего делать опалубку под забор зависит от того, какой материал удобнее всего задействовать в конкретном случае.

Чтобы бетон не потерял влагу слишком быстро, поверхность щитов следует подвергнуть гидроизоляции. Можно использовать рубероид или полиэтиленовую пленку.

Заливка бетона

Вырытую траншею следует засыпать слоем песка 8-10 см, который будет выполнять функцию подушки под бетоном, утрамбовать его. Нужно установить столбы в заранее отмеченные места. Столбы необходимо закрепить в одной плоскости строго по вертикальному уровню и зафиксировать с помощью деревянных планок, закрепленных за каркас опалубки.

Фиксируем столбы забора

Приготовление бетона

Для приготовления бетона понадобится: песок, щебень, вода, цемент и пластификатор. Готовим раствор на основе цемента М300 . Соотношение цемента к песку должно быть 1 к 3, далее добавляем 4 единицы щебня, воду добавляем что бы получился достаточно пластичный, но не жидкий раствор.

Пластификатор добавляем согласно инструкции производителя. Заменить его можно жидким мылом, добавив не большое количество в готовый бетон. Это позволит смеси более равномерно растекаться по опалубке.

Когда снимать опалубку

В результате проведенных работ должен получится такой фундамент

Снимать опалубку можно не ранее чем через 15-20 дня, в зависимости от температуры окружающей среды. Делать это нужно аккуратно что бы не повредить фундамент.

Фундамент забора на склоне

Есть несколько нюансов, как делать опалубку для забора на склоне. Идеальных участков не бывает, наличие уклона более, чем на 10 градусов встречается достаточно часто. Проблема имеет два решения, первым является установка забора параллельно с рельефом, этот метод прост, но лишён эстетичности.

Более правильным вариантом с точки зрения эстетики является ниспадающая лестница, шагом в которой является расстояние между опорами. Оба варианта имеют право на существование, но второй более предпочтителен.

Видео изготовления опалубки для забора своими руками

Существует множество типов фундаментов. Однако, все они выполняют одну важнейшую задачу – служат основанием для всего строения. По этой причине .

Фундамент без опалубки облегчает строительные работы. Процедура заливки его несложная, но требует определенных знаний. Строительство дома без опалубки может привести .

Фундамент это самая важная часть здания. К его изготовлению стоит отнестись особенно серьезно. для этого есть несколько видов опалубки. Виды .

Отмостка вокруг дома — это полоса, расположенная по всему периметру помещения. Основная ее роль — отводить поверхностные воды от фундамента, .

Выбор материала и монтаж опалубки для забора своими руками

Надежная ограда – важная часть участка. Забор, это не просто ограждение, но и обеспечение приватности, поэтому его сооружению стоит уделить должное внимание. Основание ограждения, чаще всего, делают монолитным, а, следовательно, требуется качественная опалубка для забора, то есть форма, куда будет уложена арматура и залит жидкий бетонный раствор.

Для чего нужен фундамент под забор
Виды фундамента под забор
Материалы для опалубки
Древесина
ДСП
ОСБ
Фанера
Пенопласт
Монтаж опалубки под забор
Демонтаж опалубочной системы

Для чего нужен фундамент под забор

Фундамент – это основная несущая часть любого сооружения. От того, насколько правильно он построен, зависит прочность конструкции и срок её службы. Если фундамент будет недостаточно прочным или он будет просто-напросто отсутствовать, то забор со временем может просто упасть или покосится.

Происходит этот из-за сезонных подвижек грунта. Таким образом, фундамент забора выполняет сразу несколько функций:

обеспечивает устойчивость ограждения;
перераспределяет нагрузку, оказываемую верхней частью конструкции на грунт;
исключает вымывание грунта с участка во время дождей и весенних паводков;
служит препятствием на пути талых воды, не пропуская их на участок;
придает конструкции более привлекательный вид.

Всегда ли нужно делать фундамент под забор? Ответ зависит от того, какой тип ограждения решено установить. Если это легкий забор из сетки или штакетника, то можно выполнить только бетонирование опорных столбов.

Но прослужит конструкция относительно недолго. Скорее всего, через 5-7 лет ограждение нужно будет ремонтировать. Если же решено строить солидный забор, то без фундамента не обойтись, а значит, потребуется опалубка под забор.

Виды фундамента под забор

Каким может быть фундамент для забора? Чаще всего, используются следующие виды:

ленточный;
столбчатый;
комбинированный, представляющий собой сочетание первых двух.

Выбор варианта фундамента зависит от вида ограждения. Для легких ограждений можно использовать и столбчатый, и ленточный фундамент. К легким вариантам забора относят ограждения из:

штакетника;
сетки-рабицы;
кованых элементов;
профнастила при высоте листа не более 1,2 метра.

Для тяжелых ограждений из бетона или кирпича необходимо сооружение ленточного фундамента.

Материалы для опалубки

Существуют два варианта опалубки:

несъемная, после заливки раствора, опалубочная форма остается в почве;
съемная, её демонтируют после застывания раствора, можно применять многократно.

Для сооружения опалубочных форм применяют разные варианты материала. Если хозяева планируют сделать опалубку для забора своими руками, то они могут использовать любой листовой материал. Это могут быть щиты, сколоченные из досок, фанера, плитный материал, пенопласт.

Древесина

Чаще всего, планируется монтаж деревянной опалубки под забор. Такой вариант используется при сооружении ленточных фундаментов. Состоят формы из щитов, сколоченных из досок при помощи вертикально расположенных брусков.

Преимущество варианта в дешевизне и доступности материала, а также в относительно простой сборке. При сколачивании щитов нужно следить, чтобы доски были расположены как можно плотнее друг к другу. При наличии щелей бетонный раствор будет вытекать из опалубки.

Совет! Щели шириной менее 5 мм забивают паклей, более широкие зазоры забивают рейками.

Собранные щиты устанавливают друг напротив друга, как продолжение стенок траншеи. Для фиксации щитов в заданном положении используются специально установленные раскосы.

Плиты ДСП для сооружения опалубочных ограждений используют нечасто, поскольку этот материал коробится при воздействии влаги. Однако если объем работ небольшой, то можно применять и этот материал. Для сборки щитов используется плита ДСП толщиной не менее 18 мм. Она должна иметь идеально ровную поверхность.

Для строительства опалубки для забора можно и нужно использовать плиты ОСБ. Эти плиты создают из деревянной щепы методом прессования при высокой температуре.

Благодаря особой технологии производства, плиты отличаются более высокой устойчивостью к влаге, по сравнению с плитами ДСП и досками. Для сборки опалубки, помимо листов ОСБ, потребуются деревянные бруски и крепеж – винты, шпильки, гайки.

Фанера

Для проведения строительных работ по сооружению опалубки для фундамента нередко используется ламинированная фанера. Этот материал имеет следующие преимущества:

небольшой вес;
удобное хранение и транспортировка;
простой монтаж и разборка;
достаточно высокая прочность;
поверхность отлитого фундамента получается идеально ровная.

Для сборки опалубочных форм нужно использовать фанеру толщиной не менее 18 мм. Обычная фанера может выдержать около 30 циклов использования, ламинированная – около 50 циклов.

Пенопласт

Если планируется сделать фундамент с несъемной опалубкой, то стоит обратить внимание на формы из пенопласта. Этот вариант наиболее простой, так как формы легко монтируются, а снимать их не нужно, они на все время функционирования фундамента остаются неотъемлемой частью конструкции.

Формы легкие, их легко переносить. Кроме того, формы отличаются влагостойкостью и герметичностью. Многие считают, что пенопласт не является экологически чистым материалом, поэтому его не используют при строительстве дома. Но для фундамента забора этот материал подходит отлично.

Совет! Для постройки опалубки забора можно использовать подручный материал, например, старый шифер, профлист, металлические листы, которые хорошо гнутся.

Монтаж опалубки под забор

Если необходимо устанавливать опалубку для сооружения забора, потребуется выполнять целый комплекс работ. Приведем пример установки опалубочной формы из досок. Для установки формы потребуется:

обрезные струганные доски толщиной 25 мм;
брус сечением 50×50;
крепежные детали;
для гидроизоляции потребуется полиэтиленовая пленка либо рубероид.

подготавливают траншеи;
на дне траншеи делаем песчаную подушку толщиной 200 мм, насыпаем слоями с самой тщательной трамбовкой каждого слоя;
доски сбивают в щиты в соответствии с планируемой высотой фундамента;
теперь можно приступать к сборке опалубки, приступают к установке формы. Щиты ставят в траншее с двух сторон, расстояние между ними должно соответствовать ширине фундамента;
под установку вертикальных опор делают расширение траншеи, а чтобы щиты не разъезжались, устанавливают дополнительные раскосы;
верхние части щитов распирают, устанавливая отрезки бруса или специальные стяжки;
внутреннюю поверхность опалубки гидроизолируют, покрывая рубероидом или пленкой. Эта операция решает сразу две задачи. Во-первых, усиливается гидроизоляция фундамента. Во-вторых, изоляция щитов от бетонного раствора значительно облегчает демонтажные работы;

внутреннее пространство форм заполняют арматурой, монтируя каркас в соответствии с проектом;
устанавливают вертикальные опоры забора. Как правило, используют металлические трубы, которые приваривают к арматуре. Вместо сварки можно использовать вязальную проволоку;
производится заливка жидкого бетонного раствора и его уплотнение.

Демонтаж опалубочной системы

Демонтаж опалубочной системы можно начинать после того, как бетон набрал не менее 70% прочности. Время высыхания зависит от погодных условий, поэтому приступать к разборке опалубки можно будет в период от 7 до 30 дней после заливки.

При выполнении демонтажа нужно выполнять работы в обратном порядке. Сначала снимают раскосы и крепеж, затем аккуратно отделяют от бетонной массы щиты.

Итак, при строительстве капитальных заборов необходимо сооружение фундаментов. Для их заливки нужно собрать опалубку. Для выполнения этой работы используются различные материалы, в том числе и подручные. Последний вариант хорош тем, что не нужно покупать дополнительные строительные материалы.

Несъемная Опалубка Для Столбов Забора

Наборные столбы для забора – привлекательный элемент на придомовом участке

Вопрос о том, чем же оградить собственную придомовую территорию от внешнего мира всегда стоял достаточно остро. Ведь ограждение должно не только исполнять свои технические функции, не пуская никого внутрь и скрывая от любопытных глаз все то, что происходит на участке, но и, по возможности, быть красивым. Приспособление для забивания столбов для забора? Обоим этим критериям соответствуют наборные столбы, встречающиеся во все большем количестве заборов.

Особенности конструкции

Каждый забор состоит из столбов и секций, которые могут быть скомбинированы в самых разных вариациях. Наборные столбы, как и понятно из названия, представляют собой конструкции, созданные из секций, устанавливаемых друг на друга и закрепляемых посредствам замковых конструкций или цементного раствора. Высота столбов зависит от количества секций, которые изнутри имеют полую структуру и обычно устанавливаются на вертикальные металлические элементы, придающие всей конструкции прочность. Пространство между металлической серединой и самой секционной конструкцией заливается бетоном.

Таким образом, элемент выполняет функции несъемной опалубки, а также декоративной части, которая может иметь самый разный дизайн (поверхность может имитировать кирпич, натуральный камень, сланец и прочие поверхности).

Как изготавливают подобные блоки

Изготавливать подобные изделия вполне возможно своими руками, при наличии соответствующих форм, которые, как правило, создаются из стекловолокна. Формы эти сочетаются с металлической сердцевиной, которая в будущем определит положение пустоты в готовом блоке.

Цемент (лучше брать прочные марки, вроде М500) разводится до состояния мокрого сыпкого состава с песком в пропорции 1 к 1. и начинает помещаться в свободное пространство между формой и сердцевиной;
Цемент укладывается в несколько слоев, которые прессуются для того, чтобы состав заполнил всю форму равномерно. Для прессования лучше использовать деревянный инструмент, дабы не повредить форму;
После заполнения составом внутренняя вставка предварительно простукивается, чтобы ее было легче извлечь. Дабы при выемке компонент формы не утянул за собой состав, сверху его прокладывают полосками из металла, на которые необходимо встать и резко потянуть за ручку в центральной форме. При этом важно, что ничего смазывать не нужно;
После этого скручиваются болты (или иные крепления) и снимаются части формы.

Важно! Работы необходимо проводить на идеально ровном и прочном основании. Ну а пользоваться готовыми блоками можно лишь по прошествии нескольких дней.

Преимущества

Подобные столбы можно применять для заборов, изготавливающихся из самых различных материалов. Прочности конструкций хватает даже на то, чтобы удерживать на месте железобетонные плиты;
Длительный срок эксплуатации. В собранном состоянии с залитым бетоном подобные конструкции без труда могут использоваться в течение многих десятилетий. Прочной бетонной поверхности не грозят никакие внешние воздействия;
Большая вариативность внешнего вида и возможность окрашивания;
Простая сборка, не требовательная к квалификации работника.

Недостатки

Большая масса, конструкции, требующая создания фундамента. Обычно в этой роли выступает ленточный фундамент;
В некоторых случаях данный забор является весьма недешевым;
Необходимость соблюдения технологий в работе с бетоном. В противном случае технические характеристики конечного результата будут ниже ожидаемых.

Этапы возведения наборных столбов

В первую очередь проводятся земляные и фундаментные работы. По всей длине забора необходимо очистить участок и вырыть траншею под фундамент. Как правило, для этого используется ленточный фундамент, и о том, как его правильно создавать, мы уже писали в одной из статей на сайте.

Впрочем, если на столбы планируется крепить нетяжелые конструкции, то лучше сделать фундамент исключительно под ними. Сам процесс состоит из следующих составляющих:

Выкапывается яма, глубина которой должна составлять примерно 50 процентов от будущей высоты надземной части. В этом случае удастся придать элементу максимальную устойчивость;
На дно укладывается примерно 10 сантиметров гравия;
В качестве сердечника может выступать труба, которую можно просто забить в землю ровно посредине. Альтернативой является арматура. Высота металлической части над землей должна равняться высоте будущего забора;
Возводится опалубка с тем расчетом, что фундамент должен несколько приподниматься над поверхностью (примерно на 15 сантиметров);
Проводится заливка бетона, которому при этом потребуется примерно три дня на полное застывание. В итоге у нас готов прочный бетонный фундамент, из которого уже торчит труба или арматура, вокруг которой мы и будем строить столб.

Самая сложная часть работы завершена. Все, что необходимо сделать дальше – это начать поднимать столб. Мы будем возводить его блок за блоком, заполняя цементом свободное пространство. При этом данный цемент также будет и служить скрепляющим составом для элементов столба.

Не забывайте использовать нивелир для того, чтобы постоянно проверять ровность возводимой конструкции.

На завершающем этапе на столб устанавливается крышка или заглушка. В задачу последней входит защита цемента и арматуры в центре от атмосферных осадков. Если этим компонентом пренебречь, то это не только приведет к началу коррозии арматуры, но также и разрушит бетон, так как влага, проникая внутрь, будет оставаться там до холодов, после чего превращаться в лед и разрывать бетон.

При этом, если крышка не выступает над краями столба, образуя своеобразный влагозащитный козырек, стыки ее с верхним элементом столба следует обработать специальным влагозащитным составом.

Как сделать опалубку для забора: инструкция эксперта

Хозяйственному человеку, который имеет загородный дом, обязательно понадобится ограда вокруг него. Без хорошей ограды непрошеные гости и чужие животные могут проникнуть на участок. Поэтому пригодятся знания о том, как сделать опалубку для забора правильно и самостоятельно.

Как сделать опалубку?

Опалубка под забор – это прочная основа, на которую будет возводиться ваше сооружение. Предназначается такая опалубка для обеспечения ровной поверхности под бетон и выдерживания больших нагрузок.

Существует несколько видов основной части для забора, которую можно изготовить своими руками:

несъемная опалубка;
съемная опалубка;
из металлических листов;
из железобетона;
из пенополистирола;
из деревянной доски.

Несъемная

Больших трудностей с установкой такой конструкции у вас не возникнет, так как соорудить несъемную опалубку своими руками просто. Есть более дорогие и сложные способы установки таких сооружений, но нам потребуются обычные материалы. Опалубка для забора в домашних условиях конструируется из металлических листов, простой деревянной доски или толстой фанеры.

Все это зависит от высоты основания над уровнем почвы.

Чем ближе друг к другу будут находиться усиливающие элементы, тем крепче надежнее будет ваша опалубка. Бруски, которые будут ее усиливать, лучше брать размерами 50*50 мм. Идеальные размеры – 50*20 мм, но можно использовать и такие.

Толщина фанеры должна быть более, чем полтора сантиметра. Если будет меньше, могут возникнуть проблемы после заливки фундамента.

Из металлических листов

Одна из самых дорогих видов опалубок, но самая простая. Бутование столбов для забора щебнем? Металлические листы толщиной в 1-2 мм очень просто выгибать, поэтому они довольно быстро принимают ту форму, которая вам понадобится, плюс хорошая изоляция. К такой конструкции можно приваривать каркас, как показано на фото.

Единственный минус металлической опалубки для забора – она дорого вам обойдется.

Железобетонная опалубка для фундамента забора

Такая постройка сокращает количество бетона при заливке фундамента. Чем больше размер плиты, тем меньше израсходуется бетона, при этом не уменьшится прочность конструкции. Минус здесь в том, что плиты много весят и понадобятся дополнительные распорки, если высота маленькая.

Пенополистироловая

Самый лучший вариант для забора из всех возможных. Отдельные блоки крепятся между собой, как на фото, и собираются в одно целое. Такая конструкция легко собирается, хорошая гидроизоляция.

Также довольно легко принимает форму, которая вам необходима.

Из деревянной доски

Такая постройка, как на фото, может быть, как из доски, так и из фанеры (только из толстой). Опалубка из дерева не требует большого количества денег. Достать деревянные доски не доставит вам проблем.

Также не нужно покупать специальных инструментов для установки такого сооружения.

Съемная

Такая опалубка обойдется дороже, но использование ее не один раз окупится.

После всех приготовлений по углам ставятся колышки, к которым будет крепиться сооружение. Они должны так установиться, чтобы во время возведения они оставались снаружи. Потом делается каркас из деревянных щитов, которые крепятся к колышкам гвоздями.

Если планируется заливать много бетона, то рекомендуется сделать распорки на расстоянии метра друг от друга. Есть еще способ для укрепления конструкции – это стянуть их между собой изнутри стержнями.

Во время постройки такого сооружения для забора своими руками необходимо следить за тем, чтобы стенки располагались вертикально, и не было щелей, так как может произойти вытекание бетонного раствора.

Монтажная инструкция

Первым шагом является разметка территории по всему периметру забора. На пути могут возникнуть преграды в виде пней или коммуникационные ямы, которые лучше обогнуть, чем устранять. Отделка декоративным кирпичом столбов для забора? Также вероятны перепады высоты на протяжении линии ограды.
Выкапывание траншеи. Это необходимо делать со значительным запасом с двух сторон. Если ширина опалубки будет 40 см, то ширина траншеи должна составлять около 70 см. Запас делается для боковых брусков, при помощи которых щиты врезаются в землю на глубину примерно в 35-40 см. Грунт выкапывают по всей длине будущего забора, следуя по линиям разметки. Глубина вырытой траншеи также должна превышать высоту боковых пластин на 10 см, так как под бетонным слоем будет уложена подушка из песка и гравия.
После в яму для фундамента устанавливают бруски в вертикальном положении, на которые укладываются щиты фанеры в двойную линию. Это и будет основой для гравийно-песчаной подушки. Каждый слой должен составлять около 7 см.
Теперь можно устанавливать деревянные полотна между щитами и слоем песка и гравия. Ширина листов должна совпадать с глубиной заливки. Когда бетонная смесь будет опущена в траншею, опалубка плотно прижмется. Таким образом будет обеспечена гладкость фундамента. Для усиления смеси можно использовать арматуру, которая также позволит скрепить всю конструкцию забора.

Читать еще: Несъемная опалубка из пенополистирола своими руками

Лента готова. Можно заливать бетонную смесь, а после приступать к возведению самого ограждения. На видео показаны все шаги монтажа.

Столб для забора своими руками

Постоянные читатели сайта FORUMHOUSE хорошо знают, что забор, помимо ограждающих функций, является ещё и декоративным элементом.

Качественно сделанный забор или живописная живая изгородь становятся визитной карточкой дома и участка.

Мы уже рассказывали о том, как огородится с идеей и как возвести надёжный забор на грунтах, подверженных силам морозного пучения.

Несмотря на кажущуюся простоту, возведение забора – дело хлопотное, требующее больших расходов. Для столбов под ограждение загородного дома могут использоваться металлические трубы. Несмотря на повсеместное распространение и простоту монтажа, они не лишены недостатков. Этот материал может ржаветь в месте выхода столба из грунта, а качественный толстостенный металлический профиль весьма дорог.

Как сделать бетонный столб

Одной из альтернатив металлическим столбам могут стать самостоятельно изготовленные монолитные бетонные. Несмотря на повышенную трудоёмкость изготовления таких опор, они имеют преимущества перед металлическими:

Отличаются повышенной прочностью и долгим, ни на один год, сроком службы;
Им можно придать любой размер и форму поперечного сечения.
В бетонный столб можно замонолитить на нужной высоте закладные элементы: анкера, петли, необходимые для крепления полотна забора, калитки и ворот;
Внутри него можно скрыто провести электропроводку, требующуюся для подключения двигателя откатных ворот и т.п.

Как сделать столбы из бетона.

Опалубка для столбов забора своими руками

Существует две основные технологии изготовления бетонных столбов:

Заливка бетоном в опалубку на месте его установки;
Изготовление на площадке и его дальнейшая установка на место.

Рассмотрим первый метод. Сначала вяжется арматурный каркас (т.к. бетон имеет малую прочность на изгиб, а сталь усиливает конструкцию) из трёх или четырёх стальных стержней, который затем опускается в заранее пробурённую в грунте скважину.

После этого необходимо забетонировать часть столба, которая находится в земле. Затем, когда бетон наберёт прочность, устанавливается опалубка и доливается та часть, которая находится над землёй.

Опалубка для столбов своими руками.

Опалубка может быть:

Круглой формы (изготовленная из металлической трубы). Для того, чтобы бетон не схватился со стенками, их можно промазать смесью из машинного масла и дизельного топлива;
Квадратной формы – сбитая из досок. В этом случае доски изнутри выстилаются плотной полиэтиленовой плёнкой, «пристреливаемой» на степлер.

Основная проблема монолитного литья столба на всю высоту заключается в сложности вибрирования залитого бетона. Чтобы как следует его провибрировать, можно использовать перфоратор, работающий в режиме «отбойный молоток». Или применить так называемый метод «штыкования» раствора при помощи длинной арматуры.

Эти способы не дают 100% гарантии того, что в растворе не останется множества раковин, содержащих воздух, что значительно снижает прочность бетона. Выходом может стать использование скользящей переставной опалубки.

Делается она так – берётся метровый кусок трубы и болгаркой режется вдоль на две части. Части трубы стягиваются друг с другом хомутами на болтах.

После заливки бетона и набора им прочности опалубка разбирается и поднимается выше – чтобы её нижняя часть на несколько сантиметров охватывала верх уже отлитого столба.

Так, шаг за шагом, заливается вся конструкция на нужную высоту.

Несмотря на трудоёмкость и увеличение времени на работу (перед тем как залить верхнюю часть, необходимо дождаться, пока «схватится» нижняя), способ позволяет добиться хорошего качества вибрирования смеси.

Также одним из вариантов такой заливки может стать использование в качестве опалубки обычной пластиковой трубы.

Trelis:

– Чтобы залить бетонные столбики для забора, я взял рыжую ПВХ трубу диаметром 160 мм. Арматурный каркас – 3 стальных прута диаметром 8-10 мм. Скважины диаметром 190 мм я бурил ручным буром на глубину 75-80 см (глубина промерзания грунта у меня 70 см). Бетон под основание заливал в гильзу из рубероида, свёрнутую в два слоя. Внизу скважины я сделал расширение, как у фундамента ТИСЭ, диаметром 22-25 см. В качестве обратной засыпки использовал песок со щебнем фракции 3-15 мм.

Столбики бетонные.

Первый заборный столб форумчанин залил пескобетоном. Соотношение: 3 части песка на 1 часть цемента М500, но потом он изменил пропорции смеси, взяв 1 часть цемента М500, 2 части песка и 2 части щебня фракции 3-15 мм. Высота от земли получилась 195 см. По подсчётам форумчанина, себестоимость одного такого столба составляет 200 рублей. Прошедшая зима показала, что методика работает – ничего не выперло и не перекосило.

Столбики бетонные своими руками.

Plastilin,
Москва:

– Мы с приятелем для забора решили лить бетонные столбы. В качестве опалубки использовали напиленный в размер лист ОСБ 150x150x2100 мм. А чтобы получилась рустовка, изнутри опалубки прикрутили брусочки 20×20 мм. Бетон брали с завода – М200. Всего залили 51 бетонный столб. Скажу прямо – с эстетической точки зрения такие конструкции смотрятся намного лучше, чем металлические!

Заливка без скользящей опалубки
Ещё одним вариантом заливки столба на месте может стать метод без использования скользящей опалубки. В этом случае бетон заливается в готовую форму – несъёмную опалубку – асбестоцементную трубу. Общая схема такой заливки выглядит так:

Садовым буром делается отверстие в земле на глубину промерзания грунта. В нижней части скважины делается расширение для «заякоривания» основания.

В скважину вставляется рубероидная «рубашка», свёрнутая в цилиндр. Диаметр «рубашки» должен быть на несколько см больше, чем диаметр асбестоцементной трубы.

В скважину устанавливается арматурный каркас. Он устанавливается не до самого дна скважины. Это необходимо для создания защитного слоя бетона между землёй и арматурой.
Рубероидная «рубашка» бетонируется.
В «рубашку», заполненную цементом, строго вертикально устанавливается асбестоцементная труба – так, чтобы её нижняя часть оказалась в растворе. Труба фиксируется распорками.

Столбики бетонные на забор.

После того, как смесь застынет, асбестоцементная труба бетонируется до самого верха.

Формы для бетонных столбов для забора

Второй вариант производства бетонных столбов – литьё в форму и дальнейшая установка готового изделия в пробурённую скважину. Разберем, как сделать форму для столбиков. Для этого на саморезах собирается деревянный короб по размерам будущего столба. Стенки опалубки выстилаются полиэтиленовой плёнкой или оббиваются пластиком. Также для такой опалубки можно использовать ламинированную фанеру. В короб закладывается арматурный каркас и заливается бетон. После бетонирования и застывания смеси опалубка разбирается, и мы получаем готовый столб, который затем устанавливается на место.

Формы для столбов забора своими руками.

С помощью этого способа можно изготавливать фигурные столбы, для чего бетон льют в специально отформованную опалубку.

Главный недостаток этого метода заключается в том, что при изготовлении массивного, тяжёлого столба, для его установки может потребоваться применение специальной техники.

Krot64:

– Я делал бетонные столбы размером 100х100х2300 мм под рабицу. Треугольный арматурный каркас не вязал, а сварил из 3 прутков 8-й арматуры. На опалубку взял обрезной шестиметровый тёс. Распилил его и собрал ящики, которые положил на ровную поверхность, а под ними расстелил плёнку. По центру опалубки прикрутил стягивающий брусок, чтобы её не распёрло при заливке бетона, после чего залил раствор. Технология установки готовой конструкции нехитрая – садовым буром бурится лунка диаметром 14 см, ставится столб, пазух засыпается песком с обязательной послойной трамбовкой и проливкой водой.

Как показал опыт форумчанина, столбы такого сечения подходят для установки рабицы, а для более тяжёлого забора необходимо увеличить их размер: сделать их сечением 120х120х2500 мм, а арматурный каркас связать из 4 прутов 10-й арматуры и т.п.

Независимо от того, какой столб берётся – металлический или бетонный, его сечение и, соответственно, несущая способность зависят от предполагаемой нагрузки. Необходимо учесть вес полотна забора, ветровую нагрузку.

Металлопрофиль имеет небольшой вес, но и большую парусность. Сетка рабица, наоборот, обладает малой парусностью.

Поэтому, чтобы сделать бетонный столб своими руками, необходимо заранее учесть все нюансы, тогда впоследствии не придется заниматься дорогостоящими переделками.

На FORUMHOUSE вы узанаете, как правильно поставить столб для забора. Узнайте также, как самостоятельно отлить бетонный столб.

Присоеденяйтесь к дискуссии на тему, бетонировать или забутовывать металлический столб. Посмотрите наш видеоролик, который наглядно показывает, как ставить забор из профнастила.

Делаем опалубку для забора своими руками

Опалубка для забора

Любая постройка нуждается в ограждении, которая послужит своеобразной защитой. Забор вокруг дома может защитить строение от посторонних взглядов, а при правильном возведении может стать дополнительным элементом в экстерьере. Чтобы забор был надежным и крепким, его необходимо установить на хорошее основание. Залогом качества фундамента под забор является опалубка.

Выбор опалубки для фундамента под забор
Материалы для сборки опалубки
Монтаж опалубки для фундамента под забор своими руками
Этап 1. Исследование места строительства и разметка территории
Этап 2. Выемка грунта
Этап 3. Установка брусков для крепления щитов
Этап 4. Сборка и установка щитов
Демонтаж опалубочной системы

Виды наборных блоков

По способу изготовления заборные блоки бывают:

бетонные;
прессованные.

Декоративный прессованный и бетонный блоки

Бетонные блоки достаточно редки и изготавливаются мелкими предпринимателями, но имеют место быть. Чаще можно встретить готовые столбики. Основным методом изготовления является прессование.

Различить их достаточно легко по структуре поверхности. Бетонные будут гладкие, а прессованные имеют слегка пористую структуру.

По виду они тоже различаются и могут быть:

декоративными;
сплиттерными (пустотелыми).

Они могут быть различной формы и размеров и подобрать можно по форме цвету и размеру.

В зависимости от того какое они имеют наполнение меняется фактура:

Гравий. Такие блоки отлично скрепляются между собой.
Гранитный отсев способен придать готовому изделию тёмно-красный оттенок.
Бетонный бой отличается доступной стоимостью и минимальными эстетическими показателями.
Щебень применяется для придания декоративности поверхности изделия.
Керамзит. Конструкции из этого стройматериала получаются очень лёгкими и красивыми.

Декоративные блоки для забора особую форму, могут быть разного цвета и фактуры. Особой популярностью сегодня пользуются столбы под натуральный камень. Пустоты внутри заливаются бетоном.

Декоративные столбы по камень

Внешне он ничем не отличается от природного камня, а выглядят солидно и привлекательно. При изготовлении таких форм применяется технология сухого прессования. В итоге изделие становится похоже на расколотый природный камень. Заборные столбы с имитацией рваного камня могут иметь односторонний либо двусторонний рисунок.

Сплиттерные изделия полые внутри. В полость заливается бетон и устанавливается арматура. Благодаря большим размерам блоков, приравненным к 7 кирпичам, такие ограды быстро устанавливаются.

Сплиттерными элементами могут быть выполненными не только столбы, но и сам забор.

Выбор материалов

В большинстве случаев, чтобы изготовить опалубку под забор, используют доски. Не рекомендуется использовать плиту ДСП, так как под воздействием влаги она разбухает. Для однократного использования может использоваться древесностружечная плита. После демонтажа конструкции, такие плиты следует выбросить. Из досок организовываются щиты с размерами в 100-150 см в длину и 50 см в высоту. Для обеспечения максимальной ровности и качества, можно использовать листы металла.

В зависимости от выбранного материала для создания опалубки для столбов, может отличаться набор необходимых инструментов.

Для выполнения работ обязательно понадобятся рулетка, лопата, шуруповерт и молоток. В отдельных случаях, понадобится ещё и лом или топор. Для того чтобы гарантировать точность, рекомендуется использовать уровень.

Монтаж опалубки

Теперь стоит переходить к рассмотрению того, как сделать такую конструкцию. Прежде всего, с целью создания опалубки для фундамента забора своими руками требуется провести целый ряд подготовительных работ. Прежде всего, делаются расчеты:

Сначала просчитывается длина периметра всего забора, что требуется для оценки количества требуемых материалов;
Дальше считается высота ограждения, что определяет глубину формируемого основания;
После этого выбираются и покупаются все необходимые материалы;

Теперь происходит строительная подготовка, которая заключается в следующем:

Производится разметка всей площади, чтобы обозначить контуры будущего сооружения;
После этого осуществляется подготовка поверхности этого участка, когда с неё убирается весь мусор, а также растительность.

После завершения предварительных мероприятий, начинается первый этап земляных работ. По ранее выполненной разметке следует лопатой либо, применяя малогабаритный экскаватор, выкопать ямы и траншеи нужной глубины:

Локально, с глубиной до 80 см с целью установки опорных столбов, а на участках, на которые не будет ложиться нагрузка, углубление возможно создавать до 50 см;
Когда забор планируется возводиться из кирпича либо же тяжелого камня, глубина по всему периметру должна быть 80 см.

Когда вырыты все траншеи и ямы, следует:

Провести засыпку в песчано-гравийной смеси глубиной в 10 см необходимость в ней обусловлена созданием гидроизоляционного слоя, а также придания основанию конструкции большей устойчивости;

Дальше следует пролить траншею водой для обеспечения большей плотности материала, а также утрамбовать уложенный слой специальным инструментом.

Важно обеспечивать дополнительный запас ширины откапываемой канавки. Это обусловлено тем, что в неё устанавливаются бруски, непосредственно на которых будет держится сама щитовая конструкция.

После завершения подготовительного этапа, начинается изготовление щитов для создания будущего каркаса. С этой целью рекомендуется применять древесностружечные плиты либо доски. Количество таких элементов определяется общей площадью и протяженность возводимого забора. Последовательность установки опалубки для забора своими руками следующая:

Сначала выполняется гидроизоляция поверхности досок, для чего применяется отработанное масло либо же гудрон;
Дальше по краям траншеи выкапываются ленки;

После этого в землю строго вертикально вбиваются колья, шаг между которыми должен быть одинаковым и находиться в пределах 0,5-1м. Корректность горизонтального уровня стоит проверять строительным уровнем;
Бруски рекомендуется применять с сечением в 50*50 мм, имеющие длину больше, нежели высота основания, с целью улучшения прочности конструкции;
Теперь к опорным стойкам следует гвоздями либо саморезами закрепить щиты. Рекомендуется шляпки устанавливать с наружной части, с целью упрощения последующего демонтажа конструкции;
После этого с внешней стороны к опалубке крепятся боковые укосины, сделанные также из деревянных брусков, имеющих скос на одной стороне. Упираться они должны именно по центру каждого щита с одной стороны, а с другой в землю.
Дальше получившаяся щитовая конструкция крепится резьбовой арматурой либо же вязальной проволокой через заранее подготовленные отверстия;
Проводится монтаж элементов арматуры, а в верхней части создаваемого каркаса устанавливаются бруски. Это позволит предотвратить расхождение конструкции под давлением залитого бетона;
В каждом углу ставятся фиксирующие скобы;
Последний шаг – заделка щелей для исключения вытекания цемента из конструкции.

Все этапы монтажа опалубки для будущего забора возможно выполнять самостоятельно, не привлекая для этого посторонних людей.

Дополнительно выполняется внутренняя гидроизоляция деревянной конструкции за счет применения обычного полиэтилена. Это позволит снизить вероятность потери влаги, находящейся в бетонном растворе, а также пропитывание ею элементов опалубки. Если этого не сделать, то такая ситуация грозит нарушением целостности конструкции и её разрушением с последующим вытеканием залитого раствора. Это потребует дополнительных трат на восстановление целостности каркаса, а также повторное заполнение раствором целого сектора опалубки.

Выкапывается яма, глубина которой должна составлять примерно 50 процентов от будущей высоты надземной части. В этом случае удастся придать элементу максимальную устойчивость;
На дно укладывается примерно 10 сантиметров гравия;
В качестве сердечника может выступать труба, которую можно просто забить в землю ровно посредине. Альтернативой является арматура. Высота металлической части над землей должна равняться высоте будущего забора;
Возводится опалубка с тем расчетом, что фундамент должен несколько приподниматься над поверхностью (примерно на 15 сантиметров);
Проводится заливка бетона, которому при этом потребуется примерно три дня на полное застывание. В итоге у нас готов прочный бетонный фундамент, из которого уже торчит труба или арматура, вокруг которой мы и будем строить столб.

Не забывайте использовать нивелир для того, чтобы постоянно проверять ровность возводимой конструкции.

Самостоятельная установка — актуально или нет?

Как видите, строительство съемной опалубки для забора своими руками требует больших временных и финансовых затрат. Самостоятельные изготовление и монтаж актуальны только в том случае, если:

необходимые материалы и инструменты уже есть в наличии (их цена намного превысит стоимость услуг профессиональных монтажников, использующих готовые к установке элементы съемных опалубок);
вы имеете нужные знания и опыт и сможете сделать все правильно;
у вас есть время на выполнение строительных работ.

Если по каждому пункту списка вы ответили утвердительно — приступайте. В противном случае, чтобы построить опалубку забора, обратитесь в надежную компанию в Москве. Опытные специалисты сделают все быстро и качественно. Вы получите гарантию на выполненную работу.

Материалы для создания опалубки

Материалы для устройства короба применяются самые разнообразные.

Схематическое отображение устройства

Деревянная конструкция

Такая опалубка для забора наиболее популярна при возведении изгороди. Ее делают из бруса или дощатых щитов. Для строительства забора нужно использовать доски из сосны либо ели. На рынке можно приобрести обрезную доску или брус из этих пород дерева. Для создания опалубки для изгороди необходимо приобретать обрезную доску длиной 4–4,5 м и толщиной 25–40 мм. Если для этих целей выбирается брус, то нужно покупать материал длиной 4,5 метра и толщиной 50х50 или 100х100 мм.

Эскиз основных элементов

Чтобы создать систему, доски сбиваются в щиты. Скрепляются они между собой брусом. Этот же материал необходимо использовать и для крепления деревянных щитов при создании проекта забора. Цоколь дома можно соорудить при помощи этого варианта опалубки.

Схема вариантов сборки

У этого типа есть несколько достоинств, благодаря которым его выбирают для щитовой конструкции. У ДСП отличные показатели прочности. Производить строительство опалубочных щитов будет дороже, чем предыдущего типа. Но время на ее монтаж и разборку сократится в несколько раз.

После демонтажа бетонная поверхность будет гладкой и ровной.

Схема создания многоразовой опалубочной конструкции

Эта опалубка под фундамент забора лучше всего используется для создания высокой надземной части основания изгороди. Также есть возможность применять щиты повторно не только для возведения ограждения, но и создания фундамента для дома.

Несъемная опалубка для столбов забора

Вопрос о том, чем же оградить собственную придомовую территорию от внешнего мира всегда стоял достаточно остро. Ведь ограждение должно не только исполнять свои технические функции, не пуская никого внутрь и скрывая от любопытных глаз все то, что происходит на участке, но и, по возможности, быть красивым. Обоим этим критериям соответствуют наборные столбы, встречающиеся во все большем количестве заборов.

Этапы строительства забора

Мы выполняем замер участка.
Предоставляем заказчику варианты заборов и установки.
Расписываем смету установки забора.
Согласовываем и составляем договор.
Выполняем строительные работы.

Если вы хотите заказать монтаж забора в СПб или Ленобласти, позвоните нам. Мы выезжаем на любой объект. Консультируем бесплатно.

Из чего сделать несъемную опалубку: подходящие материалы

Основные разновидности несъемной опалубки:

Пенопластовая собирается из параллельно установленных пенополистирольных плит. Детали собираются, как конструктор. Используется метод соединения шип-паз. Внутри находится металлическая арматура. Такие изделия популярны у застройщиков благодаря их доступной цене. Пенопласт используется чаще других материалов.
Облицовочный каркас делается из фасадных панелей, внутри которых находится арматура. Утеплитель и внешняя отделка не используется.
Арболитовые панели хорошо удерживают цементный раствор. Они делаются из древесной стружки, воды, цемента и извести. Отличаются хорошей теплоизоляцией, но стоят дороже других материалов.

А вот другие материалы, которые можно использовать для создания несъемной опалубочной конструкции:

Жестяные листы толщиной от 0,7 до 4 мм позволяют создавать бетонные изделия разной формы с нестандартными поворотами и прочими элементами. Стягивающие элементы привариваются к листам для прочности. Наружная поверхность покрывается защитным материалом для гидроизоляции.
Литой железобетон прекрасно схватывается с фундаментом, создает крепкий монолитный каркас. Изделия уменьшают общую стоимость фундамента. Они много весят, поэтому для установки используется грузоподъемная техника.
Дерево и фанера – доступные материалы. Каркасы из них делаются быстро. Их срок годности ограничен, поскольку древесина гниет. Фанера, пропитанная влагостойким полимером, часто применяется в качестве внешней отделки.
Фибролит, арболит в форме блоков устанавливаются на опалубку. Они легкие, хорошо удерживают тепло.
Профилированные металлические листы укрепляют фундамент и повышают его эксплуатационный период.

Оцинкованные профлисты для опалубки практически не имеют недостатков.

Разновидности опалубки

Опалубка – это тип специальной формы, назначение которой придать форму бетонной смеси. Это временные конструкции, изготовленные из деревянных досок, плит из водоотталкивающей (ламинированной) фанеры, или из металлических листов. В первую очередь выполняется опалубка, которая позже заполняется бетонной смесью (после укладки арматуры, если это предусмотрено проектом). Опалубка разбирается после того как бетон окончательно застынет. Этот процесс длится от двух до четырех недель.

Читать еще: Как распилить пеноблок своими руками?

В процессе изготовления, а затем при заполнении её бетоном она подвергается различным воздействиям: давление бетонной смеси, удары, вибрация и тому подобное. Чтобы выдержать всё это, опалубка должна быть прочной, жёсткой и устойчивой. Незначительные, на первый взгляд, недочёты (дефекты поверхности, неплотная состыковка элементов, недостаточная жёсткость креплений) могут привести к деформации, и изменению размеров конструкции. Поэтому следует использовать качественный материал и соблюдать последовательность выполнения работ.

Способ крепления частей опалубки должен быть тщательно продуман, а к крепёжным элементам должен быть обеспечен свободный доступ. Это облегчит демонтаж впоследствии.

В соответствии с используемым материалом опалубка может быть деревянной, металлической и деревометаллической. Также практикуется использование стеклопластика и труб нужного диаметра из различных материалов (асбестоцемент, металл, пластик).

В зависимости от конструкции опалубки она может быть:

разборно-переставная;
переставные блок-формы;
несъёмная (облицовочная, декоративная);
подвесная;
скользящая;
подъёмно-переставная;
катучая.

В индивидуальном строительстве для разных целей применяются, в том или ином виде, первые четыре разновидности. Три оставшихся используются в специальном строительстве (тоннели, монолитные высотные дома, силосы и прочее). Опалубка для столбов забора и фундаментных столбов может быть первых трёх видов. В качестве несъёмной, как было сказано выше, могут использоваться трубы различного диаметра из различных материалов или (для изготовления изгороди) заводская декоративная опалубка.

Забор в несъёмной декоративной опалубке

Деревянная из досок/фанеры

Для изготовления такой опалубки применяются доски хвойных пород или водостойкая, ламинированная фанера. Крепёжные части изготавливают из бруса или металлического профиля (швеллер, двутавр, уголок и т. п.). Соединение отдельных частей производится посредством гвоздей, саморезов, болтов, проволоки (6 -8 мм). Также можно применять специальные струбцины.

Достоинством данного вида опалубки является простота монтажа. Элементы для неё можно легко изготовить нужных размеров, они легко соединяются между собой, что позволяет создавать конструкции практически любой конфигурации.

Недостатком дерева и фанеры является его подверженность атмосферному воздействию. Под воздействием влаги дерево разбухает и выпучивается, а под солнцем может рассохнуться. В результате могут образоваться щели, через которые будет вытекать раствор. Чтобы этого избежать желательно внутреннюю часть конструкции покрыть полиэтиленовой плёнкой.

Если использовать дерево, высушенное до максимально возможного сухого состояния, то опалубка будет меньше рассыхаться.

Щитовая

Щитовую опалубку изготавливают из фугованных досок, толщиной 20 – 40 мм и шириной 150 – 200 мм, соединённых между собой в шип (в четверть). Доски соединяют в щиты нужного размера при помощи брусков от 40*40 мм до 100*100 мм гвоздями или саморезами.

Использование щитов при изготовлении забора (ограждения) особенно удобно. Заблаговременно подготовленные по заданным размерам щиты упрощают работы – не нужно отвлекаться на постоянное измерение конструкции, можно сосредоточиться исключительно на монтаже.

Щиты устанавливаются при помощи каркаса, подкосов и монтажных планок, сделанных из бруса 100*100 мм сечения.

Металлическая опалубка для столбов

Металлическая и комбинированная

Данный вид представляет собой набор унифицированных щитов различных размеров. От деревянной опалубки её выгодно отличает возможность длительного многократного использования.

Металлическая собирается из стальных листов нужных размеров, разнообразие которых позволяет получать практически любые конструкции – от фундаментного основания и столбов до несущих стен.

Комбинированные опалубочные элементы изготовлены из фугованных досок, водостойкой фанеры или стеклопластика, заключённых в жёсткий каркас из металлического профиля (уголок, швеллер).

Щиты, и металлические и комбинированные, соединяются в конструкцию при помощи двойных клиновых замков или болтов.

Блок-формы

Блок-форма представляет собой жёсткую конструкцию из металла, позволяющую снизить трудоёмкость работ по изготовлению опалубки для столбчатого фундамента. Она изготовлена таким образом, чтобы в точности воспроизвести форму будущего изделия из бетона/железобетона своей внутренней поверхностью.

Как правило, блок-форма изготавливается с незначительной конусностью, чтобы облегчить её снятие с готового изделия. Или, с этой же целью, её делают раздвижной за счёт винтовых соединений.

Поскольку блок-формы имеют значительный вес, при их установке могут понадобиться услуги крана. Поэтому применение данной конструкции имеет смысл на относительно масштабных стройках.

Самостоятельно можно изготовить деревянную или щитовую опалубку. Блок-формы и унифицированную металлическую/комбинированную достаточно просто арендовать в специализированном предприятии.

Демонтаж опалубочной системы

К разбору опалубки нужно отнестись очень ответственно. Снимая щиты, можно повредить бетонную конструкцию. Это может не только испортить внешний вид основания под забор, но и стать причиной разрушения фундамента. Работа проводится в следующем порядке:

Удаляют элементы, использующиеся для придания прочности опалубочной конструкции.
Вынимают крепежные элементы.
Снимают щиты и стойки.

Элементы для обустройства опалубки хорошо очищают, осматривают на наличие повреждений. Затем используют на следующем участке или оставляют на хранение.

Опалубка под забор помогает возвести надежное и прочное основание под оградительные конструкции. Главное условие – правильно выбрать материал. Важно также прислушаться к советам и рекомендациям специалистов, имеющих опыт работы в этой области.

Как сделать опалубку на склоне

Если участок имеет уклон, то выходом может служить изъятие земли и выравнивание поверхности участка. Но такой способ является очень трудоемким и затратным. Поэтому чаще всего прибегают к возведению забора на существующем рельефе. В таких условиях требуется применение особой технологии. Существует два варианта строительства опалубки фундамента: по рельефу и в виде ступеней. Первый возможен лишь на низких и средних склонах. Второй используют на всех типах склонов.

При оценке участка и его разметке необходимо определить перепады высот. Чтобы сделать опалубку на склоне, рытье траншей ведут сверху вниз. При этом глубина ямы будет разной. Каждую ступень выравнивают индивидуально. При рытье траншеи и установке опалубки важно сохранять одинаковую длину ступеней на спуске.

Заливают бетон в приготовленную опалубку на склоне в направлении сверху вниз.

Советы экспертов

Чтобы облегчить строительство забора, рекомендуется придерживаться нескольких советов, которые могут немного облегчить процесс:

Нужно проследить за тем, чтобы внутри опалубки для фундамента не было торчащих гвоздей. В ином случае, могут возникнуть проблемы с демонтажем щитов;
Не рекомендуется проводить работы по заливке фундамента в жаркую погоду, так как из бетона испарится много влаги;
Если нет возможности перенести работы на другой день, то нужно посыпать поверхность древесной стружкой, которая будет препятствовать испарению влаги;
Все этапы работ необходимо выполнять последовательно, без спешки.

Выполнение данных рекомендаций поможет сделать фундамент для забора с высокой прочностью. Если перед выполнением установки внимательно изучить теорию и пользоваться рекомендациями специалистов, в итоге, опалубку можно построить самому, и фундамент сможет простоять не один год.

Делаем опалубку для забора своими руками

Опалубка для забора

Выбор опалубки для фундамента под забор
Материалы для сборки опалубки
Монтаж опалубки для фундамента под забор своими руками
Этап 1. Исследование места строительства и разметка территории
Этап 2. Выемка грунта
Этап 3. Установка брусков для крепления щитов
Этап 4. Сборка и установка щитов
Демонтаж опалубочной системы

Выбор опалубки для фундамента под забор

Для возведения фундамента под забор может использоваться съемная опалубка. Она необходима в тех случаях, когда требуется получить идеально равные грани фундамента. Соблюдение технологии заливки раствора позволит избежать дополнительных расходов на выравнивание поверхности после удаления элементов опалубки. Вся конструкция должна легко разбираться и собираться, так как при большой длине ограждения опалубка переносится на новое место несколько раз.

Разновидности опалубки под фундамент для забора

Несъемная опалубка после застывания бетона не удаляется, а становится частью конструкции, защищая ее от воздействия влаги. Невысокая стоимость такого вида опалубки делает его наиболее популярным. При правильном выборе материала для несъемной опалубочной системы конструкция будет иметь эстетичный внешний вид.

Независимо от вида опалубочная конструкция должна:

Создавать ровные углы.
Не иметь прогибающихся элементов.
Иметь оптимальную толщину материала.
Легко и просто демонтироваться.

к оглавлению ↑

Материалы для сборки опалубки

Главным требованием, которые предъявляются к материалам для изготовления опалубки, является способность сопротивляться огромной бетонной массе. Поэтому чаще всего используются следующие строительные материалы:

Различные материалы для опалубки

Деревянные доски, собранные в прочные элементы. Не исключается возможность применения различных отходов древесины.
Металлические листы толщиной около 2 мм, с помощью которых можно придать фундаменту нужную форму. Такая опалубка отличается особой прочностью, имеет высокие изоляционные характеристики. Единственный недостаток материала – высокая стоимость.
Плоский шифер позволяет получить ровную поверхность фундамента, но может треснуть от большой нагрузки. Из такого материала можно возводить опалубку для основания небольшой высоты, не более 20 см.
Блоки из пенополистирола имеют хорошие гидроизоляционные свойства, легко собираются в единую конструкцию.
Железобетонные элементы позволяют снизить расход бетонного раствора для заливки фундамента, сохраняя его прочностные характеристики.
Ламинированная или толстая фанера из хвойных пород древесины позволяет собрать прочный надежный каркас для основания забора. Стандартные размеры фанеры способствуют быстрой сборке элементов опалубки.
Листы ДСП также имеют высокую несущую способность, при этом каркас формируется легко и быстро. Однако материал достаточно хорошо впитывает влагу, что может привести к разгерметизации опалубочной конструкции. Решить проблему в этом случае поможет использование ламинированных листов ДСП.

к оглавлению ↑

Монтаж опалубки для фундамента под забор своими руками

Сделать опалубку для ленточного фундамента под забор можно самостоятельно, не привлекая опытных мастеров. Монтаж опалубочной конструкции проводится в несколько этапов:

Этап 1. Исследование места строительства и разметка территории

Перед началом строительства необходимо осмотреть участок, где будет возводиться оградительная система. Не исключено, что на пути забора встретятся различные преграды. Это могут быть пни старых деревьев, впадины или канавы, а также всевозможные инженерные коммуникации. Разметку рекомендуется проводить по всему периметру ограждения, обходя стороной проблемные места. Также при проведении разметки необходимо обратить внимание, что участок вдоль ограждения может иметь значительные перепады высоты.

Этап 2. Выемка грунта

Копать траншею под основание забора необходимо по всей длине будущего ограждения. При этом обязательно соблюдать следующие условия:

Ширина канавки должна иметь значительный запас по ширине. Это необходимо для установки брусков, на которые будут крепиться щиты опалубочной системы.
Глубина траншеи определяется с учетом обустройства гравийно-песчаной подушки на дне. Наличие последней необходимо не только для гидроизоляции, но и для большей устойчивости опалубочной конструкции.

к оглавлению ↑

Этап 3. Установка брусков для крепления щитов

Для обустройства опалубки лучше использовать бруски, имеющие сечение 50*50 мм. Для их установки по краям траншеи выкапывают лунки. Бруски вбивают в грунт строго вертикально. Рекомендуется пользоваться для точности строительным уровнем. Расстояние между брусками определяется в соответствии с шириной будущего фундамента: при ширине 30 см бруски располагают через 100 см, при ширине 20 см – через 120-130 см. Длина бруска должна быть больше высоты заливаемого основания. Это необходимо для дальнейших действий по приданию опалубке жесткости и прочности.

Этап 4. Сборка и установка щитов

Щиты для опалубки собирают из выбранного материала. Количество и длина элементов зависит от метода заливки фундамента. При одновременной заливке по всей длине собирается единое полотно. Для заливки отдельными участками можно использовать элементы длиной 3-9 м. Деревянные изделия обязательно обрабатывают гидроизоляционным составом. Такая процедура снизит удаление влаги из бетонного раствора и предотвратит его пересыхание и растрескивание. Эта проблема особенно актуальна при строительстве в жаркую и сухую погоду. Гидроизоляцию опалубки можно провести с помощью обычного полиэтилена.

Собираем щиты для опалубки

Собранные щиты крепят на установленные вертикальные бруски, используя гвозди или саморезные шурупы. При этом шляпки крепежных элементов лучше оставлять с внешней стороны, чтобы аккуратнее провести демонтаж конструкции по окончании работы. Установленные щиты дополнительно скрепляют между собой прутьями арматуры или проволокой. Это повысит прочность конструкции. С внешней стороны опалубки необходимо наличие боковых укосин. Они выполняются из деревянных брусков, скошенных с одного конца. Местом скоса брусок упирается в установленный щит, а другим концом – в землю. Для создания дополнительной прочности по верхнему краю опалубки также набивают бруски. Они не позволяют конструкции расходиться под давление бетонной массы.

Демонтаж опалубочной системы

Удаляют элементы, использующиеся для придания прочности опалубочной конструкции.
Вынимают крепежные элементы.
Снимают щиты и стойки.

Особенности и монтаж опалубки для забора

Для большинства владельцев загородных либо дачных домов важно обеспечить надежную защиту их имущества. С этой целью они оборудуют заборы и ограждения различной конструкции. Так, одни необходимы с целью предотвращения проникновения на участок различных животных, а другие исключают попадание также и людей. Поэтому правильно установленная опалубка для забора позволит сделать качественную стену, отгораживающую личное пространство от общественного.

Разновидности опалубки для бетона

Прежде всего, нет необходимости использовать опалубку под забор, когда ограждение возводится из камня, а также железобетонных конструкций. Однако она считается обязательной в ситуации, когда планируется заливка монолитного бетона. Стоит сразу разобраться в видах, которые существуют у подобных конструкций. Так, она может быть:

Горизонтальной. Используется с целью возведения перекрытий в виде бетонных плит. Внутри них устанавливается арматура, а также стальные направляющие;
Вертикальная. Применяется подобная опалубка для столбов забора, а также для постройки конструкций, имеющих нестандартные формы;
Архитектурные. Предназначены для возведения заграждения, имеющего уникальный дизайн поверхности.

Другим способом дифференцирования таких конструкций считается возможность их демонтажа после застывания бетона. По этому параметру бывает:

Несъемная опалубка для забора. Подобные варианты после заливки основания остаются в заборе и являются его частью, выполняя функцию защиты от воздействия воды;

Съемная конструкция. Позволяет провести демонтаж всех элементов после застывания бетона и применять их дальше для возведения иных объектов.

Из-за того, что подобные конструкции создаются из разных материалов, требуется детально подходить к выбору подходящих вариантов.

Используемые материалы

Выбирая из чего делать опалубку, важно знать, что основной её задачей является возможность удержать большой объем бетона внутри созданного каркаса. Так, распространенными материалами для изготовления считаются:

Деревянные доски. Из них собирают единую плотную конструкцию. Есть возможность применять также и разные деревянные элементы;
Листы металла, имеющие толщину в 0,2 см. Их использование позволяет создать крепкую конструкцию высокой прочностью, а также обеспечивающей хорошие параметры изоляции. Главным недостатком в таких ситуациях является большая цена материала;

Плоский шифер. С его помощью возможно создать ровную поверхность фундамента. Однако из-за своей хрупкости материал может треснуть при сильных на него нагрузках, поэтому допускается применять только для основания, высота которого не превышает 20 см;
Пенополистирольные блоки. Представляют собой элементы несъемной опалубки, которые быстро собираются в цельную конструкцию и в последующем обеспечивают высокую защиту от влаги;
Железобетонные элементы. Благодаря жесткости такого каркаса, снижается расход бетона, а также повышается прочность будущей конструкции;
Фанера. Используются хвойные либо ламинированные породы, дающие возможность создавать крепкую опалубку. Наличие изделий стандартных размеров существенно снижает время на её монтаж;
Листы ДСП. Обладают высокой несущей способностью, но из-за интенсивного впитывания влаги возможна разгерметизация каркаса.

Монтаж опалубки

Сначала просчитывается длина периметра всего забора, что требуется для оценки количества требуемых материалов;
Дальше считается высота ограждения, что определяет глубину формируемого основания;
После этого выбираются и покупаются все необходимые материалы;

Теперь происходит строительная подготовка, которая заключается в следующем:

Производится разметка всей площади, чтобы обозначить контуры будущего сооружения;
После этого осуществляется подготовка поверхности этого участка, когда с неё убирается весь мусор, а также растительность.

Локально, с глубиной до 80 см с целью установки опорных столбов, а на участках, на которые не будет ложиться нагрузка, углубление возможно создавать до 50 см;
Когда забор планируется возводиться из кирпича либо же тяжелого камня, глубина по всему периметру должна быть 80 см.

Когда вырыты все траншеи и ямы, следует:

Провести засыпку в песчано-гравийной смеси глубиной в 10 см необходимость в ней обусловлена созданием гидроизоляционного слоя, а также придания основанию конструкции большей устойчивости;

Дальше следует пролить траншею водой для обеспечения большей плотности материала, а также утрамбовать уложенный слой специальным инструментом.

Важно обеспечивать дополнительный запас ширины откапываемой канавки. Это обусловлено тем, что в неё устанавливаются бруски, непосредственно на которых будет держится сама щитовая конструкция.

Сначала выполняется гидроизоляция поверхности досок, для чего применяется отработанное масло либо же гудрон;
Дальше по краям траншеи выкапываются ленки;

После этого в землю строго вертикально вбиваются колья, шаг между которыми должен быть одинаковым и находиться в пределах 0,5-1м. Корректность горизонтального уровня стоит проверять строительным уровнем;
Бруски рекомендуется применять с сечением в 50*50 мм, имеющие длину больше, нежели высота основания, с целью улучшения прочности конструкции;
Теперь к опорным стойкам следует гвоздями либо саморезами закрепить щиты. Рекомендуется шляпки устанавливать с наружной части, с целью упрощения последующего демонтажа конструкции;
После этого с внешней стороны к опалубке крепятся боковые укосины, сделанные также из деревянных брусков, имеющих скос на одной стороне. Упираться они должны именно по центру каждого щита с одной стороны, а с другой в землю.
Дальше получившаяся щитовая конструкция крепится резьбовой арматурой либо же вязальной проволокой через заранее подготовленные отверстия;
Проводится монтаж элементов арматуры, а в верхней части создаваемого каркаса устанавливаются бруски. Это позволит предотвратить расхождение конструкции под давлением залитого бетона;
В каждом углу ставятся фиксирующие скобы;
Последний шаг – заделка щелей для исключения вытекания цемента из конструкции.

Все этапы монтажа опалубки для будущего забора возможно выполнять самостоятельно, не привлекая для этого посторонних людей.

Заливка бетона

Отдельно стоит рассмотреть, как залить бетонный раствор в созданную щитовую конструкцию. Прежде всего, важно правильно приготовить сам раствор. Для этого следует строго соблюдать нормативы расхода цемента, а также технологию изготовления смеси. Так, на 1 кг цемента следует использовать всего 0.25 л воды. Это позволяет запустить химическую реакцию. При чрезмерном количестве воды, лишняя её часть не будет реагировать с цементом из-за чего останется в её толщине. Это после высыхания станет причиной появления пустот внутри конструкции, существенно ухудшая её свойства. А вот в обратной ситуации, когда жидкости недостаточно, не весь цемент вступит в реакцию, из-за чего качество получаемой смеси также снизится.

Если привести показатели к одной единице измерения, то на 0,25 л воды требуется 0,84 л жидкости и нарушить данное соотношение не рекомендуется.

Дополнительно важно учитывать и другие водопоглощающие заполнители, которые используются при создании смеси. Это обусловлено тем, что водоцементное соотношение говорит только о взаимодействии между двумя элементами. Так, когда в раствор дополнительно замешивается песок либо иные материалы, требуется пропорционально повышать количество заливаемой воды. Её уровень должен позволять увлажнять все используемые в смеси материалы, но не более того.

Заливку рекомендуется проводить максимально быстро и желательно за один раз. Если приходится делать это в несколько этапов, то интервал между ними должен быть минимальным. В процессе стоит строительным миксером проводить обработку смеси для удаления из неё воздуха, а также уплотнения. Дополнительно этого можно добиться, осуществляя легкие постукивания по элементам опалубки. Важно не переусердствовать, чтобы не нарушить целостность конструкции. После этого поверхность следует максимально выровнять, чтобы дальнейшие работы с основанием были легкими, а нагрузка на грунт более равномерной.

Работы по демонтажу

Как только бетонная масса обретет достаточную прочность, можно начинать процесс разбора опалубки. Делать это рекомендуется аккуратно, с целью предотвращения повреждения поверхности, которое может испортить её внешний вид, а также привести к разрушению и потери фундаментом прочности. Выполняется такая работа в следующей последовательности:

Сначала убираются элементы, которые обеспечивали прочность опалубки;
Дальше удаляются крепежные элементы;
Только в конце снимают сами щиты, а также стоки.

Демонтированные элементы чистятся, после чего в дальнейшем могут повторно использоваться при отсутствии на них повреждений.

Опалубка для забора требуется для создания качественного и надежного основания для будущей конструкции. Важным требованием считается выбор подходящего материала. Дополнительно важно правильно провести подготовительный этап. В процессе монтажа конструкции важно придерживаться правил и последовательности, а демонтаж выполнять аккуратно, для предотвращения повреждений поверхности.

Читать еще: Устройство кольцевого дренажа

Наборные блоки для столбов забора

Наборные блоки для столбов – единственное оптимальное решение быстрой установки ограждения. Эти наборные конструкции изготавливаются из отдельных элементов, которые устанавливаются друг на друга и укрепляются замковыми системами или бетонными смесями.

Красивый забор со столбами из наборных блоков

Преимущества наборных столбов

Наборные столбы для забора обладают рядом достоинств:

Универсальностью использования. Фактура и форма сборных конструкций гармонично сочетается с заборами из любого стройматериала.
Длительным сроком эксплуатации.
Высокой прочностью. При правильной сборке конструкции к столбам можно прикреплять тяжёлые ворота, запирающие системы и железобетонные плиты.
Лёгким монтажом. Простая конструкция элементов позволяет без труда проводить монтаж даже непрофессиональным строителям.
В полые модули сборных столбов можно спрятать все внутренние коммуникации.
Высокой стойкостью к негативным внешним воздействиям (ударным нагрузкам, УФ излучению).
Их можно перекрашивать.
Возможностью изменения высоты и пределов конструкции.
Удобной транспортировкой. Габариты одного элемента не превышают более 50 см, что позволяет с лёгкостью перевозить их.
Конструкция может иметь любую форму, фактуру и оттенок.

Конечно можно выложить столбики из облицовочного кирпича, но это не обязательно, что будет дешевле и быстрее.

Виды наборных блоков

По способу изготовления заборные блоки бывают:

бетонные;
прессованные.

Декоративный прессованный и бетонный блоки

По виду они тоже различаются и могут быть:

декоративными;
сплиттерными (пустотелыми).

Они могут быть различной формы и размеров и подобрать можно по форме цвету и размеру.

В зависимости от того какое они имеют наполнение меняется фактура:

Гравий. Такие блоки отлично скрепляются между собой.
Гранитный отсев способен придать готовому изделию тёмно-красный оттенок.
Бетонный бой отличается доступной стоимостью и минимальными эстетическими показателями.
Щебень применяется для придания декоративности поверхности изделия.
Керамзит. Конструкции из этого стройматериала получаются очень лёгкими и красивыми.

Декоративные столбы по камень

Сплиттерными элементами могут быть выполненными не только столбы, но и сам забор.

Технология изготовления заборных блоков

Существует два способа изготовления отдельных блоков. Они уже упоминались в начале статьи, это литые бетонные блоки и прессованные. Оба вида достаточно легко изготовить в домашних условиях. Необходимо только сделать форму ну, а трудности могут возникнуть при желании украсить пластину узорами.

Бетонные

Блоки для забора изготавливаются методом вибролитья путём формовки бетонных смесей. Для изготовления таких элементов своими руками понадобится: песок, гравий, керамзит, цемент, пластификатор, любой красящий пигмент, крошка из мрамора или кварца.

Пластификатор для бетона

Чтобы изготовить надёжный и прочный бетонный блок необходимо не только качественное сырьё, но также специальное оборудование и приспособления:

вибростол с приводом, для создания максимальной плотности конструкции и удаления из раствора пустот;
специальные формы;
бетономешалка, обеспечивающая тщательное смешивание составляющих;
вспомогательные материалы: трамбовки, мастерки и резервуары для воды.

Обычная квадратная форма не подойдёт для изготовления блоков. Она должна иметь:

рамки;
стальную внутреннюю вставку;
четыре плиты из стеклопластика;
наружные болты;
текстурные элементы с пазами.

собранная форма выкладывается на вибростол;
бетон для заливки столбов забора изготавливаем в следующих пропорциях: 2 части песка, 1 часть цемента маркой 400–500 и нужное количество пластификатора;
для придания декоративного эффекта можно добавить 2 части гранитного отсева, мелкого щебня и т. п.;
для качественного приготовления смеси необходима бетономешалка;
заполняется объём формы и устраняются воздушные пузырьки;
заполненные формы помещаются на стол для сушки;
спустя трое суток форма снимается, а готовый бетонный блок оставляют до полного высыхания.

Важно! Модули должны хорошо высохнуть. Ненадёжными считаются влажные конструкции и элементы с пустотами. Такие блоки нельзя использовать для возведения ограды.

Прессованные

Процесс имеет существенные отличия. Самое главное, что для работы достаточно одной формы.

как в случае с бетонным раствором готовим смесь в тех же пропорциях: 2 части песка, 1 часть цемента маркой 400–500;
добавить воды 2,5-3 литра;
хорошо перемешать смесь с помощью бетономешалки;
постепенно заполняя объём формы делать трамбовку;
снять форму;
оставить блоки для сушки.

Рекомендации по производству блоков

раствор нужно очень хорошо утрамбовывать;
подставки под формы при бетонировании необходимо присыпать песком или накрывать полиэтиленом;
после извлечения из формы блоки сушатся с каждой стороны по 2–3 дня.

Установка заборных блоков своими руками

Первоначальным этапом является подготовка территории и колонных блоков для забора. Проводятся земляные работы, бетонирование, даётся время на просушивание основания и набора прочности. Возведение начинается с заливки фундамента

Установка фундамента

Монтаж забора по всему периметру дома необходимо начинать с заливки ленточного фундамента. Для этого вам необходимо выкопать траншею по периметру ограждения.

Работы нужно проводить в следующем порядке:

Определите необходимое расстояние между столбами, разметьте территорию, а только потом приступайте к выкапыванию ям. Если вы планируете сделать фундамент глубиной 60 см, то яму для столбов вам придётся углублять На 1 метр. Ширина траншеи должна быть больше по сравнению с шириной столбика.
Посыпьте дно ямы небольшим слоем гравия (10–12 см).
Установите вертикально посередине ямы металлические трубы или профиль.
Обложите яму опалубкой. Для её обрамления подходит фабричная опалубка либо изготовленная самостоятельно из досок с учётом надземной части 11–14 см.
Проведите внутреннее армирование. Это позволит усилить опору конструкции.
Залейте бетонную смесь. Её можно самостоятельно изготовить из песка, цемента и щебня в пропорции 2:1:3.

Фундамент для забора под наборные блоки

К сборке столбов можно приступать только после того, как хорошо высохнет и наберёт прочность основание.

Монтаж столбов

Сборку наборных элементов проводят в следующей последовательности:

Поэтапно по одному элементу нанизывают на центральный металлический стержень (если блоки цельной конструкции). Если есть замковая система конструкцию необходимо собирать в месте установки ограждения.
Затем соединяют бетонной смесью между собой ряды. Для изготовления бетонной смеси необходимо смешать песок и цемент в пропорции 3:1 с добавлением пластификатора.
Производится установка короба из металла либо прочного пластика внутри полой конструкции. Устанавливать его необходимо в том случае, если вы планируете спрятать проводку и коммуникации внутри столбов.
Чтобы придать надёжность конструкции, необходимо сделать дополнительное армирование перед заливкой бетона во внутренние полости.
Наполнение внутреннего пространства должно производиться поэтапно (путём монтажа 3–4 блоков). Когда бетон затвердеет, необходимо смазать стенки фундамента мастикой и приклеить рубероид, уложенный в траншею ранее.
В конце работ не забудьте закрыть столбы колпаками. Они предотвратят попадание снега и дождя внутрь колонны, что может привести к разрушению бетона и повысит срок эксплуатации конструкции.

При монтаже блоков необходимо учитывать и согласовывать проводимые работы именно под тот забор который вы собираетесь установить. Так, например, если в планах ограждение из профнастила, то монтируются блоки одновременно с поперечинами. То есть делаются пазы, прокладываются и крепятся лаги и снова одевается блок.

Монтаж блоков забора

Важно! Бетонирование необходимо проводить при температуре выше 4 градусов тепла, поскольку на морозе бетон не сможет набрать необходимую прочность.

Закладка блоков при монтаже бетонных секций забора

Существует три способа установки наборных столбиков:

Все столбы сначала необходимо установить по периметру, а затем приступать к укладке секций сверху в соответствующие пазы.
Второй способ установки производится в следующей последовательности:
1) Закладывается первая опора.
2) В пазы столба устанавливаются пустотелые блоки и фиксируются временными подпорками.
3) Второй столб опускается под углом в яму, после чего паз совмещается с краями секций.
4) Заливается яма под вторую опору и по этой технологии производится установка ограждения по всему периметру участка.
Третий – комбинированный способ. Изначально по всему периметру монтируется одна секция и столбы. Только после полного застывания бетона можно приступать к закладыванию оставшихся секций по высоте.

Перед тем как устанавливать колонны необходимо детально изучить каждый из этих способов и проконсультироваться со строителями. Если рассматривать в целом то второй из вышеперечисленных способов по своему исполнению считается гораздо проще остальных. Установка заборов из бетона по подобной технологии не требует значительных усилий при закладке секций. Поэтому её можно проводить самостоятельно без привлечения строительных бригад.

Установка опалубки для фундамента забора

8 минут
3.05k

Ленточное основание, изготавливаемое из бетона, первоначально нуждается в создании опалубки. Она представляет собой форму-каркас для заливки цементирующего раствора. Возведение опалубки для забора своими руками проводится по определенной технологии.

Разновидности опалубки

Существуют две основные классификации: по способу монтажа и по размещению опалубочных элементов в пространстве. По способу сборки опалубка делится на два вида:

Стационарная или несъемная опалубка остается после заливки бетона на месте. Она выполняет роль защитного кожуха для фундамента. Опалубка съемного типа разбирается в конце работы. В финансовом отношении она получается дороже. Но за счет того, что материал съемной формы можно использовать дважды, а порой и трижды, денежные затраты окупаются. По второй классификации опалубка забора подразделяется на три вида:

Установка опалубки горизонтального типа оправдана в том случае, если нужен широкий фундамент. Вертикальный каркас монтируется для узкого забора. Опалубка из наклонных элементов востребована при оригинальном нестандартном дизайне забора.

Выбор материала для опалубки

Главным критерием при подборе материала является его устойчивость и сопротивляемость давлению цементной массы. Материалы для монтажа выбирают как натуральные, так и искусственные. Это могут быть:

Деревянный брус и доски. Самыми лучшими породами в данном случае являются ель и сосна. Оптимальная толщина доски – 25-40 мм.

ДСП. Материал обходится дороже, но сокращается время на монтаж и разборку. К минусам относится высокая размокаемость щитов во влажных условиях.

Фанера. Благодаря ламинированной поверхности фанеры стенки фундамента забора получаются гладкими и ровными. Фанерные щиты удобны при строительстве габаритных изгородей.

Металлические листы. Для работы подходят листы толщиной 2 мм. Это дорогой материал, но он выгоден в тех случаях, когда нужно изгибать лист для создания плавной линии.

Пенопласт. Подходит при небольшой степени заглубления. Полистирольные и пенопластовые плиты оставляют на месте после заливки бетона. Несъемная опалубка обеспечивает гидроизоляцию фундаменту.

Шифер. Плоские листы шифера подходят для невысокой опалубки (максимум 20 см). Их применение требует точных расчетов, так как иногда материал не выдерживает нагрузку.

Железобетон. Использование данного материала сокращает расход бетона при заливке и увеличивает прочность конструкции.

Как сделать опалубку под забор: пошаговая инструкция

Процесс монтажа надежной опалубки фундамента под забор складывается из нескольких последовательных этапов. Работы начинаются с теоретических расчетов расхода материала и размера самой изгороди. Далее следует подготовка грунта, сборка элементов каркаса и непосредственно монтаж всей конструкции по периметру забора. Наглядно вся пошаговая инструкция показана в видео:

Осмотр грунта и разметка территории

Самым первым этапом является детальный осмотр местности, на которой планируется возводить ограждение. Необходимо оценить уклон участка, наличие преград на пути планируемой линии забора. Это могут быть старые пни, ямы, инженерные конструкции. Если через траекторию планируемой прокладки проходят трубы водопровода, то ограду необходимо сместить в сторону.

Территорию очищают от мусора, выкапывают мешающиеся древесные насаждения, выравнивают небольшие дефекты рельефа. После визуальной оценки чертят на бумаге примерный чертеж. По нему с помощью колышков и бечевки намечают на местности линию забора. Разметку проводят при помощи обычного или лазерного уровня.

Расчёты расхода материалов и размеров забора

На этой стадии определяют длину периметра и высоту ограждения. От этих показателей зависит конечное количество расходного материала. Высчитывают глубину траншеи и высоту надземной части. Они зависят от размеров забора, выбранного материала, типа грунта, глубины залегания грунтовых вод, числа ворот и калиток.

На конечные цифры влияет также сам материал для фундамента забора. Если планируют использовать камень или кирпич, то опалубка не может быть низкой. Высота наземной части сооружения должна превышать глубину. Что касается площади основы, то ее вычисляют по следующей формуле:

k(n) — коэффициент надежности

F — предполагаемая нагрузка на основу

k(c) — коэффициент условий работы

R — сопротивление почвы

Неизвестные данные и коэффициенты можно найти в спецсправочниках по строительным работам.

Выемка грунта: создание траншеи

Траншею копают с помощью лопаты. В особых случаях целесообразно использовать малогабаритный экскаватор. Траншейная линия должна замыкать периметр. Ширина углубления равна ширине фундамента плюс 20 см. Это превышение необходимо для установки брусков и элементов опалубочной конструкции.

Траншею роют на ту глубину, которая была установлена в расчетах. При отсутствии каких-либо индивидуальных условий глубина траншеи на участках без нагрузки в среднем равна 50 см. В точках, где планируются опорные столбы, заглубление составляет 80 см. В готовую траншею засыпают песчано-гравийную смесь, увлажняют ее водой и дополнительно утрамбовывают. Уплотненный слой песчаной подушки должен быть не менее 10 см.

Монтаж брусков для закрепления щитов

Количество и длина опалубочных плит зависит от способа заливки бетонной массы. Если бетон заливают сразу по всему периметру, то необходима установка целостного полотна. В противном случае достаточно приготовить щиты длиной 3-9 метров.

Щиты из ДСП, фанеры, металлических листов вырезают по размеру. Доски скрепляют гвоздями. Если для установки опалубки выбран деревянный материал, то его предварительно обрабатывают влагозащитным средством. Для этого подойдет отработанное масло или гудрон. Благодаря такой обработке опалубка забора не пересохнет после заливки бетона и в ней не появится трещин и расколов. В качестве гидроизоляции также можно использовать полиэтиленовую пленку.

Сборка и монтаж щитов

Перед установкой щитов по краю вырытого углубления вбивают бруски с сечением 5х5 см. Столбики должны стоять строго вертикально, для этого их контролируют уровнем. Шаг между брусками зависит от ширины основания. Если она составляет 20 см, то бруски устанавливают через 1,2-1,3 метра. При ширине 30 см, расстояние уменьшается до 1 метра. Соответственно для более мощных фундаментов требуется более частое расположение брусков.

К установленным опорам с помощью гвоздей или саморезов прикрепляют щиты опалубки. Шляпки гвоздей должны располагаться снаружи конструкции. Это важно при дальнейшей разборке. Для несъемной опалубки данный момент не важен. Для дополнительной фиксации систему щитов скрепляют арматурой. Оптимальная толщина прутьев составляет 10 мм. Арматура должна стоять на 5 см выше песчаной подушки. Прутья в арматурной сетке выставляют на расстоянии не менее 40 см, места их пересечения сваривают или перевязывают проволокой.

Для поддержки щитовой конструкции с внешней стороны выставляют диагональные укосины и вертикальные колья для их фиксации. Углы опалубки фиксируют скобами, а все имеющиеся щели заделывают. На необходимом расстоянии выставляют столбы, которые будут держать полотно забора. После этого приступают к заливке бетона в подготовленную форму.

Заливка бетонного раствора

Если объем бетона небольшой, то для замешивания раствора можно воспользоваться ведром или большой емкостью. При значительных объемах потребуется бетономешалка. Для производства одного кубического метра бетона необходимо 240 кг цемента, 0,86 куб. метра щебенки и 1,05 куб. метра песка. Для большей прочности и устойчивости в раствор можно ввести пластификаторы. Чтобы залить опалубку, важно правильно подобрать марку бетона. Она зависит от мощности ограждения:

Марка М100, М200 подходит для легкого забора (из сетки, профнастила, штакетника), возводимого на твердом грунте.

Марка М250, М300, М400, М500 используется для тяжелой ограды (из камня, кирпича).

Марка М400, М500 применима для массивного ограждения, устанавливаемого на влажных почвах.

При небольших размерах фундамента бетон заливают беспрерывно. Под длинные ограждения этот процесс идет с технологическими перерывами. Бетон заливают в этом случае слоями. После каждой заливки делают отверстие с помощью прута – оно предохранит бетонный слой от вспучивания. Пока масса застывает, ее накрывают пленкой для защиты от осадков и мусора. Через три дня залитый слой бетона увлажняют водой. Весь процесс бетонирования показан в видео:

Демонтаж щитов опалубки

На полное застывание бетона в теплый сезон требуется 7-10 дней. В холодное время года процесс затягивается до 4 недель. После того как основание «схватилось», съемную опалубку можно демонтировать. Сначала снимают все наружные поддерживающие детали, которые использовались для укрепления. Далее удаляют крепежные элементы в самой конструкции. И после этого щиты вытаскивают из грунта. Составные части опалубки забора зачищают от следов цемента, проверяют их целостность.

Если материал требует реставрации перед повторным использованием, значит, опалубка была некачественно сложена или неаккуратно разобрана.

Демонтаж опалубки необходимо проводить даже в том случае, если стройка заморожена на неопределенный срок. Особенно это касается деревянных конструкций. Пиломатериалы активно впитывают влагу и разбухают под действием дождя и снега. Щиты из них будут непригодны для следующего монтажа.

Как сделать опалубку на склоне

Заливают бетон в приготовленную опалубку на склоне в направлении сверху вниз.

Что нужно помнить

Строительство опалубки для фундамента забора требует соблюдение технологий и правил. Их нарушение может привести к необходимости переделывать работу на одной из стадий или ремонтировать уже возведенное ограждение. Поэтому стоит помнить о некоторых моментах:

Важно выдерживать необходимое расстояние между фиксирующими брусками и краем траншеи, в противном случае конструкция может обрушиться под давлением бетона;

Использование материала с малой прочностью и упругостью может привести к смещению осей основания и нарушить спроектированную конструкцию;

При дефиците материала можно заливать фундамент отрезками. Щиты с уже затвердевшего участка снимаются и переносятся на новый.

Если бетонный раствор заливают в жаркую погоду, то для сохранения влаги рекомендуется посыпать поверхность стяжки опилками. Это предотвратит чрезмерное пересыхание бетона.

Правильный монтаж разборной или несъемной опалубки определяет надежность фундамента, на котором будет стоять ограждающая конструкция. Изготовление опалубки для забора своими руками несложно, если правильно выбрать материал, сделать точный расчет, соблюсти технологию монтажа опалубочной системы. Прочное основание служит долго при любых погодных условиях, не требуя реставрации.

Как сделать опалубку для забора своими руками: столбы и фундамент

Опалубка для забора подразделяется на несколько видов. Она изготавливается из различных материалов, у каждого из которых свои особенности. Возводить опалубку для забора своими руками следует поэтапно.

Разновидности опалубки для заграждения

По способу монтажа она делится на два вида:

Стационарная каркасная конструкция (несъемная опалубка) – она не будет разбираться после заливки фундамента, а останется в грунте. Она станет неотъемлемой частью фундамента для ограды. Такой вариант надежно защитит изгородь от внешнего воздействия агрессивной среды.
Съемная конструкция – ее можно использовать для возведения забора несколько раз. Стоит такой вариант дороже предыдущего типа. Но стоимость окупается за несколько применений.

По методу размещения опалубка делится на три вида:

горизонтальные модели – они нужны для возведения плит ограждения, у которых будет значительная толщина, при этом конструкцию необходимо обязательно армировать стержнями из стали;
вертикальные модели – их используют для возведения тонкого заграждения, но такие стены имеют хорошие показатели прочности;
наклонные конструкции – с их помощью создаются уникальные дизайнерские изгороди.