Mebel-ot-artura.ru

Мебель от Артура
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Нужен ли зазор между пароизоляцией и вагонкой?

Подскажите по каркаснику

Планирую доделывать предбанник.
На данный момент предбанник обшит доской под доской ветрозащита, внутренней отделки нет.
Планирую изнутри запихнуть минвату, закрыть ее пароизоляцией и зашить это все вагонкой.
Вопрос нужны ли вент. зазоры между ветрозащитой и минватой и между пароизоляцией и внутренней обшивкой вагонкой? Или можно без зазоров обойтись. Место вроде позволяет сделать зазоры.

ЗЫ. Сильно не пинайте если глупость спросил.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Между пароизоляцией (материал не пропускающий пар, ну и воду соответственно) и вагонкой должен быть зазор, особенно в помещениях, где велика вероятность выпадения влаги на пароизоляции. Если его не будет, то вагонка с внутренней стороны будет намыкать, а ее покрытие снаружи и практически отсутствие циркуляции воздуха в перспективе дадут вам плесень. Рано или поздно она выйдет на наружную часть.

Ветрозащиту (материал, свободно пропускающий пар, но плохо пропускающий воду. Последнее зависит от давления водяного столба, то есть капли не пройдут, а вот ведро может со временем частично пройти, но на стенах это не имеет значения) делают для того, чтобы не выдувалось тепло и не попадала атмосферная влага в стену, в частности, в утеплитель. При этом по идее должен быть зазор, по которому снизу вверх поднимается воздух и отводит лишнюю влагу в случае ее появления там. Между ветрозащитой и минватой зазор не делают потому, что обычно утеплитель засовывают на всю глубину каркаса. Другими словами обычно каркас не делают 200 просто так, а утеплителя не кладут 50) Это не разумное расходывание материалов.

Утепление стен из бруса

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Извиняюсь, так как дом из бруса пароизоляция конечно не нужна. Само дерево является пароизолятором.

    Добил! Я брусовой дом ставлю чтобы сруб «дышал», а тут такое!

    Бывает на старуху. Отвечал по утеплении мансарды, бездумно скопировал, подправил и вот. Еще раз извиняюсь!

    Все равно непонятно.
    Ставишь пароизоляцию — преет брус.
    Не ставишь — мокнет вата.
    Как быть?

    Давай по порядку.
    Пар в зимнее время идёт от тёплого (давление выше) к холодному, т.е. из помещения на улицу и конденсируется в точке которая имеет температуру «точки росы». При утеплении стены задача убрать точку росы из массива стены в толщину утеплителя. Тогда температура в брусе будет выше точки росы и вода там будет находиться в паровой фазе как и в помещении,т.е естественные условия по влажности, обусловленные системами отопления, вентиляции и пр.
    Для того чтобы паровая фаза не пошла дальше (в сторону утеплителя) между брусом и утеплителем ставят пароизоляционную плёнку . Тогда пар из помещения не попадёт в утеплитель и он останется сухой. НО! попадание влаги в утеплитель возможна при других переходных температурных условиях, поэтому наобходимо обеспечить выход избытков пара из утеплителя. Поэтому со стороны улицы утеплитель закрывают гидроизоляционной плёнкой (пропускает пар, но не пропускает воду в жидком виде), ещё называемую мембраной, которая имеет с одной стороны гладкую, с другой шершавую поверхность (для сбора частиц сконденсированного пара). После мембраны надо предусмотреть вентзазор 1-2 см для удаления избытков влаги из утеплителя. И наконец всё надо закрыть сайдингом, блок-хаузом и пр. по своему дизайнерскому изыску и толщине кошелька.
    Итого пирог утепления со стороны помещения:
    брус-пароизоляция-утеплитель-мембрана- вентзазор- декоративный сайдинг.
    Обрешётка для укладки утеплителя должна позволять воздуху подниматься вверх для вентиляции вентзазора.
    Если чего-то забыл, поправьте. Пенопласты и другие утеплители на основе стиролов и уретанов для себя не рассматриваю.

    Все это справедливо, но только в том случае, когда температура и влажность в доме и на улице постоянны. Т.е. зима наступает путем ее включения.
    А в жизни это не так.
    Поэтому обязательно точка росы будет гулять по пирогу.
    Кроме этого, пароизоляция способствует образованию на ее поверхности конденсата.

    Производители ваты рекомендуют делать между брусом и ватой вентзазор.
    А это бред.

    Последний раз редактировалось Шамиль; 29.02.2012 в 06:04 .

    Какой стороной нужно укладывать пароизоляцию к утеплителю и для чего она нужна

    2017-09-25 Евгений Фоменко

    • Как укладывать пароизоляцию
    • На стену
    • На потолок
    • На кровлю (крышу)
    • Виды мембран
    • С какой стороны нужно монтировать пароизоляцию
    • Проклейка стыков
    • Когда нужен вентзазор?

    Как укладывать пароизоляцию

    В независимости от того, где именно вы будете выполнять изоляционные работы, нужно произвести ряд мероприятий по подготовке, а также соблюдать следующие рекомендации:

    • Просушить все поверхности , если есть грибок или плесень, нужно от него избавиться, для этого можно использовать хлор или приобрести в строительном магазине специальные растворы.
    • Определите сторону крепления мембраны , поскольку лишь одна из ее сторон пропускает пар.
    • Если производится установка снаружи, в подобном случае нужно в мастику добавить антифриз .
    • Недопустимо оставлять разрывы , нахлест (стыковка листов), должен быть не менее 14 см.
    • Недопустим монтаж влажного материала .
    • Необходимо обеспечить максимально плотное прилегание к соседнему материалу.
    • Работать нужно в отапливаемом помещении . Если на улице идет дождь, не рекомендуется выполнять подобную работу.
    • Если утепление стен или других поверхностей выполняется в зимний период, тогда после транспортировки материал должен отстояться при комнатной температуре не менее 24 часов.

    Изоляционный лист нужно монтировать внахлест, а поверху стыка надо наклеить скотч, он позволяет достигнуть максимальной изоляции.

    Иногда даже опытные строители не уверены, какой стороной нужно укладывать пароизоляцию к утеплителю, ниже приведены некоторые подсказки:

    • В случае, если стороны имеют разный цвет, тогда та сторона, которая светлее клеится к утеплителю .
    • Более шероховатая поверхность — это наружный элемент , тогда, как гладкую сторону нужно прикладывать к утеплительному слою.

    Однако, и по сегодняшний день не все понимают, для чего нужна пароизоляция, попробуем вкратце разобраться в ее функциях:

    • Способна увеличивать срок эксплуатации кровельных материалов.
    • Препятствует появлению грибков, плесени .
    • Сохраняет тепло в помещении.

    Попробуем более подробно разобраться, как крепится подобный материал на различных плоскостях.

    На стену

    Рассмотрим более детально, как класть на стену пароизоляцию. Правильно использовать подобный защитный барьер лишь в тех случаях, если вы использовали минеральный утеплительный материал. Существует единое правило какой стороной кладется пароизоляция, гладкая сторона должна прилегать к утеплителю, а неровная находится со стороны помещения.

    Это выполняется в следующей последовательности:

    • Разместите ее правильной стороной и закрепите на каркасе обрешетки.
    • В месте крепления появятся небольшие отверстия, проклейте их , а также места стыков.
    • Затем монтируются обрешетки , обратите внимание на его сечения, это важный момент для обеспечения циркуляции воздуха.
    • Приступайте к обшивке стен гипсокартоном , или другим выбранным облицовочным материалом.

    На потолок

    Подобный вид работ требует особый подход, рассмотрим, как монтировать изолирующий утеплитель на потолок более детально. Первый этап, это установка специального каркаса из профилей. Может использоваться деревянный брус или металлический профиль (легок в эксплуатации).

    Для того, чтобы не было дырок между потолком и стеной захватите немного стены. А дальше все выполняется в точности так же, как описано выше. Определите правильную сторону, закрепите, изолируйте места крепления.

    На кровлю (крышу)

    Целесообразно делать только в том случае, если выполняют изоляцию с двух сторон, то есть и на крыше, поскольку из-за разницы температур будет скапливаться конденсат. Для изоляции на кровле часто используется фольгированная пароизоляция, также ее можно использовать и для утепление пола, под вагонку.

    Швы рекомендуется стыковать на кровле при помощи бутиловой двухсторонней ленты, ее применение очень облегчает и ускоряет процесс, стыковку с окнами все же лучше дополнительно уплотнить скотчем. Ну а затем поверх набивается брус и выполняют дальнейшую отделку.

    Виды мембран

    До недавнего времени было принято использовать вместо этого материала рубероид или пергамин. Однако, развитие не стоит на месте, и на рынок пришли современные материалы, более долговечные и легкие в креплении, такие как Оптима, паробарьер, Евровент и другие.

    К ним относятся:

    • Пленка , (полиэтиленовая или полипропиленовая), это доступный по цене материал, который не пропускает и препятствует скоплению конденсата. Пожалуй, это наиболее часто используемый материал.
    • Алюминиевая пленка , помимо способности удерживать влагу обладает и теплоотражающими характеристиками, отлично подходит к помещениям с высоким уровнем влажности, а также на балконах, мансардах. Дает возможность экономить средства на дополнительном слое теплоизоляции.
    • Мембранная пленка , в зависимости от своего типа, способна пропускать различное количество жидкости, оно колеблется в значениях: псевдодиффузного вида за сутки не более 250 грамм на метр2; диффузного от 250-1000 грамм на метр2; супердиффузные превышает 1000 грамм на метр2. Наиболее дорогостоящий материал, имеет больший срок службы по сравнению с вышепредставленными.
    • Битумная мастика , способна пропускать воздух и удерживать влагу. На рынке представлен в виде рулонов и листов.
    • Жидкая резина . Имеет вид эмульсии на водной основе, легко наносить на различные поверхности, обладает хорошими звукоизоляционными характеристиками.

    С какой стороны нужно монтировать пароизоляцию

    Для того, чтобы понять, как определить сторону пароизоляции, необходимо понимать ее назначение. Далеко не все мастера, которые берутся за подобные работы, понимают, как установить все правильно, чтобы это в дальнейшем помогло вам сэкономить на тепле, и в помещении было сухо.

    Она не дает влаге из помещения проникнуть в теплоизоляционный слой, служит барьером между температурой в помещении и окружающей средой. При проникновении влаги в теплоизоляцию станет развиваться грибок и плесень.

    Для утепления фасада здания пленку можно установить со стороны улицы. Для кровельных работ используются антиконденсатные пленки, укладываются они на минеральную вату. Когда крыша не утепляется, пленку прокладывают под стропилами снизу, это позволяет удерживать температурный режим. И, наконец, при утеплении стен в жилом помещении она крепится к утеплителю.

    Проклейка стыков

    Рассмотрим, как выполнить правильно проклейку и утепление стыков и попробуем разобраться в материалах, представленных на рынке:

    • Алюминиевая лента для соединений .Очень тонкий материал 30 микрометров, шириной порядка 8 см. Подходит не для всех видов работ, не рекомендуется для использования в отрицательных температурах.
    • Армированная лента . Более прочная, чем алюминиевая, подходит для работ в банях, саунах, очень прочная.
    • Полипропиленовый скотч . Его достоинство, это низкая цена, однако он имеет низкую прочность и не подходит для помещений с высокой температурой.
    • Бутилкаучуковая двухсторонняя лента . Отличный материал для подобных работ, обладает высокой клейкостью, устойчив к перепаду температур, долговечен.

    При выборе материала обратите внимание на следующие показатели: материал должен быть устойчив к ультрафиолету и перепаду температур, материал должен быть влагоустойчивым, должен иметь длительный срок службы.

    Перед наклейкой материала на поверхность ее нужно обезжирить и удалить остатки пыли, это даст большую цепкость. Не следует клеить непосредственно к краю сделайте отступ в 2-4 см. И для обеспечения сокращения потери тепла в мансардных помещениях на окнах выполните двойную герметизацию. Для этого на обработанный шов сверху наклейте дополнительный слой скотча.

    Когда нужен вентзазор?

    При утеплительных работах у вас может возникнуть вопрос о том, нужен ли зазор? Однозначно ответ да, если у вас стены сделаны из паропроницаемого материала, поскольку жидкость из комнаты будет проникать сквозь стену и увлажнять утеплитель, при этом он будет терять свои характеристики. Однако, если ваши стены выполнены из влагонепроницаемого материала (бетона) вы можете вполне обойтись без вентзазора.

    Итак, как ставить вентзазор, а точнее как его рассчитать? Учитывается ряд факторов, а именно сопротивление теплопередачи, существует следующая формула вычисления:

    Р1- это данные взятые из СНиП 11, 379.

    Т,Т1- температура воздуха при входе и соответственно выходе.

    Виды пароизоляции для стен деревянного дома: как её правильно монтировать снаружи и внутри

    Пароизоляция жилища нужна для комфортного проживания. Нанесение пароизоляционного покрытия избавляет от сырости, развития плесневых и грибковых микроорганизмов, вредных для здоровья.

    Высокая влажность приводит к проблемам со здоровьем, если плохо работает система отопления, проживание в доме будет трудно назвать комфортным. Чтобы предотвратить это, требуется обеспечить достаточную защиту от пара.

    Зачем нужна пароизоляция

    В воздухе жилых помещений содержится много мелкодисперсных частиц влаги. Они образуются из-за естественных потребностей. При приготовлении пищи, купании и других процессах выделяется пар. При низких температурах за окном, теплый воздух стремится наружу.

    Если стены не покрыты теплоизоляционным материалом, тепло выходит через поры, а влага оседает на элементах конструкции. Отсутствие гидроизоляции способствует гниению деревянных элементов, коррозии металлических. При использовании волокнистых теплоизоляционных материалов, они также накапливают жидкость и теряют свойства.

    Особенно заметна проблема в каркасных домах, с множеством разнородных материалов. Пар проходит сквозь утеплитель и оседает на нем. Внутри стены скапливается влага.

    Обязательно ли ее монтировать?

    Иногда можно не устанавливать пароизоляцию. Если каркас построен из прочного бруса, высушенного до минимального уровня влажности. Соединительные элементы должны прилегать, как можно прочнее. Так конструкция будет защищена от влаги.

    Сохраняется ряд рисков:

    1. Из-за специфики древесины, как материала, волокнистости и пористости, при высокой влажности она служит средой для развития патогенной микрофлоры.
    2. Если покрыть лаком, через несколько лет обработка станет малоэффективной. Спустя 5-10 лет влага начнет проникать вглубь бруса.
    3. Если дом для постоянного проживания, монтаж гидроизоляции обязателен. Это предотвратит гниение стен изнутри от влаги, образующейся при готовке и других бытовых потребностях.

    Какие бывают пароизоляционные материалы

    На рынке строительных материалов много видов пароизоляции. Большинство синтетические, получаемые методом полимеризации. Натуральные волокна хорошо впитывают влагу.

    Виды

    Главный показатель качества мембран и пленок гидроизоляции – проницаемость пара. Он зависит от количества воды, пропускаемой квадратным метром пароизоляции за 24 часа. Для материалов высокого качества показатель не превышает 20г/м.

    Для оценки преимуществ и недостатков конкретного материала, исходят из:

    • срока эксплуатации;
    • прочности на разрыв;
    • воздухопроницаемости при одновременном удерживании пара.

    У некоторых материалов способность пропускать кислород на невысоком уровне. Поэтому, требуется постоянная вентиляция помещения.

    1. Полиэтиленовые пленки – дешевые, просты в монтаже. Отличаются низкой прочностью и слабым уровнем защиты.
    2. Армированный полиэтилен имеет большую прочность и доступен. Плохо пропускает воздух.
    3. Пленка из полипропилена отличается сроком эксплуатации и прочностью. Достоинство – цена.
    4. Мембраны для пароизоляци – идеальны по большему числу параметров, кроме цены. Она превосходит аналоги в несколько раз.
    5. Изоспан – прочнее пропилена. Но практически не пропускает кислород.
    Читать еще:  Пластиковая опалубка стен

    Изоспан

    Виды пароизоляционных мембран

    Мембраны для гидроизоляции – синтетический материал, отличается от аналогов. Обладает преимуществами:

    1. Пропускная способность пара равняется 10г/кв. м.
    2. Не страдают от резких скачков температуры.
    3. За счет высокой жесткости имеют длительный эксплуатационный срок.
    4. Не препятствуют газообмену.
    5. За счет поверхностных пор препятствуют контакту утеплителя с паром.

    По функциям можно разделить:

    1. Противоконденсатные – которые препятствуют проникновению конденсата.
    2. Покрытые фольгой, дополнительно сохраняющие тепло.

    Какие виды мембран можно использовать

    Покрытия для гидроизоляции классифицируют:

    1. А и АМ – обеспечивает безопасность теплоизолятора от погодных факторов.
    2. Тип В и С – защищает с внутренней части строения.
    3. Тип D – напольное покрытие, которое не дает конденсату проникать внутрь здания.

    Тип А

    Пароизоляция этого вида предназначена для внешней защиты стен. Монтаж проводится на:

    1. Шахты для циркуляции воздуха.
    2. Под кровлей.
    3. Под облицовкой стен.

    Мембраны

    Крепят между секциями обрешетки, чтобы жидкость могла стекать. При этом, важно создать уклон, чтобы вода стекала.

    Тип АМ

    Предназначение, аналогично предыдущему типу. Состоит из диффузной пленки и слоев полимеров. За счет строения пар выходит изнутри, пленка полностью блокирует его проникновение. Не требуется зазор для вентиляции.

    Тип В

    Для защиты от влаги изнутри. Устанавливается под кровлю, если планируется расположить мансарду на чердаке. Применяется для утепления пола и перекрытия между ярусами.

    Тип С

    Пароизоляция для внутреннего применения, двухслойная мембрана. По назначению аналогична типу В. Дополнительно применяют в следующих помещениях:

    • чердаки;
    • подвалы;
    • цокольные этажи;
    • хозяйственные помещения.

    Тип D

    Прочный слой из полипропилена. Монтируется в полах и под кровлей. При использовании требуется выдерживать высокий уровень нагрузок. Усилена ламинирующим слоем.

    Как крепится пароизоляционная пленка

    Способов закрепления пароизоляции несколько:

    • строительным степлером;
    • клейкой лентой.

    При необходимости можно комбинировать. Скотч делят на категории, в зависимости от назначения:

    1. Изоспан KL – прочная лента, для фиксации пароизоляции класса А. Прочна и устойчива. Срок службы достигает 10-20 лет.
    2. Изоспан KL+ – прочный материал, из-за многослойных, укрепленных полимеров. Используется в холодном климате.
    3. Изоспан ML – удобен для сложных поверхностей, с примыканием труб, потолка, других элементов конструкции.

    Инструкция по монтажу пароизоляционных покрытий

    Методика монтажа отличается. Это зависит от типа конструкции дома. Для каркасных сооружений и зданий из бруса используют разные методы.

    Монтаж лучше проводить внутри и снаружи здания. Внешняя пароизоляция требуется для защиты от ветра. Её необходимо устанавливать на старых зданиях с трещинами.

    Процесс монтажа

    Пароизоляция изнутри

    При монтаже изоляционного слоя внутри комнат, стоит учитывать, после циркуляции воды по поверхности она должна куда-то отводиться. Поэтому требуется обеспечить небольшой зазор между утеплителем и пароизоляцией.

    Чтобы обеспечить пароизоляцию потребуется выполнить действия:

    1. Если строение построено из цилиндрического бруса, за счет округлой формы компонентов не требуется щель для движения жидкости. Достаточно прикрепить мембрану к бревнам.
    2. Затем строится деревянная обрешетка и крепится внутренняя отделка, например, гипсокартонные листы.
    3. Если дом построен из прямоугольного бруса, при установке утепляющего слоя крепить пароизоляционную мембрану следует на обрешетку. Она монтируется к стенам с небольшими промежутками. Требуется смонтировать вертикальные или горизонтальные ряды, удерживающие утеплитель. Этот способ подходит для каркасных домов.

    Пароизоляция снаружи

    Если нужна защита от ветра, пароизоляционный слой требуется расположить под поверхностью обшивки. Нужно обеспечить плотное прилегание к утеплителю.

    Процесс работы выглядит так:

    1. На круглом брусе пароизоляция крепится аналогично внутреннему монтажу.
    2. Все стыки нужно зафиксируются строительной клейкой лентой, если используется фольгированная пленка – металлизированным скотчем.
    3. В каркасных постройках или сооружениях из бруса требуется возвести контробрешетку.
    4. После закрепить пленку деревянными рейками с интервалами, какие были на обрешетке.

    Особенность внешней пароизоляции – требование в достаточной воздухопроницаемости. Поэтому нежелательно использовать пленку из полиэтилена или пропилена. Из-за невозможности пропускать кислород, пар выходящий из дома будет заблокирован внешним барьером и осядет на поверхностях, что способствует гниению.

    Наружная гидроизоляция

    Пароизоляция и утеплители: каково соотношение

    Гидроизоляция необходима для защиты утеплителя. Чтобы не затрачивать средства на покупку и монтаж изоляционных материалов на каркас. Иногда достаточно использовать дешевую пленку, а в некоторых случаях желательно обеспечить достаточный уровень пароизоляции. Поскольку она монтируется под наружные покрытия, сайдинги или вагонки, требуется предусмотреть два варианта:

    1. Если применяются пенные материалы: пенопласт, полиуретан, монтаж гидроизоляции необязателен. Они не впитывают влагу.
    2. Если используется вата любого вида, гидроизоляционное покрытие обязательно.

    Гидроизоляция дома – способ продлить сохранность стен. Важно выбрать правильный материал и установить нужной стороной. Иначе надежность защиты не гарантирована.

    Пароизоляция утеплителя: нужна или нет.

    Страница 1 из 10123>10 »
    Romka
    Посмотреть профиль
    Найти ещё сообщения от Romka

    Хочу быть фотографом 🙂

    Если появится Vlad, думаю хорошо объяснит) Коротко-же можно сказать:
    1. Влага будет двигаться всегда, под давлением пара из помещения. В какой-то момент она попадает на плоскость конденсации и превращается в конденсат )) Далее — в минвате все проветривается и выводится, в случае ПС может не успеть выветриться (зависит от клим. района), т.к. выветривается практически только изнутри.
    2. Паробарьер — чтобы не проникала влага в утеплитель, иначе она там будет конденсироваться и все будет гнить.

    В общем, в каждом частном случае надо смотреть, где пройдет плоскость конденсации (при точке росы) и в зависимости от этого принимать решение о пароизоляции и т.п. мероприятиях (такое задание было вроде бы в курсовике по ТГиВ)

    Romka
    Посмотреть профиль
    Найти ещё сообщения от Romka
    ssres
    Посмотреть профиль
    Найти ещё сообщения от ssres

    Хочу быть фотографом 🙂

    2 Om81
    Уточню: почему при прохождении через утепленную МВ-ой стеной пар с легкостью не задерживаясь проходит на улицу, а при утеплении мансарды МВ-ой пар задерживается.

    Тогда почему в так называемой скрепленной теплоизоляции (кода минвата крепится сразу к стене без пароизоляции, а штукатурка наносится сразу по МВ без воздушных вент-прослоек) применяется МВ.

    Как говорил колобок, когда вел следствие: НиЧЧЧе не понимаю.

    Romka
    Посмотреть профиль
    Найти ещё сообщения от Romka

    Хочу быть фотографом 🙂

    Не снаружи, а между стеной и утеплителем!

    Уточню: почему при прохождении через утепленную МВ-ой стеной пар с легкостью не задерживаясь проходит на улицу, а при утеплении мансарды МВ-ой пар задерживается.

    Потому что в первом случае плоскость конденсации — в утеплителе (снаружи, потом проветривается), а во втором — внутри!

    Тогда почему в так называемой скрепленной теплоизоляции (кода минвата крепится сразу к стене без пароизоляции, а штукатурка наносится сразу по МВ без воздушных вент-прослоек) применяется МВ.

    Потому что в первом случае плоскость конденсации — в утеплителе (снаружи, потом проветривается), а во втором — внутри.

    . Надо проводить расчет. Все станет ясно.

    Romka
    Посмотреть профиль
    Найти ещё сообщения от Romka

    Хочу быть фотографом 🙂

    Уважаемый Om81
    По-моему у нас возникло недопонимание: вы про Ивана, а я про болвана.
    В чем я не вижу логики?
    Стена изнутри: штукатурка-кладка-МВ-сеточка-штукатурка. Как видно воздушной вентилирующей прослойки нет. Почему когда воздух с паром проходит через стену с МВ — не задерживается перед слоем штукатурки. Ведь там нет вентиляции.

    Повторюсь температура утеплителя в обоих случаях меняется от положительноу (с внутренней грани) до отрицательной (в наружной грани), т.е. точка росы у обоих возникает в утеплителе.
    Я вижу логику в утеплении мансарды: от пара комнаты предохраняем пароизоляцией, а от случайной влаги проветриваем воздушной прослойкой. Этого нет в утеплении стены, а она тем не менее сухая [sm2100]

    Romka
    Посмотреть профиль
    Найти ещё сообщения от Romka
    Гунька
    Посмотреть профиль
    Найти ещё сообщения от Гунька

    Хочу быть фотографом 🙂

    Хочу быть фотографом 🙂

    По-моему, точка росы — это температура конденсации. А место, где выпадает конденсат — плоскость или поверхность конденсации(?)

    ЛИС, в самом первом примере — распиши плиз, как определена теплоизоляция ниже пов. земли? Хоть это оффтоп, но интересно.. В СНиПе и СП кругом ссылки либо на ОВ-шные, либо на холодильный СНиПы для расчета помещений в контакте с грунтом.

    Ёма-ё!
    Демогогию развели.
    Пароизоляция делается для того, чтоб утеплитель не менял свои теплопроводные свойства. Для минваты и для пенопласта пароизоляция нужна, если только пенопласт не экструзионный.

    ПИроги стен и перекрытий надо проектировать так, чтоб точки росы там не было вааще, такую конструкцию можно считать правильно запроектированной. Накой точка росы нужна в стене. Ведь это ЗЛО!
    Проектировать надо так чтоб кривые не пересекались в теле стены.

    Утепление стен из бруса

    Опции темы
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Извиняюсь, так как дом из бруса пароизоляция конечно не нужна. Само дерево является пароизолятором.

    Добил! Я брусовой дом ставлю чтобы сруб «дышал», а тут такое!

    Бывает на старуху. Отвечал по утеплении мансарды, бездумно скопировал, подправил и вот. Еще раз извиняюсь!

    Все равно непонятно.
    Ставишь пароизоляцию — преет брус.
    Не ставишь — мокнет вата.
    Как быть?

    Давай по порядку.
    Пар в зимнее время идёт от тёплого (давление выше) к холодному, т.е. из помещения на улицу и конденсируется в точке которая имеет температуру «точки росы». При утеплении стены задача убрать точку росы из массива стены в толщину утеплителя. Тогда температура в брусе будет выше точки росы и вода там будет находиться в паровой фазе как и в помещении,т.е естественные условия по влажности, обусловленные системами отопления, вентиляции и пр.
    Для того чтобы паровая фаза не пошла дальше (в сторону утеплителя) между брусом и утеплителем ставят пароизоляционную плёнку . Тогда пар из помещения не попадёт в утеплитель и он останется сухой. НО! попадание влаги в утеплитель возможна при других переходных температурных условиях, поэтому наобходимо обеспечить выход избытков пара из утеплителя. Поэтому со стороны улицы утеплитель закрывают гидроизоляционной плёнкой (пропускает пар, но не пропускает воду в жидком виде), ещё называемую мембраной, которая имеет с одной стороны гладкую, с другой шершавую поверхность (для сбора частиц сконденсированного пара). После мембраны надо предусмотреть вентзазор 1-2 см для удаления избытков влаги из утеплителя. И наконец всё надо закрыть сайдингом, блок-хаузом и пр. по своему дизайнерскому изыску и толщине кошелька.
    Итого пирог утепления со стороны помещения:
    брус-пароизоляция-утеплитель-мембрана- вентзазор- декоративный сайдинг.
    Обрешётка для укладки утеплителя должна позволять воздуху подниматься вверх для вентиляции вентзазора.
    Если чего-то забыл, поправьте. Пенопласты и другие утеплители на основе стиролов и уретанов для себя не рассматриваю.

    Все это справедливо, но только в том случае, когда температура и влажность в доме и на улице постоянны. Т.е. зима наступает путем ее включения.
    А в жизни это не так.
    Поэтому обязательно точка росы будет гулять по пирогу.
    Кроме этого, пароизоляция способствует образованию на ее поверхности конденсата.

    Производители ваты рекомендуют делать между брусом и ватой вентзазор.
    А это бред.

    Последний раз редактировалось Шамиль; 29.02.2012 в 06:04 .

    Нужен ли фольгированный слой под вагонкой в бане?

    Отделка парилки является не менее ответственным моментом, чем всё остальное строительство. От того, насколько правильно будет обустроен стеновой и потолочный «пирог» внутри самого главного помещения в бане, зависит его энергоэффективность и долговечность. Одним из спорных пунктов в этом вопросе является применение фольгированного слоя под лицевой вагонкой. Нужна она или нет? Есть ли от неё польза или, наоборот, один только вред? Наконец, что может случиться, если отделать парилку в бане без фольги? На все эти вопросы вы найдёте ответы ниже.

    Правильное устройство отделки парной в бане

    Для начала рассмотрим общее устройство отделки парилки, ориентируясь на принятую большинством технологию. Неподтверждённые мифы и страшилки принимать во внимание не будем. Это важно, так как на поднятые выше вопросы невозможно ответить полноценно, не зная устройства «пирога» стен и потолков парной, и не понимая назначения каждого слоя в его составе.

    В поперечном разрезе полноценная отделка парного отделения в современной бане выглядит следующим образом:

    1. Капитальная стена или потолочное перекрытие — выполняют несущую функцию. Следует отметить, что стены и потолки в парилке отделываются по одной и той же технологии.
    2. Утеплитель — минеральная, каменная, базальтовая вата и другие. Служит для уменьшения теплопотерь в парной и снижения расходов на её обогрев. Также в правильно утеплённой парилке проще поддерживать стабильный микроклимат.
    3. Фольгированный слой — о его назначении и функциях поговорим позже.
    4. Воздушный зазор — оставляется между фольгой и финишной отделкой. Выполняет две основные функции. Первая заключается в повышении теплоизоляции помещения. Вторая — служит для отвода конденсирующейся влаги.
    5. Деревянная вагонка — выполняет по большей части декоративную функцию. Дополнительно улучшает теплоизоляционные свойства парилки, частично отражая тепло обратно в помещение.

    Все перечисленные слои, кроме фольги, ни у кого не вызывают вопроса — нужны они или нет. Что же касается этого спорного слоя, то он нуждается в отдельном рассмотрении.

    Функции фольгированного слоя

    Фольга между вагонкой и теплоизоляционным материалом выполняет сразу три функции:

    1. Отражает инфракрасное излучение.
    2. Защищает утеплитель от попадания влаги.
    3. Служит поверхностью для сбора сконденсировавшейся влаги.

    Инфракрасное излучение — это львиная доля тепловой энергии, которая стремится покинуть прогреваемую парилку. Частично она отражается деревянной вагонкой. Но лишь в незначительном количестве. Легко проходя через лицевую обшивку и воздушную прослойку под ней, инфракрасные лучи попадают на фольгу, практически полностью отражаются от неё, и возвращаются обратно. Минераловатный утеплитель без фольгированного слоя этот вид тепловой энергии задерживать «не умеет» от слова совсем.

    Влага. Если она попадёт в утеплитель, он очень быстро сбивается, уплотняется, просаживается. В итоге вата полностью может потерять свои теплоизоляционные свойства, и её придётся менять на первом же году эксплуатации парилки. Фольга выступает в роли физического барьера для влаги. Она её не пропускает ни в каком виде — ни в жидком, ни в парообразном.

    И последнее, что «делает» фольгированный слой под вагонкой в парилке — собирает на себе конденсат. Как известно из физики, пар оседает в виде капелек воды на той поверхности, которая самая холодная. А среди алюминиевой фольги и деревянной вагонки более холодным всегда остаётся металл. Благодаря этому свойству конденсат если и образуется, то на неуязвимой к нему фольге, а не на склонной к гниению древесине.

    Краткий итог

    Фольгированный слой в отделке парной выполняет сразу три функции. Во-первых, отражает тепло в виде инфракрасного излучения. Во-вторых, выступает в роли пароизоляции, защищая утеплитель от пагубно влияющей на него влаги. В-третьих, фольга предотвращает образование конденсата на тыльной стороне деревянной вагонки, защищая тем самым её от ускоренного гниения.

    Читать еще:  Виды пароизоляции для пола

    Возможно, вам будут интересны другие наши статьи

    Преимущества строительства бани по индивидуальному проекту

    Строительство современной бани, которая будет соответствовать всем требованиям, невозможно выполнить без проекта. Чтобы его заполучить, можно пойти двумя путями. Самый быстрый и малозатратный — выбор проекта из уже готовых, типовых вариантов. Этот способ имеет немало недостатков, .

    Каким должно быть крыльцо в бане?

    Правильно спроектированное и реализованное крыльцо в бане выполняет одновременно несколько полезных функций. Оно может быть выполнено в одной из многочисленных конфигураций. Однако, каким бы не было по форме крыльцо при бане, сооружать его необходимо с учётом ряда требований, .

    Баня с хозблоком под одной крышей

    Среди готовых проектов деревянных бань встречаются планировки, включающие капитально обустроенный хозблок под одной крышей с основной постройкой. Предлагаем разобраться, для чего можно использовать такое решение, и насколько выгодным оно является на практике.

    Зачем нужен вентиляционный зазор в каркасном доме, вентзазор на фасадах

    Вентиляционный зазор в каркасном доме – это момент, который зачастую вызывают множество вопросов у людей, которые занимаются утеплением собственного жилища. Эти вопросы появляются не просто так, поскольку надобность вентзазора – это фактор, который имеет огромное количество нюансов, о которых мы поговорим в сегодняшней статье.

    Сам зазор является пространством, которое располагается между обшивкой и стеной дома. Реализуется подобное решение посредством брусков, которые крепятся поверх мембраны ветрозащиты и на наружные элементы отделки. К примеру, тот же сайдинг всегда крепится к брускам, которые делают фасад вентилируемым. В качестве изоляции зачастую используется специальная пленка, с помощью которой дом, по сути, оборачивается полностью.

    Многие справедливо спросят о том, неужели нельзя просто взять, и укрепить обшивку прямо на стену? Разве они просто так выравниваются, и образуют идеальную площадь для установки обшивки? На самом деле, есть ряды правил, которые определяют необходимость или ненужность организации вентфасада. Давайте разберемся, нужен ли вентзазор в каркасном доме?

    Когда нужен вентиляционный зазор (вентзазор) в каркасном доме

    Итак, если вы задумываетесь о том, нужен ли вентзазор в фасаде вашего карасного дома, обратите внимание на следующий список:

    • При намокании Если материал изоляции теряет собственные свойства при намокании, то зазор необходим, иначе все работы, к примеру, по утеплению жилища окажутся совершенно напрасными
    • Пропуск пара Материал, из которого изготовлены стены вашего дома, пропускает пар во внешний слой. Здесь без организации свободного пространства между поверхностью стен и утеплителя просто необходим.
    • Предотвращение избытка влаги Одним из самых распространенных вопросов является следующий: нужен ли вентзазор между пароизоляцией? В случае, когда отделка представляет собой пароизолирующий или влагоконденсирующий материал, то ей необходимо постоянно проветриваться, чтобы избытки воды не сохранялись в ее структуре.

    Что касается последнего пункта, то в список подобных моделей входят следующие типы обшивки: виниловый и металлосайдинг, профилированный лист. Если они будут плотно нашиты на ровную стену, то остаткам скапливающейся воды будет некуда выйти. Как следствие, материалы быстро теряют свои свойства, а также начинают портиться внешне.

    Нужен ли вентзазор между сайдингом и ОСБ (OSB)

    Отвечая на вопрос о том, нужен ли вентзазор между сайдингом и ОСБ (от английского – OSB), также необходимо упомянуть о его надобности. Как уже было сказано, сайдинг является продуктом, который изолирует пар, а плита ОСБ вовсе состоит из древесной стружки, которая с легкостью накапливает остатки влаги, и может быстро испортиться под ее воздействием.

    Дополнительные причины использовать вентзазор

    Разберем еще несколько обязательных моментов, когда зазор является необходимым аспектом:

    • Предотвращение образования гнили и трещин Материал стен под декоративным слоем склонен к деформации и порче под воздействием влаги. Чтобы гниль и трещины не образовывались, достаточно проветривать поверхность, и все будет в порядке.
    • Предотвращение образования конденсата Материал декоративного слоя может способствовать образованию конденсата. Эти излишки воды должна незамедлительно удаляться.

    К примеру, если стены вашего дома изготовлены из дерева, то повышенный уровень влаги будет негативно сказываться на состоянии материала. Древесина разбухает, начинает гнить, а также внутри нее могут с легкостью селиться микроорганизмы и бактерии. Конечно, небольшое количество влаги будет собираться внутри, но уже не на стене, а на специальном металлическом слое, с которого жидкость начинает испаряться и уноситься с ветром.

    Распространенные ошибки при монтаже вагонки

    Правильный монтаж вагонки — залог не только привлекательного внешнего вида, но и долговечности облицовки. Несмотря на то, что процедура облицовки стен, потолка или пола этим материалом не кажется сложной, она имеет ряд специфических нюансов. Их важно учитывать, не допускать ошибок при монтаже так, чтобы результат был безупречным.

    Наиболее распространенными ошибками при обшивке вагонкой являются следующие.

    Неровная обрешетка

    Вагонка крепится на обрешетку, несущий каркас. Его подготовка — очень важный этап, который во многом определяет правильность монтажа. Важно выполнить следующие требования.

    1. Уровень поверхности обрешетин должен быть одинаковым.

    Например, если выполняется отделка вагонкой потолка, обрешетины должны находиться в одной горизонтальной плоскости. Это можно проверить с помощью строительного уровня. Выравнивание обрешетин проводят с помощью дополнительных брусков, подложенных под них. Также можно выравнивать поверхность каркаса, регулируя степень затяжки анкерных болтов или саморезов (в любом случае, она должна быть достаточной для того, чтобы надежно зафиксировать обрешетку).

    Если поверхность каркаса не является ровной, евровагонка также не будет закреплена в одной плоскости. Это создаст заметные перекосы, которые отразятся не только на внешнем виде, но и на надежности всей облицовки.

    Если поверхность каркаса является неровной, необходимо скорректировать ее, используя для проверки лазерный уровень. В случае, если неровности обнаружены уже после завершения работ, специалисты компании «Евровагонка Дом» рекомендуют облицовку разобрать для того, чтобы выровнять каркас.

    2. Обрешетины должны располагаться на фиксированном расстоянии друг от друга.

    Особенно важным это является при отделке вагонкой потолков и фасадов. Расстояние между обрешетинами рассчитывается в соответствии с предполагаемой нагрузкой. Его необходимо выдерживать так, чтобы линии каркаса шли ровно. Это необходимо для равномерного распределения нагрузки и, соответственно, большей надежности всей конструкции.

    Для выравнивания каркаса в случае, если расстояние между обрешетинами нарушено, придется снимать и повторно крепить обрешетины в правильных местах. Это — весьма трудоемкий процесс, и потому лучше заранее, до монтажа обрешетин провести тщательную разметку.

    Ошибки при монтаже вагонки

    Крепление вагонки необходимо выполнять с соблюдением целого ряда правил. На этом этапе не должно быть дефектов или недочетов: в противном случае обшивка может оказаться недолговечной и ненадежной.

    1. Отсутствие вентиляционных зазоров.

    Между досками вагонки и основанием (стеной, фасадом, потолком и т.п.) инженеры компании «Евровагонка Дом» настоятельно рекомендуют предусмотреть вентиляционный зазор в 1-2 см. Часто при монтаже о нем забывают, закрывая вентиляционное пространство теплоизоляцией. Чтобы вентиляция облицовки была нормальной, между слоем вентиляции и уложенной вагонкой должно оставаться пустое пространство. Если не оставить его, материал может начать сыреть, растрескиваться, деформироваться.

    В том случае, если при выполнении работ вентиляционный зазор не был оставлен, облицовку придется разобрать. При наличии утеплителя существуют два варианта организации вентиляционного зазора: можно удалить часть теплоизоляции либо «нарастить» обрешетку так, увеличить расстояние между облицовкой и основанием.

    2. Неровная укладка вагонки.

    При выравнивании досок евровагонки в процессе монтажа необходимо действовать очень аккуратно, простукивая их торцы с небольшим усилием так, чтобы не повредить материал. Именно из-за опасений сколоть паз часто при монтаже оставляют небольшие, незначительные перекосы досок, рассчитывая компенсировать их при укладке следующих планок. Допускать этого нельзя — вагонка должна укладываться идеально ровно, строго параллельно первой доске. В противном случае перекос будет только усугубляться, из-за чего вся обшивка окажется неровной.

    Если планки уже уложены с перекосом, необходимо найти ту из них, с которой началось отклонение. Всю облицовку, уложенную после нее, необходимо разобрать. Далее неровная доска выравнивается, и монтаж вагонки проводится заново.

    3. Отсутствие компенсационных зазоров по периметру облицовки.

    Древесина расширяется при нагреве и сужается при охлаждении. Чтобы компенсировать изменения ее размеров, при монтаже облицовки по ее периметру оставляют небольшие зазоры (в несколько мм). Если доски укладываются без зазора и упираются в стены, облицовка деформируется со временем. Чтобы исправить такую ошибку монтажа, необходимо снять плинтусы и подрезать доски по краям. Так, при обшивке стен вагонкой крайние доски не должны доходить до углов так, чтобы расстояние между их краями и стенами составляло 5-6 мм. То же касается и стыков с полом и потолком.

    4. Неправильный выбор крепежных элементов.

    Очень часто евровагонка крепится к обрешетке с помощью кляймеров — скоб специальной формы. Между тем, использовать стандартные кляймеры можно только при отделке внутренних и достаточно сухих помещений. При наружной отделке, а также при облицовке влажных помещений лучше использовать саморезы либо гвозди. Обычные кляймеры в таких случаях обеспечивают недостаточно надежную фиксацию, и облицовка деформируется по мере увлажнения древесины, а также в результате резких перепадов температуры.

    Если отделка фасада или влажного помещения выполнена с использованием недостаточно прочных кляймеров, необходимо усилить крепления. Самый простой вариант — сквозное крепление с помощью саморезов или гвоздей. Стоит учитывать, что в этом случае их шляпки будут видны на поверхности облицовки. Если это нежелательно, вагонку необходимо демонтировать и установить повторно с применением более прочных крепежей.

    5. Отсутствие защитного покрытия.

    По правилам монтажа евровагонка после укладки должна покрываться биозащитными составами. На практике это делается далеко не всегда — во многих случаях материал эксплуатируется без защитного покрытия. В результате на его поверхности могут появиться следы грибкового поражения. Если древесина еще не испорчена, необходимо как можно быстрее покрыть ее защитным составом. В случае, если грибковое поражение уже появилось, поверхность вагонки необходимо обработать специальным средством от грибка, а затем покрыть защитой. В некоторых случаях до обработки поверхность зашкуривают, чтобы удалить поврежденную древесину.

    Практически все ошибки при монтаже вагонки оказываются очень сложными в устранении. Именно поэтому, выполняя обшивку, важно использовать качественные материалы, а также строго следовать монтажным инструкциям. Компания «Евровагонка Дом» — производство и продажа пиломатериалов в Москве и Московской области. У нас вы сможете купить качественную вагонку по доступным ценам.

    Существенные особенности пароизоляции стен в доме из дерева

    Дерево – живой материал, его главная особенность – способность дышать. В деревянных домах происходит естественный воздухообмен, и пар из внутренних помещений беспрепятственно выходит на улицу, не задерживаясь в древесине. Сегодня многие владельцы деревянных домов стараются дополнительно утеплять свое жилище, превращая его стены в многослойный пирог из теплоизоляции, гидроизоляции и декоративной отделки. В этом случае дополнительным слоем такого пирога должна стать пароизоляция для стен деревянного дома. Из статьи вы узнаете, для чего она нужна, какой материал можно использовать для парогидроизоляции наружных стен сруба, а также способы крепления изолятора.

    Необходимость пароизоляции

    Давайте разберемся, нужна ли пароизоляция при утеплении? Когда в помещении тепло, в нем всегда образуются водяные пары, и чем теплее воздух, тем больше в нем содержится пара. При определенном режиме температуры, который называется «точка росы», водяные пары преобразуются в конденсат. Если внутри и снаружи дома большая разница температур, «точка росы» перемещается на стену дома.

    Когда в доме воздухообмен происходит естественным образом, пар беспрепятственно покидает помещение и выходит наружу. Теперь представьте, что на пути пара возникла многослойная преграда. Конденсат попадает в утеплитель и там задерживается.

    Такое происходит изо дня в день, в итоге в теплоизоляторе накапливается влага. Утеплитель деформируется, снижается его теплоизолирующую способность, влага способствует образованию в древесине плесени, грибов, загниванию и разрушению.

    Избежать таких неприятных последствий позволяет пароизоляция, которая становится защитным барьером на пути пара, не пропуская влагу внутрь утеплителя.

    Выбор пароизоляционного материала

    Для повышения теплосберегающих параметров бревенчатых и брусовых домов выполняют как наружную, так и внутреннюю теплоизоляцию. Утепление деревянного дома снаружи – наиболее эффективный способ, к которому прибегают гораздо чаще, чем к внутреннему.

    Независимо от того, каким способом выполняется утепление, необходимо правильно выбрать пароизоляционный материал. Если выполнить теплоизоляцию неподходящим материалом, при утеплении изнутри дома в помещении может возникнуть парниковый эффект, а наружное утепление будет неэффективно. Поэтому перед тем как выбрать изолятор, нужно внимательно изучить его характеристики.

    Главными критериями выбора пароизоляционного материала служат:

    1. Водоупорность, т.е. способность материала выдерживать какое-то количество жидкости, чем этот показатель выше, тем лучше.
    2. Паропроницаемость, максимальная плотность пропускаемых водяных паров.
    3. Водонепроницаемость, это свойство особенно важно при пароизоляции фасадов и влажных помещений: ванной комнаты, бани, сауны.
    4. Диапазон температур, рекомендованный для данного материала.
    5. Удельный вес. Этот показатель измеряется в г/м2, чем он выше, тем крепче материал.
    6. Прочность на разрыв и натяжение.

    Виды материалов

    Материалы, предназначенные для пароизоляции стен, можно разделить на четыре больших группы:

    • пароизоляционные пленки.
    • мембраны;
    • пленки с фольгированным слоем;
    • обмазочная изоляция.

    Пароизоляционные пленки

    В первую группу входят полиэтиленовые и полипропиленовые пленки.

    Пароизоляция из полиэтилена обычно используется в целях экономии, поскольку, несмотря на некоторые плюсы ПЭ (недорогая цена и хорошая влагостойкость), полиэтиленовая пленка имеет ряд существенных недостатков:

    1. Низкая прочность, пленку можно повредить при укладке, а также она может деформироваться в период эксплуатации.
    2. Короткий срок службы.
    3. Во внутренних помещениях дома может создаться парниковый эффект, поэтому при ее использовании необходимо обустраивать систему принудительной вентиляции.

    Пленка разрушается под воздействием солнечного света, что ограничивает ее использование только внутренними поверхностями, нередко ее применяют для пароизоляции деревянного пола.

    Полипропиленовые пленки по прочности и долговечности намного превосходят пленки из ПЭ. Материал устойчив к перепадам температур и ультрафиолету. Сегодня выпускают пленки из ПП с вискозной и целлюлозной основой, за счет включения в состав этих материалов, впитывающая способность пленки увеличилась на порядок.

    Современные пленки, используемые для пароизоляции стен, имеют многослойную структуру, в которой перемежаются слои, обладающие пароизоляционными свойствами и армированное полотно, добавляющее пленке прочность и износостойкость.

    Пароизоляционные мембраны

    Пароизоляционная дышащая мембрана не препятствует воздухообмену и улучшает вентиляцию деревянных стен дома. Она представляет собой нетканое полотно, которое образует надежный защитный барьер и не позволяет парам проникнуть внутрь утеплителя. Существуют односторонние и двухсторонние мембраны, которые соответственно выводят пар в одном или разных направлениях.

    Фольгированный материал

    Эта группа материалов была специально разработана для пароизоляции бань, саун и парилок, где обычные изоляторы не подходят. На одной поверхности пленки находится фольга, которая обладает отражающей способностью и одновременно снижает теплопотери.

    К фольгированным материалам относятся:

    • крафт-бумага с металлизированным покрытием;
    • металлизированная крафт-бумага с лавсановым покрытием;
    • стеклотканная основа с фольгой.

    Фольгированную пленку можно применять и для теплоизоляции стен жилых домов, в которых благодаря использованию этого материала потери тепла уменьшаются на 10-15%.

    Обмазочная изоляция

    Для стен подвалов и цокольных этажей домов, которые находятся в непосредственной близости от грунта, в качестве пароизоляции используют мастики на основе жидкой резины или битума. Мастика представляет собой водный полимерный раствор, который наносят кистью непосредственно на стены дома. После полного высыхания состава на поверхности образуется прочная пленка, защищающая стену от влаги и пара.

    Читать еще:  Устройство опалубки и арматуры

    Как выполняется пароизоляция стен

    Стеновой пирог при внутреннем и наружном утеплении отличается. Внешнюю теплоизоляцию, как правило, делают в старом доме, чтобы придать ему более привлекательный вид, при этом оставив деревянный каркас. Внутреннюю теплоизоляцию производят в новостройках после того, как выполнены работы по внешней отделке.

    Основные правила пароизоляции

    1. Очень важно следить за тем, какой стороной пленка обращена к утеплителю. Гладкая сторона пленки должна находиться на утеплителе, шершавая – снаружи. Фольгированные пленки укладываются блестящей поверхностью в сторону помещения.
    2. Укладка пароизоляции должна производиться внахлест минимум на 10 см.
    3. Герметизация стыков полотен выполняется двусторонней лентой, ширина которой не менее 10 см.
    4. Возле оконных проемов нужно оставить запас полотна на деформацию материала.

    Пароизоляция стен внутри дома

    Пароизоляция внутри дома

    При выполнении внутренней пароизоляции, чтобы в помещении установился оптимальный микроклимат и не получился обратный эффект, когда влага конденсируется внутри дома, нужно строго соблюдать технологию работ.

    Перед началом работ, необходимо подготовить поверхность стен, очистить их от пыли и грязи и провести антисептическую обработку.

    1. На внутренние стены крепят деревянную обрешетку. Сначала устанавливают вертикальные стойки с обеих сторон стены, затем промежуточные. Ширина шага между рейками зависит от размеров утеплителя и типа внутренней отделки. Например, под гипсокартон он составит 60 м, при обшивке вагонкой достаточно расстояния 40 см.
    2. Между рейками укладывают утеплитель, он должен лежать очень плотно друг к другу, чтобы не было просветов.
    3. Сверху утеплителя крепят пароизоляцию. Полотна укладывают внахлест друг на друга, проклеивая стыки двусторонней лентой. Затем пленку фиксируют строительным степлером к деревянным стойкам.
    4. Далее делают монтаж контробрешетки для крепления финишной отделки. Контробрешетка необходима для создания вентиляционного зазора между обшивкой и изоляцией.
    5. Выполняют финишную облицовку.

    Укладка пароизоляции на внешние стены

    При наружном утеплении сруба из брёвен, можно крепить пароизоляцию непосредственно на брёвна, не оставляя вентиляционные зазоры. Их функцию будут выполнять естественные пустоты между бревнами.

    Пароизоляция снаружи дома

    Крепить пароизоляцию непосредственно на стены дома из бруса нельзя, поскольку нарушится циркуляция пара.

    Технология установки пароизоляции на брусовые дома выглядит следующим образом:

    1. Делается каркас из деревянных реек минимальной толщиной 25 мм, которые располагают на расстоянии одного метра друг от друга.
    2. На каркас укладывают листы материала, скрепляя их между собой специальной лентой. Дополнительно пленка фиксируется к деревянным стойкам строительным степлером.
    3. Сверху пароизоляции монтируется контробрешетка.
    4. Внутрь каркаса укладываются плиты утеплителя.
    5. Сверху каркаса натягивают гидро- ветрозащитную пленку.
    6. Выполняется декоративная отделка.

    Наружная пароизоляция позволяет сохранить внутри деревянного дома комфортный и полезный микроклимат, поскольку дерево не скрывают под отделкой.

    Пароизоляция каркасного дома

    У каркасных конструкций нет жесткого основания для крепления материала, поэтому технология укладки пароизоляции несколько отличается.

    Пароизоляция каркасного дома

    Каркасный дом должен иметь следующую структуру:

    1. Внешняя облицовка (вагонка, сайдинг и др.)
    2. Гидро- и ветроизоляция, которая устанавливается с воздушным зазором по отношению к наружной отделке.
    3. Каркас с утеплителем.
    4. Пароизоляционная мембрана.
    5. Деревянная обрешетка.
    6. Внутренняя обшивка.

    Такой стеновой пирог является идеальным решением для каркасного дома.

    Пароизоляцию стен сруба можно выполнить и самому, но при неумелом исполнении это приведет к многочисленным ошибкам и проблемам. Тонкости этой работы известны только профессионалам.

    Компания «Мастер Срубов» готова оказать свои услуги жителям Москвы и области. Мы гарантируем качественную и быструю работу по утеплению и пароизоляции вашего дома. Чтобы в вашем доме было всегда тепло и уютно, обращайтесь к профессиональным мастерам нашей компании.

    Оставить заявку и связаться с нами вы можете по координатам на странице «Контакты».

    Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

    Выберите виды работ:

    Выберите материалы:

    У вас есть точные замеры дома?

    Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных

    Точка росы, пароизоляция и вентилируемый зазор в стене

    Водяной пар в стене — откуда он?

    Для того чтобы понять, к каким последствиям приведёт отсутствие вентилируемого зазора в стенах, выполненных из двух и более слоев разных материалов, и всегда ли нужны зазоры в стенах, необходимо напомнить о физических процессах, происходящих в наружной стене в случае разности температур на её внутренней и наружной поверхностях.

    Как известно в воздухе всегда содержатся водяные пары. Парциальное давление пара зависит от температуры воздуха. С повышением температуры парциальное давление водяных паров увеличивается.

    В холодное время года парциальное давление паров внутри помещения значительно выше, чем снаружи. Под действием разницы давлений водяные пары стремятся попасть изнутри дома в область меньшего давления, т.е. на сторону слоя материала с меньшей температурой — на наружную поверхность стены.

    Также известно, что при охлаждении воздуха водяной пар, содержащийся в нём, достигает предельного насыщения, после чего конденсируется в росу.

    Точка росы – это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу.

    На приведённой диаграмме, Рис.1., представлено максимально возможное содержание водяного пара в воздухе в зависимости от температуры.

    Рис.1. График температуры точки росы.
    Максимально возможное содержание
    пара в воздухе в зависимости от
    температуры.

    Отношение массовой доли водяного пара в воздухе к максимально возможной доле при данной температуре называется относительной влажностью, измеряемой в процентах.

    Например, если температура воздуха составляет 20 °С, а влажность – 50%, это означает, что в воздухе содержится 50% того максимального количества воды, которое может там находится.

    Как известно строительные материалы обладают разной способностью пропускать содержащиеся в воздухе водяные пары, под действием разности их парциальных давлений. Это свойство материалов называется сопротивление паропроницанию, измеряется в м2*час*Па/мг.

    Кратко резюмируя вышесказанное, в зимний период воздушные массы, в состав которых входят водяные пары, будут проходить сквозь паропроницаемую конструкцию внешней стены изнутри наружу.

    Температура воздушной массы будет уменьшаться по мере приближения к внешней поверхности стены.

    В сухой стене — пароизоляция и вентилируемый зазор

    Точка росы в правильно спроектированной стене без утеплителя окажется в толще стены, ближе к наружной поверхности, где пар будет конденсироваться и увлажнять стену.

    Зимой, в результате превращения пара в воду на границе конденсации, наружная поверхность стены будет накапливать влагу.

    В теплое время года эта накопленная влага должна иметь возможность испариться.

    Необходимо обеспечивать смещение баланса между количеством поступающих в стену паров изнутри помещения и испарением из стены накопившейся влаги в сторону испарения.

    Баланс влагонакопления в стене можно смещать в сторону удаления влаги двумя путями:

    1. Уменьшать паропроницаемость внутренних слоев стены, сокращая тем самым количество пара в стене.
    2. И (или) увеличивать испарительную способность наружной поверхности на границе конденсации.

    Однослойные стены имеют одинаковое сопротивление паропроницанию по всей толщине, а также равномерное изменение температуры по толщине стены. Граница конденсации водяных паров в правильно спроектированной стене без утеплителя находится в толще стены, ближе к наружной поверхности. Это обеспечивает таким стенам положительный баланс удаления влаги из толщи стены во всех случаях, кроме помещений с повышенной влажностью.

    В многослойных стенах с утеплителем используются материалы с разным сопротивлением паропроницанию. Кроме того, распределение температуры в толще многослойной стены не равномерное. На границе слоев в толще стены имеем резкие перепады температуры.

    Чтобы обеспечить требуемый баланс перемещения влаги в многослойной стене необходимо, чтобы сопротивление паропроницанию материала в стене уменьшалось по направлению от внутренней поверхности к наружной.

    В противном случае, если наружный слой будет иметь большее сопротивление паропроницанию, баланс влагоперемещения сместится в сторону накопления влаги в стене.

    Сопротивление паропроницанию газобетона значительно меньше, чем у керамики. При фасадной отделке дома из газобетона керамическим кирпичом обязателен вентилируемый зазор между слоями. При отсутствии зазора блоки будут накапливать влагу.

    Вентилируемый зазор между лицевой кладкой из керамического кирпича и несущей стеной из керамзитобетонных блоков не нужен, т.к. сопротивление паропроницанию кирпичной облицовки меньше, чем у стены из керамзитобетонных блоков.

    При неправильном устройстве стены, влага в утеплителе будет накапливаться постепенно.

    Уже на второй, максимум третий-пятый отопительный период, можно будет ощутить существенное увеличение расходов на отопление. Связано это, естественно, с тем, что увеличилась влажность теплоизоляционного слоя и всей конструкции в целом, а соответственно существенно снизился показатель термического сопротивления стены.

    Влага из утеплителя будет передаваться и в соседние слои стены. На внутренней поверхности наружных стен может образовываться грибок и плесень.

    Кроме накопления влаги, в утеплителе стены происходит еще один процесс — замерзание сконденсировавшейся влаги. Известно, что периодическое замерзание и оттаивание большого количества воды в толще материала разрушает его.

    Увлажнение конденсатом утеплителя, например эковаты, также ведет к вымыванию антисептиков и антипиренов. Чаще всего, это борная кислота. Концентрация которой со временем будет снижаться.

    Любой утеплитель постепенно, с годами, теряет свои теплосберегающие свойства. Когда надо менять утеплитель читайте здесь.

    Стеновые материалы различаются по своей способности противостоять замерзанию конденсата. Поэтому, в зависимости от паропроницаемости и морозостойкости утеплителя, необходимо ограничивать общее количество конденсата, накапливающегося в утеплителе за зимний период.

    Например, минераловатный утеплитель имеет высокую паропроницаемость и очень низкую морозостойкость. В конструкциях с минераловатным утеплителем (стены, чердачные и цокольные перекрытия, мансардные крыши) для уменьшения поступления пара в конструкцию со стороны помещения всегда укладывают паронепроницаемую пленку.

    Без пленки стена имела бы слишком малое сопротивление паропроницанию и, как следствие, в толще утеплителя выделялось и замерзало бы большое количество воды. Утеплитель в такой стене через 5-7 лет эксплуатации здания превратился бы в труху и осыпался.

    Толщина теплоизоляции должна быть достаточной для того, чтобы удерживать точку росы в толще утеплителя, рис.2а.

    При малой толщине утеплителя температура точки росы окажется на внутренней поверхности стены и пары будут конденсироваться уже на внутренней поверхности наружной стены, рис.2б.

    Понятно, что количество влаги, сконденсировавшейся в утеплителе, будет увеличиваться с ростом влажности воздуха в помещении и с увеличением суровости зимнего климата в месте строительства.

    Количество испаряемой из стены влаги в летнее время также зависит от климатических факторов — температуры и влажности воздуха в зоне строительства.

    Товары для строительства и ремонта
    Рис.3. Результат расчета влажностного режима
    трехслойной стены: керамзитобетон — 250 мм., утеплитель
    минераловатный — 100 мм., кирпич керамический — 120 мм.
    жилой дом в г. С.-Петербург.
    Накопления влаги в годичном цикле нет.

    Как видим, процес перемещения влаги в толще стены зависит от многих факторов. Влажностный режим стен и других ограждений дома можно рассчитать, Рис. 3.

    По результатам расчета определяют необходимость уменьшения паропроницаемости внутренних слоев стены или необходимость вентилируемого зазора на границе конденсации.

    Результаты проведенных расчетов влажностного режима различных вариантов утепленных стен (кирпичные, ячеистобетонные, керамзитобетонные, деревянные) показывают, что в конструкциях с вентилируемым зазором на границе конденсации накопления влаги в ограждениях жилых зданий не происходит во всех климатических зонах России.

    Многослойные стены без вентилируемого зазора необходимо применять, основываясь на расчете влагонакопления. Для принятия решения, следует обратиться за консультацией к местным специалистам, профессионально занимающимся проектированием и строительством жилых зданий. Результаты расчета влагонакопления типовых конструкций стен в месте строительства, местным строителям давно известны.

    «Стена каменная трехслойная с облицовкой из кирпича» — это статья об особенностях влагонакопления и утепления стен из кирпича или каменных блоков.

    Особенности влагонакопления в стенах с фасадным утеплением пенопластом, пенополистиролом

    Утеплители из вспененных полимеров — пенопласта, пенополистирола, пенополиуретана, обладают очень низкой паропроницаемостью. Слой плит утеплителя из этих материалов на фасаде служит барьером для пара. Конденсация пара может происходить только на границе утеплителя и стены. Слой утеплителя препятствует высыханию конденсата в стене.

    Для предотвращения накопления влаги в стене с полимерным утеплителем необходимо исключить конденсацию пара на границе стены и утеплителя. Как это сделать? Для этого необходимо сделать так, чтобы на границе стены и утеплителя температура всегда, в любые морозы, была бы выше температуры точки росы.

    Указанное выше условие распределения температур в стене обычно легко выполняется, если сопротивление теплопередаче слоя утеплителя будет заметно больше, чем у утепляемой стены. Например, утепление «холодной» кирпичной стены дома пенопластом толщиной 100 мм. в климатических условиях средней полосы России обычно не приводит к накоплению влаги в стене.

    Совсем другое дело, если пенопластом утепляется стена из «теплого» бруса, бревна, газобетона или поризованной керамики. А также, если для кирпичной стены выбрать очень тонкий полимерный утеплитель. В этих случаях температура на границе слоев может легко оказаться ниже точки росы и, чтобы убедиться в отсутствии влагонакопления, лучше выполнить соответствующий расчет.

    Выше на рисунке показан график распределения температуры в утепленной стене для случая, когда сопротивление теплопередаче стены больше, чем слоя утеплителя. Например, если стену из газобетона с толщиной кладки 400 мм. утеплить пенопластом толщиной 50 мм., то температура на границе с утеплителем зимой будет отрицательной. В результате будет происходить конденсация пара и накопление влаги в стене.

    Толщину полимерного утеплителя выбирают в два этапа:

    1. Выбирают, исходя из необходимости обеспечить требуемое сопротивление теплопередаче наружной стены.
    2. Затем выполняют проверку на отсутствие конденсации пара в толще стены.

    Если проверка по п.2. показывает обратное, то приходится увеличивать толщину утеплителя. Чем толще полимерный утеплитель — тем меньше риск конденсации пара и влагонакопления в материале стены. Но, это приводит к увеличению расходов на строительство.

    Особенно большая разница в толщине утеплителя, выбранного по двум вышеуказанным условиям, имеет место при утеплении стен с высокой паропроницаемостью и низкой теплопроводностью. Толщина утеплителя для обеспечения энергосбережения получается для таких стен сравнительно маленькой, а для отсутствия конденсации — толщина плит должна быть неоправданно большой.

    Поэтому, для утепления стен из материалов с высокой паропроницаемостью и низкой теплопроводностью выгоднее использовать минераловатные утеплители. Это относится прежде всего к стенам из дерева, газобетона, газосиликата, крупнопористого керамзитобетона.

    Устройство пароизоляции изнутри обязательно для стен из материалов с высокой паропроницаемостью при любом варианте утепления и облицовки фасада.

    Для устройства пароизоляции внутреннюю отделку выполняют из материалов с высоким сопротивлением паропроницанию — на стену наносят грунтовку глубокого проникновения в несколько слоев, цементную штукатурку, виниловые обои или используют паронепроницаемую пленку.

    Все описанное выше относится не только к стенам, но и к другим конструкциям, ограждающим тепловой контур здания — чердачным и цокольным перекрытиям, мансардным крышам.

    Посмотрите видео, в котором наглядно показаны теплофизические процессы в утепленных скатах крыши. Аналогичные процессы происходят и в наружных стенах зданий.

    Прочитав эту статью, Вы узнали, как сделать стену сухой.

    Стена должна быть еще и теплой. Об этом читайте в следующей статье.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector