Mebel-ot-artura.ru

Мебель от Артура
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Нужна ли пароизоляция в доме из бруса?

Нужна ли пароизоляция внутри брусового дома

Вопрос, нужна ли пароизоляция внутри брусового дома, до сих пор является предметом жарких дискуссий между строителями. Один лагерь с пеной у рта доказывает, что без нее вполне можно обойтись, как и делали наши предки, другой – считает, что с ее помощью можно улучшить и без того хорошие деревянные строения, сделать их более комфортными и долговечными. Как показывает практика, вторые намного ближе к истине, так как образование конденсата является реальным риском при использовании современных строительных и отделочных материалов. Те, кто ратует за дедовский подход, забывают, что реалии изменились, и если у предков стены бревенчатого дома находились в первозданном состоянии, и испарению ничто не мешало, то сегодня путь влаге преграждает всевозможная отделка.

Необходимость пароизоляции

Безусловно, древесина обладает уникальными свойствами: она пропускает воздух и влагу, удерживая тепло, регулирует уровень влажности в доме. Способность к впитыванию пара зависит от нескольких факторов – количества трещин в древесине, способу и качеству уплотнения венцов, виду пиломатериала, его размеров. Все эти показатели опытные строители учитывают при строительстве брусовых домов, и эта информация помогает им не допустить ошибку. Усадка строения идет по мере высыхания древесины, уровень влажности меняется очень существенно, и эти колебания не остаются без последствий для сруба.

Трещины, деформации, уменьшение размеров – все эти явления наблюдаются в первый год после сборки, и потому вряд ли кто-то в здравом уме захочет проводить отделочные работы сразу же после того, как дом подведут под кровлю. Выстояться ему нужно как минимум год – по истечении этого срока колебания размеров становятся менее заметными, происходит стабилизация сруба. Обязательным условием для прохождения этого процесса является защита от влаги – в данном случае атмосферной, так как пока в доме не живут, и испарений изнутри нет.

Что же произойдет потом, когда строители закончат с отделкой, а хозяева справят новоселье? Жизнедеятельность человека сопровождается выделением воды в парообразной форме. Приготовление еды, сушка белья, уборка, биологические процессы – все это способствует повышению влажности внутри дома. Древесина стен сухая, а значит, будет интенсивно впитывать влагу, если не создать надежную защиту от намокания. Сырые стены становятся источником пищи для грибков и микроорганизмов, они гниют, пропускают тепло и приходят в негодность намного раньше, чем это планируется.

Осознание этих процессов делает ненужными споры о необходимости пароизоляции – становится ясно, что без нее не обойтись.

Устройство пароизоляции в брусовом доме

Приступать к созданию парозоляции можно сразу же по завершению усадки, перед тем, как начинаются отделочные работы. Установку пароизоляции часто дополняют утеплением сруба, что в суровых климатических условиях никогда не бывает лишним. Для устройства пароизоляции сегодня используются специализированные материалы – мембраны или пленки, их укладывают между стеной и внутренней обшивкой, на слой утеплителя, если таковой предусмотрен. Созданный барьер разграничивает отделочные материалы и стену, утепленную или, нет. Теперь влага не будет впитываться в брус, приводя к его загниванию, а для того, чтобы удалить ее из помещения, подключается система вентиляции, естественная или принудительная. В таком виде сохранность брусового дома гарантируется на несколько десятилетий, а обитатели жилья получают тепло, комфорт и сокращение расходов на содержание.

Виды пароизоляции для стен деревянного дома: как её правильно монтировать снаружи и внутри

Пароизоляция жилища нужна для комфортного проживания. Нанесение пароизоляционного покрытия избавляет от сырости, развития плесневых и грибковых микроорганизмов, вредных для здоровья.

Высокая влажность приводит к проблемам со здоровьем, если плохо работает система отопления, проживание в доме будет трудно назвать комфортным. Чтобы предотвратить это, требуется обеспечить достаточную защиту от пара.

Зачем нужна пароизоляция

В воздухе жилых помещений содержится много мелкодисперсных частиц влаги. Они образуются из-за естественных потребностей. При приготовлении пищи, купании и других процессах выделяется пар. При низких температурах за окном, теплый воздух стремится наружу.

Если стены не покрыты теплоизоляционным материалом, тепло выходит через поры, а влага оседает на элементах конструкции. Отсутствие гидроизоляции способствует гниению деревянных элементов, коррозии металлических. При использовании волокнистых теплоизоляционных материалов, они также накапливают жидкость и теряют свойства.

Особенно заметна проблема в каркасных домах, с множеством разнородных материалов. Пар проходит сквозь утеплитель и оседает на нем. Внутри стены скапливается влага.

Обязательно ли ее монтировать?

Иногда можно не устанавливать пароизоляцию. Если каркас построен из прочного бруса, высушенного до минимального уровня влажности. Соединительные элементы должны прилегать, как можно прочнее. Так конструкция будет защищена от влаги.

Сохраняется ряд рисков:

  1. Из-за специфики древесины, как материала, волокнистости и пористости, при высокой влажности она служит средой для развития патогенной микрофлоры.
  2. Если покрыть лаком, через несколько лет обработка станет малоэффективной. Спустя 5-10 лет влага начнет проникать вглубь бруса.
  3. Если дом для постоянного проживания, монтаж гидроизоляции обязателен. Это предотвратит гниение стен изнутри от влаги, образующейся при готовке и других бытовых потребностях.

Какие бывают пароизоляционные материалы

На рынке строительных материалов много видов пароизоляции. Большинство синтетические, получаемые методом полимеризации. Натуральные волокна хорошо впитывают влагу.

Виды

Главный показатель качества мембран и пленок гидроизоляции – проницаемость пара. Он зависит от количества воды, пропускаемой квадратным метром пароизоляции за 24 часа. Для материалов высокого качества показатель не превышает 20г/м.

Для оценки преимуществ и недостатков конкретного материала, исходят из:

  • срока эксплуатации;
  • прочности на разрыв;
  • воздухопроницаемости при одновременном удерживании пара.

У некоторых материалов способность пропускать кислород на невысоком уровне. Поэтому, требуется постоянная вентиляция помещения.

  1. Полиэтиленовые пленки – дешевые, просты в монтаже. Отличаются низкой прочностью и слабым уровнем защиты.
  2. Армированный полиэтилен имеет большую прочность и доступен. Плохо пропускает воздух.
  3. Пленка из полипропилена отличается сроком эксплуатации и прочностью. Достоинство – цена.
  4. Мембраны для пароизоляци – идеальны по большему числу параметров, кроме цены. Она превосходит аналоги в несколько раз.
  5. Изоспан – прочнее пропилена. Но практически не пропускает кислород.

Изоспан

Виды пароизоляционных мембран

Мембраны для гидроизоляции – синтетический материал, отличается от аналогов. Обладает преимуществами:

  1. Пропускная способность пара равняется 10г/кв. м.
  2. Не страдают от резких скачков температуры.
  3. За счет высокой жесткости имеют длительный эксплуатационный срок.
  4. Не препятствуют газообмену.
  5. За счет поверхностных пор препятствуют контакту утеплителя с паром.

По функциям можно разделить:

  1. Противоконденсатные – которые препятствуют проникновению конденсата.
  2. Покрытые фольгой, дополнительно сохраняющие тепло.

Какие виды мембран можно использовать

Покрытия для гидроизоляции классифицируют:

  1. А и АМ – обеспечивает безопасность теплоизолятора от погодных факторов.
  2. Тип В и С – защищает с внутренней части строения.
  3. Тип D – напольное покрытие, которое не дает конденсату проникать внутрь здания.

Тип А

Пароизоляция этого вида предназначена для внешней защиты стен. Монтаж проводится на:

  1. Шахты для циркуляции воздуха.
  2. Под кровлей.
  3. Под облицовкой стен.

Мембраны

Крепят между секциями обрешетки, чтобы жидкость могла стекать. При этом, важно создать уклон, чтобы вода стекала.

Тип АМ

Предназначение, аналогично предыдущему типу. Состоит из диффузной пленки и слоев полимеров. За счет строения пар выходит изнутри, пленка полностью блокирует его проникновение. Не требуется зазор для вентиляции.

Тип В

Для защиты от влаги изнутри. Устанавливается под кровлю, если планируется расположить мансарду на чердаке. Применяется для утепления пола и перекрытия между ярусами.

Тип С

Пароизоляция для внутреннего применения, двухслойная мембрана. По назначению аналогична типу В. Дополнительно применяют в следующих помещениях:

  • чердаки;
  • подвалы;
  • цокольные этажи;
  • хозяйственные помещения.

Тип D

Прочный слой из полипропилена. Монтируется в полах и под кровлей. При использовании требуется выдерживать высокий уровень нагрузок. Усилена ламинирующим слоем.

Как крепится пароизоляционная пленка

Способов закрепления пароизоляции несколько:

  • строительным степлером;
  • клейкой лентой.

При необходимости можно комбинировать. Скотч делят на категории, в зависимости от назначения:

  1. Изоспан KL – прочная лента, для фиксации пароизоляции класса А. Прочна и устойчива. Срок службы достигает 10-20 лет.
  2. Изоспан KL+ – прочный материал, из-за многослойных, укрепленных полимеров. Используется в холодном климате.
  3. Изоспан ML – удобен для сложных поверхностей, с примыканием труб, потолка, других элементов конструкции.

Инструкция по монтажу пароизоляционных покрытий

Методика монтажа отличается. Это зависит от типа конструкции дома. Для каркасных сооружений и зданий из бруса используют разные методы.

Монтаж лучше проводить внутри и снаружи здания. Внешняя пароизоляция требуется для защиты от ветра. Её необходимо устанавливать на старых зданиях с трещинами.

Процесс монтажа

Пароизоляция изнутри

При монтаже изоляционного слоя внутри комнат, стоит учитывать, после циркуляции воды по поверхности она должна куда-то отводиться. Поэтому требуется обеспечить небольшой зазор между утеплителем и пароизоляцией.

Чтобы обеспечить пароизоляцию потребуется выполнить действия:

  1. Если строение построено из цилиндрического бруса, за счет округлой формы компонентов не требуется щель для движения жидкости. Достаточно прикрепить мембрану к бревнам.
  2. Затем строится деревянная обрешетка и крепится внутренняя отделка, например, гипсокартонные листы.
  3. Если дом построен из прямоугольного бруса, при установке утепляющего слоя крепить пароизоляционную мембрану следует на обрешетку. Она монтируется к стенам с небольшими промежутками. Требуется смонтировать вертикальные или горизонтальные ряды, удерживающие утеплитель. Этот способ подходит для каркасных домов.

Пароизоляция снаружи

Если нужна защита от ветра, пароизоляционный слой требуется расположить под поверхностью обшивки. Нужно обеспечить плотное прилегание к утеплителю.

Процесс работы выглядит так:

  1. На круглом брусе пароизоляция крепится аналогично внутреннему монтажу.
  2. Все стыки нужно зафиксируются строительной клейкой лентой, если используется фольгированная пленка – металлизированным скотчем.
  3. В каркасных постройках или сооружениях из бруса требуется возвести контробрешетку.
  4. После закрепить пленку деревянными рейками с интервалами, какие были на обрешетке.

Особенность внешней пароизоляции – требование в достаточной воздухопроницаемости. Поэтому нежелательно использовать пленку из полиэтилена или пропилена. Из-за невозможности пропускать кислород, пар выходящий из дома будет заблокирован внешним барьером и осядет на поверхностях, что способствует гниению.

Наружная гидроизоляция

Пароизоляция и утеплители: каково соотношение

Гидроизоляция необходима для защиты утеплителя. Чтобы не затрачивать средства на покупку и монтаж изоляционных материалов на каркас. Иногда достаточно использовать дешевую пленку, а в некоторых случаях желательно обеспечить достаточный уровень пароизоляции. Поскольку она монтируется под наружные покрытия, сайдинги или вагонки, требуется предусмотреть два варианта:

  1. Если применяются пенные материалы: пенопласт, полиуретан, монтаж гидроизоляции необязателен. Они не впитывают влагу.
  2. Если используется вата любого вида, гидроизоляционное покрытие обязательно.

Гидроизоляция дома – способ продлить сохранность стен. Важно выбрать правильный материал и установить нужной стороной. Иначе надежность защиты не гарантирована.

пароизоляция для стен деревянного дома

Содержание статьи:

Основные виды материалов, используемые для пароизоляции деревянного дома

Использование пароизоляции позволяет существенно продлить срок жизни деревянного дома. На рынке можно подобрать следующие виды пароизоляции, которые обеспечат надежную защиту конструкций здания.

Мембраны, в которых имеется пленка, выполненная из нетканого волокна. Она эффективно впитывает влагу. При установке этой мембраны нет необходимости оставлять какой-либо зазор.

Диффузные пленки – этот материал обеспечивает качественное проветривание.

Многослойные пленка – это оптимальное решение для обеспечения пароизоляции помещений, которые не отапливаются в зимнее время.

Многофункциональные пленки – название говорит само за себя, кроме пара, этот материал защищает стены от ветра, дождя и пр. их широко используют при сооружении вентилируемых фасадов.

пленка для утепления дома

Какой стороной укладывать пароизоляцию для стен деревянного дома?

При выполнении монтажных работ необходимо уделить внимание такому вопросу, какой стороной укладывать пароизоляцию для стен деревянного дома?

Дело в том, что если она будет уложена с не той стороны, то водяные пары будут направляться в сторону конструкции, утеплитель, рано или поздно напитается водой и начет разрушаться.

Пароизоляционные материалы производят в виде однослойной пленки из вспененного полиэтилена, который покрыт фольгой или в виде двухслойных мембран. Работа с ними несколько отличается друг от друга и иногда, какой стороной надо крепить пленку с первого взгляда не всегда понятно.

Пленка, выполненная из пенопропилена должна монтироваться шероховатой поверхностью к защищаемому пространству. Таким образом, она будет собирать влагу, которая впоследствии будет удаляться через воздушный зазор. Его размер должен быть не меньше чем 20 мм. Простая полиэтиленовая пленка может быть уложена любой стороной.

Мембранная пленка, выполненная из двух слоев, должна быть уложена своей гладкой стороной к теплоизоляционному материалу. Кстати, большинство производителей носят на полотно указание, какой именно стороной ее надо укладывать

Ламинированный полипропилен должен быть уложен гладкой стороной к слою утеплительного материала.

Если пленка имеет фольгированное покрытие, то именно этой стороной он должен быть направлен в сторону теплоизоляции.

На самом деле достаточно сложно дать какие-то рекомендации по этому вопросу. Все дело в том, что на рынке существует множество марок этого материалы. Как правило, детальная информация о том, какой стороной необходимо укладывать пароизоляцию, нанесена на пленку.

Но и, тем не менее, существуют два общепринятых правила

Если в инструкции нет четких указаний, а такое возможно, а сама пленка окрашена в разные тона, то к утеплителю необходимо направлять светлую сторону.

Какой стороной укладывать пароизоляцию для стен

Большую часть материалов сворачивают в рулоны таким образом, что бы сторона, которая окажется во внутренней стороне, можно было сразу укладывать на тепловую изоляцию.

Монтаж пароизоляции при наружном утеплении деревянного дома

Устройство внешней пароизоляции.

Пароизоляция для стен дома укладывается непосредственно на ней. Затем монтируют обрешетку, которая может быть выполнена из деревянных брусьев или металлического профиля. В ячейки обрешетки укладывают теплоизоляцию и только потом устанавливают отделочный материал.

Если в качестве пароизоляции использованы многофункциональные материалы, которые кроме пароизоляции обеспечивают защиту дома от ветра и воды, то их устанавливают между утеплителем и фасадной облицовкой. При этом необходимо обустроить воздушный зазор.

При выполнении утепления дома выполненного из бревен оставлять воздушные зазоры не имеет смысла, их роль играют зазоры, которые расположены между бревнами. Если дом построен из бруса, укладывать слой пароизоляции на стену недопустимо. Такое исполнение может повредить циркуляции пара.

Читать еще:  Стандарт ступенек лестницы для дома

При монтаже пароизоляционной пленки на стену дома из круглых бревен нет необходимости в создании воздушного зазора. Вместо них используются пустоты, образовавшиеся на стыке между бревнами. Воздушый или вентиляционный зазор необходим в том случае если для строительства коробки применялся брус. Это вызвано тем, что будет нарушен процесс удаления пара. Для создания вентиляционного зазора на поверхность бруса потребуется пришить рейки толщиной в 2 – 2,4 см с шагом в один метр.

Монтаж пароизоляции при внутреннем утеплении деревянного дома

Устройство внутренней пароизоляции.

Довольно часто, в целях сохранения внешнего вида дома, производят пароизоляцию для стен деревянного дома изнутри него. Слой материала укладывают между утеплителем и материалом, использованным для отделки

В ходе работ, пленку закрепляют на месте используя строительный степлер на обрешетке. После фиксации производят герметизацию стыков пленки. Для этого необходимо использовать монтажный скотч.

Существует несколько марок пленок, которые применяют для создания барьера перед паром. Существуют такие марки пленки, на поверхность которой нанесена полоска с заранее нанесенным на ее поверхность клеевым составом. Она существенно облегчает монтаж, при этом сокращаются срок выполнения работ, причем без потери качества.

Некоторые особенности монтажных работ по утеплению

Существуют некоторые особенности выполнения монтажных работ и определенные технологические «хитрости», соблюдение которых позволит правильно выполнить работы.

При выполнении укладки пароизоляции целесообразно обустроить воздушный зазор, необходимый для удаления излишней влаги с поверхности пароизоляционного материала.

При выполнении работ, необходимо учитывать то, что, через некоторое время древесина, использованная при строительстве дома, рассохнется и в системе гидро — и пароизоляции могут появиться трещины, которые необходимо будет устранить.

Нежелательно изолировать стены с обеих сторон изолируя их от воздуха, в этом случае влага будет концентрироваться и это отрицательно скажется на конструкции.

Утепление деревянного дома и обшивка металлосайдингом

Зачем нужна пароизоляция для стен деревянного дома

Дерево, это материал, способный пропускать воздух и очень хорошо впитывает влагу. Эта характеристика отрицательно отражается и на самом дереве и на доме в целом.

Действительно, в среднем на семью из двух человек, в доме вырабатывается до 150 л водяного пара. В каких помещениях происходит выработка пара. Во-первых, в ванной и на кухне, во-вторых, наш ежедневный образ жизни, в частности от нашего дыхания и пр. Источники выделения пара на самом деле пересчитать сложно. Избыток пара, плохая вентиляция, все это рано или поздно приведет к тому, что пар будет концентрироваться в определенных местах, в первую очередь на стенах. Это в свою очередь приводит к тому, что на стене начинают появляться трещины. Дефекты возникающие в бревнах (брусьях), деформация размеров отрицательно сказывается на состоянии отделки, но и на самой конструкции дома. В частности, появляются щели между бревнами, это дополнительный источник холода. Такие изменения происходят в первые пять лет после окончания строительства.

Грамотно выполненная пароизоляция способна надежно защитить стены от влаги, которая образуется и в помещении и с снаружи.

На рынке предлагают потребителю множество марок пленок и мембрн, предназначенных для защиты стен от пара. Самый распространенный из них это мембрана, которая в состоянии защитить элементы конструкции дома от воздействия лишней влаги, но при этом, не мешает проникновению свежего воздуха. От того, как правильно будет выполнена пароизоляция, зависит и комфорт, проживающих в доме людей, но длительность службы дома в целом.

Общие правила обустройства пароизоляции для стен деревянного дома

Для эффективной работы пароизоляции необходимо придерживаться нескольких простых правил, как то:

  1. Пленку необходимо укладывать внахлест. Фольгированная пленка должна быть уложена встык.
  1. Для соединения листов пленки используют клеящие ленты
  1. При использовании пленки, стекловолокна и рубероида, необходимо укладывать полосы используемого материала внахлест. Для соединения фольгированного материала необходимо использовать скотч с металлизированным покрытием.
  1. Строительный скотч лучше не использовать. Так как он имеет свойство через какое-то время отклеиваться.

Заключение

Несмотря на то, что дома построенные из дерева, по определению, теплые, в некоторых районах нашей страны теплоизоляционных свойств древесины может не хватить для того, чтобы в доме была оптимальная, комфортна для проживания температура. И поэтому, многие домовладельцы вынуждены принимать меры по дополнительному утеплению стен, пола, кровли и пароизоляция важный составляющий элемент этой системы. Задержание влаги продляет срок действия утеплительного материала и в целом всей системы.

Видео по теме пароизоляция деревянного дома

1.Пароизоляция потолка

2. Укладка пароизоляции Технология, ошибки

Ваш браузер не поддерживается

На сайте используются современные веб-технологии,
и ваш браузер (программа для просмотра сайтов) их не поддерживает.
Для работы с сайтом обновите ваш браузер или установите
любой из рекомендуемых:

8 800 505 69 80

  • Главная
  • Статьи
  • Пароизоляция для стен деревянного дома: Как правильно сделать

Пароизоляция для стен деревянного дома: Как правильно сделать

Пароизоляция выступает одним из ключевых элементов утепления деревянных стен — она препятствует намоканию, промерзанию, разрушению утеплительного «пирога» и отделки стен, защищает древесину от деформации и увеличивает срок службы строения.

Содержание

  • Какие материалы выбрать для пароизоляции деревянных стен
  • Пароизоляция в наружном утеплении домов из дерева
  • Пароизоляция при внутреннем утеплении деревянных стен

Какие материалы выбрать для пароизоляции деревянных стен

Чтобы повысить долговечность и теплосберегающие параметры домов из дерева, каркасные, брусовые и срубовые усадьбы нередко утепляют: чаще снаружи во избежание парникового эффекта во внутренних помещениях, но также практикуют установку утеплителя изнутри.

Для защиты теплоизоляционного слоя от влаги в утеплительный «пирог» деревянных стен обязательно закладывают пароизоляцию — пленку, которая отводит конденсат от утеплителя, но при этом пропускает воздух.

Виды пароизоляции для деревянных стен

  • Антиконденсатные мембраны. Пленки со слоем из нетканого волокна, который эффективно впитывает влагу. Монтаж пароизоляции данного вида упрощен — не требуется устройство вентиляционного зазора между слоем утеплителя и облицовкой стен.
  • Диффузные «дышащие» пленки. Оптимально подходят для пароизоляции стен из дерева — не препятствуют воздухообмену и способствуют хорошему проветриванию деревянных конструкций.
  • Полимерные многослойные пленки. Наилучшее решение для пароизоляции неотапливаемых деревянных построек и дач.
  • Многофункциональные гидро-, ветро, парозащитные мембраны. Применяются в составе утепления деревянных стен снаружи: как при установке вентилируемых фасадов, так и отделке стен по «мокрой» технологии.

Пароизоляция в наружном утеплении домов из дерева

При утеплении деревянных стен снаружи пароизоляционную мембрану закрепляют на базовой поверхности стены, после чего устанавливают обрешетку и теплоизолятор, а затем монтируют отделочный материал.

При использовании в качестве пароизоляции многофункциональных защитных мембран, сочетающих свойства паро-, ветро- и гидрозащиты, пленка устанавливается между слоем утеплителя и фасадной облицовкой с обязательным вентзазором.

В качестве пароизоляции при наружном утеплении деревянных стен по принципу навесного фасада рекомендуются мембраны с улучшенными ветрозащитными параметрами: Ондутис A100, A120, A120 Smart.

Пароизоляция при внутреннем утеплении деревянных стен

Для сохранения колоритности деревянных фасадов дома утепление строений из дерева нередко выполняют изнутри, закладывая пароизоляцию между утеплительным слоем и стеновым отделочным материалом.

В процессе монтажа пароизоляции пленку закрепляют при помощи степлера на брусках обрешетки, после чего герметизируют стыки полотнищ монтажным скотчем.

В качестве паробарьера в системе внутреннего утепления деревянных стен рекомендуется применять пленки Ондутис RS, B (R70) или B (R70) Smart — мембрану с интегрированной клейкой полосой, кардинально упрощающую монтаж пароизоляции.

Как правильно сделать монтаж пароизоляции можно посмотреть в видео:

Заключение

Несмотря на то, что деревянные здания изначально теплые, в некоторых регионах России теплоизолирующих свойств древесины может оказаться недостаточно для поддержания оптимального температурного режима внутри дома. Пароизоляция — важная составляющая утеплительного «пирога», она защищает теплоизолятор и стены постройки от негативных воздействий, способствует оптимальному теплосбережению и более длительному сроку эксплуатации деревянного дома без ремонтных работ.

Особенности пароизоляции деревянного здания

Пароизоляция для стен деревянного дома является хорошей защитой для деревянных элементов конструкции и утеплительного материала. Она защищает от влаги и сырости, чем продлевает срок службы строения. Но здания имеют разное назначение, возраст, форму и толщину стен. От этих факторов во многом зависит выбор материала для пароизоляции и способ его монтажа.

Для чего нужна пароизоляция

Значительным преимуществом деревянного дома служат отличные теплозащитные характеристики древесины. Деревянный дом, благодаря натуральности материала, не производит выделений, опасных для здоровья окружающих.

На ряду с такими преимуществами существует серьезная опасность порчи материала, которое может произойти из-за нарушений правил оборудования и эксплуатации здания. Древесина способна хорошо поглощать влагу.

Жилой дом может иметь достаточно источников выделения пара. Это может происходить при приготовлении пищи или при влажной уборке помещений. Серьезной причиной образования пара может быть использование ванной комнаты. Паровые испарения образуются в процессе дыхания жильцов и при значительном скоплении растений в помещениях дома.

Деревянный дом является общим обозначением для следующих строений:

  • Сруб. Возводится из калиброванных, строганных или клееных брусьев. Бревна могут иметь круглый или прямоугольный профиль.
  • Каркасное здание или фахверк. Для стен здания строится деревянный каркас, который обшивается доской или плитой ОСБ, деревянными панелями или щитами. Внутреннее пространство каркаса используется для заполнения утеплительным материалом.

Постоянное накопление влаги в древесине и ее высыхание приведет к тому, что материал начнет коробиться, появятся трещины, нарушится герметичность стыков. Наличие влаги в древесине резко понижает уровень теплоотдачи материала. Впоследствии может наступить появление плесени и грибковых заболеваний, размножение древесных вредителей. В конечном итоге, дерево потеряет свои характеристики и начнет биологически разлагаться.

Чтобы этого избежать, необходимо оборудовать здание паровой изоляцией. Она позволит свободно проходить воздуху и будет задерживать влагу. При наличии пароизоляции, деревянные элементы конструкции будут защищены от действия влаги, а пар будет покидать здание через вентиляционные шахты или естественным путем.

Материалы для пароизоляции включают разнообразные пленки, полимеры и мембраны. Каждый из них применяется при определенном способе строительства деревянного дома.

Материалы для защиты стен от пара

Для оборудования дома пароизоляцией существует несколько видов материалов. Все они обладают хорошими парозащитными характеристиками, но отличаются по своему составу и свойствам:

  • Полиэтиленовая пленка. Рекомендуется использовать армированную пленку. Самый бюджетный вариант, доступный по цене и широко распространен в торговой сети. К существенным недостаткам можно отнести полное отсутствие проникновения воздуха и влаги. Это ведет к тому, что конденсат скапливается на поверхности, чем понижает пароизоляционные характеристики. Кроме этого, обладает незначительной прочностью, что влечет к сравнительно короткому периоду эксплуатации.

  • Ламинированная полиэтиленовая пленка с алюминиевым покрытием. У нее есть другое название — алюминиевая фольга. Ее толщина составляет всего 0.02 см, но она отличает прекрасными пароизоляционными характеристиками. Монтаж такого пароизолятора проводится алюминиевым покрытием внутрь помещения. В результате такого монтажа тепло отражается от пленки и остается внутри здания. К недостаткам можно отнести стоимость материала.
  • Диффузионная мембрана. Этот паровой изолятор выполняется из нескольких слоев. Численность слоев определяется исходя из степени влажности в здании. Мембрана может быть односторонней или двусторонней. Кроме паровой изоляции она дополнительно выполняет функции гидроизоляции и теплоизоляции. Недостатком такого материала служит его высокая стоимость и невозможность монтажа с внешней стороны здания.

Перед монтажом пленки необходимо изучить ее маркировку. Пленка должна устанавливаться логотипом внутрь помещения.

  • Полипропиленовая пленка. По характеристикам похожа на полиэтиленовую пленку. Но, в отличие от нее, более прочная. Целлюлозные наполнители в полипропиленовой пленке не позволяют на ее поверхности образовываться конденсату.
  • Фольгированный полимер. К нему можно отнести такие парозащитные материалы, как крафт-бумага с металлизированным слоем, крафт-бумага с металлизировано-лавсановым слоем, стекловолокно с фольгированным покрытием.

Они могут использоваться в комбинированном варианте, так как обладают хорошими теплоизоляционными характеристиками. Монтаж производится фольгированной стороной внутрь здания. Так же, как и у алюминиевой пленки, тепло отражается и остается внутри здания.

  • Рулонные пароизоляторы. Это может быть рубероид — материал, насыщенный стекловолокном со слоем битума. К рулонным материалам можно отнести толь, представляющую картон, пропитанный дегтем. Можно использовать пергамин, который представляет картон, пропитанный битумом. Используются рулонные материалы для оборудования пароизоляцией внешней части зданий. Основной из положительных характеристик рулонных материалов является прекрасная адгезия. Она дает возможность удерживать на поверхности мастики не только пар, но и влагу.
  • Изоспан. Сравнительно недавнее изобретение, которое комбинирует в себе пленки различной прочности и парозащитные мембраны. Легко монтируется, но отличается значительной стоимостью.

Можно подобрать любую защиту от пара, в зависимости от возраста здания, наполнения стен, финансовой возможности.

Принадлежности для выполнения работ

Для того, чтобы качественно выполнить пароизоляцию деревянных стен, понадобится небольшой набор инструмента. В этот список войдут:

  • строительный степлер;
  • молоток;
  • шуруповерт или дрель;
  • строительный уровень или шнур;
  • стамеска;
  • ножовка по дереву;
  • строительный нож.

Комплект материалов для выполнения работ составит: парозащитный материал, тонкие рейки для обрешетки, широкий скотч, саморезы и гвозди.

Способы изоляции от пара

Пароизоляцией оборудуются как деревянные дома из брусьев и бревен, так и разного типа каркасные деревянные строения. Препятствием зачастую служит не полностью высохшая древесина, которая остается насыщенной влагой на протяжении пяти лет после того, как его срубили. В процессе высыхания она деформируется, могут появиться трещины.

Утепление стен из бруса

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Извиняюсь, так как дом из бруса пароизоляция конечно не нужна. Само дерево является пароизолятором.

    Добил! Я брусовой дом ставлю чтобы сруб «дышал», а тут такое!

    Бывает на старуху. Отвечал по утеплении мансарды, бездумно скопировал, подправил и вот. Еще раз извиняюсь!

    Все равно непонятно.
    Ставишь пароизоляцию — преет брус.
    Не ставишь — мокнет вата.
    Как быть?

    Давай по порядку.
    Пар в зимнее время идёт от тёплого (давление выше) к холодному, т.е. из помещения на улицу и конденсируется в точке которая имеет температуру «точки росы». При утеплении стены задача убрать точку росы из массива стены в толщину утеплителя. Тогда температура в брусе будет выше точки росы и вода там будет находиться в паровой фазе как и в помещении,т.е естественные условия по влажности, обусловленные системами отопления, вентиляции и пр.
    Для того чтобы паровая фаза не пошла дальше (в сторону утеплителя) между брусом и утеплителем ставят пароизоляционную плёнку . Тогда пар из помещения не попадёт в утеплитель и он останется сухой. НО! попадание влаги в утеплитель возможна при других переходных температурных условиях, поэтому наобходимо обеспечить выход избытков пара из утеплителя. Поэтому со стороны улицы утеплитель закрывают гидроизоляционной плёнкой (пропускает пар, но не пропускает воду в жидком виде), ещё называемую мембраной, которая имеет с одной стороны гладкую, с другой шершавую поверхность (для сбора частиц сконденсированного пара). После мембраны надо предусмотреть вентзазор 1-2 см для удаления избытков влаги из утеплителя. И наконец всё надо закрыть сайдингом, блок-хаузом и пр. по своему дизайнерскому изыску и толщине кошелька.
    Итого пирог утепления со стороны помещения:
    брус-пароизоляция-утеплитель-мембрана- вентзазор- декоративный сайдинг.
    Обрешётка для укладки утеплителя должна позволять воздуху подниматься вверх для вентиляции вентзазора.
    Если чего-то забыл, поправьте. Пенопласты и другие утеплители на основе стиролов и уретанов для себя не рассматриваю.

    Читать еще:  Лестница на чердак своими руками из металла

    Все это справедливо, но только в том случае, когда температура и влажность в доме и на улице постоянны. Т.е. зима наступает путем ее включения.
    А в жизни это не так.
    Поэтому обязательно точка росы будет гулять по пирогу.
    Кроме этого, пароизоляция способствует образованию на ее поверхности конденсата.

    Производители ваты рекомендуют делать между брусом и ватой вентзазор.
    А это бред.

    Последний раз редактировалось Шамиль; 29.02.2012 в 06:04 .

    Пароизоляция стен деревянного дома: выбор материала

    Владельцы деревянных домов стремятся, чтобы их жилье было комфортным, теплым и уютным. Для этого необходимо сделать многослойную конструкцию стен из паро-, гидро — и теплоизоляции.

    Грамотно сделанная пароизоляция стен деревянного дома:

    • предотвращает намокание, промерзание дерева;
    • защищает его от деформации, разрушения;
    • продлевает срок эксплуатации.

    Известно, что дерево пропускает воздух, но впитывает много влаги. Это приводит к разбуханию древесины. Если не сделать пароизоляцию, это приведет к:

    • кривизне стен;
    • проседанию здания;
    • повреждению внутренних отделочных материалов (в результате сдвижения стен);
    • образованию плесени и грибков по углам;
    • появлению микротрещин, из-за промерзания дерева в холодное время года.

    Если сделать качественный слой пароизоляции после окончания строительства деревянного дома, то этих проблем можно легко избежать.

    В магазинах предоставлен большой ассортимент пароизоляционных материалов. Распространенным является мембрана, которая предотвращает проникновение влаги, повышает теплоизоляцию стен.

    От грамотно выбранной технологии монтажа будет напрямую зависеть комфорт проживания в доме.

    Какую пароизоляцию выбрать

    В качестве пароизоляции стен для деревянного дома можно выбрать:

    • однослойную полиэтиленовую пленку. Она отличается низкой стоимостью, удобством монтажа. Но у нее невысокая прочность и недостаточная паропроницаемость;
    • армированную двухслойную полиэтиленовую пленку. Этот материал порадует потребителей доступной ценой и высокой прочностью;
    • ламинированную полиэтиленовую пленку с алюминиевым слоем. Она способна повысить теплоизоляцию в помещении. Укладывать ее нужно алюминиевой стороной вовнутрь дома;
    • диффузионную мембрану. Этот материал может состоять из нескольких слоев. Следует делать выбор, отталкиваясь от уровня влажности в доме. Диффузионная пленка пропускает воздух, но не пропускает влагу. Она стоит дороже остальных, но полностью себя окупает в течение нескольких лет эксплуатации;
    • полипропиленовые пленки. Они собирают влагу по всей поверхности, отличаются длительным сроком эксплуатации;
    • фольгированные полимеры. К ним относятся: пенофол или вспененный полипрофен. К их преимуществам можно отнести высокие паро — и теплоизоляционные свойства. Устанавливают материал фольгой вовнутрь помещения.
    • рубероид. Используется при наружной пароизоляции деревянных построек.

    При выборе пароизолятора для стен деревянного дома стоит обратить внимание на их прямое предназначение. Большинство людей путают паро — и гидроизоляционные материалы. Но гидроизоляция не пропускает влагу. А для паров они проницаемы.

    При выборе следует учесть такие показатели, как:

    • паропроницаемость;
    • механическую прочность;
    • срок службы;
    • способность пропускать воздух, удерживать влагу.

    Лучше всего остановить свой выбор на мембранах. К их преимуществам отнестятся:

    • пористую структуру, возможность хорошо удерживать конденсат;
    • пропускание малого количества влаги;
    • выдерживание резких перепадов температур.

    Все мембраны делятся на:

    • антиконденсатные, которые препятствуют проникновению влаги;
    • фольгированные, повышающие теплоизоляцию помещения.

    Пароизоляция для стен изнутри

    Если после строительства деревянного дома прошло несколько лет, то бревна скорее всего дали полную усадку. В таком случае можно обойтись без пароизоляции. Когда времени прошло мало и нет возможности ждать, нужно сделать хороший паробарьер.

    К внешнему утеплению деревянных стен прибегают при строительстве новых домов. Если же постройка стоит много лет и ей необходимо придать эстетичность, тогда можно сделать наружное утепление.

    Приступая к пароизоляции изнутри деревянной постройки, стоит учитывать, что при испарении влага должна куда-то стекать. Поэтому, необходимо оставить небольшой зазор между утеплителем и пароизолятором.

    Последовательность проведения работ изнутри будет выглядеть следующим образом:

    • На стены из бруса монтируется обрешетка.
    • Между обрешеткой устанавливается утеплитель.
    • Сверху утеплителя крепится мембрана. При этом стоит учитывать следующие правила: пароизоляция должна быть хорошо натянута. Ее крепят степлером или гвоздями. Пленка крепится с нахлестом не менее 2 см. Рекомендуется делать двойной слой.
    • Далее набивается контробрешетка под чистовую отделку.

    При пароизоляции стен деревянного дома изнутри, расстояние от мембраны до обшивки должно быть не менее 3 см.

    Рекомендуется применять пленки Ондутис RS или мембраны Smart с интегрированной клейкой полосой.

    Пароизоляционные материалы надо укладывать правильной стороной. Серии Смарт А 120 и А 100 — двухсторонние,а Смарт SA 130, SA 115, B(R70) укладываются логотипом вверх и клеящейся лентой к утеплителю.

    Выполняется монтаж пленки Ондутис следующим образом:

    • Рулон раскатывается таким образом, чтобы полосы плотно легли к утеплителю. Горизонтальный нахлест необходимо делать 10 см, а вертикальный — 15 см.
    • Стыки на мембране проклеиваются двухсторонней монтажной лентой. Но к серии Смарт это не относится.
      Крепится пленка с помощью вертикальных брусков с минимальным зазором между фасадной облицовкой и пленкой в 3 см.

    Пароизоляция для стен дома снаружи

    Так как стены из дерева пропускают сквозь себя воздух с парами, прежде чем приступить к утеплению, надо продумать хорошую пароизоляцию помещения снаружи.

    Пароизолятор снаружи крепится на внешнюю сторону бревна. Доя этих целей лучше всего выбирать рубероид, алюминиевую фольгу, обычную пленку.

    Рубероид и простой полиэтилен считаются не долговечными.

    1 — внутренняя стена. 2 — контррейка.
    3 — пароизолятор. 4 — утеплитель
    5 — каркас обрешетки. 6 — паропроницаемая мембрана
    7 — наружная обшивка

    Если принято решение использовать рубероид, лучше выбрать битумный материал с двусторонним покрытием пленки не менее 0,1 мм и фольгой не более 0, 02 мм. Такая технология повысит теплосбережение постройки.

    В случае, когда обшивается рубленный дом, то пароизоляция монтируется прямо на стены, оставляя зазоры между бревнами для вентиляции.

    Если же строение из бруса, необходимо прикрепить рейки на расстоянии 1 метра. К ним будет крепиться мембрана с помощью строительного степлера. После этого на рейки набивается обрешетка для утеплителя, натягивается гидроизоляция, выполняется чистовая отделка.

    Деревянные жилые дома пользуются большим спросом, так как отличаются натуральностью, теплотой, необычайно красивым внешним видом и долговечностью. Но чтобы жизнь в таком доме действительна была прекрасной, необходимо позаботиться о качественной паро-, гидро и теплоизоляции. Так как именно от этого зависит долговечность строения, его прочность и надежность. При правильно подобранных материалах, а также соблюдении последовательности работ, можно провести утепление своими силами быстро и качественно.

    Гидроизоляция и пароизоляция дома из бруса

    Паро-гидроизоляционные материалы применяются на этапе возведения крыши сруба и отделки. Их назначение — защита утеплительной минеральной ваты и элементов конструкции дома от воздействия жидкости, влаги.

    Почему важно беречь утеплитель от влаги? В сухом состоянии утеплительная минеральная вата удерживает в своей структуре большое количество воздуха. При намокании утеплителя воздух замещается влагой, происходит слёживание, теплоизоляционные свойства ухудшаются. Должная изоляция позволяет современной минеральной вате сохранять свои эксплуатационные качества не менее 50 лет.

    Используемые материалы и зоны изоляции

    При проведении паро-гидроизоляционных работ нами используется продукция брендов Изоспан, Ондутис, Технохаут. В доме из бруса защищаются рулонными плёнками полы, перекрытия, подкровельное пространство, мансарда.

    Чем отличается гидроизоляция от пароизоляции?

    Гидроизоляционная плёнка имеет на своей поверхности микропоры, позволяющие пропускать влагу в одностороннем порядке. У пароизоляционных же материалов обе стороны паро-водонепроницаемы. Если утеплитель с одной стороны закрыт гидроизоляцией, а с другой пароизоляционным слоем, то он получает двустороннюю влаго-парозащиту, но при этом имеет возможность избавляться от скопившейся влаги (например влаги, образующейся вследствие усадки лаг, балок).

    Паро-гидроизоляция полов

    Гидроизоляционный материал раскатывается по всей поверхности подготовленного чернового пола, обволакивая лаги. Между лагами размещается минеральная вата. Следующим слоем поверх лаг и утеплителя настилается пароизоляционная плёнка. К лагам через слой пароизоляции прибиваются вентиляционные контррейки, монтируется чистовой пол.

    Здесь и далее: настил паро-гидроизоляционных материалов происходит внахлёст от 10 см. Плёнки фиксируются к деревянным элементам дома при помощи степлера.

    Паро-гидроизоляция перекрытия (потолков) на примере дома с мансардой

    К балкам перекрытия и стропильного основания со стороны потолка первого этажа прикрепляется пароизоляционная плёнка. Поверх зафиксированной пароизоляции со стороны мансардного этажа закладывается минеральная вата. Её верхняя сторона закрывается гидроизоляционной плёнкой. Пространство перекрытия с изолированным утеплителем с обеих сторон дополняется вентиляционными контррейками, потолки обшиваются вагонкой, монтируется чистовой пол мансарды.

    Подкровельная гидроизоляция

    Подкровельная гидроизоляционная плёнка монтируется непосредственно после установки стропильной системы и настилается по всей её внешней поверхности. Поверх гидроизоляции по линии стропильных ног набиваются вентиляционные контррейки. Перпендикулярно стропилам устанавливается обрешётка, на которой закрепляется кровельный материал.

    Пароизоляция мансарды

    Утепление и пароизоляция мансарды осуществляется после того как установлены кровля и подкровельная гидроизоляция. В пространство между стропил закладывается минеральная вата до своего соприкосновения с гидроизоляционным слоем. Утеплитель закрывается слоем пароизоляции, через изоляционную плёнку по линии стропильных ног набиваются контррейки, производится финишная обшивка мансарды вагонкой.

    Пароизоляция мансарды (крыша ломаного типа)

    В случае если строение имеет крышу ломаного типа, то утеплитель располагается между вертикальных стоек стропильной системы. Установленный утеплитель закрывается пароизоляцией, прибиваются контррейки, стены обшиваются вагонкой.

    Пароизоляция стен брусового дома – правила и способы

    От правильного утепления зависит комфорт и микроклимат в помещениях. Пароизоляция для стен деревянного дома выбирается тщательно, а все работы происходят поэтапно согласно техническим требованиям. Помните, влажность древесины меняется даже в процессе эксплуатации, особенно в первое время. Изменение уровня влажности повышает риск появления деформаций: усушки несущих стен, образование зазоров, нарушение геометрии и размера профбруса или бревна.

    Некоторые из деформаций проявляются даже через 5-6 лет после введения строения в постоянную эксплуатацию. В результате нарушается герметичность пазов и стыков между брусьями/бревнами, которую исправить в дальнейшем проблематично. Стены жилых сооружений из профбруса или оцилиндрованного бревна деформируются меньше, но проведение работ также необходимо.

    Пароизоляционным материалом служат:

    • фольга из алюминия;
    • пленка из полиэтилена или полипропилена;
    • диффузионные мембраны.

    При строительстве дома из клееного бруса в таких мероприятиях нет нужды, ведь стройматериал благодаря свойствам препятствует проникновению пара. Технология изготовления клееного бруса включает удаление влаги из древесины, что минимизирует усадочные процессы.

    Способы внутренней и наружной пароизоляции

    Из-за нарушения герметичности пар проникает к утеплителю, который размокает и портится раньше указанного эксплуатационного срока. Часто обшивку стен внутри производят еще до окончательного высыхания дерева, потому устранить недостатки конопатки и герметизации швов невозможно. Рассмотрим ниже эффективные методы решения возникшей проблемы.

    Способ 1-ый

    Такая пароизоляция стен снаружи проста, но не все владельцы брусовых домов применяют ее. Здесь важно подождать, пока дерево станет полностью сухим, а только потом начинать отделочные мероприятия. Метод включает тщательную обработку всех стыков и наполнение щелей герметиком, а также конопатку пазов. Для теплоизоляции берут плотный утеплитель, прошедший специальную гидрофобизированную обработку на производстве.

    При осуществлении пароизоляционных работ у стен будут невысокие показатели теплового сопротивления, пар станет поступать из комнат к утеплителю. Повышенная степень парообразования увеличивает возможность риска повреждения герметичности на протяжении эксплуатационного срока. Этот вариант сохраняет способность стен «дышать» и оставляет оптимальный микроклимат, но для долгого проживания в доме не подходит.

    Способ 2-ой

    Устройство пароизоляции стен внутри таким методом производится посредством пленки из полиэтилена или диффузных мембран. Толщина полиэтиленовой пленки – до 0.1 миллиметра. Этот метод сводит к минимуму проникновение пара в стеновые конструкции, то есть защищает теплоизоляционный материал от влияния влаги. Кроме того, повышается уровень теплового сопротивления, что увеличивает срок службы строения.

    Помните, что пароизоляционный слой в стенах, перекрытиях цоколя и чердака – это единый контур. Преимущества способа очевидно, а из недостатков отметим разрушение приемлемого микроклимата из-за отсутствия «дышащей» способности. Изоляционную прослойку создают из специального фольгированного стройматериала, полностью отражающего тепло.

    Его крепят между самим срубом и отделкой. Сторона, покрытая фольгой, обращена внутрь комнат. В начале мероприятий не забудьте загерметизировать стыки специальным скотчем, чтобы повысить сопротивление отдаче тепла.

    Способ 3-ий

    Этот метод заключается в размещении пароизоляционного слоя (мембраны) между стеной сруба и теплоизоляционным материалом. Помните об организации со стороны стен вентзазора размером в 4-5 сантиметров, который совмещается с цокольными помещениями внизу, а также с продухами наверху. Продухи позволяют регулировать температуру около вентзазора, чтобы сравнять ее с той, которая в комнатах.

    Для эффективной теплоизоляции выбирают экструдированный пенополистирол, иногда пенопласт. Для увеличения огнестойкость рекомендуют облицовывать наружную часть кирпичом. Не забывайте, что монтаж теплоизоляции на наружной стене способствует возникновению конденсата на той стороне мембраны, которая обращена непосредственно к стене. Такое решение приведет к частому увлажнению древесины. Этот метод обустройства пароизоляционного слоя используется без учета термосопротивления стен, что в дальнейшем является причиной увеличения толщины теплоизоляционного материала.

    Читать еще:  Максимально допустимая высота ступени лестницы

    Заметим, что применение теплоизоляции в форме вспененных полимеров освобождает владельца дома от устройства специального вентзазора. Недостаток этого способа – снижение экологичности микроклимата из-за установки паронепроницаемой мембраны по всему периметру комнат. Среди преимуществ – универсальность и удобство в монтаже. Материал применим как к новым брусовым и бревенчатым домам, так и к срубам, которые находятся в эксплуатации долгий срок.

    Существенные особенности пароизоляции стен в доме из дерева

    Дерево – живой материал, его главная особенность – способность дышать. В деревянных домах происходит естественный воздухообмен, и пар из внутренних помещений беспрепятственно выходит на улицу, не задерживаясь в древесине. Сегодня многие владельцы деревянных домов стараются дополнительно утеплять свое жилище, превращая его стены в многослойный пирог из теплоизоляции, гидроизоляции и декоративной отделки. В этом случае дополнительным слоем такого пирога должна стать пароизоляция для стен деревянного дома. Из статьи вы узнаете, для чего она нужна, какой материал можно использовать для парогидроизоляции наружных стен сруба, а также способы крепления изолятора.

    Необходимость пароизоляции

    Давайте разберемся, нужна ли пароизоляция при утеплении? Когда в помещении тепло, в нем всегда образуются водяные пары, и чем теплее воздух, тем больше в нем содержится пара. При определенном режиме температуры, который называется «точка росы», водяные пары преобразуются в конденсат. Если внутри и снаружи дома большая разница температур, «точка росы» перемещается на стену дома.

    Когда в доме воздухообмен происходит естественным образом, пар беспрепятственно покидает помещение и выходит наружу. Теперь представьте, что на пути пара возникла многослойная преграда. Конденсат попадает в утеплитель и там задерживается.

    Такое происходит изо дня в день, в итоге в теплоизоляторе накапливается влага. Утеплитель деформируется, снижается его теплоизолирующую способность, влага способствует образованию в древесине плесени, грибов, загниванию и разрушению.

    Избежать таких неприятных последствий позволяет пароизоляция, которая становится защитным барьером на пути пара, не пропуская влагу внутрь утеплителя.

    Выбор пароизоляционного материала

    Для повышения теплосберегающих параметров бревенчатых и брусовых домов выполняют как наружную, так и внутреннюю теплоизоляцию. Утепление деревянного дома снаружи – наиболее эффективный способ, к которому прибегают гораздо чаще, чем к внутреннему.

    Независимо от того, каким способом выполняется утепление, необходимо правильно выбрать пароизоляционный материал. Если выполнить теплоизоляцию неподходящим материалом, при утеплении изнутри дома в помещении может возникнуть парниковый эффект, а наружное утепление будет неэффективно. Поэтому перед тем как выбрать изолятор, нужно внимательно изучить его характеристики.

    Главными критериями выбора пароизоляционного материала служат:

    1. Водоупорность, т.е. способность материала выдерживать какое-то количество жидкости, чем этот показатель выше, тем лучше.
    2. Паропроницаемость, максимальная плотность пропускаемых водяных паров.
    3. Водонепроницаемость, это свойство особенно важно при пароизоляции фасадов и влажных помещений: ванной комнаты, бани, сауны.
    4. Диапазон температур, рекомендованный для данного материала.
    5. Удельный вес. Этот показатель измеряется в г/м2, чем он выше, тем крепче материал.
    6. Прочность на разрыв и натяжение.

    Виды материалов

    Материалы, предназначенные для пароизоляции стен, можно разделить на четыре больших группы:

    • пароизоляционные пленки.
    • мембраны;
    • пленки с фольгированным слоем;
    • обмазочная изоляция.

    Пароизоляционные пленки

    В первую группу входят полиэтиленовые и полипропиленовые пленки.

    Пароизоляция из полиэтилена обычно используется в целях экономии, поскольку, несмотря на некоторые плюсы ПЭ (недорогая цена и хорошая влагостойкость), полиэтиленовая пленка имеет ряд существенных недостатков:

    1. Низкая прочность, пленку можно повредить при укладке, а также она может деформироваться в период эксплуатации.
    2. Короткий срок службы.
    3. Во внутренних помещениях дома может создаться парниковый эффект, поэтому при ее использовании необходимо обустраивать систему принудительной вентиляции.

    Пленка разрушается под воздействием солнечного света, что ограничивает ее использование только внутренними поверхностями, нередко ее применяют для пароизоляции деревянного пола.

    Полипропиленовые пленки по прочности и долговечности намного превосходят пленки из ПЭ. Материал устойчив к перепадам температур и ультрафиолету. Сегодня выпускают пленки из ПП с вискозной и целлюлозной основой, за счет включения в состав этих материалов, впитывающая способность пленки увеличилась на порядок.

    Современные пленки, используемые для пароизоляции стен, имеют многослойную структуру, в которой перемежаются слои, обладающие пароизоляционными свойствами и армированное полотно, добавляющее пленке прочность и износостойкость.

    Пароизоляционные мембраны

    Пароизоляционная дышащая мембрана не препятствует воздухообмену и улучшает вентиляцию деревянных стен дома. Она представляет собой нетканое полотно, которое образует надежный защитный барьер и не позволяет парам проникнуть внутрь утеплителя. Существуют односторонние и двухсторонние мембраны, которые соответственно выводят пар в одном или разных направлениях.

    Фольгированный материал

    Эта группа материалов была специально разработана для пароизоляции бань, саун и парилок, где обычные изоляторы не подходят. На одной поверхности пленки находится фольга, которая обладает отражающей способностью и одновременно снижает теплопотери.

    К фольгированным материалам относятся:

    • крафт-бумага с металлизированным покрытием;
    • металлизированная крафт-бумага с лавсановым покрытием;
    • стеклотканная основа с фольгой.

    Фольгированную пленку можно применять и для теплоизоляции стен жилых домов, в которых благодаря использованию этого материала потери тепла уменьшаются на 10-15%.

    Обмазочная изоляция

    Для стен подвалов и цокольных этажей домов, которые находятся в непосредственной близости от грунта, в качестве пароизоляции используют мастики на основе жидкой резины или битума. Мастика представляет собой водный полимерный раствор, который наносят кистью непосредственно на стены дома. После полного высыхания состава на поверхности образуется прочная пленка, защищающая стену от влаги и пара.

    Как выполняется пароизоляция стен

    Стеновой пирог при внутреннем и наружном утеплении отличается. Внешнюю теплоизоляцию, как правило, делают в старом доме, чтобы придать ему более привлекательный вид, при этом оставив деревянный каркас. Внутреннюю теплоизоляцию производят в новостройках после того, как выполнены работы по внешней отделке.

    Основные правила пароизоляции

    1. Очень важно следить за тем, какой стороной пленка обращена к утеплителю. Гладкая сторона пленки должна находиться на утеплителе, шершавая – снаружи. Фольгированные пленки укладываются блестящей поверхностью в сторону помещения.
    2. Укладка пароизоляции должна производиться внахлест минимум на 10 см.
    3. Герметизация стыков полотен выполняется двусторонней лентой, ширина которой не менее 10 см.
    4. Возле оконных проемов нужно оставить запас полотна на деформацию материала.

    Пароизоляция стен внутри дома

    Пароизоляция внутри дома

    При выполнении внутренней пароизоляции, чтобы в помещении установился оптимальный микроклимат и не получился обратный эффект, когда влага конденсируется внутри дома, нужно строго соблюдать технологию работ.

    Перед началом работ, необходимо подготовить поверхность стен, очистить их от пыли и грязи и провести антисептическую обработку.

    1. На внутренние стены крепят деревянную обрешетку. Сначала устанавливают вертикальные стойки с обеих сторон стены, затем промежуточные. Ширина шага между рейками зависит от размеров утеплителя и типа внутренней отделки. Например, под гипсокартон он составит 60 м, при обшивке вагонкой достаточно расстояния 40 см.
    2. Между рейками укладывают утеплитель, он должен лежать очень плотно друг к другу, чтобы не было просветов.
    3. Сверху утеплителя крепят пароизоляцию. Полотна укладывают внахлест друг на друга, проклеивая стыки двусторонней лентой. Затем пленку фиксируют строительным степлером к деревянным стойкам.
    4. Далее делают монтаж контробрешетки для крепления финишной отделки. Контробрешетка необходима для создания вентиляционного зазора между обшивкой и изоляцией.
    5. Выполняют финишную облицовку.

    Укладка пароизоляции на внешние стены

    При наружном утеплении сруба из брёвен, можно крепить пароизоляцию непосредственно на брёвна, не оставляя вентиляционные зазоры. Их функцию будут выполнять естественные пустоты между бревнами.

    Пароизоляция снаружи дома

    Крепить пароизоляцию непосредственно на стены дома из бруса нельзя, поскольку нарушится циркуляция пара.

    Технология установки пароизоляции на брусовые дома выглядит следующим образом:

    1. Делается каркас из деревянных реек минимальной толщиной 25 мм, которые располагают на расстоянии одного метра друг от друга.
    2. На каркас укладывают листы материала, скрепляя их между собой специальной лентой. Дополнительно пленка фиксируется к деревянным стойкам строительным степлером.
    3. Сверху пароизоляции монтируется контробрешетка.
    4. Внутрь каркаса укладываются плиты утеплителя.
    5. Сверху каркаса натягивают гидро- ветрозащитную пленку.
    6. Выполняется декоративная отделка.

    Наружная пароизоляция позволяет сохранить внутри деревянного дома комфортный и полезный микроклимат, поскольку дерево не скрывают под отделкой.

    Пароизоляция каркасного дома

    У каркасных конструкций нет жесткого основания для крепления материала, поэтому технология укладки пароизоляции несколько отличается.

    Пароизоляция каркасного дома

    Каркасный дом должен иметь следующую структуру:

    1. Внешняя облицовка (вагонка, сайдинг и др.)
    2. Гидро- и ветроизоляция, которая устанавливается с воздушным зазором по отношению к наружной отделке.
    3. Каркас с утеплителем.
    4. Пароизоляционная мембрана.
    5. Деревянная обрешетка.
    6. Внутренняя обшивка.

    Такой стеновой пирог является идеальным решением для каркасного дома.

    Пароизоляцию стен сруба можно выполнить и самому, но при неумелом исполнении это приведет к многочисленным ошибкам и проблемам. Тонкости этой работы известны только профессионалам.

    Компания «Мастер Срубов» готова оказать свои услуги жителям Москвы и области. Мы гарантируем качественную и быструю работу по утеплению и пароизоляции вашего дома. Чтобы в вашем доме было всегда тепло и уютно, обращайтесь к профессиональным мастерам нашей компании.

    Оставить заявку и связаться с нами вы можете по координатам на странице «Контакты».

    Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

    Выберите виды работ:

    Выберите материалы:

    У вас есть точные замеры дома?

    Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных

    Нужна ли пароизоляция при утеплении дома снаружи или внутри

    Всегда ли необходимо ли устанавливать пароизоляцию при строительстве и ремонте?

    1. Споры вокруг пароизоляции
    2. Как должна работать правильная пароизоляция
    3. Нужна ли мне пароизоляция?
    4. Не используйте непроницаемые барьеры пара.
    5. Виды материалов по пароприницаемости:
    6. Непроницаемые материалы:
    7. Полупроницаемые материалы:
    8. Проницаемые материалы:

    Споры вокруг пароизоляции

    Некоторые дебаты все еще происходят по поводу того, насколько необходимы пароизоляции, но консенсус становится все ближе. Большинство профессионалов теперь соглашаются что барьеры пара важны при некоторых условиях, и не обязательны для каждого дома. В условиях, когда условия внутри дома или офиса сильно отличаются от наружных условий, водяной пар, вероятно, будет перемещаться через полости стены и может попасть в ловушку внутри, в этом случае и рекомендуется хорошо установленный пароизоляционный барьер. Пароизоляция также может быть обязательна для некоторых помещений, где уровень влажности особенно высок.

    Как должна работать правильная пароизоляция

    Обратите внимание, что плохая установка пароизоляции может быть хуже, чем вообще ее отсутствие.

    Главная цель пароизоляции состоит в том, чтобы предотвратить накопление влаги и разрушение строительных материалов. Неправильно установленный пароизолятор может фактически задерживать влагу внутри стены, в то время как более пористая стена может эффективно дышать и быть менее восприимчивой к долгосрочному воздействию влаги. Это условие особенно проблематично где барьеры пара установлены как на внутренней, так и на внешней поверхности стены.

    Нужна ли мне пароизоляция?

    Когда-то считалось необходимым во всем доме или офисе, установка пароизоляции, теперь настоятельно рекомендуется только для определенных условий, а методы установки пароизоляции должны быть адаптированы к климату, региону и типу конструкции стены. Например, рекомендованный паробарьер в доме в влажном южном климате построенного из кирпича значительно отличается от создания паробарьер в холодном климате в доме построенном с облицовкой из деревянного сайдинга.

    Большинство экспертов рекомендуют пароизоляцию в определенных ситуациях:

    В зонах с высокой влажностью—таких как теплицы, комнаты со СПА или бассейнами и ванные комнаты.

    В очень холодных климатах, польза барьеров пара полиэтилена пластичных между изоляцией и внутренней стене может быть полезна, если все воздушные зазоры в любые полости стены и потолка также изолированны. Внешняя поверхность стенки или полости пола должна оставаться проницаемой для того, чтобы обеспечить рассеивание влаги, попадающей в полость стенки.

    При очень жарком и влажном климате так же можно извлечь выгоду из внешнего пароизоляции, которая препятствует проникновению с внешней стены влажности.

    Стены и плиты пола передают земную влагу через конкретные стены или плиты. Барьер пара против конкретной поверхности вообще рекомендуется устанавливать до установки деревянных о материалов.

    Если пароизоляция соответствует строительными нормами, правилами и рекомендациям, помните о следующих правилах:

    Не используйте непроницаемые барьеры пара.

    Методы строительства, которые позволяют внутренним стеновым материалам высыхать, считаются лучше, чем те, которые стремятся предотвратить попадание влаги

    Паровые барьеры обычно лучше всего устанавливаются на стороне стены, которая испытывает более горячую температуру и более влажные условия: внутренняя поверхность в более холодном климате и внешняя поверхность в горячем, влажном климате.

    В существующих условиях масляные краски или пароизоляционные латексные краски обеспечивают эффективный барьер для влаги.

    Избегайте установки пароизоляции с обеих сторон конструкции. Стены и потолочные полости в идеале должны иметь возможность высыхать в одном направлении, если другая сторона построена для предотвращения проникновения влаги.

    Загерметизируйте все щели в стенах и отверстия в стене. Используйте специальную уплотнительную ленту для соединения листов, если используются полиэтиленовые листы.

    Используйте герметик или герметизирующую ленту, чтобы заделать пространство вокруг электрических коробок на розетках, выключателях или потолочных светильниках.

    Виды материалов по пароприницаемости:

    Для того чтобы помочь строителям правильно применять пароизоляцию, различные строительные материалы расклассифицированы согласно паропроницаемости.

    Непроницаемые материалы:

    • Стекло
    • Листовой металл
    • Лист полиэтилена
    • Резиновая мембрана
    • Пароизоляционные краски
    • Наружная фанера
    • Фольгированная жесткая изоляционная плита

    Полупроницаемые материалы:

    • Вспененный или экструдированный полистирол
    • Ламинированная фанера
    • Бумага c битумным покрытием
    • Гипсокартон, окрашенный масляной или влагостойкой латексной краской

    Проницаемые материалы:

    • Неокрашенный гипсокартон
    • Изоляция из каменной и стекловаты
    • Целлюлозный утеплитель
    • Пиломатериалы
    • Газосиликатный и пеноблок
    • Керамзитоблок
    • Бетонный блок
    • Бетонная плита
    • Кирпич

    Выводы о применении пароизоляционных материалов

    Непроницаемые материалы не всегда желательны, так как в некоторых ситуациях стена нуждается в проницаемых материалах, чтобы правильно дышать и избавляться от избыточной влаги. Большинство экспертов советуют не герметизировать стену с обеих сторон, так как это является одним из условий для улавливания влаги и создания присущих ей проблем.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector