Mebel-ot-artura.ru

Мебель от Артура
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Оснастка для опалубки стен

Все о стеновых опалубках

  1. Описание
  2. Плюсы и минусы
  3. Разновидности
  4. Способы использования
  5. Монтаж

В настоящее время большую популярность приобретает монолитное строительство. Строительные организации все чаще отказываются от использования кирпича и железобетонных блоков. Причина в том, что монолитные сооружения дают широкие варианты планировки и снижают стоимость работ. При начале строительства важно установить стеновую опалубку. От этого зависит надежность будущего строения.

Описание

Опалубка – это сборный каркас, предназначенный для заливки бетонного раствора с дальнейшим его застыванием и образованием монолитной стены. При строительстве любого здания или сооружения необходимо возведение опалубки. Это нужно для того, чтобы можно было производить работы с жидким бетонным раствором. Если говорить простым языком, описываемая конструкция позволяет удерживать залитый бетон до образования монолитной стены.

Опалубку применяют не только для заливки фундамента, но и при возведении монолитных сооружений. Благодаря этой конструкции можно возводить здания любой геометрической формы.

С помощью опалубки есть возможность существенно увеличить несущую способность какой угодно постройки.

При монтаже любого вида опалубной конструкции необходимо соблюдать правила сборки и установки. Работы должны выполнять квалифицированные сотрудники.

В случае некачественно выполненных работ при заливке бетонного раствора может произойти деформация конструкции или ее полное разрушение. В таком случае заказчик понесет серьезные материальные потери. Такие последствия наступают при закладке небольших опалубок. А некачественно установленная конструкция многоэтажного строения приводит к человеческим жертвам.

Плюсы и минусы

У всех видов опалубных конструкций существуют свои достоинства и недостатки. Рассмотрим более подробно характеристики наиболее популярных видов опалубки.

Деревянная

Опалубка из дерева – самый распространенный вид, используемый в частном строительстве. Плюсом этого варианта можно считать небольшую стоимость, простоту монтажа, легкость.

Однако эта конструкция имеет и недостатки. Такую опалубку нельзя использовать при строительстве домов выше одного этажа. Не подходит она и для объектов со сложной архитектурой и большими площадями.

Металлическая

Данная опалубка идеальна для объектов со сложной архитектурой. Строительные работы с этой конструкцией позволяют заливать большие объемы бетона, что существенно увеличивает производительность труда. Опалубка является многоразовой.

Но и она имеет свои недостатки:

  • слишком большой вес;
  • для установки необходим подъемный кран;
  • высокая себестоимость.

Разновидности

В современном строительстве для возведения опалубки используют разнообразные материалы. Это и деревянные, и металлические, и пенополистироловые разновидности. Также они имеют всевозможные конструкции. Опалубка бывает съемная, несъемная, сборная, разборная передвижная. Они различаются по размерам и толщине.

Рассмотрим основные виды и материалы, из которых чаще всего выполняется монтаж опалубных конструкций.

Деревянная

Изготавливается из деревянных щитов, досок, водостойкой фанеры, бруса. Такая опалубка используется единоразово. Ее можно крепить на гвозди или саморезы. Такая конструкция подойдет для строительства небольших зданий и сооружений. Основными преимуществами являются ее дешевизна и легкость в сборке.

Деревянную опалубку можно собрать своими руками. Это не требует больших затрат, финансов и сил. Для сборки этой конструкции не нужно привлечение дополнительной техники.

Переставная

Изготавливается на промышленном производстве из листовой стали или гнутого профиля. Бывает мелкощитовая, она пригодна для возведения небольших построек, а изготовленная из больших щитов – для строительства высотных зданий.

Скользящая

Производится в заводских условиях. Представляет собой сложную конструкцию, соединенную зажимами. Такую опалубку можно поднимать на разную высоту с помощью гидравлического домкрата.

Металлическая

Если говорить о крупном строительстве, то здесь нельзя обойтись без металлической опалубной конструкции. Такая опалубка обязательно имеет ребра жесткости, что позволяет ей выдерживать очень большие нагрузки.

Для возведения стен используют стальную опалубку. Она более прочная по сравнению с алюминиевой. Алюминий – материал мягкий, поэтому он не может справиться с этой задачей.

Минусом металла является вес, поэтому для установки металлической опалубки требуется кран. Преимущество строительства монолитных зданий заключается в том, что это значительно упрощает внутреннюю планировку. Здания, построенные подобным способом, предполагают меньшие финансовые затраты, в сравнении с кирпичным или блочным строением.

Пенополистироловая

Особое отличие этой опалубки заключается в простом и быстром способе сборки. При этом не требуется привлечение техники. Собрать конструкцию могут несколько человек. Также к плюсам этого материала относятся низкая стоимость, возможность строительства здания любой конфигурации, к тому же он является хорошей шумо- и теплоизоляцией.

Из строительной фанеры

Она состоит из нескольких слоев шпона, спрессованных между собой. Поскольку материал имеет гладкую поверхность, бетонная стена получается идеально ровной.

Балочно-ригельная

Эта разновидность конструкции предназначена для возведения монолитных строений любой сложности, а также перекрытий. Такая конструкция состоит из деревянных досок, соединенных металлическими ригелями с двутавровым профилем.

Круглая

Такой вид опалубной конструкции популярен при отделке фасадов зданий и возведении колонн. Круглое (вертикальное) исполнение незаменимо при строительстве сооружений со сложным архитектурным устройством.

Не существует универсального вида опалубки. Она выбирается в каждом конкретном случае индивидуально. При этом учитывается состав грунта, климатические условия, уровень грунтовых вод.

Способы использования

Разные виды стеновой опалубки применяются с разными целями. Рассмотрим способы эксплуатации некоторых вариантов.

  • Деревянная. В основном используются в строительстве частных домов, хозяйственных построек, гаражей, небольших зданий и сооружений. Для сборки такой опалубки некоторые строители применяют материал вторично при условии его надлежащего состояния, а также способности выдержать давление заливаемого бетонного раствора. Такой вид конструкции легко снимается после застывания бетона. Для того чтобы залитая стена была идеально гладкой, внутреннюю поверхность опалубки выстилают полиэтиленовой пленкой. Также при использовании полиэтилена доска легче снимается, не повреждая стену. Такая конструкция может быть облегченной. Для надежной фиксации конструкции на месте ее использования устанавливают опоры из бруса.
  • Пенополистироловая. Эта конструкция имеет широкий диапазон применения. Она подходит как для возведения многоэтажных, так и для строительства частных домов. Конструкция имеет небольшой вес. Опалубка такого вида применяется для придания строению сложной конфигурации. Однако вторичное использование опалубки невозможно.
  • Металлическая. Конструкции из металла используют при строительстве монолитных многоэтажных зданий и сооружений, для возведения крупных строительных объектов (мостов, тоннелей, производственных цехов). С помощью металлической опалубной конструкции можно создавать постройки со сложными и криволинейными элементами. Будучи особо прочным, металл, используемый при изготовлении опалубки, дает возможность задействовать конструкцию многократно.
  • Пластиковая. Применяется при всех видах строительства. Она имеет легкий вес. Для монтажа не нужно привлечение строительной техники.
  • Балочно-ригельная. Ее применение дает возможность возводить конструкции из железобетона разнообразных форм. Такая опалубная система дает возможность достижения высокого качества бетонирования. В некоторых случаях при применении такой опалубки не требуется дополнительное украшение фасада.

Монтаж

Проектирование любой опалубки начинается с раскладки объекта в программе. Перед тем как приступить к монтажу опалубной конструкции, необходимо подготовить площадку, на которой она будет установлена. Она должна быть идеально ровной, не иметь даже незначительных провалов или возвышений.

Для этого место установки проверяют с помощью строительного уровня, а в случае более крупного объекта применяется профессиональное оборудование (нивелир). После этого можно приступать к сборке конструкции. Для надежной установки расчеты должны быть произведены правильно.

Начинать монтаж необходимо со сборки щитов. Их нужно скрепить между собой соединительными крепежами. После этого проверяется надежность крепления. Нужно следить за тем, чтобы все комплектующие и детали опалубки были надежно скреплены между собой и не имели трещин между щитами. В дальнейшем стены надо выстелить полиэтиленовой пленкой. Это необходимо для недопущения вытекания бетонного раствора.

Затем для усиления стенок конструкции по периметру устанавливают дополнительные подпорки. Таким образом, стена из щитов становится более надежной. При этом риск разрушения конструкции в процессе залива бетонного раствора становится минимальным.

Опалубка на основании должна устанавливаться по определенным правилам. При монтаже опорной конструкции используется приспособления – пята и подкос. Указанную опалубку собирают так, чтобы пята опиралась на основание. Далее эту деталь необходимо закрепить. Это удобнее сделать при помощи дюбелей. Затем пяту выравнивают и надежно фиксируют.

От правильности установки и выбора материала опалубки зависит качество проведения строительных работ. Это начальный, но в то же время один из главных этапов.

Комплектующие для опалубки

Качество постройки из монолитного бетона зависит не только от опалубки, но и от правильно подобранных к ней комплектующих. От их надёжности зависит прочность и герметичность опалубочной системы, правильность её установки и закрепления. Поэтому при приобретении опалубки стоит одновременно подобрать и купить комплектующие для опалубки.

Комплектующие для установки и фиксации опалубки стен, фундаментов и колонн

Щиты опалубки стен и фундаментов собираются и закрепляются в правильном положении стяжными комплектами. Стяжной комплект изготавливается из высокопрочной стали и включает в себя стяжной болт диаметром 17 мм, литую гайку и шайбу. Длина болтов варьируется от 800 до 6000 мм.

Иногда вместо стяжного комплекта используют пружинный зажим (клипсу), болт здесь заменяет арматура диаметром 6-10 мм, для закрепления зажима применяется специальный ключ. Для установки и фиксации опалубки колонн стяжным комплектом служит шкворень в сборе с гайкой и шайбой.

Выпускаются комплектующие опалубки для фиксации вертикально установленных щитов в нужном положении. Это подкосы винтовые и телескопические, одноуровневые и двухуровневые. Их рабочий диапазон от 2,4 до 14,3 м. Винтовые подкосы применяются при работе на высоте.

Приспособления для соединения щитов

Чтобы соединить и выровнять по плоскости щиты опалубки, употребляют замки разных типов:

  • замки клиновые из литой стали, чугунные и стальные винтовые замки с рабочим диапазоном до 140 мм;
  • универсальные удлиненные замки, соединяют плоскости под прямым углом, рабочий диапазон до 390 мм.

Стыки между щитами опалубки укрепляют выравнивающими балками длиной от 800 до 4500 мм. Углы крупных панелей, собранных из отдельных щитов, фиксируются угловыми балками. Угловые элементы из алюминия или стали используют для формирования углов опалубки колонн. Как дополнительные комплектующие при необходимости наращивания длины опалубки применяют доборные щиты-компенсаторы длиной 60-200 мм, высотой 300 мм.

Ламинированная фанера

Этот материал используется для опалубки стен, перекрытий, фундамента и колонн. Получил свою популярность благодаря высоким водостойким свойствам. Фанера для опалубки перекрытий – 21 мм, для опалубки колонн, стен и фундамента – 18 мм. Размер листа стандартный 1250Х2500 мм, 1220х2440 мм или 1500х3000 мм.

Комплектующие для опалубки перекрытий

Устройство опалубки на телескопических стойках

Телескопические стойки – комплектующие к опалубке перекрытий, они устанавливаются в треноги. Три изогнутые стальные трубы подвижно соединены между собой, зажим треноги жёстко фиксирует стойку опорной части опалубки перекрытия в вертикальном положении.

Унивилка служит для фиксации деревянных двутавровых балок. Это металлический лист с приваренными к нему штырями, уголками, жёлобами, который крепится на верхнюю часть опорной стойки.

Для создания контуров при бетонировании перекрытий применяют специальные упоры для заливки бетона.

Дополнительные комплектующие опалубки

На стяжной болт при монтаже надевается трубка ПХВ, она защищает болт от бетона и позволяет снять его при демонтаже опалубки. Чтобы бетон не попал в трубку, её закрывают пластиковым фиксатором «конус». На арматуру для защиты металла от коррозии надевают пластмассовые фиксаторы «звёздочка».

Для обеспечения безопасности рабочих при заливке перекрытий используют кронштейны, ограждающие края столов опалубки и перекрытия. Для безопасной работы монтажников опалубки и строителей, выполняющих заливку бетона в опалубку стен, применяют кронштейны подмостей с перилами ограждений длиной 1500-2400 мм. Защитно-улавливающие сетки длиной 1500-2400 мм страхуют рабочих на случай падения, предохраняют от падения с высоты инструмент, материалы.

Для любых конструкций из бетона, во время строительства, обязательно потребуется опалубка. Это совсем не второстепенная работа, как могут подумать многие. .

Строительство долговечных и качественных монолитных сооружений невозможно без использования добротной опалубки, собранной из качественных элементов. В состав опалубочной системы входит .

Двухуровневые опалубочные подкосы – комплектующие элементы, используемые при монтаже формовочных комплексов (опалубок), используемых в монолитном строительстве. Функционал подкосов заключается в .

Опалубка балочно-ригельная это особый тип строительной опалубочной конструкции, применяемой для отливки монолитов. Отличительной характеристикой этого вида опалубки является универсальность, обусловившая .

Правила выполнения монтажа опалубки стен, фундамента и перекрытий

При строительстве монолитных железобетонных конструкций очень важно правильно провести монтаж опалубки. От того, насколько качественно будут выполнены эти работы, будет зависеть прочностные характеристики и внешний вид будущей постройки.

Поэтому этой части работы нужно уделить особое внимание. Делать опалубку можно самостоятельно из подручных материалов (досок, фанеры), а можно использовать комплекты заводского изготовления.

  1. Основные правила монтажа опалубки
  2. Инструкция по монтажу опалубки
  3. Фундамента
  4. Стен
  5. Перекрытий
  6. Несъемной

Основные правила монтажа опалубки

Сборная опалубка для создания конструкций монолитного железобетона состоит из щитов или блоков, соединяемых крепёжными элементами и укрепленных опорами. Нюансы сборки зависят от типа опалубки и материала её изготовления.

Но есть и общие правила монтажа. Поэтому стоит познакомиться с особенностью проведения работ. При выполнении монтажных работ нужно соблюдать следующие правила:

  • перед началом монтажа важно произвести тщательную очистку строительной площадки, необходимо убрать мусор, снег, наледи и пр.;
  • выравнивание площадки осуществляется путем срезки грунта. Осуществлять подсыпание грунта категорически запрещено;
  • элементы устанавливают, начиная от угла. Угловые элементы являются своеобразными маяками, по которым выравнивается основная конструкция;
  • при установке элементов необходимо обращать внимание на вертикальность и горизонтальность элементов;
  • перед заливкой раствора необходимо убедиться в герметичности конструкции, все стыки должны быть уплотнены;

Совет! Особое внимание приходится уделять проверке герметичности опалубочных форм, собранных из досок. В этом случае негерметичными могут оказаться не только стыки, но и сами щиты. Забивка крупных щелей осуществляется при помощи реек, а мелкие щели забивают паклей.

  • перед установкой щиты с внутренней стороны следует покрыть специальным составом, который исключит прилипание бетонной смеси к опалубке.

Инструкция по монтажу опалубки

Выше приведена общая инструкция по монтажу опалубки любых конструкций. Но при сборке форм для фундамента, стен и перекрытий существуют особые нюансы, о которых обязательно нужно знать.

Фундамента

При монтаже опалубки для ленточного фундамента часто используют щиты, сделанные из досок или фанеры. Именно эти элементы принимают на себя основную нагрузку, оказываемую бетонным раствором.

От того, насколько правильно будет выполнена сборка опалубки для фундамента, зависит прочность и срок службы всего здания, поскольку фундамент является его основой. Прежде чем начинать устройство фундамента, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.

На начальном этапе необходимо ознакомиться с требованиями проекта, кроме того, необходимо принять во внимание климат. Проводить работы, желательно, при положительных температурах, то есть поздней весной или летом, когда заморозки маловероятны.

Если планируется строить самый распространенный вариант опалубки из досок, то порядок действий должен быть таким:

  • на подготовленной площадке производится обозначение углов заливаемого фундамента. К этим брускам будут крепиться остальные элементы;
  • замеряется расстояние между брусками и в зависимости от полученных результатов, собираются щиты из досок;
  • сколачивают щиты при помощи брусков, которые должны оставаться с внешней стороны форм;
  • щиты изготавливают в двух экземплярах, так как эти элементы устанавливают друг напротив друга;
  • проводится герметизация щитов, кроме того, проводится обработка их внутренней поверхности, она должна быть максимально гладкой;

  • щиты устанавливают между угловыми брусками, надежно скрепляя элементы друг с другом. С внешней стороны их укрепляют путем установки укосов. Шаг расположения этих элементов зависит от толщины фундамента и составляет от 0,5 до 1 метра. Внутри щиты скрепляют путем установки стяжек.

Совет! Стяжки могут быть несъемными и съемными. Если используется второй вариант, то стяжные элементы устанавливают внутри пластиковых трубок. При демонтаже стяжные винты вынимаются, а трубки остаются внутри монолитной конструкции. Отверстия с внутренней и внешней стороны заделываются раствором.

  • внутреннюю часть собранных опалубочных форм выстилают плотной полиэтиленовой пленкой либо рубероидом, крепится гидроизолирующий материал саморезами. Это поможет избежать вытекания раствора через щели. На дно форм рекомендуется насыпать щебень или песок, чтобы жидкость из раствора не слишком быстро впитывалась в грунт;

  • перед заливкой раствора необходимо еще раз проверить горизонтальность и вертикальность установленных элементов.

При сборке опалубки для возведения стен технология проведения монтажа мало отличается от технологии сборки форм фундамента. Используют две разновидности стеновых опалубок:

  • мелкощитовая – собирается из относительно небольших щитов из ламинированной фанеры или пластика. Это оборудование подходит для постройки небольших объектов, например, малоэтажных домов;
  • крупнощитовая – отличается наличием щитов большой площади. Используется для постройки больших объектов, например, многоэтажных домов.

Расстояние между щитами зависит от толщины стен. При сборке форм следует учитывать необходимость оставления проемов для окон и дверей. Разбираются щиты после полного застывания бетонного раствора.

Совет! Чтобы легче было проводить последующую отделку стен, необходимо использовать щиты с идеально ровной поверхностью. Например, из ламинированной фанеры.

Перекрытий

При монтаже опалубки перекрытия горизонтальные формы собирают на высоте. Вариант монтажа зависит от того, какая запланирована высота потолков. Чаще всего, применяются конструкции на телескопических стойках, их можно использовать, если высота перекрытий не превышает 4,5 метра.

В нижней части стоек для устойчивости монтируются треноги, а в верхней – крепятся универсальные вилки. Эти вилки используются для крепления несущих балок, поверх которых укладываются поперечные балки.

Поверх балок настилается горизонтальная часть формы – палуба. А по её периметру устанавливаются вертикальные бортики, их высота зависит от проектной толщины перекрытий.

Несъемной

Монтаж несъемной опалубки производится проще, чем сборка переставных форм. Для сборки неразборной опалубки выпускаются специальные блоки из вспененного полистирола. Намного реже используются другие варианты материала – железобетон, арболит, металл.

Блоки из пенополистирола устанавливаются на предварительно подготовленное основание. Если это опалубка стен, то их ставят на готовый фундамент, покрытый слоем гидроизоляции. Блоки насаживаются сверху на выступающие из фундамента пруты арматуры. Боковое соединение смежных блоков происходит за счет имеющихся на них креплений.

Читать еще:  Виды опалубки для монолитного строительства

Итак, монтажные работы по сборке опалубки – это крайне важный этап возведения здания. От качества выполненных работ напрямую зависит не только внешний вид отливаемой конструкции, но и её прочностные характеристики. Поэтому к проведению монтажа необходимо отнестись с особым вниманием и тщательно выполнять все технологические требования.

Комплектующие для опалубки

Этот раздел нашего сайта будет полезен компания которые хотят обновить отдельные элементы своего оборудования или дополнить его недостающими комплектующими.

Каталог

Стяжные винты для опалубки
  • Длина: от 0.8 м
  • Диаметр: 17 мм
  • Max нагрузка на разрыв: от 11 тонн
  • Вес: 1,4 кг. мп

Распалубочные углы
  • Размер: 0,30х0,30х3,0 м
  • Материал изготовления: профиль ST-120/3,0
  • Вес: 211 кг
  • Допустимая нагрузка: 80 кПа

Унивилка для опалубки перекрытий
  • Высота: 235 мм
  • Размеры площадки: 244х154 мм
  • Вес: 1.8 кг
  • Материал изготовления: сталь

Тренога для опалубки
  • Высота: 850 мм
  • Регулировка радиуса поворота: 0,7 – 0,5 м
  • Материал изготовления: круглая труба ø30 мм
  • Вес 5,2 Кг
Стойка телескопическая
  • Высота: 1.2-4.5м
  • Диаметр опоры: 60 мм
  • Макс. нагрузка 2800 кг
  • Вес: от 9 кг

Подкосы для опалубки
  • Высота установки: от 3 м
  • Вес: 14 кг
  • Материал изготовления: сталь
  • Покрытие: порошковая краска

Гайки для опалубки
  • Диаметр: 90-100 мм
  • Высота: 53 мм
  • Опорная площадь: 70 мм
  • Максимальная нагрузка: 20200 кгс

Замки
для опалубки
  • Рабочий размер: от 120 мм
  • Допустимая нагрузка на разрыв: 45 кН
  • Материал: сталь 35ГЛ, чугун
  • Совместимость с : Гамма, Альфа, Мекос, ПСК, Техн

Кронштейн подмостей
  • Высота ограждения: 900 мм
  • Ширина площадки: 780 мм
  • Каркас: профиль: 30х30мм
  • Масса: 7 кг

Почему комплектующие покупают у нас

Несмотря на большое количество компаний в Москве, которые продают это оборудование, строители выбирают нашу. Этому есть несколько причин:

  • Мы работаем с производителями поэтому гарантируем минимальные наценки.
  • Продаем только сертифицированное оборудование, соответствующее всем стандартам ГОСТ и Госстроя РФ, действующим с 2003 года. Это гарантирует не только его качество, но и совместимость со всеми современными системами.
  • Даем гарантию на все комплектующие, при необходимости производим гарантийный ремонт или замену.
  • Имеем в наличии все необходимое, что позволяет выдать заказ клиенту в день обращения.
  • Наши специалисты помогут рассчитать необходимое количество оснастки исходя из ваших задач.
  • Осуществляем доставку, при необходимости, на объект заказчика.

Опалубка стен

Продажа опалубки стен

  • Описание
  • Комплектующие
  • Преимущества
  • Фото

Опалубка – вспомогательная формовочная система, назначением которой является придание строительным смесям заданных форм. Среди ее преимуществ высокое качество, доступная цена и совместимость с самыми распространенными на рынке формовочными системами: Титан, Гамма и проч.

Виды опалубки стен

Существует множество оснований для классификации стеновой опалубки в зависимости от ее размера, материала изготовления и формы. Но все представленное на рынке многообразия можно разделить на два основных вида: несъемная и съемная. Первая изготавливается из недорогих (часто подручных) материалов непосредственно на площадке и является частью строительной конструкции. Отлитые на ее основе стены имеют обычно неровную поверхность и нуждаются в затратных отделочных мероприятиях.

Стеновая опалубка бывает:

  • крупнощитовая
  • мелкощитовая
  • стен;
  • колонн;
  • фундаментов
  • и многих других конструктивных элементов.

Стеновая опалубка соответствует I классу, согласно ГОСТ 34329-2017, что гарантирует точность геометрии (прогибы не более L/400) и высокое качество готовой поверхности бетонных конструкций.

Конструкция щитов опалубки предусматривает возможность их установки и соединения друг с другом в вертикальном или горизонтальном положении, со смещением по горизонтали или по высоте.

В ребрах каркаса выполнены отверстия для навески кронштейнов и установки подкосов. Палуба из березовой большеформатной ламинированной фанеры толщиной 18 мм с плотностью покрытия 220 г/м2.

Опалубка рассчитана на давление бетонной смеси около 8 т/м2, что соответствует нормальной скорости бетонирования (для бетонных конструкций высотой не более 3 м).

Широкий размерный ряд щитов позволит подобрать оптимальные решения для любых видов конструкций.

Предлагаемое нами оборудование отличается высокой надежностью и практичностью. Собранная с его помощью формовочная система демонстрирует минимальное взаимодействие с бетоном и максимально плотную подгонку всех элементов.

Свяжитесь с нами, и наши менеджеры быстро обработают Вашу заявку: проведут при необходимости расчеты, подберут стеновую опалубку, позаботятся об ее оперативной доставке на объект.

Угловой элемент внешний

Предназначен для формирования прямого наружного угла конструкции опалубки с использованием линейных щитов. Устанавливается с внешней стороны бетонируемой конструкции.

Высота, мВес, кг
3,329,7
3,027,0
1,513,5

Шпилька (стяжка, болт стяжной, винт стяжной)

Предназначена для восприятия давления бетонной смеси. Максимальное растягивающее усилие 90 кН. Соответствует стандарту DIN 18216.

Длина, мВес, кг
0,80,8
1,01,0
1,21,2

Шкворень

Предназначен для восприятия давления бетонной смеси при сборке опалубки колонн или элементов стен с использованием универсальных щитов.

Длина, мВес, кг
0,21,6

Гайка для шпильки (стяжного болта)

Предназначена для фиксации шпилек (стяжных болтов) или шкворней при монтаже опалубки.

Диаметр, ммВес, кг
100,00,6

Шайба для гайки

Предназначена для использования вместе с гайкой. Увеличивает площадь опоры гайки на профиль щита. Предохраняет щиты опалубки от повреждения гайкой.

Длина стороны, ммВес, кг
100,00,38

Замок клиновой

Предназначен для соединения щитов в панели. Устанавливается на вертикальных и горизонтальных стыках щитов. Конструкция замка не разборная (исключает потерю деталей).

Размер вставки, ммВес, кг
нет3,0

Замок удлиненный

Предназначен для соединения щитов в панели. Устанавливается на вертикальных и горизонтальных стыках щитов. Позволяет формировать внешний угол конструкции опалубки без использования угловых элементов (соединение линейных щитов под прямым углом). Возможно изготовление замка для соединения щитов с разной глубиной основного профиля (120 и 140 мм).

Размер вставки, ммВес, кг
0–250,05,1

Кронштейн подмостей

Предназначен для обеспечения безопасности рабочих при проведении монолитных работ. Возможна установка отдельными площадками и/или по всей протяженности опалубки.

Макс. шаг, мВес, кг
2,417,1

Подкос 2-уровневый телескопический

Предназначен для установки щитов в вертикальное положение. Обеспечивает дополнительное усиление конструкции опалубки. Имеет возможность регулировки длины. Крепится к щиту в двух местах и к бетонному основанию.

Макс. длина, мВес, кг
3,023,4

Подкос 1-уровневый телескопический

Предназначен для установки щитов в вертикальное положение. Обеспечивает дополнительное усиление конструкции опалубки. Имеет возможность регулировки длины и усиления верхнего ряда щитов (при установке щитов на высоту более 3 м). Крепится к щиту в двух местах и к бетонному основанию.

Макс. длина, мВес, кг
6,032,0

Балка выравнивающая

Предназначена для усиления конструкции опалубки в местах стыков щитов. Рекомендуется применять в следующих случаях:
– в местах установки вставки между щитами;
– в узлах установки шарнирных щитов;
– при сжатых сроках строительства и необходимости увеличения скорости заливки;
– другие случаи, где требуется усиление конструкции опалубки.
Крепится к щитам с помощью гайки.

Длина, мВес, кг/п.м.
0,8–6,06,5

Балка выравнивающая угловая

Предназначена для усиления конструкции опалубки внутренних или наружных прямых углов. Рекомендуется применять в местах установки вставки между щитами и/или при необходимости усиления конструкции опалубки. Крепится к щитам с помощью гайки.

Длина стороны, мВес, кг/п.м.
0,3–1,56,5

Захват монтажный

Предназначен для переноса отдельных щитов или сборных панелей с одной захватки на другую с помощью крана. Для переноса панелей требуется 2 монтажных захвата. Существенно экономит время на демонтаже опалубки (требуется только снять стяжные болты и обеспечить легкое отсоединение палубы от бетона).

Грузоподъемность, кгВес, кг
1 250,05,5

Трубка ПВХ

Предназначена для защиты стяжного болта от бетонной смеси. Обеспечивает возможность беспрепятственного демонтажа стяжного болта по окончании работ. Диаметр внутренний 22 мм.

Длина, мВес, кг/шт.
3,00,35

Фиксатор-конус

Предназначен для фиксации ПВХ-трубки при установке опалубки. Защищает задействованные отверстия щита от попадания бетонной смеси. Диаметр наружный 22 мм.

Упаковка, шт.Вес, кг/уп.
1 0002,5

Фиксатор-пробка

Предназначена для защиты незадействованных отверстий щита от попадания бетонной смеси. Диаметр наружный 22 мм.

Упаковка, шт.Вес, кг/уп.
1 0002,4

Фиксатор-звездочка

Предназначена для обеспечения защитного слоя бетона. Используется преимущественно с вертикально направленной арматурой, диаметром от 5 до 16 мм.

Упаковка, шт.Вес, кг/уп.
1 0007,4

Смазка для опалубки

Предназначена для снижения адгезии бетона к поверхности фанеры. Облегчает процесс демонтажа опалубки. Увеличивает срок службы палубы щита.

Опалубка для фундамента: виды, способы, материалы

Продолжу курс статей, касающихся заливки фундамента своими руками, и посвящу несколько статей установке опалубки для фундамента. Правильный выбор опалубки, соблюдение технологии ее монтажа крайне важны для получения качественного результата, ведь во многом именно от прочности и качества фундамента зависит срок службы всего строения на дачном участке. Сегодня поговорит о видах и способах монтажа опалубки для фундамента.

Материалы для опалубки

Опалубка – это заранее подготовленный каркас для заливки фундамента. Основная задача опалубки – удерживать фундамента в нужном месте заявленной формы до его застывания. Установка опалубки является обязательным этапом монтажа фундамента дома или любой другой постройки, требующей наличие фундамента. Перед тем, как приступить к изучению технологии установки опалубки, рассмотрим виды материалов, используемых для возведения каркаса. Наиболее распространены следующие материалы для опалубки:

  • Опалубка из металла. Металлическая опалубка монтируется из листов стали толщиной до 2 мм. Преимущество металлической опалубки в простоте работы с ней, а также в гибкости и пластичности. Стальной лист легко гнется, что позволяет получить опалубку (а, следовательно, и фундамент) нужной формы. Особенно важна эта особенность при желании закруглить углы фундамента. Недостаток металлической опалубки в цене, при общей экономии бюджета строительства опалубка из металла вам не подойдет.

Вам могут пригодиться

  • Опалубка из железобетона. Железобетонная опалубка удобная, практичная и пользующаяся популярностью. Но, помимо высокой цены, обладает одним существенным недостатком: большой вес плит обязывает хозяина постройки нанимать бригаду работник со специальной подъемной техникой. Однако, использование железобетона в качестве опалубки экономит количество бетона, который потребуется на этапе заливки фундамента. Получается, что на одном этапе финансовые потери больше, на другом – меньше.
  • Опалубка из пенополистирола. Пенополистирольные блоки для опалубки производятся промышленным способом, и в этом заключается их главное отличие и преимущество. Собрать опалубку из пенополистирола – просто и быстро, блоки крепятся друг с другом посредством специального паза-замка. Единственный минус блочной опалубки в высокой стоимости материалов.
  • Опалубка из древесины. Деревянная опалубка возможна из различных видов древесины: в ход идут и листы деревянной фанеры, и ОСБ плиты, и даже обычные доски. Преимущество опалубки из древесины – дешевизна, если сравнивать этот вид материалов с выше перечисленными. Кроме того, монтаж деревянной опалубки не сложен и интуитивно понятен, справится любой мужчина, имеющий опыт столярных работ. Однако, деревянная опалубка имеет и недостаток: ее необходимо качественно укреплять, особенно в местах увеличения толщины заливаемого бетона.

Виды опалубки

Помимо используемого материала, опалубка для фундамента отличается по типу конструкции. Различают три основных вида опалубки, имеющих функциональные и конструкционные отличия.

  • Несъемная опалубка для фундамента. Как следует из названия, несъемную опалубку устанавливают на этапе монтажа фундамента и оставляют на месте на весь период эксплуатации здания. Чаще всего, в качестве несъемной опалубки используются железобетонные блоки, но нередко остаются на месте и пенополистирольные конструкции. У несъемной опалубки имеется два существенных преимущества: вы не тратите время на ее демонтаж, а кроме того, опалубка выполняет не только фиксирующую роль, но и дополнительную техническую, звуко- или теплоизоляционную.
  • Съемная опалубка для фундамента. После полного просыхания фундамента съемная опалубка демонтируется. Преимущество съемной опалубки в возможности использования элементов на другом объекте строительства. Съемная опалубка выполняется из деревянных брусьев, пенополистирольных блоков, металлических листов. Крепление элементов происходит при помощи специальных пазовых замков, шпилек или гвоздей. Несмотря на необходимость демонтажа, работы со съемной опалубкой считаются более легкими и доступными.
  • Скользящая опалубка для фундамента. Скользящая опалубка – это фундамент, плавно переходящий в стены будущего здания. Строительство стен начинается с заливки фундамента, и слой за слоем поднимается до потолка строения. Основной недостаток скользящей опалубки в сложности ее монтажа своими руками, для осуществления этого вида опалубки придется обратиться за помощью к бригаде профессионалов.

Монтаж опалубки

Вне зависимости от выбранного материала, монтаж опалубки начинается с теоретических и чертежных работ. Чертеж необходим для правильного расчета опалубки для фундамента. Для расчета вам потребуется длина периметра здания, умножьте его на два, поскольку опалубка устанавливается по обе стороны от фундамента. Прибавьте сюда показатели длины перегородок, ширину фундамента, и заложите 5-10% на возможные ошибки и поправки в расчетах. Дальнейшая пошаговая инструкция зависит от выбранного материала для опалубки.

Опалубка из фанеры

  • Опалубка из фанеры своими руками начинается с правильного выбора материала. Чем толще будущий фундамент, тем большую нагрузку должна выдержать опалубка, поэтому фанерные листы менее 3 см толщиной лучше не выбирать.
  • Распилите листы до необходимых размеров, после чего последует создание фанерных щитов: листы соедините вместе для получения нужной высоты опалубки. Для фиксации используйте деревянный брус. В качестве фурнитуры проще и быстрее воспользоваться гвоздями.
  • Установите щиты из фанеры в подготовленный ров в земле, проследите за тем, чтобы между щитами не образовывались щели (если они появились, устраните их до начала заливки опалубки). Проверьте, чтобы гладкая сторона щитов была обращена внутрь, а соединительные брусья оказались снаружи.
  • Установите арматуру внутри каркаса, между собой арматурные прутья свяжите.
  • При помощи деревянных брусьев установите колышки с обеих сторон опалубки, вкопайте их в землю. Они необходимы для удержания давления бетона во время заливки.
  • Опалубка готова, можно заливать раствор. Опалубка из древесины своими руками популярна для заливки ленточного фундамента, как наиболее распространенного среди возможных видов.

Опалубка из пенополистирола

  • Опалубка из пенополистирола своими руками проще и быстрее, блоки материала уже готовы к работе во время покупки.
  • Подготовьте траншею для фундамента, на дно насыпьте песчаную подушку и положите выбранный гидроизоляционный материал. Пенополистирольные блоки установите в траншею и зафиксируйте при помощи специальных замков.
  • В процессе монтажа блоков не забудьте установить заготовки для коммуникативных отверстий, а также на этом этапе укладывается арматура для армирования фундамента.
  • После завершения установки опалубки проверьте ровность каркаса при помощи строительного уровня.

Опалубка из железобетона

  • Опалубка из железобетона своими руками – понятие условное, без специальной техники установить железобетонные блоки не получится.
  • Выройте траншею, закладывая в размеры толщину железобетонных блоков. На дно насыпьте слой песка и слой мелкой гальки.
  • Блоки установите на место, предварительно проделав во внутренней стороне отверстия для установки арматуры. Поставьте арматуру на место, перевяжите между собой для получения надежной фиксации.
  • Блоки устанавливаются в несколько рядов, соединяя их между собой при помощи монтажной прослойки. Следите за тем, чтобы блоки перекрывали друг друга, шли внахлест.
  • Финальный ряд блоков покройте армирующей стяжкой, после высыхания которой опалубка готова к заливке фундамента.

Советы профессионалов

Напоследок предложу вашему вниманию несколько секретов установки крепкой и надежной опалубки:

  • После фиксации опалубки важно проверить горизонтальность и вертикальность конструкции. Для этого воспользуйтесь отвесами или строительным уровнем.
  • Не допускайте щели в опалубке. Щели, свыше 5 мм, считаются большими и требуют заделки до начала заливки бетона.
  • Наиболее крепкий угол получается при сгибе арматуры в нужном месте. Если же согнуть прут не удается, воспользуется специальным соединителем, или доведите арматуру до конца, перевязав место соединения стяжками.
  • Демонтаж опалубки разрешен только после полного просыхания бетонного раствора. Это правило касается любого из материалов опалубки.
  • Перед началом работы изучите максимальное количество материалов по выбранному способу монтажа опалубки, послушайте советы специалистов, а если не чувствуете в себе сил или не понимаете весь процесс до конца, обратитесь в фирму для вызова бригады профессионалов, которые выполнят работы быстро, качественно и с гарантией.

Правильно выполненная опалубка – гарант надежного фундамента, подойдите к этому этапу строительства со всей ответственностью, чтобы строение беспроблемно служило вам не один год.

Особенности опалубки для ленточного фундамента и монолитного бетона

Ленточный фундамент – самое распространённое основание для частного дома и не только. Построить фундамент такого типа без применения опалубки невозможно. Поэтому следует знать о видах конструкций, способах их сборки.

Крепление опалубки играет большую роль в процессе изготовления монолитного бетона.

  1. Требования к опалубке
  2. Виды опалубок
  3. Съемные
  4. Несъемная опалубка
  5. Конструкция из деревянных щитов и их соединение
  6. Применяемые материалы
  7. Щиты из фанеры ОСБ
  8. Металлические щиты
  9. Деревянные доски
  10. Крепеж, применяемый при сборке
  11. Металлические стягивающие шпильки
  12. Пружинные замки
  13. Правила установки опалубки
  14. Установка опалубки своими руками

Требования к опалубке

Основное требование, которое предъявляется к конструкции, – прочность. В процессе заливки бетонного раствора конструкция испытывает серьезные нагрузки, особенно если бетон заливается напрямую из бетономешалки или насоса. Чтобы удерживать жидкий раствор без изменения формы, опалубка должна быть жесткой.

Между элементами не должно быть щелей, так как жидкая масса может через них просачиваться, что значительно увеличивает расход бетонной смеси. Незначительные щели могут присутствовать, но только в том случае, когда качество поверхности бетона не играет роли, например, при создании ленточного основания, которое в дальнейшем будет штукатуриться или закрываться финишным материалом.

Виды опалубок

Конструктивно опалубки разделяются на два основных вида – съемные и несъемные. Несъемные предполагают использование опалубочного материала в качестве финишной отделки или утеплителя.

Съемные

Особенностью съемной конструкции является возможность демонтажа. И это необходимо учитывать уже на этапе установки.

Съемная опалубка должна крепиться таким образом, чтобы после затвердевания бетона оставался доступ ко всем элементам крепежа. Главное правило: её нельзя крепить изнутри, так как после заливки бетона нельзя будет раскрутить конструкцию и её придется ломать, что повлечет за собой неминуемое повреждение фундамента.

Если опалубка изготовлена из металла и допущены нарушения в процессе монтажа, то есть конструкция закреплена изнутри, то ее вообще невозможно разобрать без повреждения фундамента.

Несъемная опалубка

Материал, который используется в качестве несъемной опалубки, может быть разным. Если конструкция собирается из листов плоского шифера, то они выполняют функцию отделочного материала, предотвращая попадание влаги на фронтальную поверхность бетона и тем самым продлевая срок службы фундамента. Демонтировать шифер после затвердевания бетона без его повреждения невозможно. В последнее время несъемная опалубка стала изготавливаться из листов пенополистирола, которые собираются в единую систему при помощи дополнительных крепежных деталей. В таких конструкциях могут применяться внутренние элементы крепежа, которые после заливки смеси скрываются бетоном.

Существуют несъемные изделия из теплоизоляционных материалов заводского производства, для которых производитель разработал не только крепления, но и весь технологический процесс. Это значит, что сборка производится согласно инструкции производителя и при помощи определенных крепежных элементов.

Выбирая систему из пенополистирола от определенного производителя, необходимо обратить внимание на крепежи, при помощи которых она монтируется.

Иногда цена на крепеж для определенной конструкции из теплоизоляционных материалов может быть завышенной, в таком случае лучше рассмотреть предложения другого производителя.

Конструкция из деревянных щитов и их соединение

Конструкции для ленточного фундамента удобно собирать из щитов, заготовленных заранее. Щиты сколачиваются из обрезных досок и перпендикулярных брусков при помощи гвоздей или соединяются саморезами. При сборке щитов в единую систему, на месте стыка, внахлест устанавливается отрезок тесины, который крепится саморезами к обоим щитам. Такое крепление позволяет перекрыть течь бетона в месте соединения и придать конструкции дополнительную жесткость. Между щитами ставят распорки, которые изготавливаются из деревянных брусков.

Высота щита для ленточного фундамента может быть немного выше планируемой высоты заливки бетона. В таком случае непосредственно перед заливкой размечают уровень, до которого необходимо наполнить опалубку, чтобы получить желаемую высоту бетона. Второй вариант – высота щита равна планируемой высоте фундамента. В такой ситуации верхний край щитов должен выставляться по уровню.

При заливке монолитных стен высота щитов значения не имеет, так как она выполняется поэтапно, и щиты постепенно переставляются. Длина щитов, которые устанавливаются с наружной части фундамента, не принципиальна. Важно, чтобы длина внутренней опалубки равнялась длине планируемого фундамента изнутри. В противном случае щиты нельзя будет установить, либо по углам они зальются внутрь фундамента, что сделает невозможным их демонтаж без повреждения и разрушения основания в углах.

Применяемые материалы

Существует разделение конструкций по материалам, из которых они изготавливаются:

  1. Деревянная – самый распространенный вид.
  2. Металлическая.
  3. Опалубка из теплоизоляционного материала.
  4. Из листов ОСБ или фанеры.

Каждый материал обладает определенными свойствами, которые необходимо учитывать при сборке.

Щиты из фанеры ОСБ

Листы фанеры ОСБ – это не самый популярный материал для изготовления. Дело в том, что любая фанера боится влажности. Прямой контакт с сырым раствором приводит к тому, что фанера напитывается влагой и разбухает, и после высыхания уже не принимает свои исходные размеры.

Применять фанеру в качестве опалубочного материала можно, но потребуется дополнительная гидроизоляция, которую выполняют при помощи парниковой пленки или рубероида. А это уже лишние расходы и потраченное время. Закрепить пленку на поверхности ОСБ удобно при помощи строительного степлера.

Второй способ защиты от влаги – окрашивание масляной краской. Слой краски защитит материал и сделает опалубку многоразовой.

Металлические щиты

Они применяются в основном при строительстве многоквартирных монолитных зданий. Щиты изготавливаются из металлических уголков и приваренного к ним листового железа. Крепятся преимущественно на шпильки и болты либо на специальные пружинные замки.

Минус конструкции – её вес, поэтому в масштабах многоквартирного строительства, опалубка из металлических щитов устанавливается в проектное положение при помощи специальной техники. При строительстве монолитных частных домов она используется редко, так как ее использование подразумевает дополнительные расходы на привлечение техники.

Деревянные доски

Доски – самый популярный материал для изготовления опалубочных конструкций. Они позволяют изготовить конструкцию практически любой конфигурации непосредственно на месте строительства. После демонтажа деревянных щитов их можно разобрать и пустить в строительство. Если для опалубки использовался тес 2,5×15 см, то после из него можно сделать обрешетку на крышу.

Еще одно преимущество дерева – возможность крепления на саморезы или специальные шурупы. Саморезы быстро вкручиваются при помощи шуруповерта, а при необходимости разборки и переделки конструкции их можно легко выкрутить.

Собирая такую конструкцию, щиты сколачивают из досок и деревянных брусков. Жестких требований к размерам деревянной опалубки нет, они зависят от параметров фундамента или иного монолитного сооружения, в процессе изготовления которого применяются.

Крепеж, применяемый при сборке

Крепеж для опалубки выбирается в зависимости от материала, из которого она собирается. Для деревянных конструкций практически не применяется специализированных крепежей, используются обычные саморезы по дереву.

Для конструкций из металла применяются специальные шпильки с резьбой и гайками или пружинные замки.

Металлические стягивающие шпильки

Крепеж при помощи шпилек и болтов удобно использовать, если опалубка изготавливается из листов фанеры или ОСБ, либо применяется конструкция из металла. Для удобства сборки опалубки при помощи шпилек применяют отрезки металлопластиковой трубы, длина которых равна ширине планируемого фундамента.

Сборка конструкции происходит следующим образом:

  1. Листы опалубки из ОСБ устанавливаются по месту.
  2. В них подготавливаются отверстия. Важно, чтобы отверстия для установки шпилек располагались напротив друг друга, в противном случае возможен перекос.
  3. Для надежного крепления шпильки устанавливаются с шагом 50 см.
  4. Чтобы опалубка не съезжалась и фундамент имел одинаковую ширину по всему периметру, удобно использовать дистанционные вставки, которые изготавливаются из металлопластиковой трубы. С этой целью нарезаются отрезки трубы необходимого размера.
  5. Отрезки труб вставляются внутрь конструкции, и через них и подготовленные заранее отверстия пропускается шпилька, на которой с двух сторон затягиваются гайки.

В видео ниже подробно рассказано об использовании металлических шпилек при креплении опалубки из ОСБ:

Пружинные замки

Строительство фундамента с применением металлических опалубок требует использования специального крепления. Идеально подходят крепления из арматуры и пружинных замков. Они легко и быстро устанавливаются и так же снимаются.

Пружинный замок собирается на базе металлической пластины толщиной не менее 4 мм, в которой имеется отверстие под установку арматуры. Такой запорный механизм имеет зубчатый замок, совмещенный с рычагом, при помощи которых арматура надежно фиксируется на требуемом расстоянии.

Правила установки опалубки

Правила установки опалубочных конструкций должны соблюдаться как профессионалами, так и начинающими строителями. Жесткие требования по установке предъявляются в основном к конструкциям из металла, так как они используются в многоэтажном строительстве.

  1. Сборка в соответствии с технологической картой (схемой). Каждая деталь имеет маркировку и должна устанавливаться в определенное место. Нельзя менять детали местами, даже если они имеют одинаковые габариты.
  2. Перед тем как крепить опалубку, необходимо подготовить площадку и провести все необходимые замеры.
  3. Установка опалубки должна производиться с соблюдением вертикальности и горизонтальности расположения элементов.

Для опалубочных конструкций существуют допустимые значения отклонения конструкции. В условиях частного строительства они не применяются, а используются только при возведении многоэтажных домов.

Установка опалубки своими руками

Алгоритм установки и крепления деревянной опалубки для ленточного фундамента:

  1. Изготавливаются деревянные щиты, высота которых равна высоте фундамента с учетом заглубления опалубки в землю.
  2. Подготавливается место установки, выкапывается траншея, насыпается песчаная подушка.
  3. Щиты устанавливаются и соединяются в углах.
  4. Забиваются колья и крепятся распорные клинья.
  5. По верхнему краю устанавливаются перемычки.

Процесс установки деревянной опалубки для ленточного фундамента достаточно прост и не требует определенных навыков.

Если планируется строительство частного дома и есть все необходимые инструменты и время, то опалубку для ленточного фундамента можно изготовить и установить самостоятельно. В противном случае лучше обратиться в хорошо зарекомендовавшую себя строительную фирму, чтобы профессиональные рабочие выполнили эту работу с соблюдением всех пунктов технологического процесса.

Заливка опалубки: какая конструкция лучше

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетонный раствор – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает конструкция, используемая при изготовлении фундамента. Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.

Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

  • распирание при бетонировании;
  • частичное разрушение;
  • локальные протечки бетонной смеси.

Чтобы избежать этого и узнать, из чего изготовить конструкцию надежно и дешево и какие требования кней предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.

Из чего сделать опалубку

Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала её сделали. Опалубка для фундамента делается из: ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъёмных листов пенополистирола. В ход идёт даже старая мебель, а также «бэушные» поддоны.

Но безусловный лидер – обычная древесина.

Как сделать конструкцию из досок

Форумчане советуют, как делать щиты для опалубки. Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром.

Шаг установки вертикальных поперечен (брус 50х100 мм) — от 70 до 100 см. Для придания большей жёсткости опалубки, с каждой её стороны, горизонтально устанавливаются два бруса 50х100 мм, сверху и снизу.

При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление больших объемов бетонной смеси на стенки конструкции.

Выбирая доски для этой конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка под фундамент потребует не один куб, доски нерационально использовать только один раз. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

Чем крепить пленку

Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Возведение лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения опалубочных досок к минимуму.

Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.

У меня крыша дома собрана из доски 40-ки, оставшейся после заливки и демонтажа опалубки. Я ее заранее перед заливанием закрыл плёнкой, доски, торчащие по углам, не пилил, всё собирал на саморезы. После разборки доски были как новые!

Материалы и технологии

При строительстве правильной конструкции в первую очередь необходимо продумать её конструктив и все необходимые силовые элементы (распоры, укосины, стяжки). Ведь одно дело: лить ленту высотой от земли в 30-40 см, и совсем другое – заливать стенки подвала высотой в 2.5 метра. Особенно, если бетон подаётся при помощи бетононасоса.

Я построил опалубку из 25-х досок. Стяжки не стал делать, думал, выдержит, т.к. каждые 30 см я ставил деревянные распорки. При заливке бетона опалубку распёрло, да так, что два раза пришлось вычерпывать вылившуюся смесь, потом снова скреплять опалубку и вручную закидывать бетон обратно. Наученный очень горьким опытом, я теперь обязательно буду стягивать стенки стяжками.

Нередки случаи, когда, не потрудившись на должном уровне произвести укрепление, мы обнаруживаем, что при заливке или вибрировании конструкцию опалубки просто разрывает. Весь бетон выливается на грунт. Конструкцию приходится в экстренном порядке латать, что приводит к большим денежным потерям. Отсюда правило: опалубку необходимо дополнительно закреплять.

Укрепление опалубки

Многие начинающие застройщики могут и не представлять, какие огромные распирающие силы действуют на опалубку при заливке бетона. Обратимся к цифрам.

Я недавно залил плиту высотой в 25 см. Конструкция просто лежала на земле, в углах крепилась на саморезы, местами была подпёрта камнями и кирпичами – нигде ничего не выдавило и не сдвинулось. Но, что годится в моём случае, не пройдёт при литье высокой ленты фундамента.

Такой пример. По СНиП III-15-76 давление на стенку = PхH. Отсюда: 2500х0.25=625кгс/кв.м. Если 1 погонный метр опалубки имеет площадь 0.25х1=0.25 кв.м, то давление на 1 погонный метр будет 625х0,25=156 кг/м.п., с учётом вибрирования бетона 200кгс/м.п.

Крепление опалубки для фундамента.

Если высота щита равна 0.9 м и выгрузка бетона производится из бетононасоса, то, по тому же СНИПу, давление составит 2500х0.9+400=2650 кгс/м2. Отсюда: давление на 1 погонный метр составит 2385 кгс/м.п. Разница просто огромна!

Но бывает так, что конструкция, даже правильно стянутая металлическими шпильками, «даёт течь». Причём не выдерживает резьбовой элемент шпильки. Резьбу или сминает, либо «отстреливает» гайку. Так происходит потому, что при стягивании промышленной опалубки используются специальные виды шпильки, с усиленными гайками и увеличенным диаметром шайбы.

В частном домостроительстве используются обычные резьбовые шпильки – М8/М10/М12 и гайки, купленные на ближайшем строительном рынке. Шпилька класса 8.8, диаметром в 10 мм, по ГОСТу обязана выдержать нагрузку в 6.7 т, но в обычной продаже, в основном, идут шпильки с «проваленными» диаметрами и формой резьбы не по ГОСТу. Качество металла тоже низкое, в лучшем случае такая шпилька выдержит рабочую нагрузку в 1.5 т.

Для фундамента я покупал шпильки на М8. Мне захотелось проверить, какую фактическую нагрузку они выдержат. Я испытал их на разрывной машине. Результат: при одной накрученной гайке, при нагрузке примерно в 100 кг, произошло срезание (смятие) резьбы шпильки. При накрученных двух гайках шпилька выдержала нагрузку (сорвало резьбу, но сама шпилька осталась цела) уже в 500 кг.

Вывод: чтобы шпилька «работала», необходимо с каждой её стороны накрутить по две гайки. Либо использовать специальные гайки увеличенной длины.

Правда, это ещё не гарантирует, что шпилька «включится в работу» на 100%. Необходимо расставить шпильки так, чтобы они давали максимальный эффект.

Я «прогнал» два варианта расстановок шпилек в опалубке в специальной программе. И вот что получилось: возьмём деревянную вертикальную стойку 50х100 мм. Ставим её к щиту ребром, высота 2.3 метра. Задаём нагрузку – 10 кНм (4 кН — от глубинного вибратора, 6кН — давление столба бетона 2.3 метра). Стягиваем опалубку тремя шпильками, с расстоянием в 70 см. Первая шпилька от низа — на высоте в 50 см. Получаем картину прогибов и напряжений в балке.

На скриншоте видно, что больше всего отклонится нижний конец балки (на 5 мм). Т.е. высока вероятность того, что подпорная балка сломается именно здесь. Расставим шпильки по-другому. Нижняя, теперь заложена на высоте в 30 см.

Теперь нагрузки распределяются иначе. Максимальное напряжение снижается почти в 3 раза (5.4), а прогиб уменьшается в 10 раз.

Мой совет – если собираетесь крепить опалубку шпильками, то их нужно устанавливать между двух вертикальных брусьев (расстояние между ними равно диаметру шпильки). Но найти качественные шпильки и гайки сложно, да и стоят они дорого, и весь этот металл потом некуда девать. Если только на монтаж стропильной системы.

Для уменьшения расходов небольшую резьбовую часть шпильки крепят к арматуре необходимой длины. А на противоположный конец следует наварить перемычку, чтобы получилась буква Т.

Намного проще и дешевле – сделать укрепление каркаса опалубки «косичкой» из вязальной проволоки диаметром 1.2 мм, сплетя её из 6-7 нитей. Такой тип стяжки прочнее, чем «косичка», сплетённая из проволоки диаметром 2 мм в 3 нити.

«Косичка» просовывается в щели между досок опалубки или в заранее просверленные отверстия. Она стягивает два опорных вертикальных бруса конструкции. Чтобы стенки опалубки при процессе скручивания «косички» не деформировало, внутрь опалубки рекомендуется установить арматурный стержень-ограничитель диаметром в 10-12 мм, который помогает ее фиксировать.

Особого внимания заслуживает опалубка под цокольный этаж.

Как залить опалубку

Форумчане рекомендуют, как залить опалубку: при высоте стен более 2-х метров следует разбивать заливку на два этапа и бетонировать за один раз не более 1-1.2 метра. Потом переставлять опалубку выше. Помимо того, что эта самодельная съемная опалубка дешевле (по материалам), чем смонтированная сразу на всю высоту, значительно уменьшается риск того, что она выдержит нагрузки при заливке бетона.

Причём, заливать в опалубку такое количество бетона и вибрировать его нужно слоями толщиной по 50 см, круг за кругом, пока не будет залита необходимая высота фундамента. Это позволит избежать излишней нагрузки в одной точке опалубки, т.к. высота заливки опалубки бетоном увеличивается постепенно. И к моменту достижения заданной высоты нижний слой бетона уже схватится, что, соответственно, уменьшит давление на стенки опалубки.

И в заключение, несколько советов от форумчан по приёмке бетона:

  • Бетон любой марки для заливки фундамента необходимо заказывать с небольшим запасом – примерно 1м3 в плюс. В случае, если часть бетона «убежит» при заливке или на бетонном узле «недольют» раствор, останется запас;

  • Заранее определяется место, куда можно будет слить излишек бетона. Это может быть подъездная дорога;
  • Бетононасосу для работы нужна площадка примерно 6х8 м;
  • Заливка бетона в опалубку не начинается, пока не будет приготовлен ремонтный комплект — это условия является обязательным. Подпорки, колья, доски, молоток, гвозди, кувалду, вёдра, лопату, ёмкость, куда можно временно слить вылившийся бетон, запасной деревянный щит. Если опалубку «рванёт» при заливке бетоном, то бегать по участку и искать способ заделать брешь, просто не будет времени;

  • При заливке фундамента бетононасосом нужно сразу договорится на бетонном узле, чтобы миксеры с бетоном шли друг за другом, без перерыва. Это позволит избежать простоя и, как следствие, дополнительный платы за аренду дорогой техники;
  • При приёмке бетона обязательно надевать защитные очки и одноразовые медицинские перчатки на руки. Бетон при попадании на отрытую кожу может вызвать химический ожог;
  • Обязателен головной убор и плотная одежда. Причём, одежда подбирается такая, которую потом будет не жалко выбросить.

Залить фундамент «в землю» можно, если воспользоваться советом форумчанина. Прочтя эту тему: вы поймёте, как правильно сделать опалубку. Также вы можете ознакомиться с результатами спора: «А нужна ли вообще деревянная опалубка» Дополнительно посмотрите видео с мастер-классом от FORUMHOUSE, по монтажу многоразовой опалубки.

Комплектующие для опалубки

Найдено товаров: 17

Доступно со склада самовывоза

Тип товара: Фиксатор; Материал: Пластик; Диаметры используемой арматуры: 5-20; Толщина защитного слоя бетона: 40,45; Тип фиксаторов: Стойки; Ориентация: Горизонтальная; Состав: Полипропилен; Расход: до 10 шт. на 1 м2; Страна-производитель: Россия; Вес: 2,5;

Доступно со склада самовывоза

Тип товара: Фиксатор; Толщина защитного слоя бетона: 25/30; Тип фиксаторов: Стойки; Ориентация: Горизонтальная; Состав: Композиция полимеров; Расход: не менее 2 штук на 1 м.п. арматуры; Страна-производитель: Россия; Вес: 5;

Доступно со склада самовывоза

Привезем в строительные центры

23/07 после 10:00

при заказе до 22/07 до 23:06

Тип товара: Фиксатор; Толщина защитного слоя бетона: 50/55; Тип фиксаторов: Стойки; Ориентация: Горизонтальная; Состав: Композиция полимеров; Расход: не менее 2 штук на 1 м.п. арматуры; Страна-производитель: Россия; Вес: 5,75;

Доступно со склада самовывоза

Тип товара: Фиксатор; Толщина защитного слоя бетона: 35/40/45/50; Тип фиксаторов: Кубики; Ориентация: Горизонтальная; Состав: Композиция полимеров; Расход: не менее 2 штук на 1 м.п. арматуры; Страна-производитель: Россия; Вес: 8,5;

Доступно со склада самовывоза

Привезем в строительные центры

23/07 после 10:00

при заказе до 22/07 до 23:06

Тип товара: Фиксатор; Толщина защитного слоя бетона: 40; Тип фиксаторов: Звездочки; Ориентация: Вертикальная; Состав: Композиция полимеров; Расход: не менее 2 штук на 1 м.п. арматуры; Страна-производитель: Россия; Вес: 3,7;

Доступно со склада самовывоза

Тип товара: Фиксатор; Материал: Пластик; Толщина защитного слоя бетона: 25; Тип фиксаторов: Стульчики; Ориентация: Горизонтальная; Состав: Композиция полимеров; Расход: не менее 2 штук на 1 м.п. арматуры; Страна-производитель: Россия; Вес: 3,3;

Доступно со склада самовывоза

Привезем в строительные центры

23/07 после 10:00

при заказе до 22/07 до 23:06

Тип товара: Фиксатор; Толщина защитного слоя бетона: 30; Тип фиксаторов: Звездочки; Ориентация: Вертикальная; Состав: Композиция полимеров; Расход: не менее 2 штук на 1 м.п. арматуры; Страна-производитель: Россия; Вес: 5,15;

Доступно со склада самовывоза

Тип товара: Трубка; Материал: Пластик; Тип фиксаторов: Для опалубки; Ориентация: Универсальная; Состав: ПВХ; Длина: 1,2; Диаметр: 22; Страна-производитель: Россия; Вес: 3,72;

Доступно со склада самовывоза

Тип товара: Фиксатор; Материал: Пластик; Тип фиксаторов: Конуса; Ориентация: Универсальная; Страна-производитель: Россия; Вес: 3;

Доступно со склада самовывоза

Тип товара: Фиксатор; Материал: Пластик; Диаметры используемой арматуры: 5-16; Толщина защитного слоя бетона: 25; Тип фиксаторов: Звездочки; Ориентация: Вертикальная; Состав: Полипропилен; Расход: до 10 шт. на 1 м2; Страна-производитель: Россия; Вес: 4,5;

Доступно со склада самовывоза

Тип товара: Фиксатор; Толщина защитного слоя бетона: 10/15/20/25; Тип фиксаторов: Стойки; Ориентация: Горизонтальная; Состав: Композиция полимеров; Расход: не менее 2 штук на 1 м.п. арматуры; Страна-производитель: Россия; Вес: 3,5;

Доступно со склада самовывоза

Привезем в строительные центры

23/07 после 10:00

при заказе до 22/07 до 23:06

Тип товара: Фиксатор; Толщина защитного слоя бетона: 35/45; Тип фиксаторов: Стойки; Ориентация: Горизонтальная; Состав: Композиция полимеров; Расход: не менее 2 штук на 1 м.п. арматуры; Страна-производитель: Россия; Вес: 9,5;

Доступно со склада самовывоза

Привезем в строительные центры

23/07 после 10:00

при заказе до 22/07 до 23:06

Тип товара: Подставка; Материал: Пластик; Ориентация: Горизонтальная; Состав: Полипропилен; Расход: до 10 шт. на 1 м2; Страна-производитель: Россия; Вес: 5,2;

Доступно со склада самовывоза

Привезем в строительные центры

23/07 после 10:00

при заказе до 22/07 до 23:06

Тип товара: Фиксатор; Материал: Пластик; Диаметры используемой арматуры: 5-20; Толщина защитного слоя бетона: 20,25; Тип фиксаторов: Стульчики; Ориентация: Горизонтальная; Состав: Полипропилен; Расход: до 10 шт. на 1 м2; Страна-производитель: Россия; Вес: 2,4;

Доступно со склада самовывоза

Привезем в строительные центры

23/07 после 10:00

при заказе до 22/07 до 23:06

Тип товара: Фиксатор; Материал: Пластик; Диаметры используемой арматуры: 5-20; Толщина защитного слоя бетона: 30,35; Тип фиксаторов: Стульчики; Ориентация: Горизонтальная; Состав: Полипропилен; Расход: до 10 шт. на 1 м2; Страна-производитель: Россия; Вес: 6,6;

Доступно со склада самовывоза

Тип товара: Фиксатор; Материал: Пластик; Диаметры используемой арматуры: 5-28; Толщина защитного слоя бетона: 25,5; Тип фиксаторов: Стойки; Ориентация: Горизонтальная; Состав: Полипропилен; Расход: до 10 шт. на 1 м2; Страна-производитель: Россия; Вес: 9;

Доступно со склада самовывоза

Привезем в строительные центры

23/07 после 10:00

при заказе до 22/07 до 23:06

Тип товара: Фиксатор; Толщина защитного слоя бетона: 35; Тип фиксаторов: Звездочки; Ориентация: Вертикальная; Состав: Композиция полимеров; Расход: не менее 2 штук на 1 м.п. арматуры; Страна-производитель: Россия; Вес: 6,9;

Информация для покупателей

  • ✔ Выбрать и купить комплектующие для опалубки в интернет-магазине вам поможет информация по размеру, весу, ценам, фото и другим характеристикам в каталоге товаров.
  • ✔ Доставка по Москве и области осуществляется автомобилями грузоподъемностью от 500 кг до 10 т. Подробную информацию об услуге, условиях и стоимости можно посмотреть на этой странице .
  • ✔ Все представленные на сайте товары мы продаем оптом и в розницу. При этом розничные покупатели могут оформить карту Клуба друзей Петровича , получать скидки и копить баллы.

Продолжая работу с сайтом, вы даете согласие на использование сайтом cookies и обработку персональных данных в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга, статистических исследований, улучшения сервиса и предоставления релевантной рекламной информации на основе ваших предпочтений и интересов.

Комплектующие для опалубки стен и колонн

  • 1300/1500 х 1300/1500 мм
  • 2000/2200 х 1900/2100 мм
  • 200
  • 250

  • 1000/1200 х 2000/2200 мм
  • 950/1150 х 2000/2200 мм
  • 200
  • 250

  • 0,3
  • 0,6

  • 3.0
  • 3.3
  • Окрашенный

  • Черный
  • Оцинкованный

  • 100х100 мм
  • 110х110 мм
  • 120х120 мм
  • 130х130 мм
  • 150х150 мм
  • 160х160 мм
  • 180х180 мм
  • Окрашенный

  • Черный
  • Оцинкованный
  • 100
  • 90

В настоящее время номенклатура поставляемых комплектующих для опалубки полностью обеспечивает комплектацию, сборку, монтаж и безопасную эксплуатацию щитов опалубки различных систем. Набор комплектующих обеспечивает сборку различных систем опалубки стен, опалубки колонн и опалубки шахты лифта.

Строительство опалубки своими руками: несъемной и съемной

Виды опалубки

Важные отличия опалубки разных видов связаны с их предназначение и вариантом использования. Два особенно широких её класса выделяются по разборности:

  • Несъемная;
  • Съемная.

Съемная опалубка

Особенно популярными и популярными видами опалубки считаются ее разные съемного типа варианты. При всем этом имеется в виду демонтаж материала опалубки после первичного схватывания бетона или его полного засыхания.

При помощи съемной опалубки можно создать очень и очень разные заливочные формы бетона. Аналогичным образом, не только можно сооружать фундаменты, но и делать каркасы зданий в несколько этажей, монолитные стены, пролеты лестниц, компоненты облицовки и декора оформления и экстерьера, все, что может быть выполнено из бетона, даже мебель.

Из чего делается съемная опалубка?

Вместо материалов для создания съемной опалубки используют:

  • Древесный массив;
  • Фанера;
  • Листы стали;
  • формы и Алюминиевые листы;
  • Разные комбинированные варианты.

Также часто применяется покрытие из ПВХ, который уменьшает процесс разборки многооборотной опалубки.

Железные вариации опалубки применяются по большей части для строительства трудных систем и при тяжелом сооружении, когда для строительства монолитных строений применяется говоря иначе единая опалубка. Она собой представляет готовые конструктивные решения из системы и огромных щитов для их месторасположения и удерживания.

Пример железного решения, которое для упрощения строительства в большинстве случаев арендуют

Для строительных работ опалубки фундамента собственными руками лучше подходят такой материал, как доски из дерева или фанера, а еще бруски. Чтобы процесс сделать легче монтирования можно применять стандартизированные каркасы из металла для досок из дерева.

Применение фанеры в виде материала для съемной опалубки допускается только в вариантах, когда бетонная система мала по размерам или собой представляет тоненькую стенку или перегородку. В плане формирования опалубка из фанеры походит на вариант применения досок из дерева.

Самодельный съемный каркас на примере фундамента

Основные претензии к съемному решению

Из какого бы материала не формировалась опалубка, есть ряд главных требований к ее появлению:

  • Каркас обязан быть твёрдым и твердо устанавливаться на собственной позиции;
  • Конструкционные элементы обязаны быть по максимуму определённо прилаженными друг к другу с небольшими зазорами;
  • Опалубка по всей собственной высоте обязана держать большое давление, оказываемое еще жидким бетоном;
  • Съемная опалубка должна если есть возможность владеть слабой адгезией с бетоном;
  • Если опалубка будет применяться пару раз, то ее конструктивные части не должны изменяться от нагрузок.

Производство элементов из дерева собственными руками

Доски из дерева подбираются толщиной от 25 до 50 мм. Ширина специальной не играет роли, но чем шире дощечка, тем больше возможность образования в ней трещин. Так что прекраснее всего выбирать дощечку шириной в пределах 200-300 мм. Дощечки сбиваются в щиты нужной для заливания бетона высоты. Чтобы это сделать применяются бруски, к каким прибиваются дощечки. При всем этом бруски обязаны быть с наружной стороны опалубки, а гвозди вбиваются в дощечки так, чтоб их шляпки были внутри опалубки. Дощечки обязаны быть прилажены очень плотно торцами. Если есть щели от 1 до 5 мм, то их нужно затрамбовать паклей. Если щели больших размеров, то вбиваются рейки нужного размера.

Важно: Если щели в опалубке оставить, через них уходить будет из бетона цементное молочко, что губительно отразится на крепости результата.

Помимо щитов понадобятся бруски длиной на треть больше высоты опалубки, дощечки для создания распорок и проволока катанка для связки стенок опалубки внутренними перемычками. В типоразмере и каком количестве подбирать данные материалы, можно будет подсчитать для любого персонального случая, познакомившись с инструкцией по монтажу опалубки.

Инструкция по построению опалубки

Итак давайте рассмотрим пример производства системы в самом модном своем виде: опалубка для фундамента ленточного типа. Опираясь на правилах его возведения можно сделать опалубку для многих иных целей.

  • Готовится поверхность. Имеется в виду, что канавы под фундамент уже готовы и сделаны в строгом согласии к нормам. Необходимо взять во внимание, что результирующий вес конструкции бетона будет большой, и его нужно разделить одинаково по плоскости. Для этого применяется подушка из песка. Песок сыпят слоем 150 мм и вплотную трамбуют, смачивая хорошо водой. Чтобы легче было замерять размещение стенок опалубки и заливать бетон нужно заранее гарантировать крепость основы. Для этого или сыпят песочно-цементный раствор по днищу канавы или заливают маленький бетонный слой. Уровень основы выверяют при помощи водяного уровня.

Важно:

Если комплектуется опалубка для лестницы, то заранее на месте ее установки обязан быть сформирован фундамент, твердо связанный с главным фундаментом строения.

Если комплектуется опалубка перекрытий, то комплектуется база из щитов, какие поддерживаются специализированными телескопическими стойками. Вся площадь основы крепится не брусками, а балками из дерева или двутаврами.

  • На идеальной и крепкой основе можно начать монтаж опалубки. С самого начала при помощи колышков и веревки или лески очерчивается периметр компонентов опалубки строго в согласии с потребностями проекта строительства.
  • Вдоль периметра грядущего фундамента с каждой стороны вбиваются глубоко в землю колья и бруски. Стороны, обращенные к фундаменту должны защитить от линии маркировки на расстояние, равном толщине опалубных щитов. Колья будут держать низ щитов, а бруски будут базой для установки подпорок. щиты из дерева прикладываются к колышкам и брускам и крепятся к заключительным гвоздками или катанкой. Внутренняя сторона щитов должна в жёстком согласии повторить внешнюю форму грядущего фундамента.

Схема обычный опалубки из дерева

Важно знать: Только если например в последствии планируется исполнять шлифовка для бетона, изготавливается отступ края опалубки от маркировки на 10-15 мм.

Позицию части находящейся сверху опорных брусков нужно дополнительно закрепить при помощи подпорок. Для этого применяется дощечка в 1,5 раза больше фундаментной высоты. Одним краем она упирается в вершину опорного бруска, а вторым – в землю. Будет лучше также закрепить упор в землю при помощи вбитого колышка.

  • Если фундаментная толщина очень крупная и нет решительности, что подпорки выдержат давление (тем более если на это есть указание в проекте), делается связка опалубки при помощи добавочных перемычек. Их можно сделать из проволки катанки, какой связуют противоположные щиты.

Говоря по существу опалубка сделана. Имеются еще пара моментов, какие нужно учитывать или сделать если необходимо.

Пример опалубки из дерева стены

Важные моменты:

  • Если высота опалубки больше 1,5 метров или комплектуется база для колонны, то в нижней ее части нужно создать особое окно для убирания производственного мусора, который мог попасть в опалубки при ее строительстве.
  • Если нужно оставить проходы и технологические отверстия в фундаменте, то заготовки и корпуса для них нужно установить еще на моменте формирования опалубки и армировки. Патрубки на месте, каких могут оставаться отверстия, заполняются песочком. Это не разрешит бетону попасть во внутрь заготовок и не даст возможность им изменяться под весом бетона.
  • Слой гидроизоляции комплектуется на последней стадии установки опалубки и перед усилением.
  • Если опалубка несложно разборная и планируется ее еще одно применение то поверхность внутри компонентов можно вскрыть маслянистыми веществами, какие сведут до минимума сцепку с бетоном. После отвердевания бетона опалубка намного легче отделиться от него.

Монолитная опалубка

Из ее наименования становиться ясно важное отличие. Несъемные опалубки после заливания бетона и его отвердевания не убираются и остаются важной частью конструкции. В виде материала для подобного решения применяют разные утеплительные материалы, достаточно надежные чтобы выдерживать бетонное давление в момент заливания и с малой теплопроводностью, чем восполняют монолитную конструкцию из бетона, которая довольно легко пропускает тепло и холод. В конце концов выходит стена с несколькими слоями, в каких бетон отвечает за прочность и конструкционная прочность, а материал для теплоизоляции сохраняет тепло и не позволяет проникновения холода во внутрь конструкции. Также подобный вариант гарантирует более прекрасную защиту бетона от воздействия факторов извне, например как влажность.

В дополнение используются разные готовые панели из материала для облицовки, какие создают опалубку для стен. Они также остаются частью конструкции и предоставляют надлежащий внешний вид результата.

Для создания опалубки несъемной собственными руками в приватном сооружении интерес олицетворяет конкретно вариант применения блоков из материалов для утепления.

В наше время широко используют различные материалы для строительства, но изначально все закладывается в проекты одноэтажных домов.

Из чего создают монолитная опалубка?

В виде материала для опалубки несъемной применяются готовые блоки из пенополистирола или арболита.

Арболит – это материал, изготавливаемый путем смешивания древесной щепы с раствором из цемента и становление их него специализированных пустых блоков.

Аналогичным образом, можно очень быстро построить стены дома или подсобного помещений. Как результат выходят стены, какие уже утеплены. Похожие вариации строительства стен в значительной мере дешевле кладки из кирпича и занимают мало места, благодаря чему можно гарантировать большее пространство внутри. Тем паче что весит подобная конструкция также поменьше и фундамент можно делать в расчете на меньшую нагрузку.

Необходимо понимать: Пенопласт — прекрасный утеплительный материал, но он все же выделяет вещества которые вредны во время эксплуатации. Таким образом налагается лимитирование, согласно которому не нужно сооружать опалубку из пенополистирола для жилого помещения. С такой задачей лучше управятся блоки из арболита.

Становление несъемной системе

Процесс формирования стен и опалубки для заливания бетона с применением несъемных систем весьма прост. Для этого ложатся блоки пенополистирола или арболита в виде требуемой стены. Блоки соединяют между собой при помощи специализированных замков, предусмотреных на них. В большинстве случаев процесс похож с сухой укладыванием стены из кирпича, только без нужной перевязки, другими словами блоки размещаются идеальными рядами один над другим.

Для утрамбовки бетона и качественной заливки блоки ложатся по паре рядов, армируются и заливаются бетоном, который уплотняют и трамбуется. Потом приступают к укладыванию следующих нескольких рядов, и так дальше.

В особые пазы и напрямую в вакуумы блоков ставится арматура, которая прибавит всей конструкции вспомогательной жесткости и устранит разрушение и растрескивание бетона. Потом остается только залить бетон.

Монолитная опалубка используется для строительства стен для строений с небольшой этажностью или для создания стен в составе сооружений из каркаса. В виде материала для фундамента подобный вариант подходит только при небольших результирующих нагрузках.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector