Пароизоляция для пола как правильно укладывать?

Ваш браузер не поддерживается

На сайте используются современные веб-технологии,
и ваш браузер (программа для просмотра сайтов) их не поддерживает.
Для работы с сайтом обновите ваш браузер или установите
любой из рекомендуемых:

8 800 505 69 80

• Главная
• Статьи
• Какой стороной укладывать пароизоляцию

Какой стороной укладывать пароизоляцию

Пароизоляция укладывается согласно инструкции производителя, где обязательно указано, какой стороной она должна стелиться. Если инструкции нет, или же в ней отсутствуют рекомендации по выбору сторон, можно руководствоваться общими принципами укладки.

Какой стороной кладутся разные виды пароизоляции:

1. Пергамин. В качестве пароизолятора укладывается с внутренней стороны на утеплитель, черной (покрытой битумом) поверхностью внутрь помещения.
2. Однослойные полиэтиленовые пленки. Крепятся с внутренней стороны к утеплителю любой стороной, так как не обладают дополнительными свойствами, а выполняют только функцию паробарьера.
3. Полиэтиленовые пленки, армированные полимерной сеткой. Также не имеют определенных указаний по укладке, их удобно стелить по ходу разматывания рулона.
4. Двухслойные пленки для пароизоляции (ворсистые с одной стороны и гладкие с другой). Класть их нужно ворсом наружу, вплотную к утеплителю гладкой стороной.
5. Фольгированная пароизоляция. Крепится блестящей стороной внутрь помещения, так как является еще и теплоотражателем.

Содержание

• Какой стороной укладывать пароизоляцию на пол
• Какой стороной укладывать на крышу
• Какой стороной укладывать на стены
• Какой стороной укладывать на потолок

Какой стороной укладывать пароизоляцию на пол

Укладывать двухслойную пароизоляцию на пол можно ворсистой стороной на балки перекрытия. Этот вариант подходит для кирпичных домов с деревянными перекрытиями, чтобы балки могли «дышать». Если же пленку закрепить на потолок под балками, дерево может «запревать», что приведет к образованию плесени.

Какой стороной укладывать на крышу

Уложив с внутренней стороны крыши фольгированную пароизоляцию блестящей стороной в помещение, можно снизить затраты на отопление комнаты. Если же использовать пергамин под кровлей, его придется стелить несколькими слоями черной стороной внутрь — из-за его довольно высокой паропроницаемости.

Какой стороной укладывать на стены

Армированные полиэтиленовые пленки крепятся внутри на стенах любой стороной к утеплителю. Они предпочтительнее обычного полиэтилена, так как гораздо прочнее и, соответственно, их проще крепить. Снаружи стен пароизоляция не применяется, вместо неё используется паропроницаемая ветроизоляция (гидроизоляция).

Какой стороной укладывать на потолок

Пароизоляцию на основе из нетканого полотна крепят на потолок вплотную к утеплителю изнутри — шершавой стороной в помещение. Важно обеспечить максимальную герметичность, для чего стыки проклеивают бутил-каучуковой монтажной лентой.

Пароизоляция пола в деревянном доме: выбор паробарьера и инструкция по его укладке

Пол в деревянном доме – это многослойная конструкция, важной частью которой является пароизоляция. Она позволяет защитить утеплитель, доски и лаги пола от пара, который, проникая в подполье, конденсирует и превращается в полноценную жидкость. А так как в любом жилом доме постоянно что-то варится, стирается и моется, пол без пароизоляции рискует стать источником постоянной сырости. Это, в свою очередь, приводит к появлению грибка, плесени и загниванию деревянных конструкций. Пароизоляция пола в деревянном доме позволит избежать этих нерадостных перспектив, продлит жизнь строения и повысит комфорт в помещении.

Какие материалы используются для пароизоляции пола?

В качестве пароизоляционных материалов для деревянного пола удобно пользоваться различными пленками, которые, благодаря своей структуре, не пропускают пар и воду. Вы можете выбрать вид пароизолятора из списка:

1. Полиэтиленовая пленка

Самый известный и недорогой пароизолятор – полиэтиленовая пленка, которая продается в широких рулонах. Так как сами по себе полиэтиленовые полотна достаточно непрочные и легко рвутся, их армируют тканью или тонкой арматурной сеткой.

Армированные пленки могут быть перфорированными и неперфорированными. Первый вид за счет микроотверстий характеризуется достаточно высокой паропроницаемостью (Sd =1 — 2 м). Это значит, что некоторое количество пара перфорированные пленки пропускают. Поэтому во влажных помещениях такие пленки чаще применяют в системе гидроизоляции. Совсем другое дело – неперфорированный полиэтилен с показателями паропроницаемости Sd =40 — 80 м, который служит отличным барьером даже для мелкодисперсного пара.

2. Ламинированная алюминием полиэтиленовая пленка

Существует еще один вид пленок — полиэтиленовые полотна с алюминиевым отражающим слоем. Помимо высоких пароизоляционных свойств (Sd =200 м), этот материал обладает и теплоизолирующими качествами, отражая инфракрасное излучение и сохраняя тепло внутри помещения. Такая пароизоляция деревянного пола чаще всего применяется для очень влажных или жарких помещений, где важно сохранение существующего микроклимата. Это могут быть кухни, душевые, бани и сауны.

3. Полипропиленовая пленка

По сравнению с полиэтиленом, полипропилен более прочный. Особенно качественными считаются материалы с антиконденсатным слоем, которые обладают низкой паропроницаемостью (Sd =50 -100 м) и препятствуют образованию конденсата на внутренней поверхности пленки.

Полипропиленовые пленки могут и не иметь антиконденсатного слоя, но в этом случае на их поверхности, которая находится в непосредственной близости от утеплителя, часто образуется конденсат.

Какой стороной закреплять пароизоляцию?

Устройство пароизоляции пола должно происходить по строгой технологии. Один из важнейших моментов состоит в том, какой стороной будет уложена изолирующая пленка. Если не обратить на этот пункт должного внимания, то пароизоляция работать не будет. Основные правила укладки пароизоляции такие:

• При использовании двухсторонней пленки, укладывать ее нужно гладкой поверхностью внутрь «пирога» (на утеплитель), а шершавой – наружу, навстречу пару. Шероховатая сторона будет удерживать на себе пар и конденсат, не позволяя влаге попасть в утеплитель.
• Полипропиленовые пленки с односторонним ламинированным покрытием так же располагают гладкой поверхностью к утеплителю, а плетеной – в сторону помещения.
• Фольгированные пленки имеют свойство отражать от себя инфракрасное тепловое излучение. Поэтому укладывать ее нужно алюминиевой стороной наружу, в направлении помещения.

Эти принципы укладки работают почти всегда. Но производители современных паробарьеров все же оставляют за собой право изменять этот порядок. Например, известный пароизолятор Изоспан B рекомендуется монтировать шершавой стороной к утеплителю, а гладкой — наружу. Поэтому всегда, прежде чем начинать раскладывать рулон паробарьера, прочитайте инструкцию по его применению.

Место пароизоляции в напольном «пироге»

Главная роль пароизоляционной пленки состоит в том, чтобы не допустить проникновение влажного пара к деревянным конструкциям пола и утеплителю. Поэтому пароизоляция всегда укладывается между чистовым полом и утеплителем. Обычно в конструкции пола предусматривают и второй слой пароизолятора – его укладывают за утеплителем, между ним и черновым полом. Этот слой препятствует проникновению влаги и пара от грунта. Впрочем, этот слой пароизоляции иногда заменяют на гидроизолирующую пленку или мембрану. Нижний слой произоляции особенно актуален на нижних этажах деревянных домов, черновые полы которых находятся непосредственно над грунтом или над сырыми подвалами.

Пошаговая инструкция по устройству пароизоляции

1. Подготовка чернового пола

Перед тем, как укладывать пароизоляцию на пол, необходимо обработать все деревянные конструкции основания (доски, лаги, черепные бруски) антисептическими составами от гниения, насекомых и грибков. В случае, если новую пароизоляцию решили устроить в уже существующем напольном покрытии, доски чистого пола, а также старые тепло- и пароизолирующие материалы снимаются. Удаляется весь мусор и пыль, деревянные элементы чернового пола грунтуются антисептиками и устанавливаются на место.

2. Укладка пароизоляции на пол

Первый слой пароизоляционной пленки укладывается для паро- и гидроизоляции, то есть для препятствия попадания в утеплитель влаги и пара от грунта.

Рулон пароизоляционной пленки разворачивают и настилают полотна на каркас пола. Отдельные полосы укладывают внахлест на 15-20 см и соединяются друг с другом посредством специального двухстороннего скотча или монтажной ленты. Такое решение позволяет исключить возникновение щелей и зазоров, через которые в утеплитель сможет пробраться ненужная влага. К лагам полотно крепится степлером или оцинкованными гвоздями.

3. Укладка утеплителя

На пленку сверху, между лагами, укладывается утеплитель толщиной минимум 50 мм. Это могут быть пенополистирольные маты, пенопласт, минеральная вата. Утеплитель должен плотно прилегать к лагам и пароизоляционной пленке, не создавая щелей и зазоров.

4. Устройство второго слоя пароизоляции

Второй слой пленки играет роль непосредственной пароизоляции, создавая барьер для влажного пара, идущего от помещения, и не допуская его к утеплителю.

Пленка укладывается на лаги таким образом, чтобы был соблюден вентиляционный зазор между пароизоляцией и настилом чистового пола. Полосы пленки соединяются между собой скотчем или монтажной лентой.

5. Настил чистового пола

Поверх лаг монтируются доски чистового пола, на которые в дальнейшем укладывается финишное напольное покрытие, например, паркет, ламинат, линолеум и т.д.

Как правильно положить пароизоляцию на пол

Водяной пар, образующийся в жилых помещениях дома в процессе жизнедеятельности человека, должен быть удалён за их пределы для поддержания комфортных условий проживания. Добиться этого можно используя «дышащие» материалы. Такие, как дерево и волокнистые утеплители, решающие проблему удаления излишней влаги в «автоматическом» режиме. Пар выходит через все поверхности помещения: стены, потолок, пол. Задача строителя состоит в том, чтобы, удаляя пар, не допустить намокания утеплителя, теряющего в мокром состоянии свои теплоизоляционные свойства. Описание того, как правильно кладётся пароизоляция на пол, приводится в этой статье.

1. Почему так важна пароизоляция
2. Материалы для пароизоляции
3. Полиэтиленовая плёнка
4. Полипропиленовая плёнка
5. Пергамин
6. Дифузные мембраны
7. Какой стороной укладывать пароизоляцию
8. Схема расположения пароизоляции
9. Инструменты для работы
10. Инструкция по укладке пароизоляции на пол
11. Установить точные размеры дома
12. Выбор материалов
13. Подготовка поверхности
14. Укладка пароизоляции
15. Советы профессионалов

Почему так важна пароизоляция

Утеплитель, уложенный на пол, может впитать излишнюю влагу при проникновении её из помещения либо из подпола – пространства, ограниченного с четырёх сторон периметром цоколя, снизу – грунтом, сверху – полом. Второе возможно в случае близкого расположения грунтовых вод или при частичном затоплении участка застройки при природных катаклизмах. Редко, но бывает. Проникновение паров воды из жилого объёма дома – явление постоянное. Результатом, при непринятии должных мер, будет впитывание утеплителем влаги, его намокание и, как результат – утрата теплоизолирующих свойств, что абсолютно недопустимо. Поэтому необходимо стелить пароизоляцию на пол, причём делать это правильно.

Материалы для пароизоляции

Есть два взгляда на то, как укладывать пароизоляцию пола. Одни специалисты утверждают, что правильно стелить пароизоляцию только поверх утеплителя, т. е. под чистовой пол, а на черновой пол правильнее укладывать слой гидроизоляции. Другие рекомендуют положить на чёрный пол первый слой пароизоляции, а поверх утеплителя – второй. Предпочтение следует отдать двум слоям пароизоляции, поскольку при затоплении цоколя ни гидроизоляция, ни пароизоляция не спасут утеплитель от намокания. А вот после схода воды, просушить минеральную вату через две поверхности — верхнюю и нижнюю будет проще, чем через одну. В качестве пароизоляции можно использовать следующие материалы:

• полиэтиленовую плёнку;
• полипропиленовую плёнку;
• пергамин;
• дифузную мембрану.

Рассмотрим их свойства подробнее.

Полиэтиленовая плёнка

Дешёвый вариант пароизоляции. Из недостатков надо отметить малую прочность. Поэтому лучше применять плёнку, армированную стеклосеткой. Пар такой материал не пропускает. Однако через неё не проходит и воздух, поэтому конденсат от влаги, испарившейся при высыхании деревянных конструкций пола, остаётся в утеплителе.

Полипропиленовая плёнка

Полипропиленовые плёнки заметно прочнее полиэтиленовых. Одна сторона у них покрывается вискозой, образующей как бы шероховатую «бархатистую» поверхность, способную впитывать влагу. По прошествии определённого времени, и соответствующих изменений условий окружающей среды, впитанная вискозой влага испаряется, не попадая в утеплитель. Стоимость таких плёнок выше, чем полиэтилена. Однако оно того стоит!

Пергамин

Представляет из себя тонкий картон с пропиткой битумной мастикой. Недорог. Хорошо работает при низких температурах. Обладая проницаемостью для воздуха, не пропускает влагу. Недостатки – высокая горючесть и непродолжительный срок службы. Характеристики устанавливает ГОСТ2697-83. Обычно применяется в бюджетных хозяйственных строениях.

Дифузные мембраны

Дифузные мембраны появились сравнительно недавно. Почти непроницаем для воды. Пористая структура материала позволяет ему удерживать большое количество влаги, не пропуская её к утеплителю. Рабочий интервал температур от -40 до +80°С. Срок службы – не менее 10лет. Стоимость достаточно высока, но производитель полагает, что она окупается высокими функциональными характеристиками.

Утверждение об окупаемости дорогих пароизоляционных материалов многими практикующими строителями подвергается сомнению, поскольку даже 10-летний срок службы в строительстве явно мал. Решение о выборе пароизолирующего материала для пола остаётся за застройщиком.

Какой стороной укладывать пароизоляцию

Поскольку у пароизоляции две стороны, всегда возникает вопрос о том, как правильно класть её на пол. Ответ очень прост: надо читать этикетку к рулону материала. На нём всё должно быть написано. Вместе с тем неплохо знать и некоторые общие правила. Так, полиэтиленовую плёнку к утеплителю можно настилать любой стороной, поскольку они одинаковые. Полипропиленовую плёнку настилают гладкой стороной к утеплителю, соответственно ворсистая сторона должна быть обращена во вне. Пергамин настилается пропиткой – наружу, картоном – к утеплителю. Наиболее сложна ситуация с дифузными мембранами. Некоторые из них, согласно инструкции производителя, имеют обратный порядок укладки. Изоспан В, например, настилают ворсистой стороной к утеплителю!

Схема расположения пароизоляции

Укладку пароизоляции можно осуществлять как поперёк, так и вдоль лаг пола. Когда работа выполняется вдвоём, это не имеет особого значения. Если работать приходится без напарника, удобнее раскатывать рулон поперёк лаг. Укладку первого слоя осуществляют с нахлёстом на стену. Последующие полосы материала должны ложиться с перекрытием около 150 мм. Последний, укладываемый слой также должен иметь заход на стенку. Стыки слоёв проклеивают специальным скотчем. Обычно, производители плёнки производят и свой фирменный скотч. На нём застройщику не следует экономить.

Инструменты для работы

Перед началом работы по укладке пароизоляции на пол, следует подготовить необходимый инструмент и расходные материалы. К инструменту относятся: рулетка, молоток, ножницы, столярный нож, степлер. Если объём работы значительный, полезно обзавестись пневматическим степлером. Работать им легче и приятнее. Правда пневмостеплер требует наличия сжатого воздуха, а, стало быть, и компрессора. Для подготовки деревянных поверхностей могут понадобиться пила, плотницкий топорик, стамески, молоток, электородрель, шуруповёрт, рубанок, угловая шлифмашинка с лепестковыми кругами и отрезными дисками. Не будет лишним электролобзик и небольшая циркулярка. Для пропитки деревянных конструкций пола понадобятся кисти и ёмкости для антисептиков. Расходными материалами считаются скобы для степлера и мелкие гвозди для крепления пароизоляции.

Инструкция по укладке пароизоляции на пол

Установить точные размеры дома

Начинать практическую деятельность по устройству пароизоляции пола, следует с определения фактических размеров дома. Во вновь построенном здании, сделать это можно после установки лаг и чёрного пола. В старом доме, после разборки старого чистового пола и выполнения необходимого ремонта лаг и укладки чёрного пола. В обоих случаях, перед укладкой чёрного пола, необходимо произвести тщательную уборку цокольного пространства с целью удаления всех, даже самых мелких кусочков органики, во избежание появления очагов гниения. Под органикой понимают, в том числе и мелкие опилки, образовавшиеся в процессе строительных или ремонтных работ.

Составляют рабочие эскизы расположения лаг в каждом помещении, с нанесением точных размеров, снятых при помощи рулетки. Эту работу удобнее выполнять вдвоём.

Выбор материалов

Принимаем решение о закупке пароизоляции, предварительно определившись с её типом и способом укладки – только сверху утеплителя, или сверху и снизу, что предпочтительней. Далее, по снятым размерам, подсчитываем необходимое количество пароизоляционного материала. Учитываем необходимые заходы на стены и перекрытие полос. Результат округляем до рулона. Можно также приблизительно подсчитать необходимое количество скоб для степлера. Для этого принимаем шаг установки скоб в 200 – 250 мм. Подсчитываем по эскизам длину линий, по которым устанавливаются скобы, после чего, разделив длину на шаг, находим потребное количество скоб. Увеличив результат на 10%, округляем его до целой упаковки.

Подготовка поверхности

После выполнения первых двух пунктов, можно приниматься за подготовку поверхности лаг и чернового пола. В случае новой постройки, скорее всего работа ограничится двукратной пропиткой деревянных лаг и чёрного пола антисептиками. По утверждению производителей, эта химия обеспечивает срок службы деревянных деталей в условиях мокрого грунта, до 25 – 30 лет. Цоколь здания – место, как правило, сухое. Поэтому рассчитывать на 30 лет службы настилаемого пола вполне реально.

Если речь идёт о ремонте в старом доме, необходимо провести ревизию всех лаг и деталей чёрного пола. Места, имеющие повреждения, следы грибка и гниения – аккуратно удалить и произвести их ремонт, а в случае обширных повреждений – предпочтительней полностью заменить лаги на новые. После выполнения описанных работ, необходимо, как и в новом здании, дважды пропитать все деревянные элементы пола антисептиками.

Укладка пароизоляции

Как класть пароизоляцию на пол зависит от того, сколько работников занято монтажом пароизоляционного слоя. Если есть возможность выполнять работу вдвоём, ею следует воспользоваться. Начинают с того, что при помощи степлера закрепляют свободный край рулонного материала на стене с заходом минимум 150 мм при толщине утеплителя 100 мм. После укладки верхнего слоя пароизоляции, оставшиеся 50 мм нужно будет загнуть на верхний слой и проклеить скотчем для образования герметичного стыка.

Теплоизоляция при этом окажется в закрытом мешке, в который не будет доступа влажному воздуху. Закрепив свободный край, аккуратно разматывают рулон, крепя пароизоляционный материал к каждой лаге так, чтобы обеспечивалось плотное прилегание плёнки к лагам и полу. Достигнув, таким образом, противоположной стены, запускают на неё плёнку на 150 мм и обрезают материал ножницами или ножом.

Далее настилают следующую полосу. Перекрытие соседних полос должно составлять порядка 150 мм. Стык проклеивается скотчем. По окончанию укладки первого слоя пароизоляции, укладывают плиты утеплителя. При этом стыки плит в разных слоях не должны совпадать друг с другом. Вторым слоем пароизоляции накрывают уложенный утеплитель сверху. Важно, укладывать верхний слой плёнки со слабиной, при монтаже оставлять зазор между пароизоляцией и нижней поверхностью чистого пола. Это улучшит конденсацию пара на ворсинках теплоизоляции.

Советы профессионалов

Чтобы не было «мучительно больно» за напрасно потраченные силы и средства, профессионалы советуют придерживаться следующих простых правил:

• приступая к реализации строительного проекта внимательно ознакомиться с его графической частью и пояснительной запиской;
• не стесняться задавать вопросы проектантам, прорабу и рабочим на всех этапах работ, быть въедливым до полного прояснения ситуации, помятуя, что они уйдут на следующие объекты, а вам тут жить;
• не угнетать исполнителя мелочными придирками, но строго контролировать каждый этап выполнения работ, подписывать акты приёмки только после устранения всех замечаний.

Приведенные «советы профессионалов» имеют универсальный характер и применимы не только к укладке пароизоляции на пол, но и ко всем видам и этапам строительных работ.

Пароизоляция пола своими руками

Автор: Николай Стрелковский

Комфорт жилого помещения напрямую зависит от температуры и влажности в нем. И если обеспечить оптимальную температуру можно с помощью отопительных приборов, то регулировать уровень влажности сложнее. Пар, который образуется в ванной, на кухне, при стирке и даже от дыхания обитателей дома, за счет разницы давлений оседает на полу, потолке, стенах помещения. Конденсат, собирающийся на стенах, проникает в структуру утеплителя, ухудшая его эксплуатационные показатели.

Пароизоляция пола своими руками

Уберечь жилье от повышенной влажности и всех связанных с ней «бонусов» (отсыревание обоев, появление грибка на стенах) можно уже на этапе укладки пола благодаря пароизоляции. Она обладает двумя важными свойствами:

• препятствует скоплению конденсата под деревом;
• пропускает воздух.

Чаще всего производится пароизоляция деревянных полов, но бетонные также нуждаются в ней. Процедура нетрудоемкая и не требует больших вложений, поэтому ее легко выполнить своими руками.

Выбор материала

Сравнительно недавно выбор материалов для пароизоляции пола ограничивался рубероидом или толем. Сейчас же их ассортимент значительно расширился, параллельно увеличилась и функциональность. Многие из таких материалов не только успешно препятствуют образованию конденсата, но и защищают лаги пола от воды в случае затопления. К основным типам материалов, используемых при пароизоляции пола относятся:

• полиэтиленовая пленка;

Полиэтиленовая пленка для пароизоляции

• полипропиленовая пленка;

Полипропиленовая пленка для пароизоляции пола

• диффузные мембраны;

Диффузные мембраны для пароизоляции пола

• жидкая резина.

Пол покрытый жидкой резиной

Технология укладки первых трех одинакова. Жидкая резина чаще применяется для обработки бетонных полов и представляет собой битумно-полимерный состав, который при нанесении на основание образует плотный «ковер».

Деревянный пол и жидкая резина

Полиэтиленовая пленка — самый дешевый вариант пароизоляции пола. К их недостаткам можно отнести малую прочность (в процессе укладки пленка может порваться), но если выполнять работу аккуратно, риск сводится к минимуму. На строительном рынке можно встретить перфорированные и неперфорированные пленочные материалы. Использовать для пароизоляции можно и те, и другие, но специалисты рекомендуют выбирать неперфорированные вследствие более низкой их паропроницаемости. Лучшими пароизоляционными характеристиками обладают пленки, на одну сторону которых нанесен тонкий слой алюминия. Ключевой характеристикой полиэтиленовой пленки является ее паропроницаемость, которая определяется количеством отверстий в ней. У перфорированной пленки он колеблется в пределах Sd – 1-2 м., а неперфорированной — Sd – 40-80 м.

Полипропиленовая пленка более прочна по сравнению с полиэтиленовым аналогом. Для пароизоляции лучше всего подходят армированные пленки. Их особенностью является наличие на одной стороне слоя волокон целлюлозы, который удерживает влагу, не позволяя каплям падать вниз. При укладке пароизоляционного слоя пленка размещается волокнами вниз. Также в последнее время популярность приобрели т.н. антиконденсатные пленки, особая структура которых не только задерживает влагу, но и препятствует ее скоплению под полом.

Какой стороной закреплять пароизоляцию

Относительно недавнее изобретение — диффузные мембраны с высоким коэффициентом паропроницаемости. Они изготавливаются из нетканого материала, состоящего из синтетических волокон. В зависимости от показателей воздухопроницаемости выделяют одно- и двухсторонние мембранные пленки. Также они классифицируются по количеству слоев: самые дешевые — однослойные, самые дорогие — трехслойные. Монтаж такого вида пароизоляции самый простой, поскольку диффузные плиты благодаря особенностям своей структуры не нуждаются в вентиляционном зазоре. В последнее время популярность приобрели диффузные мембраны Изоспан.

Жидкая резина наносится как краска — с помощью кисти, валика или распылителя. Застывая, состав образует тянущийся, но очень прочный слой, по виду напоминающий резину. Этот вид пароизоляции сочетает также гидроизолирующую и шумопоглощающую функцию. Минусом этого вида пароизолятора является его высокая стоимость, поэтому жидкая резина пока что не так востребована, как пленочные материалы.

Нанесение жидкой резины с помощью распылителя

В зависимости от вида и бренда пароизоляционный материал может выпускаться либо в плитах, либо в рулонах.

Технология пароизоляции пола

Выполнить работу при наличии достаточной сноровки можно «в одни руки». Вся процедура состоит из нескольких шагов:

1. Подготовка поверхности под укладку.
2. Настил пароизоляционного материала на каркас пола.
3. Фиксация материала.

Не следует путать пароизоляционный слой с гидроизоляционным, который выполняется до заливки стяжки! Гидроизоляция пола выполняется с помощью особых материалов, которые укладываются по такой же технологии, как и пароизоляция, но до установки лаг.

Технология пароизоляции пола

Если пароизоляция выполняется при укладке пола в нововозведенном здании, подготовка заключается только в обработке лаг чернового пола спецсоставом, защищающим от гниения и вредителей. При укладке нового пола в ходе капитального ремонта хлопот с подготовкой будет больше. Пароизоляционное покрытие укладывается только на выправленную, без трещин и значительных неровностей стяжку. Если в ней присутствуют мелкие сквозные трещины, производится укладка гидроизоляционного слоя. Для этого на стяжку наносится гидроизоляционная смесь до полного высыхания. Затем на стяжку пола укладываются поперечные деревянные планки (лаги) между которыми располагаются утеплительные плиты. Для продления срока эксплуатации их обрабатывают антисептиком, который предотвращает появление на древесине плесени. Некоторые виды планок продаются уже обработанными.

Укладка пароизоляционной пленки выполняется по лагам, поэтому разметка не нужна. Вся конструкция, включающая лаги, утеплитель и пароизоляцию называется черновым полом.

Шаг 1. Подготовка чернового пола

Подготовка чернового пола

Пленку начинают укладывать от стены, направление значения не имеет. От рулона отрезается полоса материала длиной на 10-15 см больше длины лаг и укладывается на черновой пол. Укладка выполняется с небольшим нахлестом на стены (для этого и нужен припуск). Для фиксации пароизоляционного материала к стенам и лагам используются разные материалы:

• двухсторонняя клейкая лента;
• строительные скобы;
• скотч;
• клей.

Шаг 2. Укладываем первое полотно с нахлестом на стену

Укладываем первое полотно с нахлестом на стену

Аккуратность фиксации большой роли не играет, но желательно, чтобы пароизоляция легла на лаги с небольшим провисанием. Дело в том, что при укладке чистового пола натяжение пароизоляционного слоя увеличится, и если материал будет натянут «до упора», пленка может лопнуть.

Крепление пленки к стене с помощью двухстороннего скотча

Следующие полотна укладываются с нахлестом не менее 15 см. Для обеспечения всех пароизоляционных характеристик материала необходима герметизация стыков. Она выполняется с помощью скотча или герметизирующей липкой ленты. Последний вариант надежнее и удобнее в реализации: лента легко ложится как на обычную пленку, так и на диффузные мембраны, мгновенно склеивая стыки полотен.

Шаг 3. Фиксируем стыки полотен липкой лентой

Фиксируем стыки полотен липкой лентой

Для некоторых пароизоляционных материалов значение имеет то, какой стороной они укладываются к утеплителю. Простую полиэтиленовую пленку можно класть любой стороной. Алюминиевая пароизоляционная пленка укладывается металлизированной стороной кверху. При укладке диффузных мембран сторона без фирменных надписей должна быть обращена книзу.

К лагам пароизоляционный материал крепится с помощью скоб или оцинкованных гвоздей с шагом в 50-60 см.

Шаг 4. Крепим пароизоляционную пленку к лагам пола

Крепим пароизоляционную пленку к лагам пола

Когда пол укрыт им по всему периметру, пароизоляция считается завершенной. Затем поверх пленки монтируются бруски, на которые будет монтироваться основное напольное покрытие.

Шаг 5. Начинаем укладывать чистовой пол

Начинаем укладывать чистовой пол

Видео — Пароизоляция пола

Основные ошибки при выполнении работ

Несмотря на простоту процесса в ходе выполнения пароизоляции пола домашние мастера нередко допускают ошибки, которые приводят к утрате функциональности пароизолирующего слоя. На пленке скапливается конденсат, утеплитель и лаги начинают гнить.

1. Недостаточный нахлест между полотнами пароизолирующего материала. Если он составляет менее 15 см, при фиксации полотен к лагам они «разъедутся», образуя между собой щели. Герметичность слоя будет нарушена, а конденсату дан зеленый свет.
2. Отсутствие нахлеста на стены. При укладке напольного покрытия узкий промежуток между стеной и пароизоляционным слоем остается незащищенным и под плинтусами будет скапливаться конденсат.

Под плинтусами будет скапливаться конденсат при отсутствии нахлеста на стену

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять или поделитесь с друзьями!

Для чего нужна пароизоляция и как её укладывать

При строительстве и ремонте дома приходится разбираться со множеством незнакомых понятий. Одно из таких — пароизоляция. Из названия вроде понятно, что материал этот должен отсекать пар, но зачем и где. Ведь раньше пароизоляции не было? Не было. Но и туалет с ванной были на улице, стирку дома не сушили, да и использовали пергамин, рубероид. Это тоже пароизоляционные материалы. Ну, а дальше разберемся, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции и какой она бывает. Также надо будет узнать, какой стороной класть пароизоляцию, как ее монтировать и чем крепить.

Пароизоляция и гидроизоляция: в чем разница

Как известно, молекулы воды больше молекул пара, поэтому не каждый материал, который не пропускает воду, не пропускает пар. То есть, не каждый гидроизоляционный материал задерживает водяной пар, поэтому гидроизоляционные материалы разделяют на две группы:

1. Паропроницаемая гидроизоляция. Это именно гидроизоляция, которая задерживает только воду, не мешая прохождению пара.
2. Паробарьер или пароизоляция. Через эти материалы вода не проходит ни в каком виде.

Отличия пароизоляции от гидроизоляции

Еще раз: паропроницаемая гидроизоляция проводит пар, но не проводит воду. Паробарьер/пароизоляция не проводит ни пар, ни воду. Как видите, работают они по-разному, поэтому имеют различную область применения.

Пример применения пароизоляции и гидроизоляции в конструкции пола по лагам

Приведем пример. Паропроницаемая гидроизоляция применяется в конструкции пола по лагам с утеплением минеральной ватой. Она подшивается снизу и препятствует проникновению в теплоизоляцию воды, но не препятствует выходу из минеральной ваты пара. Это позволяет поддерживать утеплитель в нормальном состоянии.

В том же пироге паробарьер укладывается сверху утеплителя — со стороны помещения. В данном случае он защищает утеплитель как от проникновения пара, так и от проникновения воды. Как работает вся конструкция? Пароизоляция не пропускает воду, которая может быть разлита на полу в помещении, не пропускает и пар из помещения внутрь утеплителя. Но, все равно, какая-то часть пара через неидеальные стыки и другие дефекты попадает внутрь утеплителя. Благодаря тому, что снизу утеплитель подшит паропроницаемым материалом, она может испаряться.

Самый простой пирог деревянного пола по лагам с утеплением

Если подобный пол сделан над подпольем, влага, которая проникает в подпол из грунта через паропроницаемую пленку попадает в утеплитель. Это не слишком хорошо, но паробарьер, настеленный сверху, не дает влаге попасть в дом. А намокший утеплитель высыхает при наличии вентиляции в подполе. Так что, чтобы пол был сухим и теплым, надо, чтобы в цоколе были правильно устроенные продухи.

Можно ли заменить в данном пироге гидроизоляцию на пароизоляцию или наоборот? Нет. Если внизу уложить паробарьер, вода окажется запертой в утеплителе. Там она будет скапливаться и либо прорвет где-то пленку и выльется, либо просто это приведет к тому, что утеплитель превратится в труху.

Пароизоляция в пироге бетонного пола

В пироге утепленного пола по бетонному основанию все с точностью до наоборот. Сразу скажем, что пароизоляционный слой нужен не всегда. Этот слой нужен если:

• бетон залит по грунту;
• снизу неотапливаемое помещение;
• внизу помещение с повышенной влажностью (ванная, кухня, бассейн, прачечная и т.д.).

Если бетонное перекрытие над отапливаемым помещением, ни гидроизоляция ни пароизоляция не обязательны. Их можно уложить на всякий случай, но можно и сэкономить.

Как видите, снизу укладывается пароизоляция, а сверху — паропроницаемая влагозащита. Почему? Потому что ситуация противоположная. Бетону от повышенной влажности ничего не будет, он только крепче станет, поэтому запирать влагу в бетоне очень даже логично и сделать это можно как раз при помощи пароизоляции. Она отсечет как капиллярный подсос, так и не даст парообразной форме просочиться в утеплитель.

Использование пароизоляции для деревянного пола по бетонной плите

А на теплоизоляцию лучше уложить паропроницаемую гидроизоляцию. Она не даст попадать внутрь воде, но поможет поддерживать нормальную влажность теплоизоляции, так как не будет препятствовать испарению. Можно ли тут заменить паро и гидроизоляцию? Снова-таки нет. Иначе все будет работать неправильно.

Какой бывает пароизоляция

Как вы уже поняли, если в конструкции пола укладывается утеплитель, который впитывает воду и при намокании меняет свои свойства (минеральная вата в любом ее виде, например), необходимо принять меры для того, чтобы в утеплитель не проникала влага ни в каком виде. Для этого и используют пароизоляционные материалы.

Пароизоляцией называется материал, который не проводит пары воды. Бывает он двух типов:

• с односторонней проводимостью;
• паронепроницаемый.

С односторонней проводимостью — это мембраны. Они больше похожи на нетканое полотно. Во всяком случае, с одной стороны у них именно нетканое полотно. В одну сторону они пар не пропускают, в другую проводят. Этот тип материалов появился не так давно и если он «работает» так как надо — это очень хорошая штука. Но пока опыта применения немного, стараются его обходить стороной.

Виды пароизоляции: мембрана, пленка, с теплоотражением. Какой стороной класть пароизоляцию важно для мембран и материалов с блестящим напылением

Материалы, которые не проводят пар совсем, ни в какую сторону, делают на основе пленки. Чаще всего это поливинилхлоридная пленка (ПВХ), но могут использоваться и другие полимеры. Наиболее прочная полистирольная, но она же самая дорогая. Паронепроницаемые пленки могут быть армированными — трехслойными или без армирования.

Еще бывают пароизоляционные материалы с теплоотражающим эффектом. Отличить их можно по блестящей поверхности с одной стороны (есть материалы с двух сторон отражающие тепло). Блестящая поверхность может быть:

• тонкой фольгой, наклеенной на поверхность;
• металлизированным лавсаном;
• металлизированным полипропиленом.

Для чего нужна металлизированная пленка? Она отражает тепловое излучение внутрь помещения. Таким образом можно сэкономить на отоплении. Вот только один момент: работает отражение при наличии воздушного зазора. То есть, в пироге пола такую пленку имеет смысл использовать в полах по лагам. Ею можно накрывать минеральную вату, развернув отражающий блестящий слой в помещение.

Как проверить, работает ли паробарьер

Есть очень простой способ проверить эффективность работы пароизоляции. Нужен небольшой кусок материала и два стакана одинакового диаметра. В один стакан наливаем кипяток, закрываем куском проверяемого материала, сверху ставим вверх ногами второй стакан. Если материал работает как надо, второй стакан остается сухим.

Если на стенках образуются капли, появляется «туман», материал пар проводит. Возможно, у вас паробарьер с односторонней проводимостью, тогда надо его перевернуть и повторить испытания. Ситуация не изменилась? Перед вами паропроницаемый материал с двусторонней проводимостью пара.

Какой стороной класть пароизоляцию

Как правило, у мембран одна сторона более шершавая, вторая — гладкая. Шершавая сторона часто позиционируется как антиконденсатная — на ней не образуются капли конденсата. Разницы между мембранами с антиконденсатной поверхностью и без нее на практике не обнаружено. Теплоизоляция под ними в одинаковой кондиции.

Какой стороной укладывать пароизоляционные мембраны? Зависит от того, где вы их используете. Но общее правило — гладкой стороной к утеплителю, шершавой — в сторону помещения (на улицу). А вообще, серьезные производители каждый рулон снабжают инструкцией, в которой прописаны правила монтажа. Перед началом прочитайте ее. Там точно указано, какой стороной класть пароизоляцию именно этого производителя. Если покупаете материал на метры, а не рулоном, либо попросите инструкцию, либо сфотографируйте ее.

При использовании пленки неважно какой стороной класть пароизоляцию. Она не проводит пар в обе стороны

Есть пара советов, которые помогут определиться, какой стороной класть пароизоляцию без инструкции:

• Материал кладут так, чтобы рулон раскатывался вправо.
• Логотипом вверх.
• Если пленка с металлизированным слоем, блестящей стороной к себе.

Если на пленке нет никаких обозначений, и это действительно пленка, а не мембрана (с армированием или без — неважно), не имеет значения какой стороной класть пароизоляцию. Пленки имеют одинаковые характеристики в обоих направлениях, так что тут сторона значения не имеет.

Если в качестве гидро-пароизоляции используется рубероид, его тоже неважно как класть. Важно сделать герметичные швы и соблюсти остальные правила укладки.

Как правильно стелить пароизоляцию

Важность пароизоляции, надеемся, понятна и чем паробарьер отличается от гидроизоляции тоже. Какой стороной класть пароизоляцию также, вроде разобрались. Осталось узнать, как правильно ее укладывать. Есть всего несколько правил, но все они подчинены одной цели — сделать покрытие действительно герметичным и паронепроницаемым. Поэтому, если производитель рекомендует определенные типы соединительных лент, лучше использовать их. Можно, конечно, купить самый обычный скотч, но не такой большой окажется экономия, а вот ущерб от плохо проклеенного стыка может быть значительным. Он может даже свести к нулю всю затею с пароизоляцией. Итак, вот правила, по которым надо стелить пароизоляцию:

• Горизонтальные и вертикальные стыки полотен обязательно делают с «нахлестом». Одно полотно находит на другое не менее чем на 15 см.
• Стыки полотен проклеиваются. Самый надежный способ соединения — двусторонним скотчем проклеить оба шва. Ведь когда одно полотно накладывается на другое, получается два края. Вот оба надо проклеить двусторонним скотчем. Такой шов будет точно надежным. Зимой или осенью, для лучшего сцепления, после того как уже наклеили, шов можно слегка прогреть строительным феном. Не перегрейте — фен ставим на самый слабый нагрев. Прогрели участок, прогладили рукой. Следующий участок.

Какой стороной укладывать пленку и как добиться герметичности

При устройстве плавающего пола по грунту, пароизоляционную пленку расстилают на бетонную подготовку или на бетонное перекрытие. При укладке материала, в местах загиба на стены, сделайте небольшие складки — по 3-4 см. Если этого не сделать, пленка или мембрана натягиваются и в углах образуются пустоты. Технологически это не смертельно, большого вреда не будет, но пароизоляция, натянутая в углах, легко рвется, а порванный паробарьер ничего не удержит. Вот теперь вы знаете не только какой стороной класть пароизоляцию, но и как ее правильно стелить. То есть, сможете все сделать правильно.

Как и чем крепить

Если пароизоляция используется в пироге пола по лагам, есть варианты ее укладки.

• Если материал укладывают до установки лаг, его просто раскатывают, оставляя в углах складки, соединяя полотна, как указано выше. Сверху будут стоять лаги, которые будут держать материал. В дополнительной фиксации он не нуждается. Надо будет только завести и закрепить на стенах.
• Если лаги уже установлены, каждую из них оборачиваем материалом, оставляя небольшую складку, чтобы не порвалась. Крепим к древесине при помощи скоб и строительного степлера. Скобы нужны с ножкой 8-10 мм. Крепеж ставим вдоль лаг (сверху) с шагом 50 см. Но скобы пробивают дырочки. Хоть и небольшие, но они есть и нарушают герметичность. Закрывают их при помощи деревянных планок, которые садят на саморезы. Саморезы ставят так, чтобы они не попадали в скобы.

Если лаги установлены, каждую аккуратно оборачиваем, внизу оставляем небольшую складку, чтобы не порвать, укладывая утеплитель

Чтобы уж точно быть уверенным, что через отверстия возле скоб пар проходить не будет, между пленкой и фиксирующей планкой можно проложить вспененный полиэтилен или полипропилен. Эти материалы часто используют как подложку под ламинат. Материал тоже не пропускает пар, а за счет «вспененности» имеет солидную эластичность. Он точно перекроет доступ пара.

Как и чем крепить пароизоляцию к стенам? У любого более-менее серьезного производителя пароизоляционных пленок есть специализированные соединительные ленты. Они есть для разных материалов стен, так что выбрать несложно. Сами ленты эти с двусторонним нанесением клея. Порядок приклеивания такой:

Клеим ленту на стены по периметру на нужном уровне. Снимаем при этом только один слой защитной пленки. С той стороны, которой и будем клеить к стене.

Как правильно крепить пароизоляцию на стены

Вот так все просто. После того как приклеили, излишки можно срезать. И, наконец, вы знаете не только какой стороной класть пароизоляцию, как ее правильно укладывать, но и как и чем ее крепить.

Особенности укладки пароизоляции пола

Строительство дома или капитальный ремонт квартиры проводится с соблюдением всех требований, главным критерием проведенных работ является качество. Основная задача всех этапов работ — сделать качественную основу всех поверхностей (стены, пол, потолок, крыша). Каждый этап строительных работ должен быть проведен так, чтобы поверхности была ровными, утепленными и не влажными (на них не образовывался конденсат, и как следствие, плесень). Достигается такое качество разными способами, поверхности стен, пола или потолка обрабатывают антисептиками, делают многослойное выравнивание, которое включает в себя слой гидро- и пароизоляции. Гидроизоляция нужна для того, чтобы предотвратить попадание влаги вовнутрь помещения. А пароизоляция препятствует образованию конденсата.

Содержание

• Зачем нужна пароизоляция?
• Виды пароизоляционных материалов
• Как правильно укладывать пароизоляцию к утеплителю

Пароизоляция представляет собой специальную пленку (или же такие материалы как, рубероид, термофол, пергамин, мембраны и другие), которая в совокупности с другими составляющими строительной конструкции, препятствует образованию конденсата и проникновению пара.

Зачем нужна пароизоляция?

Пароизоляция помогает увеличить срок службы теплоизоляции, так как влага не проникает в слой утеплителя. Особенно свойства пароизоляции актуальны в зимний период, так как разница температур в доме и на улице значительна. Ввиду этого, дома образуется пар, который должен беспрепятственно покинуть помещение.

Пароизоляционный слой обязательно нужно прокладывать в подвальных помещениях, на первых этажах зданий, на потолке или в чердачных помещениях. Для стен пароизоляция не обязательна, если они утеплены снаружи. В этом случае слой пароизоляции будет находиться снаружи здания. Когда утепление стен будет сделано внутри, то укладка пароизоляционного слоя нужна, его крепят сверху утеплителя.

В зависимости от того, какая часть дома или квартиры будет утеплена, и, соответственно, будет монтироваться пароизоляционный слой, порядок проведения работ будет немного отличаться.

Виды пароизоляционных материалов

Пароизоляционный слой прокладывают как внутри помещений, так и снаружи. Поэтому можно выделить такие виды пароизоляционных материалов:

1. Окрасочная пароизоляция, ее наносят на металлические листы неутепленных крыш, на вентиляционные и печные трубы и прочие неутепленные конструкции. Выделяют несколько материалов пароизоляции, наносимой способом окраски:
   • битум;
   • деготь;
   • смеси (гудрокамовая, резинобитумная и прочие).
2. Пленочная пароизоляция. Довольно распространенный материал, который применяют в качестве пароизолятора в частных домах. Встречается несколько разновидностей пленочного пароизоляционного материала:
   • Полиэтиленовая пленка (перфорированная и неперфорированная, полиэтиленовая пленка, покрытая алюминиевым слоем). Неперфорированная пленка плохо справляется со своей функцией, поэтому применяется крайне редко. А вот полиэтиленовая перфорированная пленка — один из самых распространенных пароизоляторов, но применять ее стоит осторожно, так как при фиксации на поверхностях ее легко можно повредить, а это снизит ее эксплуатационные характеристики.
   • Полипропиленовые армированные пленки.
   • Диффузные мембраны (обладают высокой степенью паропроницаемости и другими положительными свойствами, которые выгодно отличаются от аналогов, но при этом диффузные мембраны самые дорогие из пароизоляционных материалов).
3. Антиоксидантные пароизоляционные пленки — используют для дополнительной прослойки пароизоляции на кровле в местах с вентиляционными отверстиями, а также как дополнительный защитный слой от протечек на крыше.

Как правильно укладывать пароизоляцию к утеплителю

Ввиду большого разнообразия пароизоляционных материалов, может возникать вопрос — а какой стороной следует укладывать пароизоляцию, чтобы обеспечить правильное функционирование и предотвратить порчу утеплителя? Для всех пленочных пароизоляционных материалов существует важное правило, которое нужно учитывать при настиле пленки.

Пароизоляцию укладывают так, чтобы гладкая фактура была направлена к слою утеплителя, а шероховатая поверхность вовнутрь помещения.

Причем это правило действует для любой части помещения — стены, пол или потолок, но только для тех пароизоляторов, которые имеют двухслойную структуру.

Если вы используете в работе пароизолятор, который покрыт алюминиевым слоем, то его укладка происходит так — блестящей стороной вовнутрь помещения, а шероховатой к утеплителю. Пенопропиленовый пароизолятор устанавливают гладкой стороной к утеплителю, а шершавой стороной в помещение.

Любой пароизоляционный материал настилают внахлест, слой должен перекрываться вторым слоем не менее чем на 15 см. Стыки между слоями нужно склеить скотчем, а закрепляют пароизоляцию на поверхностях при помощи строительного степлера. Есть ряд особенностей монтажа пароизоляции, которые связаны с местами утепления здания. Например, в неотапливаемых мансардах или чердачных помещениях, слой пароизоляции крепят к перекрытию между этажами (балки), оставляют вентилируемый зазор и настилают черновой потолок. При утеплении внешних стен домов, слой пароизоляции крепят к каркасу таким образом, чтобы гладкая поверхность была направлена на стену, а шероховатая в сторону улицы.

Отличить стороны пароизоляционного материала друг от друга можно легко, достаточно просто взглянуть на него. Стороны пленки отличаются внешне, могут быть: фольгированными, гладкими или шершавыми. Определить, какой стороной должен быть уложен пароизолятор, поможет инструкция, которая прилагается при покупке качественных материалов.

Как правильно сделать пароизоляцию пола в частном доме

Пол в деревянном доме – это всегда зона риска возникновения повышенной влажности, поскольку это самая нижняя часть конструкции, которая ближе всего расположена к подполью. Из-за разницы температур в подвальном помещении и в доме под деревянным полом зачастую скапливается конденсат, что приводит к повышению режима влажности. А, как известно, влага губительна для древесины, влажное дерево – это потенциальный источник для развития микроорганизмов, плесени и грибов. Предотвратить подобный сценарий и продлить жизнь строению поможет пароизоляция для пола в деревянном доме. В обзоре мы рассмотрим, какие материалы подходят для этой работы, и как правильно это следует делать.

Почему так важна пароизоляция

От влаги особенно страдают полы подвала и первого этажа. Полы подвального помещения нередко укладываются непосредственно над земляным полом, в связи с чем, в период половодья они очень часто оказываются под водой. Полы, находящиеся на первом и цокольном этажах дома, подвергаются воздействию конденсата и водяных паров, идущих из подвала. Кроме того, на них оказывают неблагоприятное влияние все домашние операции, повышающие концентрацию влаги в воздухе помещения: влажная уборка, стирка, прием душа и т.д.

Эту проблему можно решить укладкой пароизоляции, которая является ключевым слоем при обустройстве и утеплении пола. Она обеспечивает оптимальный воздухообмен и защищает утеплитель и сам пол от повышенной влажности и водяных паров. Пароизоляция продлит срок службы не только пола, но и всего сруба, но для этого нужно выбрать подходящий материал и сделать правильный монтаж.

Материалы для пароизоляции

Рынок пароизоляционных материалов достаточно широкий. Все они подразделяются на три основных вида:

1. Паропроницаемые защитные пленки, которые, в свою очередь, бывают армированные и нет, антиконденсационные и обычные, с перфорацией и без.
2. Пленки с отражающим слоем, они хорошо подходят для влажных помещений, цокольных и чердачных полов.
3. Паропроницаемые мембраны, обеспечивающие эффективную защиту пола от влаги и конденсата, и не препятствующие воздухообмену, проходящему в древесине.

Итак, пароизоляцию деревянного пола можно выполнять следующими материалами:

• полиэтиленовой пленкой;
• пленкой из полипропилена;
• пергамином;
• диффузной мембраной.

Полиэтиленовая пленка

Это самый бюджетный вариант. Сама по себе пленка из полиэтилена непрочна и очень легко рвется. Поэтому для увеличения прочностных показателей ее дополнительно армируют тканью или сеткой. Но даже армированная сеткой, пленка из полиэтилена может деформироваться в процессе эксплуатации.

Один из главных недостатков полиэтиленовой пленки – она не пропускает воздух, за счет чего в помещении создается парниковый эффект. Еще один минус подобного пароизолятора – стекание капель конденсата по пленке, за счет чего на полу скапливается влага.

Выпускается перфорированная и неперфорированная полиэтиленовая пленка. Первый вид имеет небольшие отверстия, через которые проходит пар, чаще всего этот вид пленки используется для гидроизоляции. Неперфорированная пленка имеет низкую паропроницаемость и является хорошим барьером для водяных паров.

Одна из разновидностей материала – полиэтиленовая пленка с фольгированным слоем, который отражает инфракрасные лучи. Эта пленка обеспечивает хорошую пароизоляцию, она может использоваться даже во влажных помещениях.

Полипропиленовая пленка

Это более прочный и долговечный материал, который отличается легким монтажом и устойчивостью к атмосферным факторам. Современные пленки из полипропилена имеют дополнительный антиконденсатный слой из целлюлозы и вискозы, который поглощает и удерживает в себе большие объемы влаги. Благодаря хорошей впитываемости материала, конденсат не образует капель, а поглощенная влага постепенно высыхает.

В продаже встречаются полипропиленовые пленки, не имеющие антиконденсатного слоя. При их использовании на поверхности, находящейся со стороны утепления, образуется конденсат, поэтому их не рекомендуется использовать для устройства деревянного пола.

Пергамин

Материал представляет собой плотную бумагу, которая пропитана битумом. Благодаря такой пропитке, пергамин хорошо удерживает в себе влагу. Пароизолятор не препятствует воздухообменным процессам и хорошо переносит низкие температуры. Если вы ищете недорогой пароизоляционный материал, можете взять пергамин на вооружение.

Дифузная мембрана

Этот материал можно без преувеличения назвать новым словом в пароизоляции. Он отличается простым монтажом, имеет долгий срок эксплуатации, высокую прочность и хорошие показатели пароизоляции. Мембрана изготавливается из нетканого искусственного материала.

Существует два вида мембран:

• односторонние, которые выводят пар в одном направлении;
• двухсторонние, отводящие пар в обе стороны;

Каждый вид может состоять из одного или нескольких слоев, при этом, чем больше слоев, тем больший объем влаги может задерживать в себе материал. Из минусов мембранного пароизолятора – это высокая стоимость материала, который обойдется 3-4 раза дороже полипропиленовой пленки.

Существуют также интеллектуальные мембраны, которые самостоятельно регулируют влажность и температуру, и кроме того, являются гидроизолятором.

Какой стороной укладывать пароизоляцию

Какой стороной укладывать пароизоляцию

Не все производители обозначают это на пленке или указывают в инструкции, поэтому следует придерживаться основных правил укладки пароизоляции:

1. Гладкая сторона двусторонней пленки всегда укладывается на утеплитель, а шершавая – снаружи. Ворсистая поверхность принимает в себя и хорошо удерживает внутри пар и влагу, не пропуская ее к теплоизолятору.
2. Односторонняя ламинированная полипропиленовая пленка также укладывается гладкой стороной внутрь, а плетеной – наружу.
3. Пленки с фольгированным покрытием располагают алюминиевой стороной в сторону помещения.
4. При раскатывании любого рулонного пароизолятора наружная часть находится внутри рулона, а внутренняя – сверху.
5. Если две стороны пленки имеют разный цвет, наружной будет та поверхность, которая темнее.
6. Обычные полиэтиленовые пленки имеют две одинаковые поверхности, поэтому их можно укладывать любой стороной.

Схема расположения пароизоляции

Схема расположения пароизоляции

Основная функция пароизоляционной пленки – защитить деревянный пол сруба и утеплитель от проникновения пара и конденсата. В связи с этим, пароизоляция должна находиться между слоем утепления и чистовым полом.

Как правило, укладывают два слоя пароизоляции, второй слой располагают между теплоизолятором и черновым полом. Нижний слой не допускает проникновение в конструкцию влаги из грунта. Нередко вместо второго слоя пароизоляции укладывают гидроизоляционную пленку.

Нижнюю пароизоляцию нужно обязательно делать в том случае, когда черновой пол располагается в непосредственной близости с грунтом или находится над сырым подвалом.

Материалы и инструменты для работы

Помимо пароизоляционной пленки, для обустройства пароизоляции понадобятся следующие материалы:

• двухсторонняя клеящая лента для фиксации пленки;
• утеплитель, обычно для деревянных полов используется минеральная вата;
• деревянные рейки для монтажа контробрешетки сверху пленки;
• саморезы для крепления реек.

Для выполнения работ также понадобятся инструменты:

• шуруповерт для настила пола и установки обрешетки;
• строительный степлер для закрепления пленки.

Инструкция по укладке пароизоляции на пол

Подготовка поверхности

Перед тем, как класть на пол пароизоляцию, все деревянные элементы конструкции (лаги, доски, бруски) необходимо обработать антисептическими средствами, которые защитят древесину от гниения.

Если пароизоляцию укладывают на уже существующий пол, сначала нужно убрать доски чистового пола, а также снять все слои ранее сделанной тепло- и пароизоляции. Затем убирают мусор, грязь и пыль, проводят антисептическую обработку деревянных деталей чернового пола и устанавливают их на место.

Укладка пароизоляции

Пароизоляцию укладывают в промежуток между лагами. Перед укладкой пленку необходимо разрезать на куски таким образом, чтобы она полностью покрывала вертикальные поверхности бруса.

1. Материал закрепляется при помощи степлера на вертикальных участках с шагом 30-40 см.
2. Сверху пленки укладывают на пол минеральную вату или другой выбранный утеплитель. Материал кладем очень плотно, чтобы между плитами и в местах примыкания к лагам не было щелей. По ширине утеплитель должен быть на 20-50 мм меньше высоты лаг. Таким образом создается вентиляционный зазор между теплоизолятором и пароизоляционной пленкой.
3. По всему периметру на высоте 2-3 см от пола приклеивается двусторонняя лента. Защитный слой снимается только с той стороны, которой она приклеивается к стене.
4. Поверх утеплителя укладывается пароизоляционная пленка. Необходимо чтобы куски материала были примерно на 5-6 см больше, чем закрываемое ими пространство.
5. Верхний слой пароизоляции необходимо положить поперек лаг. Край пленки фиксируется к стене лентой, с нее снимается защитный слой.
6. Пленка закрепляется степлером к лагам, она должна немного провисать между брусьями.
7. Второй лист пароизоляции укладывается сверху уложенной пленки внахлест и приклеивается двусторонней лентой. Аналогично настилаются все остальные листы.

Сверху пароизоляции монтируется контробрешетка, на которую затем настилается чистовой пол.

Последовательно следуя пунктам инструкции, можно уложить пароизоляцию самостоятельно, но в этой работе существует ряд нюансов, известных только профессионалам.

Компания «Мастер Срубов» проводит работы по внутренней и наружной теплоизоляции и пароизоляции деревянных домов. Мы принимаем заявки от жителей Москвы и области. Качество нашей работы проверено годами и закреплено положительными отзывами клиентов.

Мы всегда на связи и ждем ваших сообщений и звонков, наши координаты вы найдете на странице «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Пароизоляция для пола как правильно укладывать?

Строительство собственного дома – дело хлопотное и ответственное. Нужно все учесть и предусмотреть, обязательно соблюдать технологию в монтаже любых плоскостей и поверхностей, будь-то стены, крыша или пол. А все для того, чтобы получить прочный и комфортный дом своей мечты, а не разваливающееся и гниющее, сырое и холодное строение.
Не последнее место в создании тепла и уюта всего дома играет такая незаметная, но важная — пароизоляция. И в этой статье мы поговорим о том, что такое пароизоляция пола и для чего она нужна.

Содержание

1. Пароизоляция: что это такое?
2. Пароизоляция пола: видывидео
3. Пароизоляция: нужна ли пароизоляция полавидео
4. Пароизоляция: как укладывать пароизоляцию на полвидео

Пароизоляция: что это такое?

Именно благодаря пароизоляции, в здании и каждом помещении, поддерживается оптимальный температурно-влажностный режим, что препятствует образованию грибка и плесени и делает его наиболее комфортным для проживания человека и долговечности, прочности сооружений.
Поэтому, пароизоляция – это обязательный этап в строительстве любого малоэтажных зданий и сооружений: загородного дома, бани, гаража.
Пароизоляция – это комплексная защита строительных конструкций и утеплителя стен, крыши и пола от воздействия пара и конденсата, появляющегося в том случае, если пароизоляция не проведена или выполнена не правильно.

В отличии от гидроизоляционных материалов, пароизоляция препятствует проникновению только пара, а не жидкостей (воды). Поэтому пароизоляция монтируется с внутренней стороны поверхностей здания, а гидроизоляция – с наружной. Хотя, на сегодняшний момент, многие производители паро- и гидроизоляционных материалов выпускают универсальные материалы, используемые как для паро-, так и для гидроизоляции конструкций и сооружений.
Перечень самих пароизоляционных материалов, также, велик: полимерные лаки, рулонные и листовые материалы, пароизоляционные пленки и диффузные мембраны, применяемые как для крыши, так и для стен, пола. Мы же рассмотрим подробнее варианты пароизоляционных материалов, применяемых для того, чтобы была организована пароизоляция пола в деревянном доме.

Пароизоляция пола: виды

Наиболее оптимальные материалы для организации пароизоляции пола в деревянном доме:

Полиэтиленовая пленка: наиболее дешевый, доступный, но и наименее прочный материал, используемый в качестве пароизоляции. Если полиэтиленовая пленка используется, как пароизоляция для деревянного пола, то для ее правильного функционирования необходим вентиляционный зазор. Укладывают полиэтиленовую пленку без соблюдения сторон – они обе, одинаковые. Полиэтиленовая пленка представлена весьма разнообразными видами:

• Перфорированная, чаще всего используется как гидроизоляционный слой.

• Не перфорированная, используется в качестве пароизоляции пола в деревянных домах, но требует особого внимания к монтажу: любой разрыв (а рвется она очень легко), сведет все старания по организации пароизоляции пола – к нулю.

• С фольгированным (алюминиевым) слоем, используется в качестве пароизоляционного материала для полов в помещениях с повышенной влажностью – банях.

• Армированная, состоит из 2-х слоев полиэтиленовой пленки, между которыми имеется дополнительный армирующий слой (сетка) – используется как в качестве гидро-, так и пароизоляции пола.

Полипропиленовая пленка: простой в монтаже, доступный и прочный пароизоляционный материал. Как и полиэтиленовая пленка, требует наличие вентиляционного зазора при монтаже пароизоляции пола.

• не армированная, более дешевый и менее практичный вариант пароизоляции, т.к. не армированная полипропиленовая пленка подвержена появлению конденсата со стороны теплоизоляции.

• армированная, в качестве армирующего слоя выступают волокна вискозы с целлюлозой. Данный слой удерживает пар, препятствуя его конденсированию, с последующим постепенным высыханием, без вреда для теплоизолирующего материала. Укладывается армированный полипропилен армированным слоем вниз.

Диффузные мембраны: самый дорогой и качественный вид пароизоляции, но, почему-то, наименее часто применяемый именно для пароизоляции деревянных полов. Причины этого таковы: пар чаще конденсируется под потолком (в пароизоляции потолков, крыш и чердачных перекрытий — диффузные мембраны — неоспоримые лидеры), т.е., на пароизоляции пола можно сэкономить, т.к. стоят эти «дышащие» материалы достаточно. Хотя, практика строительства показывает — экономить на материалх — нельзя!
Монтаж диффузных мембран осуществляется с наличием вентиляционного зазора. Диффузные мембраны являются «дышащим» материалом: способствуют проникновению воздуха, за счет чего регулируется уровень влаги в вентилируемом зазоре, что препятствует возникновению конденсата и разрушению утеплителя.

• односторонние, диффузный слой с одной стороны, укладывается диффузным слоем к утеплителю.
• двухсторонние.

Наиболее используемые и положительно зарекомендовавшие себя диффузные мембраны, используемые не только для пароизоляции полов – это пароизоляция пола изоспан.

Пароизоляция: нужна ли пароизоляция пола

Такое многообразие пароизоляционным материалов, с достаточно большим разбросом в цене может породить вопрос: а оно надо, вообще, эта пароизоляция пола?

Надо: пароизоляция пола, особенно – деревянного, обязательна!

При этом, ситуация часто такова: стены потолки — утеплены и пароизолированны, а на полах — сэкономили, только утеплили.

А ведь пару, образующемуся в процессу мытья полов, приготовления пищи, принятия ванны, и даже дыхания нужно куда-то деваться, вот и проникает он не через стены и потолки, а через не пароизолированные полы — к утеплителю.

Если это минеральная или эко-вата – то набравшись влаги от пара она потеряет свои теплоизоляционные свойства и станет рассадником плесени и грибка. Если в качестве теплоизолятора вы выбрали пенопласт и его производные, то тепло в доме будет по-прежнему, но сырость разрушит финишную чистовую отделку стен, потолка и полов, и опять же, породит плесень и грибок.
Поэтому, пароизоляция пола должна быть, и это должна быть правильная пароизоляция пола: целостная, уложенная правильным слоем к утеплителю, с наличием вентиляционного зазора.

Иначе, мы рискуем получить вот такие проблемы, в виде скопившегося конденсата и пораженных грибком и плесенью, сгнивших лаг и полов в своем доме.

Пароизоляция: как укладывать пароизоляцию на пол

Укладка пароизоляции на пол – один из обязательных этапов теплоизоляции пола:

Простые и быстрые действия по установке пароизоляции на пол, сделают ваш дом комфортным и долговечным.

Пароизоляция пола в деревянном доме: материалы и схемы

Специализированные пароизоляционные мембраны изначально разрабатывались для многослойной системы утепления кровли. Материал продемонстрировал отличные эксплуатационные характеристики, поэтому его активно стали применять и для пола.

Для чего нужна пароизоляция

Давайте сначала разберемся, что такое пароизоляционный материал. К сожалению, многие понимают под этим термином тканевую прослойку, которая обеспечивает полную изоляцию пола или стен от воды и ее паров. Пользуясь этой ошибкой, недобросовестные продавцы и мастера предлагают заменить специализированный продукт обычной полиэтиленовой пленкой, жидкой резиной и прочими аналогами, которым больше подойдет наименование «гидроизоляторы».

Пароизоляция представляет собой двух- или многослойный синтетический материал – перфорированную особым образом мембрану с избирательной проницаемостью. Проще говоря, полотно в одну сторону пропускает пар или газ, а в другую – нет. На практике это проявляется в следующем:

• «отводится» формирующийся конденсат из утеплителя и деревянного каркаса;
• предотвращается проникновение частиц теплоизолятора в жилое помещение;
• сохраняется нормальный уровень влажности древесины, что позволяет избежать образования росы, развития гнили, плесени, грибков.

Структура основного слоя пароизоляционной мембраны под микроскопом.

При работе с полом изделие устанавливается внутри помещений. Одна сторона пароизолятора шероховатая (укладывается к утеплителю), вторая (наружная) гладкая, удерживает конденсат для его последующего испарения.

Более усложненная «версия» – гидро-пароизоляция. Этот многослойный материал за счет особой структуры перфорации и смещения слоев способствует газообмену, выводит пар наружу, но при этом не пропускает воду внутрь конструкции «утеплитель-деревянный каркас». То есть обеспечивает защиту элементов от атмосферной влаги, конденсата, а также воды, образующейся на поверхности влагопроницаемых оснований (в том числе в результате капиллярного подсоса или в помещениях с повышенной влажностью).

Отметим еще одну характерную особенность диффузионного пароизолятора. Материал при монтаже требует воздушного зазора, тогда как гидро-пароизоляционное полотно можно настилать без прослойки воздуха, вплотную. Например, на основание под сборную стяжку из фанеры и т.п.

Разновидности пароизоляционных материалов

На российском рынке представлено множество продуктов для пароизоляции. Наиболее интересны профессиональные серии, такие как Ондутис, Изовер, Изоспан и другие. Это целый спектр материалов, отличающихся по назначению, плотности, составу, структуре перфорации и прочим параметрам. И уж конечно, пароизоляция пола в деревянном доме или кровельного «пирога» должна выполняться из полотен с разными свойствами.

Диффузионные мембраны бывают следующих видов:

• Стандартная пароизоляция – полипропиленовый двухслойный материал, служащий защитой для элементов конструкции и утеплителя от насыщения водяными парами, поступающими изнутри здания. Монтируется в стенах и перекрытиях, препятствует проникновению в помещение волокон теплоизоляции, пыли, грязи.

• Комплексная паро- гидроизоляция повышенной плотности – двухслойная ткань, предназначенная для защиты от воды деревянного пола, сформированного по бетонному или земляному основанию.
• Паро-гидроизоляция повышенной прочности с улучшенной антиконденсатной поверхностью. Этот материал применяется в строительстве и внутренней отделке с целью защиты деревянных элементов и теплоизолятора от водяных паров, проникающих изнутри помещения. Основная сфера применения – чердачные, межэтажные перекрытия и подкровельное пространство.
• Усиленная паро-гидроизоляция – это стандартная двухслойная ткань, армированная третьим слоем — полипропиленовой сеткой. Используется для любых типов полов, включая цокольные перекрытия, а также покрытия во влажных помещениях.

Таким образом, выпускается 4 вида барьерных материалов:

• Паробарьер;
• Паро-гидроизоляция;
• Тепло-паро-гидроизоляционный холст;
• Ветро-паро-гидроизоляция.

В качестве аналога паро-гидробарьера можно использовать обычную плотную полиэтиленовую пленку или вспененный ПЭ, но только при устройстве минеральных полов. Например, под цементную стяжку по бетону или грунту. Не забывайте, что деревянные элементы, равно как и минеральный утеплитель, требуют обязательного воздухообмена или наличия вентиляционного зазора.

Вместо профессиональной термо-паро-гидроизоляции подойдет фольгированный полиэтилен или металлизированная полипропиленовая пленка. Условия применения те же – никакого дерева, только цемент, бетон, гипс и т.п.

Схемы монтажа пароизоляции на пол в деревянном доме

Опорная конструкция может быть разной: перекрытия между неотапливаемым чердаком и жилым помещением, межэтажные конструкты, полы по бетону, грунту, лагам и многое другое. В каждом отдельном случае рекомендуется использовать узкоспециализированные материалы, так как это позволит сформировать правильную и, самое главное, долговечную структуру. Рассмотрим варианты.

Пол, устроенный по балкам над земляным полом

Характеризуется существенной разницей температур в подполе и помещении.

Схема устройства пола по балкам в деревянном доме.

Как известно, конденсат образуется из-за разности температур. Если под черновым настилом имеется неотапливаемый подвал или между несущими балками и грунтом есть пространство на высоту фундамента, то задача мастера – сформировать такой «пирог», чтобы конденсирующаяся влага не проникала внутрь конструкции, но при этом дерево и утеплитель могли «дышать». Фактически требуется предотвратить намокание термоизолятора и древесины. Соответственно пароизоляция деревянного пола должна быть устроена следующим образом:

• На балки набиваются черепные бруски, на них настилаются доски или ОСБ, обработанные защитными составами (огнебиозащитные, антисептические, водоотталкивающие).
• Монтируется паро-гидроизоляционная мембрана (гладкой стороной к минеральной вате) или гидроизоляционный материал с заведением на стены. Назначение – предотвращение намокания утеплителя. Полосы ткани или пленки фиксируются скобами к деревянным элементам. Монтаж производится с нахлестом 15-20 см, стыки проклеиваются клеевой лентой. Парогидроизоляционная мембрана предпочтительнее простой гидроизоляции, но стоит значительно дороже.
• Укладываются плиты минеральной ваты или любого другого утеплителя с коэффициентом паропроницаемости выше нуля (эковата, теплолён, изоплат).
• Поверх теплоизолятора настилается пароизоляционная мембрана (например, Изоспан В или Изоспан D и т.п.), фиксируется скобами к лагам. Между матами и паробарьером должна быть воздушная прослойка в 3-5 сантиметров.
• На подготовленное утепленное основание монтируется напольная доска или любой листовой материал для сборной стяжки (ДСП, ОСП, ГВЛ и др.).

Почти аналогичным образом обустраивается пол неотапливаемого чердака или мансарды с небольшими изменениями. Задача – сделать тепловую отсечку холодного воздуха подкровельного пространства и тепла жилого помещения. Вместо гидроизоляции на потолочную пошивку укладывается пароизоляционный материал или паробарьер с антиконденсатной поверхностью. Монтаж также производится внахлест на 15-20 см, стыки и места примыканий к ограждениям фиксируются клеевой лентой.

Пол по межэтажному перекрытию

При этом перекрываются помещения с одинаковой температурой эксплуатации. Базовая задача пароизоляции, смонтированной между этажами – предотвращение проникновения волокон теплоизолятора в жилое пространство, а также сохранение нормального уровня влажности древесины. По рекомендации производителей схема напольного «пирога» должна быть следующей:

Схема межэтажного перекрытия в деревянном доме.

1. Пол;
2. Паро-гидроизоляция;
3. Теплоизолятор;
4. Контррейки;
5. Балки;
6. Черновое основание – потолочная подшивка из листов фанеры, ОСП, ДСП;
7. Пароизоляция;
8. Внутренняя отделка.

Монтаж осуществляется гладкой стороной к утеплителю, формирование нахлеста и вентиляционного зазора обязательно. Если помещение относится к категории влажных, то выбирается паро-гидробарьер с повышенной антиконденсатной поверхностью. Кроме того, при настиле стыки мембран и места примыкания к стенам необходимо герметизировать клеевой лентой.

Устройство систем подогрева пола

Конструкция напольного отопления предполагает монтаж нагревательных матов или инфракрасных рулонных систем подогрева пола под:

• финишное покрытие, укладываемое плавающим способом (паркетная доска, ламинат);
• напольную плитку или керамогранит, укладываемые во влажных помещениях.

Укладка плитки на систему инфракрасного подогрева пола.

Производители рекомендуют устанавливать тепло-паро-гидробарьер отражающей стороной к нагревательному элементу. Однако здесь можно с успехом использовать и обычный фольгированный изолон или ЭППС, стоимость которых в 2-5 раз меньше мембранного конкурента.

Итоговая схема работы следующая:

1. Черновое основание
2. Отражающая паро-гидроизоляция;
3. Система подогрева пола с учетом особенностей используемого вида (к примеру, инфракрасные маты нельзя монтировать под тяжелую мебель);
4. Финишное напольное покрытие

Подытоживая, отметим, что полноценной замены пароизоляционным мембранам с избирательной проницаемостью нет. Дешевые аналоги служат скорее гидроизоляторами, исключая любую диффузию газов, пара или воды.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Обустройство пароизоляции пола в деревянном доме

Ведь если теплоизолятор намокнет, то он перестанет эффективно задерживать тепло и в помещении станет существенно холоднее, а кроме того, скопление влаги, даже в небольших количествах, отрицательно сказывается на долговечности большинства материалов и конструкций.

Однако, не многие, самостоятельно принимаясь за такую работу, разбираются в тонкостях этой процедуры и точно знают, например, какой стороной укладывать пароизоляционную пленку на утеплитель. Разобраться в этом поможет данная статья.

Какой стороной укладывать

Укладывать пароизоляционный материал со стороны помещения необходимо сверху на утеплитель той стороной, которая специально для этого предназначена конструкцией конкретного типа изолирующего материала.

1. Полиэтиленовая пленка. Полиэтиленовая пленка относится к паробарьерным материалам, обеспечивающим полную изоляцию от водяных паров, содержащихся в воздухе, и является одним из самых дешевых и простых пароизоляторов. Она имеет только один слой, с одинаковыми характеристиками сторон, что позволяет укладывать ее как угодно.
2. Пароконденсатная пленка. Пароконденсатная пленка создана по двухслойной технологии с внутренним гладким слоем и внешним – шероховатым, по которому капли не стекают, вниз образуя лужи а, задерживаясь на его неровностях, испаряются. Она стелется внутренней гладкой стороной на материал утеплителя, а шероховатая ее сторона соответственно смотрит внутрь помещения.
3. Диффузионные мембраны. Диффузные мембраны принадлежат к изоляторам, имеющим ограниченную проницаемость паром, и состоят из пленки на основе полимеров и нетканого полипропилена. В отличие от обычной пленки они пропускают через себя определенное количество водяных паров, которое не наносит вред утеплителю, так как очень быстро испаряется. Закрепляется такой изолятор по тому же принципу, что и его пароконденсатный аналог, то есть гладкой стороной на утеплитель, а шершавой наружу.
4. Энергосберегающие пароизоляционные материалы. Энергосберегающие пароизоляционные материалы монтируются фольгированным покрытием внутрь помещения, потому, что именно обладает свойством отражения тепла назад в помещение в виде инфракрасного излучения. Этот вид изоляции представлен пленками с отражающим тепло покрытием. Энергосберегающий эффект в них возникает благодаря наличию внешнего металлизированного слоя, устойчивого к повышенным температурам и отражающего значительную долю энергии в виде излучения в инфракрасном диапазоне.

Для чего нужна пароизоляция

Давайте сначала разберемся, что такое пароизоляционный материал. К сожалению, многие понимают под этим термином тканевую прослойку, которая обеспечивает полную изоляцию пола или стен от воды и ее паров. Пользуясь этой ошибкой, недобросовестные продавцы и мастера предлагают заменить специализированный продукт обычной полиэтиленовой пленкой, жидкой резиной и прочими аналогами, которым больше подойдет наименование «гидроизоляторы».

Пароизоляция представляет собой двух- или многослойный синтетический материал – перфорированную особым образом мембрану с избирательной проницаемостью. Проще говоря, полотно в одну сторону пропускает пар или газ, а в другую – нет. На практике это проявляется в следующем:

• «отводится» формирующийся конденсат из утеплителя и деревянного каркаса;
• предотвращается проникновение частиц теплоизолятора в жилое помещение;
• сохраняется нормальный уровень влажности древесины, что позволяет избежать образования росы, развития гнили, плесени, грибков.

Структура основного слоя пароизоляционной мембраны под микроскопом.

При работе с полом изделие устанавливается внутри помещений. Одна сторона пароизолятора шероховатая (укладывается к утеплителю), вторая (наружная) гладкая, удерживает конденсат для его последующего испарения.

Более усложненная «версия» – гидро-пароизоляция. Этот многослойный материал за счет особой структуры перфорации и смещения слоев способствует газообмену, выводит пар наружу, но при этом не пропускает воду внутрь конструкции «утеплитель-деревянный каркас». То есть обеспечивает защиту элементов от атмосферной влаги, конденсата, а также воды, образующейся на поверхности влагопроницаемых оснований (в том числе в результате капиллярного подсоса или в помещениях с повышенной влажностью).

Отметим еще одну характерную особенность диффузионного пароизолятора. Материал при монтаже требует воздушного зазора, тогда как гидро-пароизоляционное полотно можно настилать без прослойки воздуха, вплотную. Например, на основание под сборную стяжку из фанеры и т.п.

Определяем сторону

Часто при покупке рулона пароизолирующего покрытия к нему не прилагается инструкция, которая могла бы содержать сведения о маркировке внутренней и внешней стороны изолятора. Иногда такие документы просто теряют и определить предназначение того или иного слоя просто на взгляд для неспециалиста крайне сложно. Но не возвращаться же в магазин за инструкцией или звонить продавцу, требуя разъяснений.

В такой ситуации необходимо учитывать особенности конкретного материала в каждом частном случае, например:

• в том случае, когда изолирующее покрытие окрашено с разных сторон по-разному, как правило, оно ложится на утеплитель светлой стороной;
• в процессе раскатывания рулона, сторона, обращенная к полу почти всегда внутренняя, то есть непосредственно соприкасающаяся с утеплителем;
• слой, имеющий неровности, рифление или ворс – при монтаже всегда смотрит внутрь помещения, а гладкий – обращен к утеплителю.

Пароизоляция пола своими руками

В деревянном доме пол обустраивается из нескольких слоев:

1. Между почвой и черновым полом остается воздушная прослойка. Подпол самостоятельно вентилируется.
2. Устраиваются лаги из толстого бруса.
3. Укладывается гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция.

Оптимальным вариантом является укладка изоляции на этапе строительства. В этом случае меньше трудовые затраты. Случается, что во время эксплуатации или ремонта необходимо уложить напольную гидроизоляцию. О том, как положить пароизоляцию при монтаже чернового пола, смотрите в этом видео:

Подготовительные работы

При строительстве дома все деревянные материалы обрабатываем антибактериальными составами против грибковых поражений и вредителей.

Наиболее подвержены воздействию влажности доски чернового пола и лаги.

Укладываем на черновые доски пароизоляционный слой и на него кладем теплоизоляцию.

Если пароизоляцию нужно уложить в процессе эксплуатации, разбираем пол до черновых досок. Проверяем состояние половиц. Деформированные, испорченные плесенью или вредителями доски меняем. Лаги и первый слой пола обрабатываем защитными составами.

Укладка изоляции

Укладку пароизоляционного материала легко выполнить своими руками. Для этого нужно следовать инструкции по монтажу выбранного материала и знать последовательность действий.
Этапы укладки пароизоляционного слоя:

1. На половицы чернового пола расстилаем выбранный изоляционный материал, чтобы он лежал свободно. Полосы должны ложиться внахлест на 150 мм. Крепить модели можно на оцинкованные гвозди, скобы, клейкую ленту. Стыки проклеиваем двусторонним скотчем.
2. Монтируем лаги строго в горизонтальной плоскости.
3. Укладываем теплоизоляцию (минеральную вату, пенополистирол, пенопласт). Следим, чтобы не оставалось зазоров между лагами и утеплителем. Если все же образовалось пространство, заполняем его монтажной пеной.
4. На утеплитель укладываем слой пароизоляционного материала, он будет препятствием проникновению пара из помещения. Пленку укладываем так, чтобы остался небольшой вентиляционный зазор. При укладке мембраны зазор не нужен.
5. Монтируем доски с зазором 2 см между пароизоляционным слоем и половицей.
6. Укладываем финишное покрытие.

Особенности монтажа

Монтировать с внешней или внутренней стороны утеплителя

В случае с полом пароизолирующий материал необходимо прокладывать в два слоя, то есть как с наружной стороны от утеплителя снизу, так и сверху на него.

При организации пароизоляции кровли здания изолирующий слой расстилается как на внешней поверхности крыши, так и на ее внутренней плоскости.

Пароизоляция стен реализуется по стандартной технологии, и также как другие варианты может быть и внутри и снаружи. Покрытие закрепляется по периметру стены при помощи степлера, с обязательной нахлесткой и проклейкой стыков скотчем. После чего сверху устанавливается обрешетка из тонких реек для монтажа теплоизоляции.

Вентиляционные зазоры: когда необходимы

При укладке глухих пароизолирующих материалов необходима организация вентилируемых зазоров, особенно при повышенной влажности воздуха, что в случае их отсутствия может вызвать парниковый эффект.

В том случае если внутреннее облицовочное декоративное покрытие монтируется без воздушных зазоров, соприкасаясь с пароизоляционной пленкой, оно будет постоянно находиться под разрушающим воздействием конденсируемой на ней влаги.

Таким образом, свободное движение воздуха в зазоре способствует беспрепятственному испарению конденсата.

Как укладывать: внахлест или нет

Полотна гидроизоляции укладываются примерно с 7 см нахлестом друг на друга, а стыки между ними заклеиваются особым скотчем или обтягивают

ПВХ или изоспановой пленкой. Такая технология позволяет создать единый непроницаемый для воздуха и влаги барьер.

Целостность материала

Целостность пароизоляционного материала крайне важна, ведь даже при наличии небольшой области, пропускающей влажный воздух из помещения, весь пароизоляционный слой теряет свою эффективность.

Поэтому необходимо дополнительно проклеивать скотчем все места с повреждениями и дырами, возникшими в процессе монтажа, а также области примыкания пленки к дверным и оконным проемам.

Способы крепежа пароизоляции

Способы крепления пароизоляции различаются в зависимости от используемого типа материала: рулонного или листового.

Рулонная пароизоляция фиксируется по всему периметру покрываемой поверхности при помощи строительного скобозабивателя и скотча. В том случае, когда дальнейшие работы не предусматривают утепления, для монтажа изоляционного материала можно воспользоваться деревянными или пластмассовыми рейками, прикрученными к поверхности при помощи саморезов.

При необходимости прокладки над пароизоляцией слоя из теплоизолятора, дополнительная ее фиксация не требуется. Так как оба слоя можно закрепить сразу на одних рейках.

Пароизоляция, выполненная в виде листов, крепится при помощи саморезов на профилированном или реечном каркасе из металла или дерева соответственно.

Пароизоляционный барьер закрепляется при помощи саморезов с последующей проклейкой стыков двусторонней клейкой лентой.

Общие положения

Сама конструкция деревянного пола напоминает собой слоёный пирог, где каждый слой имеет свою важную функцию. Давайте рассмотрим её более подробно:

Устройство деревянного пола

Структура деревянной половой конструкции

Совет: в качестве утеплителя рекомендуется использовать такие влагостойкие материалы, как, например, экструдированный пенополистирол. Дополнительная защита от влаги деревянной конструкции пойдёт только на пользу.

Фото экструдированного пенополистирола

Таким образом, мы видим, что гидропароизоляция для пола в деревянном доме охватывает утепляющий материал снизу и сверху, создавая герметичный мешок.

Какой стороной укладывать пароизоляцию?

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ С ШЕРОХОВАТОЙ (АНТИКОНДЕНСАТНОЙ) ПОВЕРХНОСТЬЮ

Пароизоляцию с шероховатой (антиконденсатной) поверхностью (Изоспан RS, Изоспан DM, Изоспан B, Изоспан B fix, Изоспан C) рекомендуется укладывать шероховатой поверхностью в сторону вероятного образования конденсата:

• в цокольных перекрытиях над вентилируемым подпольем пароизоляция укладывается гладкой поверхностью вверх, шероховатой — к утеплителю;

• в утепленных скатных кровлях, каркасных стенах, чердачных и межэтажных перекрытиях пароизоляция укладывается гладкой поверхностью к утеплителю, шероховатой — в сторону помещения.

ЕСЛИ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ УЛОЖЕНА НЕ ТОЙ СТОРОНОЙ…

Шероховатая поверхность пароизоляции способна впитывать некоторое количество конденсата и удерживать его до тех пор, пока не сложатся благоприятные условия для испарения. Монтаж пароизоляции шероховатой поверхностью в сторону помещения и с зазором к внутренней отделке, способствует снижению риска намокания внутренней отделки благодаря способности удерживать конденсат. Подробнее в статье «Мифы о пароизоляции» (Миф №6).

При укладке пароизоляции шероховатой стороной к утеплителю дополнительная функция материала по удержанию конденсата теряется, а пароизоляционные свойства (основные) не теряются, так как пароизоляция паронепроницаема в обе стороны. См. видео «Паропроницаемость пароизоляции (гладкой стороной вниз)» и «Паропроницаемость пароизоляции (гладкой стороной вверх)».

В случае, когда конструкции выполнены с соблюдением требований действующих Сводов Правил (в том числе СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»), а температурно-влажностный режим в помещениях поддерживается согласно ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», дополнительная функция пароизоляции по удержанию конденсата неактуальна, т.к. условий конденсации на поверхности пароизоляции не будет.

ОТРАЖАЮЩАЯ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

Отражающую пароизоляцию (Изоспан RF, Изоспан FD, Изоспан FS, Изоспан FX) рекомендуется укладывать отражающей (металлизированной) поверхностью в сторону помещения.

ЕСЛИ ПЕРЕПУТАЛИ СТОРОНУ УКЛАДКИ ПАРОИЗОЛЯЦИИ…

Металлизированная поверхность пароизоляции способна отражать тепловое излучение. Для достижения максимального результата (экономия на отоплении помещения до 10% – см. статью «Эффективность отражающей пароизоляции») отражающую пароизоляцию рекомендуется укладывать металлизированной поверхностью в сторону помещения и с зазором 4–5 см между отражающей пароизоляцией и внутренней отделкой для обеспечения условий теплового отражения.

При укладке пароизоляции металлизированной поверхностью к утеплителю эффективность дополнительной функции материала по отражению теплового излучения теряется/снижается, а пароизоляционные свойства (основные) не теряются, так как пароизоляция паронепроницаема в обе стороны.