Mebel-ot-artura.ru

Мебель от Артура
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Переставная опалубка для стен своими руками

Передвижная опалубка для монолитной стены.

Передвижная легкая опалубка для монолитной бетонной стены — не такая уж сложная задача, как может показаться на первый взгляд. Здесь приводится еще один вариант таковой, позволяющий не только сохранить пиломатериалы, но и обойтись меньшим их количеством. Кроме того, такую опалубку вполне возможно устанавливать и передвигать одному человеку, самостоятельно.

При таком способе нет необходимости устанавливать деревянные стойки с обоих сторон будущей стены. Легкие щиты опалубки (фанера или ДВП) крепятся саморезами к швеллерам, согнутым из оцинкованной кровельной стали, или приобретенным готовым профилям. Пары таких профилей располагаются по стене с шагом в 1 метр.

Вот практический пример для большего понимания конструкции опалубки.

Стальные профили после заливки остаются в бетоне, формируя собой пространственную конструкцию, служащую арматурой. Они же служат и для крепления к ним щитов опалубки, и для крепления деревянных брусков при утеплении стены и навешивании сайдинга.

Перед креплением щитов опалубки прокладывается полиэтилен. Во-первых, он послужит защитой для применяемых пиломатериалов и сохранит их для дальнейшего использования. Во-вторых, после заливки и снятия опалубки полиэтилен надо оставить прилипшим к бетонной поверхности на некоторое время, 4-5 недель. Бетону для схватывания и обретения нормальной прочности необходимы тепло и влага, и в данном случае полиэтилен защитит его от высыхания. И в-третьих, если для опалубки применяются доски, мелкие щели меж ними будут закрыты слоем полиэтилена и предотвратят утечку цементого молока из свежеуложенного бетона.

Последовательность работы по установке опалубки и заливке рекомендую такую:

1. Необходимое количество пар профилей надо собрать на земле, до установки их на фундамент. Для этого изготовляем кондуктор из деревянных брусков, подготавливаем профили. Укладываем стойки в кондуктор, укладываем меж ними распорные отрезки профилей с шагом 50-70 см и крепим это все короткими саморезами со сверлом на конце. Одну из поперечин делаем длиннее и крепим под углом для придания жесткости стойке.

2. Опять же на земле собираем каркасы для каждой из стен в лежачем положении. Можно собрать несколько каркасов длиной 3-4 метра и впоследствии соединять их при установке на фундамент. И высоту каркасов можно варьировать в зависимости от длины стоек или необходимой высоты стены. Если стена выше, чем длина профилей, можно стыковать каркасы по высоте по мере заливки стены.

Для начала подготовим основание для сборки каркасов. Это две доски (1,2), лежащие строго горизонтально на земле и закрепленные любым удобным способом. Главное, чтобы были надежно-неподвижны.

Размечаем места укладки стоек. Должен быть строгий прямоугольник. Любое отклонение обязательно повлияет впоследствии на ровность стены. Стойки, уложенные «на ребро» на доски (1,2), сразу крепим к ним саморезами.

Укладываем на поперечины стоек доски 4 и 5, крепим их саморезами по две штуки на каждую поперечину. Контролируем при этом вертикальность стоек. Эти доски лучше всего подобрать по ширине, соответствующей расстоянию между стойками. Можно применять полосы фанеры, с ними каркас будет легче.

Доску 3 укладываем сверху по диагонали в последнюю очередь и также раскрепляем саморезами к каждой стойке. В нижней части конструкции (слева по рисунку) доска 3 крепится на расстоянии не менее полуметра от конца стоек. Теперь каркас готов и его можно открутить от досок основания (1,2) и начать собирать следующий каркас.

3. Собранные каркасы поднимаем и устанавливаем на фундамент. Соединяем их между собой и раскрепляем любым удобным способом, чтобы надежно обеспечить ровность стены и строгую вертикальность стоек.

4. Крепим саморезами щиты опалубки, сразу же прокладывая полиэтилен. Щиты могут быть составными, желательно стыки располагать на стойках. Полиэтилен может быть нарезан полосами для удобства, впоследствии при каждом поднятии опалубки его можно стыковать внахлест. Первая (нижняя) полоса полиэтилена должна налегать на фундамент шириной 5-6 см, чтобы предотвратить утечку бетона.

5. Можно начинать заливку. Заливаем слоями высотой не более 25-30 см в день, поскольку опалубка может не выдержать большой нагрузки от веса бетона и прогнуться. Стена будет с выпуклостями. Если применяется фанера, необходимо сразу перед установкой укреплять ее продольными брусками с наружной стороны.

После заливки первых 2-х слоев и их схватывания можно диагональную доску, раскрепляющую каркас, убрать.

6. На следующий день после заливки очередного слоя можно снять щиты опалубки и закрепить их на новом месте для следующего слоя. Если позволяет время, можно сразу же залить и следующий слой.

Дойдя до раскрепляющей доски 4, убираем и ее. При сборке каркаса, кстати, крепить ее необходимо с верхней стороны поперечин, чтобы было возможно впоследствии свободно отворачивать саморезы.

При укладке бетона по мере приближения к поперечинам обвязываем их между собой проволокой диаметром 3 мм, лучше оцинкованной. Чтобы не путаться с рулоном проволоки, нарезаем ее короткими отрезками и соединяем каждые две соседние поперечины 3-4 отрезками проволоки, просто обернув поперечины ее концами.

«Правильная» переставная опалубка для монолитных стен из керамзитобетона. Оптимизация технологии.

С учетом своего предыдущего опыта работы с керамзитобетоном, я решил сделать более оптимальную опалубку для дальнейшей отливки стен и внутренних перегородок из керамзитобетона. Предыдущий вариант опалубки не позволял стыковать ее отдельные части без дополнительных накладок так, что бы отверстия под стяжки располагались с постоянным шагом. Это вносило определенный дискомфорт в работу. На стене появлялись «наросты», пусть и незначительные и толщиной в 1 см. Кроме этого требовалась работа по их срубанию а так же по заделке довольно большой щели между двумя опалубками. Это требовало дополнительного времени на переустановку опалубки.

Что бы устранить все эти недостатки пришлось сделать новую опалубку (старая тоже в работе, но постепенно подвергается модернизации).

Во-первых, я увеличил объем опалубки. Если раньше лист фанеры 1220 х 2440 мм резался на 9 частей ( размер боковины

80 х 40 см). То сейчас он режется на 4 части (

122 х 61 см) . Таким образом объем опалубки при толщине стен в 50 см стал около 350 литров (вместо 160).

Во-вторых, я отказался от отверстий в центральной части опалубки. Жесткость фанеры 8 мм оказалось достаточной для крупнопористого керамзитобетона и средние стяжки я практически не применял. Поскольку длина опалубки увеличилась, я для придания ей дополнительно продольной жесткости планировал прикрепить к ней саморезами пару деревянных брусков. Но и этого не потребовалось.

В третьих, я решил сместить отверстия под стяжку так, что бы при последовательной стыковке опалубки размер между крайними отверстиями соседних опалубок был равен расстоянию между отверстиями самой опалубки. Это позволит безболезненно сдвигать опалубку на «полкорпуса» при необходимости. Для этого пришлось решить простейшее уравнение для первого класса:

Х + Х + Х/2 + Х/2 = L

Новую опалубку я решил испытать на несущих стенах – перегородках, которые будут располагаться внутри дома. Поскольку керамзитобетон — все же достаточно легкий материал, а перегородки обращены в сторону неотапливаемого гаража, толщину их я решил сделать в 1 кирпич – 25 см.

Что бы сразу точно задать прямолинейность стен, а большая опалубка не ёрзала по бетонной плите, и раствор не вытекал снизу опалубки, я выложил контур стены кирпичом, тычковым рядом.

Таким образом, опалубка сразу стала на место и идеально. Что бы выдержать толщину стены, при установке опалубки я на каждую верхнюю стяжку устанавливал кирпич в качестве «эталона» ширины. Отливать бетон он не мешал, а по мере отливки и поднятия уровня бетона до стяжки, стяжка слегка ослаблялась (на пол-оборота гайки) и кирпич вынимался.

Таким образом удалось достичь практически идеальной ровности, вертикальности и одинаковости толщины стены из монолитного керамзитобетона.

По мере отливки стены, опалубка переставлялась на 1 корпус вверх. При этом приятно удивило качества шва между опалубками. Неравномерность (шов) составил буквально 2-3 мм! При дальнейшей отделке стены (оштукатуривание) не потребуется никакая дополнительная обработка и шпатлевка.

А поскольку опалубка с рабочей стороны обтянута полиэтиленовой пленкой, закрепленной с помощью степлера, то поверхность бетона по большей части совершенно гладкая, почти зеркальная.

Скорость переустановки опалубки тоже заметно возросла. И хотя стыки опалубки я все же закрывал простой дощечкой на нескольких саморезах, что бы обеспечить единую плоскость, это не идет ни в какое сравнение со стыковкой опалубки при помощи отдельных кусочков фанеры.

Поскольку опыт оказался чрезвычайно положительным, я решил пересверлить отверстия под стяжки и во всей остальной опалубке. Благо что крупнопористый керамзит практически не содержит жидкой фракции раствора, и наличие отверстий в боковых стенках никак не сказывается на качестве отливки.

Большой объем опалубки благоприятно сказалась и на производительности, скорость возведения стен заметно возросла. Поскольку больше времени стало оставаться на собственно заливку стен, а не на переустановку опалубки.

Если кто то задумает воспользоваться моим опытом по строительству стен из керамзитобетона, ему следует учесть и мои ошибки в плане изготовления опалубки.

Как сделать съемную опалубку своими руками

Съемная опалубка – каркас, предназначенный для заливки монолитного бетонного основания дома. Сооружение такого каркаса зачастую выполняют своими руками, без привлечения посторонних рабочих и специалистов. Популярность разборной опалубочной конструкции основана на возможности выполнять строения любой нужной формы. Особенность заключается в том, что с ее помощью можно сооружать самые разнообразные конструкции, для создания которых требуется бетон.

Разновидности и преимущества съемной опалубки

Виды опалубки, выбраны в зависимости от:

  1. Сферы применения. Съемная опалубка может быть сделана для строительства фундамента или стен зданий, межкомнатных перегородок или ограждений. В некоторых случаях данную конструкцию используют при изготовлении мебели.
  2. Материалом, используемым для монтажа съемной опалубки, может послужить ламинированная фанера, щиты, пластик, металлические листы.
  3. Конструктивные особенности опалубки, которая сооружается своими руками и должна быть снята после застывания бетона, делают то или иное сооружение по-своему неповторимым, позволяет создать монолитную бетонную конструкцию в любом нужном месте, придав ей соответственно нужную форму.

Съемная опалубка для фундамента получила широкое распространение при возведении ленточного основания для загородных построек. Одна из наиболее популярных конструкций – переставная опалубка. Монтаж выполняют своими руками в самые короткие сроки, избежав лишних материальных затрат. Все виды опалубочных конструкций имеют свои положительные и отрицательные стороны.

Съемная опалубка из листового железа является самой прочной, но и самой тяжелой. Это значительно затрудняет работу по демонтажу. Чаще при возведении конструкции своими руками пользуются ламинированной фанерой или деревянными щитами. Наиболее приемлемым признан вариант с использованием для монтажа полимерных материалов. Такое сооружение легкое и прочное. Особенно часто вбирают полимерные материалы в тех случаях, когда монтируется переставная опалубка.

Съемная опалубка – каркас, предназначенный для заливки монолитного бетонного основания дома. Сооружение такого каркаса зачастую выполняют своими руками, без привлечения посторонних рабочих и специалистов. Популярность разборной опалубочной конструкции основана на возможности выполнять строения любой нужной формы. Особенность заключается в том, что с ее помощью можно сооружать самые разнообразные конструкции, для создания которых требуется бетон.

Выбирая материал для монтажа съемной опалубки необходимо учесть риск утечки бетонной смеси, сложность сборки, несущую способность и необходимость использовать дополнительные опорные элементы.

Переставная конструкция

Монолитная конструкция необходима при возведении межкомнатных стен, опорных колон, шахт колодцев, подвальных помещений. В некоторых случаях это довольно масштабное сооружение и для выполнения всех работ на должном уровне качества требуется учесть особенности того или иного объекта.

Порой одна из стен данной постройки уже установлена или возведена из бетона, а для продолжения работ необходимо использовать каркас, который можно легко перемещать с места на место.

В таких случаях необходимо использование переставной опалубки. Это может объемно-переставная или блочно-переставная конструкция, отличающаяся повышенной жесткостью, а материалом для ее изготовления зачастую служат металлические листы. Из небольших панелей легко своими руками смонтировать переставной каркас любой формы и нужного размера. Такое сооружение как съемная переставная опалубка просто монтируется и также просто разбирается.

Порядок выполнения работ

Съемная опалубка используется для строительства самых разнообразных объектов:

  • монолитного основания здания;
  • подвального помещения; стен и перегородок;
  • лестниц и площадок.

В каждом отдельном случае требуется неукоснительное соблюдение норм и правил строительства. Выполнение монтажа данной конструкции своими руками проводится с учетом глубины фундамента, необходимости снимать и переносить элементу конструкции с одного места на другое, простой и надежный крепеж.

Наиболее распространенной является съемная опалубка, сооруженная из деревянных щитов. Это переставная опалубка, которая может быть снята и установлена в любом нужном месте после того как застыл бетон монолитного сооружения. Для удобства выполнения работ щиты собирают своими руками, выбрав оптимальную длину, и обеспечив высоту каждого щита, на полтора метра превышающую глубину фундамента.

Высчитывая ширину траншеи под ленточный фундамент, определить не только величину самого основания, но и прибавить к ней толщину досок съемного каркаса.

Сборка конструкции

Собранные щиты устанавливают в траншеи, скрепив верхний край перемычками и установив распорки и прочной древесины. После этого необходимо позаботится о том, чтобы избежать утечки заливаемой смеси. Создание монолитного основания своими руками требует внимательности к сооружению опалубочной конструкции. Осуществляя монтаж своими руками, нужно камнями надежно зафиксировать нижние края щитов не только с внутренней, но и с наружной стороны. Расстояние между щитами на нижнем уровне должно быть примерно на 10 сантиметров больше, чем установленная ширина фундамента.

Рекомендуем посмотреть видео, которое рассказывает о том, каких ошибок нельзя допускать при сборке опалубочных конструкций.

Все виды каркасов, используемые для строительства домов и сооружаемые своими руками должны соответствовать нормам, разработанным для ведения подобных работ. Так, например, любое монолитное основание нуждается не только в качественной гидроизоляции, но и ровной, гладкой поверхности боковых сторон. Переставная опалубка, монтаж которой осуществлен с использованием щитов, выполняется с непременным покрытием внутренней поверхности конструкции гидроизоляционным материалом. Это может быть рубероид, толь или плотная полиэтиленовая пленка, которая не позволить влаге из раствора впитаться в древесину.

Учитывая необходимость перемещения составляющих опалубочной конструкции, перед началом строительства в землю по краям траншеи вбивают бруски или колья. Именно к ним и будут в последствие крепиться щиты, из которых изготавливается каркас, позже подлежащий демонтажу. Еще один важный момент – закрепление углов.

Прямой угол – одна из важнейших составляющих всей конструкции, поэтому щиты опалубочной конструкции, монтаж которой проводят своим руками, должны прочно и надежно скреплены в каждом углу.

Разбор опалубки не менее важен, чем ее правильная установка. Разобрать съемную опалубку можно только после того, как монолитная бетонная конструкция наберет прочность. Посмотрите видео, как происходит процесс демонтажа ленточной конструкции.

Это значит, что необходимо выждать не менее пяти дней, но лучше всего дать бетону устояться в течение недели, прежде чем собранная своими руками для строительства фундамента каркасная конструкция будет демонтирована.

Опалубка для возведения стен: Пошаговая инструкция +Фото и Видео

Современное строительство развивается с упором на качество при максимально коротких сроках и низких затратах на материалы.

Такой подход позволяет возводить дома за предельно короткие сроки, а также сделать жилье доступным для большинства населения.

Это напрямую влияет на оборотокапитал, а также дает возможность заинтересовать покупателя, ведь мы живем в эпоху, когда хочется получить качественный результат за максимально короткие сроки, а не ждать готовое жилье годами. Сейчас есть тенденция использования кирпича лишь в качестве облицовочного материала.

Опалубка для возведения стен и литье из бетона, дают возможность соорудить надёжный каркас дома на один этаж, в течение недели. Для сравнения, на конструкцию из кирпича нужно будет потратить вдвое больше времени и средств.

Общие сведения об опалубке

Варианты возведения опалубки зависят в первую очередь от их предназначения. Материал, способ установки и формирования, определяется тем, какую конструкцию вы хотели бы получить – надежную, теплую либо недорогую без заморочек.

Виды опалубки для стен

Съемная

Опалубка для стен изготавливается из древесины, металл или пластмассы. Суть метода довольно прозрачна и понятна. Данная конструкция позволяет получить в результате прочные стены, при условии применения качественного бетона и конкретной схеме использования арматуры.

Несъемная

Опалубка для стен формируется из пенополистирола, смеси цемента и древесины, а также кирпича. Затраты средств и сил на возведение получаются минимальными, а результат радует – вы получите теплую и маловесную конструкцию.

Аренда опалубки

Сооружение для стен или сооружение своими руками, это также позволит вам сэкономить деньги. Соблюдая принципы заливки стен из бетона в съемную опалубку, вы получите возможность делать достройку и перепланировку дома в будущем, не теряя способности выдерживать нагрузку на стены и перекрытия.

Примечание. Возьмите на прокат набор стоек и щитов из пластика или металла, это избавит вас от необходимости тратить больше средств на покупку всех элементов конструкции.

Возведение опалубки для стен своими руками

Для того чтобы сделать опалубку самостоятельно, вам не потребуются особые навыки в строительстве, главное иметь хороший глазомер и уметь пользоваться нивелиром, строительным уровнем и отвесом. Все это необходимо для того, чтобы сделать конструкцию правильной геометрической формы с соблюдением всех норм строительства.

Подходы

Для возведения опалубки своими руками наиболее подходящими считаются такие конструкции:

  • Комбинированная. Для ее сооружения вам понадобятся стойки, подкосы, ригеля из стали. Щиты из пластика или ориентированно-стружечной плиты. Вся конструкция довольно легкая, поэтому у вас не будет необходимости применять дополнительное оборудование для подъема элементов.
  • Несъемная опалубка на основе «Velox». Возведение стен по технологии несъемной опалубки обеспечивает большую скорость сооружения корпуса и одновременного обустройства слоя для защиты поверхности из арболита.
  • Опалубка из камня или кирпича. Применяется с целью сооружения стен в готовом виде, которые не нуждаются в финишной отделке снаружи. Данный метод дает вам возможность сократить расход денежных средств, увеличивая одновременно надежность коробки дома.

Примечание.Если планируется возведение дома с использованием бетонированной смеси, необходимо делать укрепление при помощи арматуры, которую устанавливают в вертикальном положении.

Опалубка для возведения стен из металла и дерева

Процесс работ

Съемные опалубки являются одним из самых простых методов сооружения стен дома. Они продаются в комплектации из боковых щитов, усилителей балок (ригель, стяжка, телескопические подкосы, стойки). Для новичков в этом деле, есть специальные инструкции по установке опалубок. Зачастую, первой ставят отвесные стоки угловые, затем цепляют щиты, и крепятся балки в горизонтальном положении. После того как будет собран каркас, необходимо соединить щиты при помощи стяжек, а также боковых подкосов.

Читать еще:  Нужна ли пароизоляция под ламинат?

На начальном этапе сборки опалубки все элементы должны быть в состоянии недотянутости, то есть не полного закрепления. В процессе выведения вертикали металлической опалубки для стен, все замки необходимо закрывать полностью. Далее делают проверку надежности стыковых соединений и заливают бетон.

При выполнении работ по возведении опалубки в здании, где уже есть перекрытия на потолке, специалисты советуют сооружать стойки с креплением верхних элементов опалубки в потолке. Зачастую такой метод используют при строительстве многоэтажек, но с небольшими видоизменениями подойдет и для малоэтажного строительства.

Для самостоятельного использования сгодятся щиты из дерева с 200 х 50 см. Принцип их установки такой же, как и в металлических. Главное задание – поставить ровно по горизонтали. Работы с деревянными опалубками для стен проходят быстрее по времени, но сам процесс строительства стен затягивает на больший срок, если сравнивать с металлическими опалубками.

В форму из металла можно залить бетона не меньше, чем на 2,5 м, максимально – 3 м. Работая с опалубками для заливки стен из дерева, вы не сможете себе этого позволить. Крепкость древесины ниже металла, поэтому высота столба ограничивается 50 см. В противном случае, вы получите деформацию нижних частей опалубки, а сами стены будут напоминать грушу.

Опалубку для отлива фундамента можно применять и для строительства стен. Для этого вам понадобится калиброванная доска обрезная, из которой собирают щиты длиной 2 м и шириной 50 см. каждую пару щитов закрепляют распорками из брусьев с сечением 5 х 5 см, а длина должна соответствовать ширине стены.

После того как бетон будет залит, распорки для опалубки стен останутся на месте, поэтому для отлива верхней части, нужно открепить щиты, и переместить их на высоту 45 см, по нижнему краю щиты приколачивают к распоркам, которые остались в бетоне, вверху ставят новые распорки.

Возведение опалубки по технологии «Velox»

Суть технологии заключается в том, что стенки опалубки, в которые заливают бетонный раствор, никуда не убирают, они остаются на месте, соединяясь с раствором, и могут применяться, как отделочный слой.

Обычные цементно-древесные плиты соединяют одноразовым крепежом и ставятся на подготовленное основание. Это позволяет собирать стены любой формы, наподобие конструктора. В процессе строительства стен, в опалубку можно заложить утеплительный материал, таким образом, вы получите надежную крепкую стену из бетона, которую можно обшить арболитом и утеплить пенополистиролом.

Установка опалубки стен из кирпича

Кладку из кирпича также применяют в качестве несъемной опалубки для стен. Корпус, в который заливают бетон, сооружают из силикатного и облицовочного кирпича. На первый взгляд может показаться, что данная технология очень затратная как со стороны денег, так и труда. Но, тем не менее, она имеет свои преимущества и используется довольно часто на практике. Такой метод гарантирует получение на выходе надежного каркаса и теплых стен одновременно.

Для того, чтобы бетонный раствор под давлением не распер форму из кирпича, необходимо прокладывать своеобразные перегородки через 3 ряда по вертикали и 4 – 5 кирпичей по горизонтали. Некоторый промежуток конструкции, которая прилегает к кирпичу для облицовки, закладывается утеплительным материалом, чаще все применяют вспененный пенополистирол. Незанятое пространство заливают смесью бетона марки 200.

Вспененный пенополистирол дает возможность возместить напор массы бетона, а после того как конструкция даст усадку, материал расширяется и заполняет оставшиеся щели. Литой каркас из бетона отлично держит кладку кирпича, создавая все условия для отличной теплоизоляции стен. Очень часто, для сокращения расходов на облицовочный кирпич, не отличающийся дешевизной, внешние стены облицовывают его половинками, которые нарезают впродоль.

Как сделать опалубку: изготовление и установка для разных целей

Никакое современное строительство практически не обходится без формирования монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Будь то фундамент под дом или монолитный каркас для всего здания. Для реализации таких конструкций требуется залить бетон в предварительно сооруженный каркас, называемый опалубкой. Качество и надежность результата напрямую зависит от правильного монтажа опалубки и соблюдения норм и правил при ее возведении. При самостоятельном возведении монолитных конструкций производится строительство опалубка своими руками. При этом важно определиться с видом используемой опалубки и правильно выполнить все этапы ее формирования.

Типы опалубки

Основные отличия опалубки различных типов связаны с их назначение и способом применения. Два наиболее обширных её класса отличаются по разборности:

  • Несъемная;
  • Съемная.

Съемная опалубка

Наиболее известными и распространенными видами опалубки являются ее разнообразные съемные вариации. При этом подразумевается демонтаж материала опалубки после первичного схватывания бетона или его полного высыхания.

С помощью съемной опалубки можно сформировать самые разнообразные формы для заливки бетона. Таким образом, можно не только возводить фундаменты, но и формировать каркасы многоэтажных зданий, монолитные стены, лестничные пролеты, элементы отделки и декора интерьера и экстерьера, все, что может быть сделано из бетона, даже мебель.

Из чего изготавливается съемная опалубка?

В качестве материалов для формирования съемной опалубки могут быть использованы:

  1. Деревянный массив;
  2. Фанера;
  3. Стальные листы;
  4. Алюминиевые листы и формы;
  5. Различные комбинированные вариации.

Также часто используется покрытие из поливинилхлорида, который облегчает процесс разборки многооборотной опалубки.

Металлические варианты опалубки используются в основном для возведения сложных конструкций и при массивном строительстве, когда для возведения монолитных сооружений используется так называемая монолитная опалубка. Она представляет собой готовые конструктивные решения из огромных щитов и системы для их расположения и удержания.

Пример металлического решения, которое для упрощения строительства обычно берут в аренду

Для строительства опалубки фундамента своими руками лучше подойдут такие материалы, как деревянные доски или фанера, а также брусья. Для облегчения процесса монтирования можно использовать стандартизированные металлические каркасы для деревянных досок.

Использование фанеры в качестве материала для съемной опалубки допустимо только в случаях, когда бетонная конструкция невелика по габаритам или представляет собой тонкую стенку или перегородку. В плане формирования опалубка из фанеры походит на вариант использования деревянных досок.

Самодельный съемный каркас на примере фундамента

Базовые требования к съемному решению

Из какого бы материала не формировалась опалубка, есть ряд основных требований к ее формированию:

  • Каркас должен быть жестким и прочно фиксироваться на своей позиции;
  • Элементы конструкции должны быть максимально точно подогнанными друг к другу с минимальными зазорами;
  • Опалубка по всей своей высоте должна выдерживать огромное давление, оказываемое еще жидким бетоном;
  • Съемная опалубка должна по возможности обладать слабой адгезией с бетоном;
  • Если опалубка будет использоваться несколько раз, то ее конструктивные части не должны деформироваться от нагрузок.

Изготовление деревянных элементов своими руками

Деревянные доски выбираются толщиной от 25 до 50 мм. Ширина особой роли не играет, однако чем шире доска, тем больше вероятность появления в ней трещин. Так что лучше всего подбирать доску шириной в пределах 200-300 мм. Доски сбиваются в щиты необходимой для заливки бетона высоты. Для этого используются брусья, к которым прибиваются доски. При этом брусья должны быть с внешней стороны опалубки, а гвозди вбиваются в доски так, чтобы их шляпки были изнутри опалубки. Доски должны быть подогнаны максимально плотно торцами. Если имеются щели от 1 до 5 мм, то их необходимо затрамбовать паклей. Если щели большего размера, то вбиваются рейки необходимого размера.

Внимание: Если щели в опалубке оставить, через них будет уходить из бетона цементное молоко, что пагубно скажется на прочности результата.

Инструкция по возведению опалубки


Итак, рассмотрим пример изготовления конструкции в самом популярном своем виде: опалубка для ленточного фундамента. Основываясь на принципах его построения можно соорудить опалубку для большинства других целей.

  • Подготавливается поверхность. Подразумевается, что траншеи под фундамент уже готовы и выполнены в строгом соответствии к нормам. Следует учитывать, что результирующий вес бетонной конструкции будет велик, и его необходимо распределить равномерно по поверхности. Для этого используется песчаная подушка. Песок засыпают слоем 150 мм и плотно утрамбовывают, смачивая обильно водой. Для того чтобы легче было вымерять расположение стенок опалубки и заливать бетон следует предварительно обеспечить прочность основы. Для этого либо засыпают песчано-цементный раствор по дну траншеи или заливают небольшой слой бетона. Уровень основы выверяют с помощью водяного уровня.

Если формируется опалубка для лестницы, то предварительно на месте ее установки должен быть сформирован фундамент, прочно связанный с основным фундаментом здания.

Если формируется опалубка перекрытий, то формируется основа из щитов, которые поддерживаются специальными телескопическими стойками. Вся площадь основы укрепляется не брусьями, а деревянными балками или двутаврами.

  • На ровной и прочной основе можно начинать монтаж опалубки. Изначально с помощью колышков и веревки или лески очерчивается периметр элементов опалубки строго в соответствии с требованиями проекта строительства.
  • По периметру будущего фундамента со всех сторон вбиваются глубоко в землю колышки и брусья. Стороны, обращенные к фундаменту должны отстоять от линии разметки на расстоянии, равном толщине щитов опалубки. Колышки будут удерживать низ щитов, а брусья будут основой для установки подпорок. Деревянные щиты прикладываются к колышкам и брусьям и закрепляются к последним гвоздями или катанкой. Внутренняя сторона щитов должна в строгом соответствии повторять внешнюю форму будущего фундамента.

Схема простой деревянной опалубки

Совет: Только в случае если впоследствии предполагается выполнять шлифование по бетону, делается отступ края опалубки от разметки на 10-15 мм.

Позицию верхней части опорных брусьев необходимо дополнительно укрепить с помощью подпорок. Для этого используется доска в полтора раза длиннее высоты фундамента. Одним краем она упирается в верхушку опорного бруса, а вторым – в землю. Желательно также укрепить упор в землю с помощью вбитого колышка.

  • Если толщина фундамента слишком большая и нет уверенности, что подпорки выдержат давление (особенно если на это имеется указание в проекте), производится связка опалубки с помощью дополнительных перемычек. Их можно изготовить из проволоки катанки, которой связывают противоположные щиты.

Собственно опалубка выполнена. Есть еще пара моментов, которые следует учесть или выполнить при необходимости.

Пример деревянной опалубки стены

Важные моменты:

  1. Если высота опалубки больше 1,5 метров или формируется основа для колонны, то в нижней ее части необходимо сформировать специальное окно для удаления производственного мусора, который мог попасть в опалубки при ее возведении.
  2. Если необходимо оставить технологические отверстия и проходы в фундаменте, то заготовки и корпуса для них необходимо установить еще на моменте формирования опалубки и армирования. Патрубки на месте, которых будут оставаться отверстия, заполняются песком. Это не даст бетону попасть вовнутрь заготовок и не позволит им деформироваться под весом бетона.
  3. Гидроизоляционный слой формируется на последнем этапе установки опалубки и перед армированием.
  4. Если опалубка легко разборная и предполагается ее повторное использование то внутреннюю поверхность элементов можно вскрыть маслянистыми веществами, которые сведут к минимуму адгезию с бетоном. После затвердевания бетона опалубка значительно легче отделиться от него.

Несъемная опалубка

Из ее названия становиться ясно основное отличие. Несъемные опалубки после заливки бетона и его затвердевания не снимаются и остаются неотъемлемой частью конструкции. В качестве материала для такого решения используют различные теплоизоляционные материалы, достаточно прочные для того, чтобы выдержать давление бетона в момент заливки и с низкой теплопроводностью, чем дополняют монолитную бетонную конструкцию, которая достаточно легко пропускает тепло и холод. В итоге получается стена с несколькими слоями, в которых бетон отвечает за надежность и прочность конструкции, а теплоизоляционный материал удерживает тепло и не допускает проникновения холода вовнутрь конструкции. Также такой способ обеспечивает более надежную защиту бетона от влияния внешних факторов, таких как влага.

Кроме этого могут применяться различные готовые панели из облицовочного материала, которые формируют опалубку для стен. Они также остаются частью конструкции и обеспечивают надлежащий внешний вид результата.

Для формирования несъемной опалубки своими руками в частном строительстве интерес представляет именно вариант использования блоков из теплоизоляционных материалов.

Пример несъемной опалубки

Из чего формируют несъемную опалубку?

В качестве материала для несъемной опалубки используются готовые блоки из пенополистирола или арболита.

Арболит – это материал, изготавливаемый путем смешивания деревянной щепы с цементным раствором и формирование их него специальных полых блоков.

Важно понимать: Пенополистирол – великолепный материал для утепления, однако он все же выделяет вредные вещества в процессе эксплуатации. Тем самым налагается ограничение, согласно которому не следует возводить опалубку из пенополистирола для жилых помещений. С этой задачей лучше справятся блоки из арболита.

Формирование несъемной конструкции

Процесс формирования стен и опалубки для заливки бетона с использованием несъемных конструкций достаточно прост. Для этого укладываются блоки пенополистирола или арболита в виде требуемой стены. Блоки соединяются друг с другом с помощью специальных замков, предусмотренных на них. Во многом процесс схож с сухой укладкой кирпичной стены, только без необходимой перевязки, то есть блоки размещаются ровными рядами один над другим.

Современные блоки для несъемной опалубки

Для качественной заливки и утрамбовки бетона блоки укладываются по несколько рядов, армируются и заливаются бетоном, который уплотняется и утрамбовывается. После этого приступают к укладке следующих нескольких рядов, и так далее.

В специальные пазы и непосредственно в пустоты блоков вставляется арматура, которая придаст всей конструкции дополнительной жесткости и предотвратит разрушение и растрескивание бетона. После этого останется лишь залить бетон.

Несъемная опалубка применяется для возведения стен для зданий с малой этажностью или для формирования стен в составе каркасных сооружений. В качестве материала для фундамента такой вариант подойдет лишь при малых результирующих нагрузках.

Видео: несъемная опалубка в “Дачном ответе”

Как сделать опалубку для стен

С распространением центров продажи готового бетона все больше востребована опалубка для монолитного строительства как больших зданий, так и частных домов, приусадебных сооружений.

Из бетонных смесей можно возводить хозяйственные постройки, гаражи, опоры коммуникаций, беседки, заливать террасы, лестницы, площадки, ограждающие стены, открытые ливневки.

Для всех этих конструкций нужна своя жесткая форма (опалубка), которая удержит жидкий раствор до того момента, когда он наберет нужную крепость.

Виды опалубок

Разнообразие видов опалубки для монолитного строительства основывается на различиях геометрии создаваемых конструкций, характеристиках прочности и стоимости применяемых материалов, а также необходимости многоразового (циклического) применения. Многократно используемая строительная опалубка называется инвентарной.

По возможности демонтажа после использования можно разделить на 2 вида: съемная опалубка, применяемая при устройстве поверхностей любой сложности; несъемные плоскости и блоки, дополнительно выполняющие роль теплоизоляции и защиты от шумов.

Несъемная опалубка

Съемная монолитная опалубка по способу установки подразделяется на такие виды:

  • горизонтальная (перекрытия);
  • вертикальная (стены, фундаменты);
  • ползущая (поверхности с уклоном);
  • закруглённая (с определенным радиусом изгиба для сводов, арок, овальных и круглых колонн).

Изготовление опалубочных элементов крепления производится из металла или древесины. Щиты делают из следующих материалов и их комбинации:

  • металла (сталь, алюминий);
  • дерево (доска, фанера, ДСП);
  • прорезиненных, синтетических тканей на прочной основе;
  • армоцемента.

Несъемную опалубку монолит прессуют в виде полых блоков из полимеров (пенополистирол, полистиролбетон) или устраивают из листов плотного утеплителя (для подземной части фундамента).

Съемная

Разборные конструкции опалубки для монолитных работ изготавливаются нескольких видов и дают возможность отлить из бетона все несущие элементы здания/сооружения.

Комбинирование этих видов при производстве работ обеспечивает формы для монолита любой степени сложности:

    Мелкощитовая. Разборно – переставная опалубка набирается из щитов рабочей площадью до 3 м² и массой до 65 кг. Плоскости изготавливают из листовых материалов или струганой с лицевой стороны доски шириной 10 – 15 см. При создании монолитов толщиной до 0,2 м может использоваться 1 доска без сучков и дефектов. Более широкие доски могут трескаться при распирающих нагрузках, создаваемых застывающим бетоном. Мелкощитовые наборы являются универсальными, предназначены для ручной сборки, их широко используют в строительстве незаглубленных фундаментов, небольших зданий.

Металлические конструкции имеют замки для фиксации

  • Крупнощитовая. Стандартизованные щиты с большой сплошной площадью, способные выдерживать значительные распирающие нагрузки. Применяют при заливке высокого цокольного фундамента, монолитных стен, формирования протяженных туннелей, горизонтальных перекрытий. Общие размеры опалубки набираются из суммы разных по габаритам модульных элементов. В комплект кроме щитов входят необходимые для монтажа клиновые замки, стяжки, выравнивающие балки, шайбы, упоры (укосы), шкворни, угловые элементы. С учетом большого веса элементов при сборке применяются домкраты и грузоподъемные краны.
  • Объёмно-переставная. Применяется для литья колонн, опорных конструкций относительно небольшого сечения. Замкнутые формы состоят из секций (П – образных и Г-образных) большого размера, которые собирают и устанавливают краном.
  • Пневматическая. Представляет собой надувные емкости для заливки сложных, скругленных форм, проемов.
  • Пример промышленных изделий, которые можно приобрести в требуемой комплектации для частного строительства своими руками:

    Переставная стеновая опалубка заводского изготовления экономически эффективна в массовом строительстве крупногабаритных объектов.

    Модульные изделия стандартизованы под различные проектные решения:

    Для постройки частного дома необходимые для заливки проектных конструкций элементы опалубки можно изготовить самостоятельно или арендовать на время выполнения работ.

    Своими руками

    Решить задачу, как сделать опалубку для стен собственного дома, не составит больших трудностей. Основные моменты этого этапа работ заключаются в следующем:

    1. Главным условием будет обеспечить жесткость формы, так как при заливке бетона возникают сильные динамические переменные нагрузки, при его застывании – распирающие усилия.
    2. Подходящим сырьем для этого обычно является дерево и его производные (фанера, ДСП, ОСП). Стальные или алюминиевые листы используют мастера, занимающиеся строительством профессионально. Если конструкция для разового использования, то материалы выбираются подешевле, которые не жалко повредить при демонтаже. В случае, когда опалубка несколько раз переставляется, щит, желательно, изготавливать из материалов прочных, с лицевой поверхностью непристающей к бетону (например, ЛДСП). Для заливки незаглубленных фундаментов используют в качестве формы листы плоского шифера.
    3. Соединительные и упорные детали, ребра жесткости, колья выполняют из бруса. В качестве крепежа применяют саморезы, гвозди, стальные уголки, стягивающие шпильки с гайками.
    4. Облегчить демонтаж, чтобы опалубка легко отделялась от бетона и переставлялась без повреждения лицевой плоскости, можно применением водоотталкивающих пропиток древесины (олифа, меламиновая смола, отработка масел) и полиэтиленовой пленки.

    Пластиковая опалубка легкая и быстро разбирается

  • Относительно новый вид легкой опалубки – пластиковая форма. Имеет небольшой вес (до 11 кг), что удобно при самостоятельном строительстве. Сборка и разборка облегчается специальными поворотными фиксаторами и технологическими углублениями. Легко моется и хранится без условий по влажности помещения. Выдерживает, согласно паспорту изготовителя, более 70 циклов. Исполнение – модульное, требуемый размер набирается щитами разного габарита. Ограничение по прочности проявляется в том, что толщина бетонной стены не будет превышать 0,4 м.
  • Использование опалубки для стен своими руками тоже предусматривает составление предварительных чертежей и эскизов, чтобы при выполнении бетонных работ получался заданный элемент конструкции. Подробнее о том, что нужно знать об опалубке, смотрите в этом видео:
  • Пример, как возводить колонну из мелкощитовой сборки по предварительно составленной схеме:

    Такая операция в сложных случаях позволит избежать значительных отклонений, учесть необходимость расчалок и площадок для работ и последующего контроля застывания бетона.

    Допуски

    Ответственным этапом строительства является возведение стен, которые весь период эксплуатации будут испытывать постоянные и переменные нагрузки, вибрации, воздействия изменения температур и влажности.

    По точности установки опалубка для стен имеет свои установленные нормативы:

    Монолитное строительство из армированного бетона отличается не только сжатыми сроками выполнения несущих конструкций, но и повышенными требованиями к точности проведения всех этапов подготовительных работ. Монтаж опалубочных систем в соответствии с проектными чертежами позволяет получать прочные капитальные стены и горизонтальные конструкции, у которых несущая способность в 3,5 выше, чем у плит перекрытия, а также сокращать финансовые издержки.

    Виды разборно-переставной опалубки, достоинства и недостатки

    Многие ошибочно полагают, что опалубочная система для монолитного строительства – незначительный элемент второстепенного характера. Как правило, затраты на обустройство такой конструкции достигают трети от стоимости бетонирования. Кроме того, грамотный выбор системы считается гарантом безупречности залитых элементов, ускоряет рабочий процесс. Сегодня рассмотрим, что такое разборно-переставная опалубка, оценим ее положительные и отрицательные качества.

    Что это такое

    Опалубочные системы для бетонирования стен, фундаментных оснований, перекрытий и прочих архитектурных решений – вспомогательные конструкции, устанавливаемые на определенное время для создания нужных форм бетонным и железобетонным сооружениям.

    Конструктивно любой опалубочный набор включает в перечень щиты, опорные и поддерживающие стойки, крепеж.

    Поверхность щитов вступает в прямой контакт с растворной массой, и именно эти элементы задают изделию необходимые формы. Крепеж и опоры фиксируют опалубку в необходимом проектном положении.

    Монтаж систем выполняется на подготовленную поверхность, очищенную от мусора, просадка опалубок не допускается.

    Для точности монтирования пользуются уровнем, отвесом и рулеткой. Щитовые элементы стыкуются герметично, после разборки очищаются от остатков раствора.

    Преимущества и недостатки

    Разборно-переставные опалубки позволяют добиваться сокращения трудозатрат на установку и демонтирование, что влечет за собой снижение финансовых расходов. Кроме того, переставная опалубка отличается следующими достоинствами:

    • сроки строительных работ снижаются почти в два раза;

    • по сравнению с остальными опалубочными конструкциями, подъемно-переставная опалубка позволяет сэкономить до пятнадцати процентов финансирования;
    • можно не выполнять уплотнение бетонной смеси, что дополнительно сокращает время и деньги;
    • есть возможность возводить объекты с необычными проектными формами;
    • поверхность бетона получается гладкой, количество видов отделочных работ уменьшается.

    К слову, имеются и отрицательные моменты:

    • заливать бетонный раствор необходимо одномоментно;
    • элементы опалубки отличаются внушительными размерами и массой, что подразумевает привлечение специальной техники;
    • угол бетонирования изменить нельзя;
    • работать с подобными разборными опалубками способны только опытные строители.

    Разборно-переставная конструкция делится на три вида и каждый из них предназначен для решения определенных задач.

    Мелкощитовая

    Является более универсальной версией. Щиты небольших параметров позволяют монтировать различные формы, и большинство конструкций можно собирать без специальной техники. Такая опалубка нашла широкое применение не только в профессиональной, но и в частной строительной сфере.

    Максимальные параметры одного щита составляют не более трех квадратных метров. Масса – до пятидесяти килограмм. Такую разборную опалубку вполне можно монтировать своими руками.

    Такие опалубки используют при:

    • строительстве частных жилых домов;
    • отливке колонн;
    • обустройстве фундаментных оснований;
    • выполнении перепланировочных работ с установкой новых перегородок.

    Мелкощитовая передвижная опалубка отличается скромными размерами, но из них монтируются прочные конструкции, способные выдерживать давление бетонного раствора до 0.5 Па. С помощью такой системы собираются пространственные блоки, устанавливаются конструкции больших форм и ступенчатых элементов.

    Комплект опалубочной системы включает в себя следующие элементы:

    • каркасные щиты;
    • стальные либо фанерные палубы, крепящиеся к каркасу;
    • распорные элементы, регулирующие положение в пространстве;
    • крепежные наборы в виде винтов, скоб, замков.

    Если щиты изготавливались в заводских условиях, то по всему периметру у них имеется перфорация под крепежные элементы. Такая особенность ускоряет процесс монтажных работ.

    Крупнощитовая

    Такими конструкциями пользуются, чтобы строить большие объекты. Достоинством считается быстрая сборка, потому что щиты отличаются большими размерами. Монтаж конструкции осуществляется с привлечением грузоподъемной техники.

    Площадь одного щита составляет от трех до двадцати квадратных метра, по этой причине такими системами пользуются главным образом в профессиональном строительстве.

    Комплектация не отличается от предыдущего вида, только вместо распорных элементов применяются домкраты.

    Если придерживаться правил использования и хранения крупнощитовой опалубочной конструкции, она обеспечит вам до пятисот рабочих циклов.

    Подъемно-переставная

    Это вид передвижной опалубки напоминает крупнощитовой вариант, но определенные различия все же имеются. Состоит такая опалубка из следующих элементов:

    • внутренних и внешних щитов прямоугольных и трапециевидных форм;
    • несущих колец;
    • опорных рам;
    • аппарата радиального перемещения внешних частей.

    Формы могут применяться при строительстве сооружений с переменным сечением. Как только нижний забетонированный ярус застынет, щитовая конструкция поднимается, наращивается высота и меняется сечение за счет частичной разборки. Получается, что монтаж опалубки чередуют с бетонированием, что дает все основания отнести данную разновидность к переставным системам.

    Монтаж

    В монолитном строительстве процессу установки разборной опалубки для фундамента или иного элемента уделяется особое значение. Дело в том, что от правильности выполнения монтажных работ в полной мере зависит качество возводящегося объекта.

    Работы облегчаются тем, что в каждой опалубочной системе имеется комплект специальных крепежей – винтами стягиваются параллельно установленные щиты, а замками соединяются последовательно монтируемые элементы.

    Демонтаж

    Опалубочную систему разрешается демонтировать, как только бетонный раствор затвердеет и наберет необходимый показатель прочности. Данные сроки могут быть сокращены, если заливка выполняется быстрозастывающими или жирными растворами.

    Кроме того, на сроки демонтажа оказывают влияние типы бетоном, погодные условия, особенности строящегося объекта. В теплый сезон затвердевание происходит быстрее, зимой для этого требуется больше времени.

    Работы по демонтажу опалубочной конструкции может разрешить ведущий инженер, наблюдающий за всем строительным процессом.

    Ему следует убедиться, что бетон набрал достаточную прочность и способен выдерживать создаваемые на него нагрузочные воздействия.

    Есть несколько рекомендаций общего характера, которые следует соблюдать:

    • с боковых поверхностей, стен колонн опалубку не снимают в течение пяти дней, учитывая климатические условия;
    • опалубочные элементы нижних поверхностей снимаются последними;
    • демонтаж щитов со сводчатых пролетных участков, длина которых не превышает трех метров, выполняется спустя семь дней;
    • максимальный срок выдерживания бетона в опалубке – четыре недели.

    Изготовление опалубки своими руками

    Если самому ни разу не приходилось делать опалубку, собственное строительство может вызывать немало вопросов. Сегодняшняя инструкция о том, как правильно подобрать материалы и смонтировать форму под заливку стен или фундамента.

    Существует упрощенная классификация опалубки, разделяющая ее всего на три типа: временную, съемную и несъемную. Но на самом деле строительные конструкции намного разнообразнее:

    Позволяет возводить крупные монолитные объекты по непрерывной технологии, наращивая стены вслед за передвижной формой. Применяется в высотном строительстве, где сохраняется постоянная геометрия поверхностей.

    2. Катучая или передвижная.

    По принципу действия сходна со скользящей, но перемещается в горизонтальной плоскости. В жилом строительстве практически не используется, зато весьма востребована на крупных объектах большой протяженности (водоводах, тоннелях, промышленных корпусах и ангарах).

    3. Разборно-переставная съемная опалубка.

    Собирается по любой выбранной схеме из крупных элементов (щитов и коробов), допускающих повторное применение. Благодаря этому инвентарная конструкция быстро окупается, но количество циклов зависит от материала. Широко используется для устройства фундаментов.

    Для работ на высоте без вертикальных опор. С ее помощью заливают потолочные балки и плиты перекрытий.

    Это может быть как несъемная, так и традиционная съемная опалубка для разового использования. После застывания бетона она либо становится его частью, либо демонтируется окончательно. Применяется при заливке монолитов нестандартной формы и в строительстве фундаментов.

    Из чего делается?

    Подходящий материал нужно выбирать для каждого конкретного случая. Тем не менее, ориентироваться следует на общие требования:

    • высокая жесткость и устойчивость к факторам среды;
    • точность размеров и обрабатываемость, то есть возможность делать каркас без зазоров/перекосов с помощью доступного инструмента;
    • малый вес, обеспечивающий легкую установку своими силами;
    • определенная степень адгезии поверхностей к бетону – несъемная опалубка должна прочно с ним сцепляться, а съемная – легко отлипать от готового фундамента.

    1. Сталь – весьма прочный, но дорогой материал. Применяется в строительстве крупных объектов, так как может удерживать очень высокое давление (до 90 кН/м 2 ), но при этом требует привлечения грузоподъемной техники.

    2. Алюминиевая съемная опалубка ненамного слабее (78-80 кН/м 2 ), зато почти вдвое легче стального основания. Широкому распространению дюралевых каркасов способствует и более доступная цена, и длительный срок эксплуатации.

    3. Дерево и фанера отвечают всем требованиям по весу, но не по стойкости. Приличной оборачиваемостью могут похвастать только листы влагостойкой фанеры с ламинирующей пленкой. Но и они недолговечны, хотя окупиться успевают. Остальные пиломатериалы и вовсе годятся только для разового использования, стоимость их относительно невелика, а прочности хватает. К применению деревянных конструкций прибегают строители, которые вынуждены все делать самостоятельно. Больше одного раза бетон заливать им не нужно, а для основания загородного домика ничего особо технологичного не потребуется.

    4. Пенополистирол – из этого материала изготавливается только несъемная опалубка. Жесткости у ближайшего родственника пенопласта хватает лишь удержать в своих границах не слишком тяжелый раствор и армопояс. Но его устойчивость к неблагоприятным факторам позволяет обеспечивать защиту фундаменту и монолитным стенам.

    5. Пластмассовый каркас – относительно молодая технология, которая все больше отвоевывает позиции у деревянных и алюминиевых конструкций. Отличается малым весом и средней несущей способностью. При этом позволяет собирать формы высокой сложности из блоков любых размеров (минимальный 30х60 см).

    Основной материал, будь то инвентарная или несъемная опалубка, следует выбирать по его прочностным характеристикам. Система должна нормально сопротивляться нагрузкам, но без лишнего запаса, иначе экономически это будет невыгодно.

    Сборка несъемных конструкций

    Несъемный каркас позволяет уменьшить трудоемкость бетонных работ, так как не требует демонтажа после заливки стен или фундамента. Этот плюс нивелируется одноразовостью таких форм. Чтобы хоть как-то выиграть от ее применения, несъемная опалубка изготавливается из функциональных и практичных материалов, способных оправдать свое присутствие.

    Для гидротехнических сооружений это могут быть железобетонные оболочки, выступающие в роли облицовки. В жилом строительстве более уместным оказался утеплитель пенополистирол.

    Инструкция по сборке:

    1. На дне траншеи глубиной 0,5 м под фундамент засыпать 15 см песчано-гравийной подушки.

    2. По центральной оси установить вертикальные стержни арматуры с шагом 0,3-0,4 м и сделать тонкую бетонную стяжку, чтобы полностью выровнять основание.

    3. В каждом углу разметки можно дополнительно забить колья и натянуть между ними шнур – по этому ориентиру блоки правильно устанавливать будет легче.

    4. Цельные оболочки сразу собираются в «кладку» начиная с угла фундамента. Плиты разъемной серии сперва придется связать друг с другом перемычками.

    5. Готовые к работе элементы нанизываются на вертикальный армопояс и выравниваются каждый в своем ряду. Если по длине стен или фундамента панели не укладываются целиком, их можно обрезать.

    6. В процессе монтажа проверяйте параллельность плит, скрепляйте смежные стенки скобами. Пенополистирольная несъемная опалубка очень легкая и при неосторожном движении будет смещаться.

    7. Как только один ряд фундамента будет готов, делается армопояс. Пазы и упоры для стержней есть внутри каркаса, а функции вертикальных связей выполнят установленные ранее штыри.

    Руководство по монтажу полых блоков дальше ничем не отличается от детского конструктора. Пенополистирольные оболочки просто ставятся в несколько рядов со смещением на треть длины. Работу облегчают гребни и выбранные пазы на блоках, благодаря которым можно сделать несъемную опалубку практически влагонепроницаемой.

    Съемные системы

    Схема монтажа здесь несколько сложнее, так как делать каркас придется своими руками практически с нуля. Времени это займет намного больше, чем при работе с готовыми оболочками, зато по деньгам удастся хорошо сэкономить. Главное – все делать правильно.

    Съемная опалубка особенно широко применяется для заливки фундамента. При этом между плитным и ленточным типами разницы особой нет – разве что на последний пойдет чуть больше пиломатериалов для изготовления формы. Чтобы ее было удобнее устанавливать, нужно сделать траншею на несколько сантиметров шире будущего основания. После демонтажа все это засыплется землей.

    1. В подготовленном котловане с песчано-гравийной подушкой вбить в каждом углу по деревянному колышку и уложить направляющие доски.

    2. Сама опалубка для фундамента набирается из деревянных или фанерных щитов в соответствии с размерами будущего основания дома. Она представляет собой короб с двойными стенками без дна, усиленный вертикальными брусками через каждые полметра-метр.

    3. Расстояние между палубами выдерживается таким же, как и проектная толщина фундамента.

    4. Готовый каркас опустить в траншею и прикрепить к вбитым кольям. Дополнительно зафиксировать боковыми укосами, если высота фундамента превышает 20 см.

    5. Щиты друг с другом соединить горизонтальными планками, щели забить рейкой с наружной стороны. Связать параллельные стенки распорками или проволочными скрутками, и можно делать армопояс для основания.

    Металлическая и пластиковая съемная опалубка своими руками собирается еще проще благодаря системе замков и креплений. Щиты по определенной схеме в несколько движений соединяются в карты большего размера, так что при наличии опыта всю работу можно сделать очень быстро.

    Поскольку после застывания основания каркас придется снимать, внутренние поверхности щитов не должны прилипать к бетону – это главное отличие от несъемной технологии. Деревянные системы выстилают рубероидом, а фанерные листы покрывают специальной смазкой.

    Независимо от конструкции и назначения, внутренние стенки должны выдерживаться строго вертикально там, где это необходимо. Наклоны и изменение толщины бетонного монолита не допускаются, так как вызывают его быстрое разрушение – и даже армопояс не поможет. Поэтому любое руководство по сборке содержит пункт, требующий постоянно делать проверку щитов уровнем.

    Также не допускаются щели в ограждающей конструкции более 2-3 мм, через которые раствор может вытечь. Поэтому все щиты должны подгоняться друг к другу очень плотно, а деревянная опалубка для фундамента обязательно забивается рейками.

    Переставная опалубка в современном монолитном строительстве

    Монолитное железобетонное строительство – один из самых распространенных методов возведения крупных жилых комплексов, офисных зданий, промышленных предприятий. Опалубка является неотъемлемой частью этого процесса. Наиболее широко в современном строительстве применяется переставная опалубка – опалубка многоразового применения, при использовании которой можно создать конструкцию для одновременной заливки бетонной смесью целого этажа здания (включая несущие стены, внутренние перегородки, колонны, шахты лифтов и так далее).

    Разновидности переставной опалубки

    По конструктивному исполнению объемно переставную опалубку делят на четыре основных типа:

    • Мелкощитовая. Максимальные размеры щита такой конструкции составляют по ширине – 1200 мм, по высоте – 1500 мм. Этот вид опалубочной системы пригоден для монтажа и демонтажа без применения подъемного оборудования.
    • Крупнощитовая переставная опалубка. Ширина каждого модуля доходит до 2400 мм, максимальная высота до 3000 мм.
    • Подъемно переставная. Особенностью этого типа является крепление наружного контура с внешней стороны здания при помощи специальных анкеров и закладных.
    • Переставная опалубка блочного типа. Такой вид опалубки изготавливают в виде готовых блок-форм.

    Мелкощитовая опалубочная система

    Эта разновидность объемно переставной многоразовой опалубки наиболее востребована в современном монолитном строительстве, благодаря высокой универсальности, гибкости и способности к адаптации при обустройстве фундаментов, стен, шахт, закругленных конструкций и колонн.

    Отличительной особенностью данной системы является возможность проведения работ по монтажу вручную без использования грузоподъемных механизмов, так как вес самого большого элемента не превышает 60 кг.

    Мелкощитовая разборная опалубка, благодаря своей универсальности, позволяет осуществлять быстрое и качественное возведение или реконструкцию таких объектов, как жилые дома, торговые центры, гостиницы, больницы, культурные сооружения, административные здания, силосные башни, промышленные здания, очистные сооружения, мосты, тоннели и так далее.

    Наиболее популярные производители мелкощитовых опалубочных систем: “PBS” (Россия), “Doka” (Австрия) “MSK” (Россия).

    Сборка мелкощитовой системы

    Сначала к месту сборки доставляют все составляющие системы: щиты, угловые элементы, доборные брусья, соединительные замки, стяжные болты, телескопические упоры, распорные планки, подмости, элементы для обустройства дверных и оконных проемов.

    Сборку производят в следующем порядке:

    • Сначала замками к угловому элементу крепят 2 щита. В зависимости от производителя конструкция замков отличается (клинового, струбцинного или ударно-поворотного типа), но, как правило, все они имеют быстросъемную конструкцию. Количество устанавливаемых замков зависит от высоты щита (чем выше щит, тем больше замков используют для его крепления).

    • Затем к этим щитам последовательно крепят последующие щиты.
    • В щитах предусмотрены технологические отверстия, в которые вставляют стяжные болты с накрученной с одной (наружной) стороны гайкой. На болт надевают пластиковую трубку (для защиты от бетонного раствора и облегчения демонтажа). Длина трубки равна толщине обустраиваемой стены. Это единственный несъемный элемент конструкции.
    • Для формирования опалубки стены с длиной некратной размерам стандартного щита используют доборные брусья.
    • Далее устанавливают параллельные (внутренние) щиты, которые также скрепляют замками.
    • Внутренние и внешние щиты скрепляют стяжными болтами.
    • В верхней и торцевой части конструкции для стяжки щитов применяют распорные металлические полосы, которые крепят быстросъемными замками. При помощи этих планок регулируют толщину стены, они также выполняют роль стяжных болтов.
    • С одной стороны конструкции устанавливают специальные упоры, придающие устойчивость конструкции и позволяют регулировать установку щитов по вертикали. Опорную планку (подошву) упора крепят к основанию с помощью анкеров. Правильность вертикальной установки проверяют с помощью геодезических приборов.
    • Затем к щитам крепят подмости, на которые укладывают доски. В результате получают удобный настил для осуществления работ по заливке бетона.
    • После окончания работ по бетонированию приступают к демонтажу.

    Демонтаж мелкощитовой опалубки

    Демонтаж производят в обратном порядке сборки. Но при типовом строительстве зачастую возникает необходимость заливки большого числа однотипных элементов. Например, когда конфигурация стен повторяется от этажа к этажу. В таком случае нет необходимости полностью демонтировать опалубочную систему.

    В верхней торцевой части щитов предусмотрена установка скоб для крепления тросов грузоподъемных механизмов. Поэтому достаточно установить транспортировочные скобы, произвести частичный демонтаж (удалить стяжные болты, угловые элементы) и можно переставлять опалубку целыми готовыми фрагментами (картами) при помощи подъемного крана. Это позволяет значительно сократить время строительства.

    Крупнощитовая опалубка

    Крупнощитовая переставная опалубка конструктивно во многом похожа на мелкощитовую. Основное отличие заключается в размере щитов, используемых для формирования опалубочной системы (максимальный размер щита: ширина – 2,4 м, высота – 3,0 м; вес одного элемента может достигать 400÷500 кг). Поэтому монтаж крупнощитовой опалубочной системы возможен только с применением грузоподъемного оборудования. Для изготовления ребер жесткости щитов используют стальной профиль повышенной прочности (от 64⨯64 мм до 114⨯114 мм). В комплект крупнощитовой разборно переставной опалубки кроме линейных щитов входят также угловые элементы, кронштейны подмостей и ограждений, крепежные замки, выравнивающие балки, стяжные болты, упоры, узкие доборные щиты различной ширины.

    Сборка и демонтаж крупнощитовой переставной опалубки аналогичен опалубке мелкощитовой. Основным преимуществом этого вида является то, что для обустройства типовых стен нет необходимости соединять щиты по вертикали.

    Наибольшей популярностью пользуется крупнощитовая опалубка “Peri” (Германия).

    Подъемно-переставная опалубка

    Это еще одна разновидность переставной опалубки во многом похожая на крупнощитовую опалубку. Однако по способу монтажа имеет значительные отличия:

    • Изначально в бетонном основании по всему периметру с наружной стороны обустраивают закладные для установки крепежных анкеров.
    • Затем на горизонтальной поверхности собирают крупный элемент опалубочной системы (карту) площадью до 80 м². На карте крепят подмости для обустройства настила и технологические лестницы.
    • С помощью подъемного крана собранную карту подводят к бетонной стене основания и крепят к ней при помощи анкеров.

    • Аналогично собирают остальные карты и монтируют с внешней стороны по всему периметру сооружения.
    • Затем приступают к монтажу внутреннего контура опалубочной системы.
    • Заливку бетонной смеси можно осуществлять одновременно по всему этажу возводимого здания.
    • После того как бетон отвердеет, карты рассоединяют друг от друга, откручивают крепежные анкеры и с помощью подъемного крана переставляют на следующий уровень.

    Собрав карты для возведения стен первого этажа, их просто переставляют в собранном виде с уровня на уровень. Такая опалубка идеально подходит для строительства многоэтажных зданий самого различного назначения и обеспечивает высокую скорость укладки бетона.

    Самый известный производитель: “FORA”(Россия).

    Опалубка блочного типа

    Эту разновидность объемно переставной опалубки изготавливают в виде готовых блок-форм или крупных П- и Г-образных элементов. Неразборная конструкция позволяет осуществлять транспортировку к месту проведения строительных работ только в собранном виде. Установку и демонтаж такой опалубки производят с помощью оборудования соответствующей грузоподъемности. В основном такая передвижная опалубка применяется для заливки фундаментов, колонн или других отдельно стоящих строительных конструкций. Готовые пространственные конструкции сужают область их применения. Этот вид многоразовой объемно переставной опалубки экономически оправдан только при изготовлении значительного числа однотипных железобетонных сооружений.

    В заключении

    Применение объемно переставных видов опалубки в современном строительстве позволяет значительно сократить сроки возведения зданий, а также повысить качество монолита. Для индивидуального малоэтажного строительства подходит использование мелкощитовой опалубочной системы, которую целесообразнее взять в аренду (на рынке имеется значительное количество строительных компаний, предоставляющих такую услугу). Стоимость аренды одного линейного щита высотой 1,5 м – 10÷30 рублей в день (в зависимости от его ширины). Такие материальные затраты будут вполне оправданы качеством возведенных стен вашего дома.

    Почему строители редко возводят коттеджи по опалубочной технологии?

    Монолитная технология возведения стен сочетает в себе два очень полезных качества. Во-первых, достаточно низкую стоимость строительства, во-вторых, стены из монолита, не имеют швов, а значит, не будут продуваться. Тем не менее, монолитные стены в индивидуальном домостроении встречаются редко. Основная причина этого – нелюбовь строителей. Портал Ремонт.Divandi разбирался, почему профессионалы редко прибегают к такой технологии.

    Возводить стены из «литого» бетона можно четырьмя способами, различающихся типом опалубки. Она бывает съёмной, несъёмной, переставной и передвижной. Впрочем, последний вариант в частном домостроении на Урале распространения не получил, и рассматривать его мы не будем.

    Несъёмная опалубка в виде пластин

    На строительном рынке Екатеринбурга присутствуют два типа несъёмной опалубки для частного домостроения. Первый тип изготавливается в виде пластин, которые уже на строительной площадке соединяются специальными «скрепами» (обычно из стеклопластика). Сами пластины чаще всего изготовляются из пенополистирола (пенопласта), который играет роль опалубки и, одновременно, утеплителя. Часто такие изделия называют лего-блоками или французскими блоками.

    Одна пластина образует наружную поверхность стены, вторя – внутреннюю. Полые стены выкладываются из пластин без применения раствора. После чего в пространство между внутренней и наружной пластинами закладывается арматура и заливается бетон.

    Готовые стены не нуждаются в утеплении и могут сразу отделываться любым материалом. Чаще всего применяется штукатурка. Пенопласт плохо противостоит огню, поэтому его стараются закрыть негорючей отделкой.

    Несъёмная опалубка в виде блоков

    Второй тип несъёмной опалубки производится чаще всего из опилкобетона – смеси древесной щепы, цемента и минеральных добавок, консервирующих древесину. Такая опалубка, как правило, имеет коммерческое название, например, Бризолит, Арболит или Durisol. Впрочем, производители данных марок опалубки всячески подчёркивают, что их изделия ощутимо отличаются от продукции конкурентов.

    Несъёмная опалубка из опилкобетона, выполняется в виде блоков, которые имеют сплошные стенки (внутреннюю и наружную), соединённые перемычками. Кроме того каждый блок имеют теплоизолирующие вкладыши вдоль наружной поверхности. Чаще всего это пенопласт, но может быть минеральная вата.

    Из таких блоков стена возводится без применения кладочного раствора. После чего в пустоты в блоках закладывается арматура и заливается бетон. Некоторые производители опалубки из опилкобетона рекомендуют делать только вертикальное армирование, некоторые настаивают также и на горизонтальном. В последнем случае вертикальная и горизонтальная арматура связывается. Прямо на наружную поверхность блоков наносится отделка. Формально поверхность опилкобетона лучше подходит для нанесения штукатурки, чем поверхность пенополистирольных пластин. Однако на практике, штукатурка, как правило, ведётся по сетке. В этом случае характеристики поверхности стены особого значения не имеют.

    Технологии для непрофессионалов

    Важная особенность перечисленных строительных технологий – большой объём ручных работ, которые невозможно или нецелесообразно механизировать.

    В то же время, строители считают, что упомянутые свойства несъёмной опалубки являются большим плюсом с точки зрения человека, решившего построить дом своими руками.

    Как замечает руководитель фирмы «Стройсервис» Анатолий Сальников, человеку, не имеющему строительных навыков, проще освоить технику возведения стен с несъёмной опалубкой, чем выучиться класть кирпич или газоблоки. С другой стороны, если на стройплощадке работают профессионалы, то дом из блоков они построят гораздо быстрее, чем, если бы использовали несъёмную опалубку.

    В свою очередь директор фирмы «Стройсервис» Анатолий Сальников замечает, что хотя процесс возведения стен из несъёмной опалубки довольно хлопотный, зато построенные стены не нуждаются в дальнейшем утеплении. Роль утеплителя играет сама опалубка или изначально имеющиеся в ней вкладыши из пенополистирола. Кроме того, в отличие домов из газо- и пенобетона, при создании дома с применением несъёмной опалубки, необязательно делать армирующие пояса между этажами и под чердачным перекрытием.

    Переставная опалубка

    Технология строительства с применением переставной опалубки предполагает отливку отдельных стеновых блоков (кирпичей) прямо на стене. Для этого используется многоразовая форма – фактически ящик без дна. Форма-опалубка устанавливается на стену и заполняется бетоном – обычным или лёгким. После застывания раствора опалубка снимается, устанавливается вплотную к готовому блоку и операция повторяется. Ящик-опалубку можно изготовить самому или приобрести готовую. Такие изделия, например, производит московская компания «ТИСЭ». Фактически она является монополистом на рынке готовых переставных опалубок для индивидуального домостроения. Фирменная опалубка позволяет возводить стены с пустотами внутри или двухслойные стены, внутреннее пространство которых заполняется утеплителем.

    Как заявил заместитель директора фирмы «ТИСЭ» Николай Тимашов, себестоимость стен, построенных с помощью переставной опалубки, будет в 4–5 раз ниже, чем возведённых по любой другой технологии. Цена квадратного метра стены – порядка 450 руб. Правда, он оговорился, что столь существенный экономический эффект достигается только если постройка стен ведётся своими руками, без привлечения наёмных рабочих.

    Строители замечают, что стена, построенная с помощью переставной опалубки, имеет вертикальные щели между блоками. Эти щели надо затирать иначе они превратятся в мостики холода. Переставная опалубка, также как и несъёмная, пользуется популярностью у строителей любителей, но профессионалы с ней практически не работают. При строительстве с применением переставной опалубки также применяется почти исключительно ручной труд, необходимы малые порции бетона, и присутствует большое количество разнообразных операций. Замдиректора фирмы «ТИСЭ» Николай Тимашов прямо говорит, что данная технология создавалась для индивидуального строителя. Профессионалу же будет проще и быстрее построить дом из кирпича или газоблоков.

    Съёмная опалубка

    Классическая съёмная опалубка сегодня активно применяется при строительстве многоэтажных домов. В коттеджном строительстве она используется почти исключительно для создания фундаментов и межэтажных перекрытий. Тем не менее, хоть и нечасто, можно встретить индивидуальные дома, с «цельнолитыми» монолитными стенами.

    Также монолитные технологии могут эффективно применяться, если в одном месте возводится большое количество (пусть и небольших) коттеджей. Например, с применением съёмной опалубки были построены десятки домов в микрорайоне «Европейская деревня».

    С точки зрения небольших строительных компаний, несъёмная опалубка – это технология достаточно высокого класса. Чтобы работать с ней, необходимо иметь достаточно недешёвое оборудование. Цена комплекта опалубки начинается от 500 тыс. руб. Немногие фирмы, специализирующиеся на коттеджах готовы вложить такие средства, причём без гарантии, что эти вложения окупятся в обозримом будущем.

    Табл. 1 Технологии монолитного строительства частных домов

    ТехнологияЦена 1 кв. метра готового дома, тыс. руб.Цена 1 кв. метра стены, руб.
    Съёмная опалубка (пенополистирол)от 16от 1800
    Съёмная опалубка Бризолитот 13,2от 1700
    Съёмная опалубка Durisolот 20от 2850
    Переставная опалубкаот 1400
    Съёмная опалубкаот 14от 1700

    Пояснения к таблице: Расчёт приведён для «усреднённого» коттеджа 10×10 м. со вторым мансардным этажом. Общая площадь наружных стен около 200 кв. м. Цена готового дома указана без стоимости внутренней отделки. Цена квадратного метра стены учитывает саму стену, слой утепления и наружную отделку (штукатурка). В случае с переставной опалубкой цена указана без стоимости работы по возведению самой стены, только материал. Утепление и штукатурка посчитаны с учётом стоимости работы. Указанные цены актуальны на май-июнь 2015 года.

    Расчет и установка съемной опалубки

    Чтобы изготовить бетонную или железобетонную конструкцию, необходима форма для заливки бетона. Создать объемную форму для этих целей помогает специальная конструкция – опалубка. Самой известность и популярной считается съемная опалубочная система, которая демонтируется после полного застывания бетонного раствора. Съемная опалубка помогает создавать различные формы для заливки бетонной смеси. С помощью этой конструкции возводится фундамент, проводится формирование каркасов многоэтажных строений, монолитных стен и лестничных пролетов.

    • Виды съемных опалубок
    • Расчет опалубочной конструкции
    • Установка съемной опалубки
    • Преимущества и недостатки деревянной и металлической опалубки

    Виды съемных опалубок

    Любая опалубка состоит из щитов, каркаса, распорок и раскосов.

    Для изготовления конструкции может использоваться различный материал. В зависимости от этого опалубка может быть:

    Разновидность съемной опалубки

    • Деревянной.
    • Стальной.
    • Полимерной.

    Деревянная опалубка в основном используется для возведения фундаментов. Ее можно изготовить из досок, фанеры или ДСП. Однако стоит помнить, что опалубку из фанеры лучше использовать для небольших конструкций, чтобы не произошла ее деформация под давлением бетонной массы.

    Стальная опалубочная конструкция может быть изготовлена из стальных или алюминиевых листов. При использовании такого вида опалубки поверхность фундамента или стен получается гладкой и ровной. Основное применение стальные конструкции находят при заливке большого количества бетона. Такая опалубка достаточно тяжелая, но надежная. Она способна выдерживать давление любого объема бетона.

    Опалубка из полимерных материалов отличается легкостью и долговечностью. Такой вариант может использоваться при заливке фундаментов, а также при возведении стен.

    В зависимости от сферы применения опалубка может быть следующих видов:

    • Фундаментная. Такая конструкция используется при создании основания ленточного типа и монолитной плиты.
    • Стеновая. Основное применение такой вид находит при возведении различных видов стен.
    • Перекрытие применяется при заливке элементов, которые необходимы для разделения этажей, цоколя и чердака.

    Различаются съемные опалубки и по конструктивным особенностям, поэтому выделяют три основных вида:

    • Крупнощитовые конструкции созданы из щитов большого размера, которые удерживаются крепким каркасом. Такая опалубка необходима при заливке больших элементов правильной геометрической формы.
    • Мелкощитовая конструкция помогает заливать формы сложной геометрии, например, круглую опалубку. Опалубка состоит из множества мелких форм, позволяющих проводить разнообразную укладку. С помощью такого типа можно создавать нестандартные архитектурные формы.
    • Переставные опалубки в свою очередь подразделяются на объемно-переставные и блочно-переставные конструкции. Они необходимы при строительстве сооружений, имеющих значительные габариты. В частности, речь идет о межкомнатных стенах, опорных колоннах, стенах в туннелях и шахтах колодцев. Переставные конструкции имеют одну отличительную особенность: в них отсутствует либо дно, либо одна из сторон. Вместо этих элементов используют бетонную грань, которая возведена раньше.

    к оглавлению ↑

    Расчет опалубочной конструкции

    Одним из этапов монтажа съемной опалубки является расчет необходимого количества материала. Это необходимо для того, чтобы избежать лишних материальных затрат.

    При расчете деревянной конструкции во внимание принимаются следующие параметры:

    • Периметр стены или фундамента (P). Полученные результаты увеличивают в 2 раза, так как съемная опалубочная конструкция имеет две плоскости.
    • Высота заливаемого элемента (H). К этому параметру обязательно добавляют 0,2 метра запаса, так как высота опалубки должна превышать уровень заливаемой бетонной смеси.
    • Толщина досок (S).

    Чтобы рассчитать необходимое количество пиломатериала, необходимо воспользоваться следующей формулой:

    Например, необходимо провести расчет деревянной опалубки для фундамента дома, который имеет длину 10 метров, а ширину — 9 метров. При этом учитывается стандартная высота основания дома – 0,5 метра и рекомендуемая для этого вида опалубки толщина доски — 0,025 метра. Имеющиеся данные вставляют в формулу и высчитывают результат:

    При получении дробных результатов проводят округление в большую сторону. В частности для возведения фундамента необходимо приобрести 3,5 м 3 пиломатериалов.

    При расчете опалубочной конструкции для возведения монолитной стены необходимо знать следующие параметры:

    • Периметр стены (Р), который также умножают на 2.
    • Высота стены (H) с запасом 0,2 метра.
    • Толщина доски (S).

    Расчет проводится по формуле:

    Рассчитываем съемную опалубку

    Для примера возьмем стену шириной 6 метров, а высотой – 3 метра. Рекомендуемая толщина доски для такого типа опалубки 0,03 метра. Подставляем полученные размеры в формулу и считаем:

    То есть для опалубки потребуется 3,5 м 3 материала.

    Установка съемной опалубки

    Правильный монтаж съемной опалубочной конструкции – залог создания надежного прочного сооружения. Поэтому важно соблюдать определенную последовательность при проведении работ. Рассмотрим пример монтажа съемной опалубки для ленточного фундамента из плиты OSB.

    1. Деревянный брусок нарезают на куски, равные ширине фундамента. Чаще всего это 25 или 30 см. Количество брусков определяется из расчета 4 штуки на 1 метр фундамента.
    2. Листы OSB ставят параллельно друг другу, вставляют между ними брусок, закрепляя его шурупами с двух сторон. Эта процедура необходима для повышения прочностных характеристик опалубочной конструкции. В результате образуется своеобразный блок.
    3. Аналогичным образом устанавливают все листы, проверяя, чтобы зазор между блоками был минимальным. Между собой блоки скрепляют деревянными планками.
    4. При установке блоков регулярно проверяют уровень. Для большей точности используют нитку, что позволяет избежать образования впадин и выступов.
    5. С наружной стороны опалубки устанавливают опоры, которые не дадут рассыпаться конструкции. Для этого понадобятся бруски длиной 0,6 м;0,9 м и 1,2 м. Один край бруска должен иметь прямой спил, а другой спиливают под углом 45 0 . Выдерживая расстояние около одного метра, выставляют бруски. При этом на одной линии располагают по три бруска: первый упирается в щиты на высоте 0,6 м, второй – 0,9 м, третий – 1,2 м. Прямой угол бруска направляют к земле, острый – к щиту. Крепление опоры выполняется с помощью шурупов.
    6. Далее забивают вертикальные опоры, которые необходимы для поддержки конструкции. Эти элементы могут быть выполнены из любого материала, главное, чтобы их несущая способность была высокой. Опоры устанавливают вплотную к опалубке и забивают в землю на полметра. Такие действий помогают удержать нижнюю часть конструкции от расхождения при заливке бетонной массы.
    7. Заливая бетонный раствор в опалубочную конструкцию, необходимо наблюдать за уровнем верхнего края фундамента. Для упрощения работы можно воспользоваться ниткой, которую натягивают на необходимой высоте по всему периметру будущего фундамента. Такие действия позволят залить ровное основание и предотвратят возникновение ненужных проблем при дальнейшем строительстве.
    8. После затвердевания бетонной массы опалубочная конструкция демонтируется, очищается от остатков бетона и остается до следующего использования.

    к оглавлению ↑

    Преимущества и недостатки деревянной и металлической опалубки

    Любой материал, который предполагается использовать для устройства опалубочной конструкции, имеет свои положительные и отрицательные стороны.

    Металлическая опалубка отличается высокой прочностью и практичностью. Такие элементы не деформируются при заливке большого количества бетонной массы. Металлические пластины покрыты специальным составом, которые предотвращают образование ржавчины на поверхности. Кроме того, защитное покрытие облегчает удаление грязи и остатков бетона с материала. Однако металлические элементы для монтажа опалубки имеют достаточно высокую стоимость. Поэтому в частном домостроении они используются очень редко, находя применение при строительстве крупных объектов.

    Опалубка из деревянных досок – это наиболее распространенный тип. Он может использоваться для заливки фундаментов и монолитных конструкций любого размера. В зависимости от объема работы используются доски, имеющие толщину 3-5 см. Недостаток дерева заключается в том, что существует вероятность его порчи от воздействия бетонного раствора. Кроме того, очистить деревянные доски от остатков бетона после использования довольно трудно. Однако можно застелить внутреннюю поверхность опалубки полиэтиленовой пленкой. Это позволит защитить материал от бетона, а также предотвратит вытекание смеси за пределы конструкции.

    Использование съемной опалубочной конструкции для возведения фундамента или монолитных стен позволяет облегчить работу, ускорить процесс ее выполнения, предоставляя возможность создавать любые формы.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector