Mebel-ot-artura.ru

Мебель от Артура
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Устройство дренажа из асбестоцементных труб

Как грамотно сделать на приусадебном участке дренаж из асбестоцементных труб

Дренажная система отводит избыток воды с участка, поддерживая благоприятную для растений влажность земли и сохраняя фундамент дома в сухости. Материалов для изготовления дренажа много. Но если хочется все сделать самостоятельно и подешевле, то всегда можно уложить дренаж из асбестоцементных труб своими руками, без привлечения наемных рабочих и тяжелой техники. Такая система водоотведение прослужит несколько десятков лет и обезопасит усадьбу от избыточной влаги.

Содержание

  • Плюсы и минусы асбестоцементных труб
    • Нюансы работы с асбоцементными изделиями
  • Монтаж дренажных систем из асбестоцементных труб
    • Какие материалы потребуются для монтажа
  • Порядок укладки дренажных трубопроводов из асбестоцемента
  • Видео: резка асбестоцементной трубы электролобзиком

Плюсы и минусы асбестоцементных труб

Асбестоцемент (асбоцемент) — огнестойкий и водоустойчивый материалом, который изготавливают из асбестовых волокон (хризотила) и цемента. Его широко применяют в самых различных сферах строительства. Из него производится шифер, плиты для фасадов и трубы. Волокна асбеста армируют изделия, повышая их прочность.

Лотки из половинок асбоцементных труб на порядок дешевле аналогов

При устройстве глубинной дренажной системы дрены следует укладывать в грунт ниже уровня промерзания, иначе водоотводы замерзнут и перестанут выполнять свои функции.

Закрытый дренаж в земле придется делать, если:

  • почва на участке глинистая;
  • дом возводится в подтопляемой низине;
  • подвал при паводках постоянно подтапливается;
  • фундамент приходится сильно заглублять;
  • верхний водоносный слой расположен близко к поверхности.

Во всех этих случаях придется создавать дренажную систему закрытого типа,чтобы осушить грунт, обезопасив фундамент дома и растения.

Схема укладки дренажных асбоцементных труб в земле

Совет! Чтобы грамотно рассчитать диаметр труб, их уклон и глубину заложения, необходимо обладать соответствующими знаниями и немалым опытом. Вопрос проектирования лучше доверить опытному специалисту, не стоит экспериментировать.

При выборе типа дренажа следует учесть среднее количество осадков, рельеф и площадь приусадебного участка, а также характеристики грунта. Во многих случаях приходится обустраивать комбинированную систему из подземного и поверхностного дренажа.

Какие материалы потребуются для монтажа

Чтобы сделать своими руками дренаж, помимо асбестоцементных труб,понадобятся:

  • дождеприемники и пескоуловители;
  • геотекстиль для защиты перфорации от ила;
  • фитинги;
  • песок и гравием;
  • смотровые и накопительные колодцы из пластика;

А также стандартный набор инструментов: тачка для перевозки грунта, лопаты, шнур для разметки, уровень, дрель и болгарка.

Порядок укладки дренажных трубопроводов из асбестоцемента

В единую систему дренажные асбестоцементные трубы и лотки укладывают под уклоном в 2–5 градусов от дома к водосборному резервуару. Но сначала придется выкопать траншеи вокруг фундамента и по всему участку.

Для открытого дренажа достаточно вырыть канавы глубиной 30–40 см. В каналы насыпаютгравий. Поверх 15–20 см гравийной подушки по уровню укладывают лотки с нужным уклоном. Все достаточно просто, гораздо труднее установить колодезные конструкции и пескоуловители.

Асбестоцементные дрены закрытой дренажной системы придется класть на большую глубину. Траншеи в этом случае нужно углублять на 1–1,5 метра. Далее в них насыпают 10—15 см слой гравия с песком, поверх которого расстилают геотекстиль.Затем опять 15 см щебня и только потом укладывают трубу, обсыпают ее гравием, укрывают вкруговую игло пробивной геотканью и закрывают сверху грунтом.В итоге должен получиться «пирог» из щебня и геотекстиля, внутри которого расположена труба-дрен.

Схема укладки дренов

Колодцы для дренажной системы можно сделать из:

  • кирпича;
  • железобетона;
  • автопокрышек;
  • железа;
  • пластика.

Проще всего приобрести готовые пластиковые колодезные конструкции нужного размера. Для накопителя понадобится бак на 100–400 литров. А для поворотных и ревизионных колодцев подойдут небольшие изделия, которые позволят опустить внутрь шланг илососа.

Видео: резка асбестоцементной трубы электролобзиком

Собрать своими руками дренаж из асбестоцементных труб несложно. Повозиться придется лишь с их распиловкой и сверлением перфорации. По стоимости все обойдется в минимальную сумму, изделия из асбоцемента дешевы. Однако расчеты и подготовку проекта дренажной системы лучше поручить профессионалу. Неправильно смонтированный водоотвод может не справиться с большими объемами воды.

Устройство дренажа из асбестоцементных труб

В связи с развитием промышленного, городского и мелиоративного строительства все чаще встречается необходимость искусственного осушения застраиваемой территории и отвода грунтовых вод с помощью закрытого или открытого дренажа.

Последний обыч­но устраивают лишь на тех участках застраиваемой территории, где дренажные канавы не стесняют благоустраиваемых участков и где наличие свободных площадей не ограничивает возможности сооружения открытых канав.

В пределах же застраиваемой городской территории или территории промышленных предприятий дренаж всегда устраивается закрытым в виде уложенных в водоносном грунте с зала иным уклоном труб, обсыпаемых слоем фильтрующего материала.

Для устройства закрытого дренажа в городах или на предприятиях применяют преимущественно гончарные, керамические, бетонные и железобетонные трубы; иногда используют деревянные лотки из досок или из пластин. Для этой же цели с большим успехом могут быть использованы и асбестоцементные трубы (рис. 26) с высверленными в их стенках отверстиями.

Причем для устройства дренажа следует использовать обрезки асбестоцементных труб разной длины (т.е. отходы при гидравлическом испытании труб на заводах), почти всегда имеющиеся на каждом трубном заводе.

При устройстве дренажа из асбестоцементных труб для их соединений используют асбестоцементные цилиндрические муфты, нарезаемые из труб, внутренний диаметр которых на 6-8 мм превышает наружный диаметр концов соединяемых труб. Концы труб ровно обрезают перпендикулярно их продольной оси. Обтачивать наружные концы труб не требуется. Соединительная муфта также не растачивается изнутри, а концы ее должны быть ровно обрезаны.

Для устройства закрытого дренажа в городах или на предприятиях применяют преимущественно гончарные, керамические, бетонные и железобетонные трубы; иногда используют деревянные лотки из досок или из пластин. Для этой же цели с большим успехом могут быть использованы и асбестоцементные трубы (рис. 26) с высверленными в их стенках отверстиями. Причем для устройства дренажа следует использовать обрезки асбестоцементных труб разной длины (т.е. отходы при гидравлическом испытании труб на заводах), почти всегда имеющиеся на каждом асботрубном заводе. При устройстве дренажа из асбестоцементных труб для их соединений используют асбестоцементные цилиндрические муфты, нарезаемые из труб, внутренний диаметр которых на 6-8 мм превышает наружный диаметр концов соединяемых труб. Концы труб ровно обрезают перпендикулярно их продольной оси. Обтачивать наружные концы труб не требуется. Соединительная муфта также не растачивается изнутри, а концы ее должны быть ровно обрезаны.

Небольшая эллиптичность трубы и муфты, образующаяся в некоторых трубах при деформировании (сплющивании) не отвердев­ших еще стенок, существенного значения при устройстве дренажа не имеет; всегда можно подобрать такие габариты концов труб и соединительной муфты или придать им такое положение, при которых муфта без особых затруднений может быть надета на концы труб. Для пропуска же дренажной воды достаточно щели, измеряемой десятыми долями миллиметра.

Обделка стыков в асбестоцементных дренажных трубах для предупреждения попадания в трубы грунта ничем не отличается от обделки, применяемой при устройстве дренажа из гончарных, керамических или бетонных труб.

Асбестоцементные трубы, например, широко применяются при устройстве дренажа на аэродромах, что объясняется их невысокой стоимостью и сравнительно высокой прочностью. Основные затраты при устройстве дренажа приходятся преимущественно на работы по рытью и засыпке траншей, поэтому нужно стремиться заложить дренаж на такой глубине, которая обеспечивала бы осушение необходимого слоя грунта. При устройстве же аэродромов надобность в глубоко заложенном дренаже отсутствует. Однако при глубине заложения менее 1 м возникает опасность раздавливания гончарных, керамических и бетонных дренажных труб колесами самолета при его посадке. Значительная механическая прочность асбестоцементных труб допускает их укладку даже на такой глубине. К тому же совершенно гладкая внутренняя поверхность асбестоцементных труб дает возможность прокладывать их с меньшими уклонами, что также ведет к уменьшению средней глубины заложения дренажа и, следовательно, к уменьшению стоимости работ по его устройству.

При изготовлении дренажных асбестоцементных труб по специальному заказу в их стенках заранее на заводе могут быть перфорированы щели или отверстия, через которые будет поступать дренажная вода, причем в сборных коллекторах отверстия можно высверливать только в верхней части трубы. Асбестоцементные трубы и цилиндрические муфты используют также при устройстве каптажных сооружений городских и промышленных водопроводов.

Дренаж из асбестоцементных труб

Для отвода подземных и любых наземных вод, например, ливневых осадков, воды после искусственного орошения и т.д., используется дренажная система. Это связанные между собой траншеи или трубы, имеющие сток в водоприемник. В качестве водоприемника может использоваться резервуар, дренажный колодец или естественный водоем. Если дренажная система сооружается на участке, то водоотвод делается вдоль сооружения и по периметру территории. В трубах с определенным интервалом проделывают дренажные отверстия.

Для обустройства дренажа на участке можно использовать асбестоцементные трубы. Такая система убережет постройки от разрушения, будет барьером для смыва плодородного верхнего слоя грунта. На слабом и потопляемом грунте ее обустройство обязательно.

В противном случае через некоторое время начнется разрушение фундамента здания, могут потрескаться стены, даст усадку и сам дом. Также существует опасность затопление подвала и цокольных помещений. Все это приведет не только к лишним затратам, но также может и стать причиной пожара, если закоротит электропроводку.

При строительстве зданий на таких подтопляемых почвах для фундамента желательно дополнительно использовать ацэид – прочный и долговечный асбестоцементный материал, который не пропустит сточные воды на поверхность, то есть в помещение.

Перед укладкой системы делается ее проект с расчетом, потом роются траншеи. В эти траншеи необходимо засыпать фильтрующий слой мелкозернистой породы, например, щебня. Далее укладываются трубы.

Для дренажа также можно использовать железные, керамические, полимерные трубы, но асбестоцементные – это самый экономически выгодный и практичный вариант, так как их срок службы практически не ограничен, они не требуют ремонта.

В асбестоцементных трубах при строительстве дренажной системы необходимо будет проделать отверстия, то есть сделать пропилы. Чаще всего их делают в шахматном порядке. Интервалы между пропилами могут быть различными. Рассчитываются они в зависимости от типа грунта и его характеристик. Толщина пропилов не должна превышать 7-10 мм.

В системе асбестоцементные трубы скрепляются соединительными муфтами и переходниками. Для разводов используются тройники. Если необходимо изогнуть ветвь дренажной системы, то это делается при помощи колена.

Любая дренажная система должна иметь уклон по направлению к отстойнику. Для песчаных грунтов норма уклона 3 мм на погонный метр, а для глинистых достаточно 2 мм.

Устройство дренажной системы на участке с помощью асбестовых труб: способы и этапы

Дренаж позволяет защитить участок, от излишков воды, при этом поддерживается необходимый уровень влаги для роста растений, а для стен основания обеспечивается сухость.

Дренажную систему выполняют из различных материалов. Одним из доступных и недорогих вариантов является, система, выполненная из асбестоцементных труб. Данный вариант спокойно прослужит 50 лет. Вы можете прямо сейчас, заказать асбестоцементные трубы на pargrupp.ru.

Преимущества

Асбестовые трубы обладают рядом достоинств:

  • устойчивость к коррозии;
  • богатый выбор размерной сетки и при этом доступная цена;
  • устойчивость к высоким температурным режимам до 2000C;
  • пожаробезопасен, не воспламеняется и не горит;
  • морозоустойчивость;
  • легкий процесс установки, простота механической обработки;
  • сохранность пропускной системы на протяжении всего эксплуатационного срока, благодаря отсутствию зарастания;

Установка дренажных систем из асбестоцементных труб

От фундамента и земельного участка возле дома излишки влаги можно отвести двумя способами дренажа:

  1. Открытой системы (поверхностной).
  2. Закрытой системы (подземной).

Открытая система предусматривает монтаж лотков и применяется для отведения дождевых и талых вод. При установке труб, необходимо каждую трубу разделить пополам по продольной линии. Закрытая система нужна для сбора и выведения воды из почвы. Данный вариант предусматривает наличие перфорированного трубопровода (с множеством мелких дырочек).

Лотки, изготовленные из половинок труб, отличается своей бюджетностью в сравнении с другими аналогами.
Монтаж дренажа на глубине, должен производиться ниже слоя промерзания, в противном случае система замерзнет, и не будет работать.

Закрытый дренаж выполняется в случае если:

  • глинистый грунт (плохо впитывает воду, застои приводят к гниению корней растений);
  • строение жилого сооружение планируется в низине, которая подвергается подтоплениям;
  • подвал в весенний период таяния снега, систематически подтапливается;
  • фундамент нуждается в сильном заглублении;
  • подземные воды, расположены слишком близко к поверхности.

Порядок монтажа труб

Перед началом монтажных работ необходимо закупить необходимый материал, в частности:

  • дождеприемники;
  • геоткань;
  • переходники для труб;
  • песок и гравий;
  • колодезные конструкции из пластика;

Все трубы и лотки, устанавливаются под определенным наклоном в 2–5 градусов от жилища к резервуару. Для закладки труб вокруг фундамента дома и по всему земельному участку, необходимо выкопать траншеи.
В случае открытой системы достаточно глубины 30–40 см. На дне делается подушка из гравия 20 см и на него крепиться лотки под нужным уклоном.

При работе с закрытой системой траншем необходимо вырыть на глубину 1-1,5 метра. На дне делается подушка из песка и гравия 30 см (15 см песок + гравий и 15 см чисто гравий). На подушку укладывается труба и засыпается гравием, накрывают геотканью и засыпают сверху грунтом.

Для удобства и быстроты монтажа, лучше всего купить готовые пластиковые колодцы, нужного размера. Объема накопителя достаточно 100–400 л. А для поворотных и ревизионных колодезных строений, сойдут компактные изделия.

Дождевой лоток из асбестовой трубы (экономия!)

ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Дождевой лоток из асбестовой трубы (экономия!)

  • В этой теме 8 ответов, 7 участников, последнее обновление 3 месяца сделано Wasilij .
  • Белово

Стоимость бетонного лотка для отвода воды в среднем составляет 180 руб., к тому же это только за полметра. Один метр уже будет стоить вдвое дороже или 360 руб. Скажу честно, что как-то мне не очень хотелось за один метр отдавать эти деньги.

Заменит заводские лотки — асбестоцементная труба, стоимость которой составляет всего 1050 руб. за 4 метра. А на выходе, полезная длина будет совсем не 4, а 12 метров! Потому, что я специально взял диаметр 150 мм, чтобы распустить трубу вдоль на три желоба

Окружность (в поперечном сечении) трубы я разделил на три равные дуги и с помощью болгарки — распустил ее.

12 метров желоба мне обошлись в 1050 руб. по сравнению с заводскими бетонными лотками, за 12 метров которых я бы отдал 4320 руб.

От мороза не трещит, а сцепление с бетоном, на который производится монтаж — просто замечательное.

Перепад высот, в связи с чем образуется одна невысокая ступень, которая отделяет площадку около дома и въезд автомобилей. Около данной ступени лоток, чтобы отводить воду по обе стороны от будущей площадки.

Как только очередная партия бордюра была установлена, я рядом с ним натянул направляющую нить для лотка и уложил цементный раствор.

Установил первый желоб:

Далее, произвел монтаж остальных частей:

Цементно-песчаный раствор специально делал жестким (малой подвижности), чтобы держал форму и при фиксации лотка не выдавливался по бокам. К боковой части лотка будет подходить тротуарная плитка, поэтому раствор должен располагаться в вертикальной плоскости для ровной стыковки с элементами мощения.

Если бы я делал жидкий раствор и сбоку ставил опалубку, то не смог бы полноценно под лоток забить раствор, он либо распирал бы опалубку при осадке лотка с помощью киянки, либо было бы много воздушных полостей из-за нехватки раствора.

В конечном счете, получилось вот так:

Во-первых, работа при монтаже практически одна и та же: и желоба из трубы, и заводские лотки — все они устанавливаются на раствор, пусть даже у меня ушло немного больше цемента, но работа все равно шла быстрее, так как я устанавливал сразу один длинный желоб вместо нескольких коротких полуметровых.

А во-вторых, согласно плану разуклонки, мне нужно установить не 12 м, а 58 м. Поэтому, сэкономил я на всем около 15 000 руб

Автор — некто Строю для себя блог

Устройство дренажа из асбестоцементных труб

Строительный портал о технологиях строительства, ремонте и эксплуатации

Особенности асбестовых труб, области применения

На самом деле, асбест – не токсичный или радиоактивный материал и не представляет собой вреда для организма человека при соприкосновении или нахождении поблизости. Опасность представляет асбестовая пыль и ее вдыхание человеком, что может привести к нежелательным эффектам в легких. При этом более опасным считается кислотостойкий амфиболовый асбест, который не разрешается использовать и даже добывать.

Ошибочное представление у людей о негативном влиянии асбеста, обусловлено бесконтрольным использованием именно амфиболового асбеста. Для производства асбестовых труб применяется белый (хризолитовый) асбест, который не является кислотостойким. Его волокна растворяются в легких частично, а остальное выводится из организма в течение 10 дней. Современные асбестоцементные трубы изготавливаются из асбестовых волокон, связанных цементом, так что асбестовая пыль не выделяется.

Читать еще:  Как крепить пароизоляцию к минеральной вате?

Содержание

Области применения асбестовых труб

Асбестоцементные трубы довольно успешно применяются в современном промышленном и жилищном строительстве. Основным материалом для производства этих труб является асбестовое волокно (15%), портландцемент (М500 и выше, 85%) и вода. Благодаря волокнистой и пластичной структуре асбеста, изделия из него приобретают характерные им свойства. Различают два вида асбестовых труб – напорные и безнапорные.

Безнапорная асбестовая труба

Изделие производится по специальной технологии с учетом стандартных размеров. Сферы применения безнапорных асбестовых труб различны. Они широко используются в проведении безнапорной канализации без возможности строения напорной сточной системы. При этом стоимость сооружения намного снижается. Для смотровых колодцев превосходным вариантом служат нарезанные асбестовые кольца.

Используются они также в качестве мусоропровода. Важно отметить, что асбестовые трубы не загрязняют экологию, потому как материал имеет стойкость к воздействию микроорганизмов. В случае если трубопровод отключается на длительное время и происходит застаивание стоков, нет вероятности, что грунт может быть инфицирован через трубы. Безнапорные асбестовые трубы широко применяются в качестве шахты при проведении различных видов коммуникаций – телефонных линий, электрических кабелей, ведь они не проводят электричество. По той же причине, они не подвергаются электрохимической коррозии, возникающей при воздействии блуждающих токов.

Полиэтиленовые муфты, предназначенные для соединения трубопроводов просты в монтаже, обеспечивая прочность и надежность крепления. Некоторые разновидности используются для создания теплотрасс в различных системах. Они являются экономным способом для транспортировки тепла, так как имеют очень низкую теплопроводность, тем самым максимально снижая тепловые потери. В такой системе в качестве теплоизолятора применяют недорогой гидрофобизированный гравий, которым засыпают трубы, и дополнительно покрывают полимерным материалом в виде пленки. Безнапорные асбестовые трубы превосходно подходят для монтажа тепловой, водопроводной системы, вентиляции, дымоходов, ливневой канализации, где трубы большого диаметра используются в качестве коллектора воды, а трубы меньшего диаметра – в качестве водоотливных стоков.

Применение безнапорных асбестовых труб в обустройстве дренажной системы

Безнапорные асбестовые трубы используются в создании дренажной системы закрытого типа. Монтаж осуществляется с учетом следующих аспектов:

  • Трубы, предназначенные для дренажа должны иметь отверстия для свободного проникания воды.
  • Как правило, дренажные трубопроводы располагаются под уклоном в сторону стока воды.
  • Для монтажа системы необходимо рыть траншею вручную или с помощью спецтехники.
  • В дренажной системе обычно устанавливают трубы диаметром 1-2 см, но в случаях, когда нужна высокая производительность допускается установить изделия диаметром 3-4 см.

Устанавливают изделия также в качестве колодцев, обслуживающих дренажную систему. Трубопровод может быть установлен довольно глубоко под землей, так как его стенки выдерживают воздействие окружающей среды и не требуют регулярного обслуживания.

Срок эксплуатации асбестоцементных труб около 30 лет.

Напорная асбестовая труба

Напорная разновидность имеет прямую, четко цилиндрическую или раструбную форму. Изделие выпускается по стандартным форматам. Производство таких изделий осуществляется строго в соответствии с установленными стандартами. Процесс происходит поэтапно и с обязательным выдерживанием изделий в специальных пропарочных камерах с целью увеличения их прочности, на 70-75% в сравнении с первоначальными свойствами. Напорные асбестовые трубы имеют высокую степень прочности и долговечность. Также они обладают небольшим гидравлическим сопротивлением.

Применяются они в проведении газопровода, напорного водопровода, канализации, напорных оросительных и других подобных систем. Кроме этого их используют для создания скважин, колодцев, сельскохозяйственных кормушек, перекрытий сооружений и даже в качестве декора в домашнем обиходе. Напорные асбестовые трубы крепятся друг к другу термостойкими муфтами и резиновыми уплотнителями. За счет способности самоуплотнения муфты под воздействием давления в трубопроводе обеспечивается абсолютная герметичность соединений. Отсутствие слабых сварных стыков — еще один плюс этих изделий.

Преимущества и недостатки асбестовых труб

Асбестоцементные трубы имеют ряд преимуществ. Их довольно легко монтировать, они надежны и крепкие, не подвергаются агрессивному воздействию окружающей среды и могут находиться глубоко под землей без возникновения необходимости в замене. Кроме этих свойств, они имеют сравнительно долгий эксплуатационный срок, чем металлические трубы. Например, изделия из металла, которые не имеют стойкость к коррозии, уже в течение 5-10 лет нуждаются в осуществлении ремонтных мероприятий, потому как под воздействием коррозии возникают образования и внутренний диаметр сужается, что становиться причиной снижения давления воды, циркулирующей по трубам, а также снижения скорости тепла. Периодическая чистка не дает решение вопросу, потому как ржавчина, накопившаяся на стенках внутри труб, не удаляется и спустя некоторое время вновь воздействует на пропускную способность системы, снижая давление воды.

Асбестовая модификация очень хорошо справляется с этой проблемой. Со временем она становится все крепче и прочнее. Это происходит благодаря способности асбеста не подвергаться коррозии в водной среде и становиться крепче благодаря гидратации портландцемента. Кроме этого внутренняя поверхность асбестовых труб не подвергается зарастанию под воздействием потока воды, поэтому первоначальное давление воды обеспечивается на долгие годы.

Итак, асбестовые трубы обладают следующими преимуществами:

  • абсолютная инертность к неблагоприятному влиянию коррозии, в том числе и к коррозии в результате воздействия блуждающих токов, так как асбест представляет собой диэлектрик;
  • широкий ассортимент всевозможных размеров и сравнительно низкая стоимость;
  • стойкость к повышенной температуре – изделия выдерживают температуру до 2000C;
  • незначительное линейное расширение при нагреве;
  • негорючесть, асбестовые трубы пожаробезопасны;
  • морозостойкость, при замерзании проходящей по трубам воды, изделия не повреждаются;
  • простая механическая обработка и легкий монтаж с помощью соединительных муфт;
  • незначительное гидравлическое сопротивление за счет гладкости внутренних стенок;
  • отсутствие зарастания, за счет чего асбестовые трубы сохраняют пропускную возможность системы в течение всей эксплуатации.

Однако помимо всех плюсов у асбестовых труб существуют также некоторые недостатки:

  • не допускается их применение в системах, где присутствует температура выше 3000C, под воздействием такой высокой температуры трубы могут трескаться;
  • при использовании асбестовых труб в качестве дымохода, который отводит продукты сгорания, они покрываются сажей изнутри и впитывают конденсат;
  • в результате малой теплопроводности асбеста, образуется низкая тяга дымохода;
  • изделия из асбеста довольно хрупкие, поэтому следует быть крайне осторожным при их транспортировке, а также при установке. Кроме этого следует принять меры, обеспечивая дополнительную защиту против проседания грунта, что может привести к нежелательным переломам;
  • асбестовые изделия имеют низкое сопротивление к песку. Отличным вариантом в этом случае служат пластиковые трубы в сравнении с асбестовыми и керамическими изделиями. Поэтому если в земле преобладает наличие песка, использовать асбестовые трубы не рекомендуется.

Процесс монтажа асбестовых труб

Монтаж систем из асбестоцементных труб не представляет собой особого труда, но в то же время обеспечивает максимальную надежность. Соединение осуществляется с использованием муфт с резиновыми кольцами, которые обеспечивают плотное прилегание и прочные стыки. Муфты и резиновые кольца имеют уникальную способность самоуплотнения в результате давления воды, проходящей через трубы. Во время монтажа тепловых систем применяется безканальный метод прокладки, компенсаторы не используются.

Для монтажа тройников, отводов, запорной арматуры на тепловой системе, используются металлические патрубки, которые соединяются с асбестовой трубой с помощью муфты, причем длина и диаметр протечной части муфты должны, строго совпадать с теми же параметрами у асбестовой трубы. Благодаря прокладке асбестовых труб можно обеспечить полную герметичность системы.

Монтаж асбестовых труб осуществляется по следующим этапам:

  • Сначала соединяемые части смазываются специальным веществом на основе глицерина и графита – это облегчает процесс установки муфты.
  • Рытье канавы осуществляется заранее по заданным параметрам вручную или с помощью спецтехники.
  • Параметры канавы (длина и глубина) определяется заранее на этапе проектирования системы.
  • На трубы устанавливаются муфты, после чего он опускается в канаву.
  • После этого в канаву опускают другое изделие без муфты.
  • Далее устанавливают муфту на третью трубу и опускают в канаву и так далее.

Как видно асбестовые трубы обладают как положительными, так и отрицательными качествами, однако согласно данным научных исследований лучше не использовать изделия для транспортировки питьевой воды, потому как до сих пор точно не доказано, проникают ли асбестовые волокна в питьевую воду и их отрицательное воздействие на организм человека.

Сухость на участке просто и дешево. Как сделать дренаж из канализационных труб?

Владельцам дач и частных усадеб нередко приходится сталкиваться с необходимостью устройства дренажной канализации, предназначенной для отведения с участка грунтовых и дождевых вод, удаления стоков, не содержащих крупных частиц. В статье рассказано, как обустроить систему дренирования своими руками, сделать дренажную трубу из канализационной и соорудить дренаж для канализации.

  1. Как устроена и выглядит на схемах и картинках система дренажа, обустроенная своими руками?
  2. Как самому сделать из канализационной перфорированной и уложить вокруг дома?
  3. Технология, как правильно делается дренаж для канализации на дачной и садовой территории
  4. Что нужно, чтобы ставить?
  5. Как закладывать в канаву, устанавливать и соединять для отвода воды?
  6. Советы и правила по монтажу и укладке

Как устроена и выглядит на схемах и картинках система дренажа, обустроенная своими руками?

Дренажная система прокладывается вокруг дома или по периметру земельного участка и может быть двух типов:

  1. Открытая, состоящая из сети прорытых канав и служащая для осушения почвы в сезон паводков и выпадения осадков.
  2. Закрытая, заглублённая в землю, с расположенными на дне траншеи дренирующими элементами, которая служит для отведения грунтовых вод. В качестве дренажных приспособлений в такой системе могут применяться:

  • водопроницаемые засыпки;
  • лотки для собирания воды с отверстиями или без них;
  • специальные дренажные трубы.

Для самостоятельного монтажа системы осушения применяют пластиковые трубы (дрены) с перфорацией — небольшими отверстиями, обеспечивающими попадание влаги в магистраль непосредственно из почвы. Дрены укладывают на слой дренажа в траншею, размер которой должен превышать диаметр трубы примерно на 40 см.

Справка! В качестве дренажных материалов применяют гравий, мелкий щебень и песок.

Для дополнительной защиты магистрали от засорения, предотвращения заиливания труб и увеличения срока их службы используют дрены, обёрнутые полотном из геотекстиля либо кокосовым волокном. Последние пользуются особой популярностью благодаря своим высоким защитным и эксплуатационным свойствам.

Трубы располагают под уклоном, обеспечивая стекание вод либо в специальный сборник (для стоков — в фильтрационный колодец или септик), либо в водоём за пределами участка.

Дренажная траншея открытого типа:

Один из вариантов открытого дренажа в окончательном виде:

Укладка труб дренажа закрытого типа:

Вариант схемы расположения закрытого дренажа:

Как самому сделать из канализационной перфорированной и уложить вокруг дома?

Приобрести дрену можно в любом строительном магазине, но если в хозяйстве имеется канализационная труба из поливинилхлорида (ПВХ), её вполне можно использовать для изготовления дренажной. Для этого поверхность изделия необходимо покрыть сетью мелких круглых либо щелеобразных отверстий при помощи соответствующего инструмента:

  • дрели;
  • дисковой пилы.

Внимание! Чтобы труба не забивалась, при просверливании отверстий дрелью важно учитывать, что их диаметр должен быть меньше минимального размера частиц гравия либо щебня, применяемых в качестве дренажного материала.

Как правильно работать с дрелью:

  1. подобрать подходящее по размеру сверло (оптимальный диаметр отверстий — 5 мм);
  2. равномерно разметить поверхность трубы, определив места для сверления на расстоянии около 10 см друг от друга;
  3. взять инструмент и просверлить в пластике отверстия.

Работа с дисковой пилой:

  1. взять инструмент, оснащённый диском из твёрдого сплава;
  2. наметить места для пропилов на поверхности трубы, распределив их равномерно и выдержав расстояние между ними примерно 10 см;
  3. выполнить пропилы длиной 10-12 мм.

Готовую дрену оборачивают геотекстильным полотном.

Технология, как правильно делается дренаж для канализации на дачной и садовой территории

Такой дренаж представляет собой систему труб с перфорацией, обернутых геотекстилем, которая работает совместно как с канализацией домостроения, так и с септиком.

Что нужно, чтобы ставить?

Для самостоятельного обустройства дренажной системы понадобятся:

  • дрены, приобретённые в торговой сети либо изготовленные своими руками из канализационных труб;
  • песок с размером частиц 1-1,5 мм;
  • гравийная засыпка с величиной фракций материала 20-40 мм;
  • геотекстиль.

Как закладывать в канаву, устанавливать и соединять для отвода воды?

Обо всех тонкостях, как правильно составить схему отвода воды, на какой глубине проложить систему, из чего класть подушку в канаву, как соединить и стыковать две единицы трубопровода между собой, чем можно обернуть, закрыть и засыпать дренаж вокруг дома на даче рассказано далее. Порядок, как положить и монтировать своими руками:

  1. Составляют схему прокладки дренажной системы, отмечая на ней места слива дождевой воды.
  2. Определяют направление прокладки дрены и места установки сборников жидкости.
  3. Производят разметку на участке.
  4. Учитывая, что канализационная труба устанавливается на глубине 0,45-0,65 м под уклоном 2-3 градуса, а бак септика не глубже 1,25-2 м, разрабатывают траншею глубиной 1,2-1,5 м, в зависимости от уровня грунтовых вод, и шириной 0,5-1 м.

Важно! При формировании дна траншеи необходимо учитывать уклон в сторону стекания вод, который при стандартном диаметре трубы 110 мм должен составлять 1-2 см на 1 погонный метр изделия. При уменьшении диаметра дрены её пропускная способность снижается — соответственно, уклон должен увеличиваться.

Для разгрузки системы от собравшейся жидкости в местах изгиба и поворота трубопровода, а также через каждые 50 м на ровных участках осуществляют укладку дренажных колодцев, представляющих собой полимерные гофрированные трубы диаметром больше 300 мм, закрывающихся специальными заглушками.

Дрена должна отстоять на 300-500 мм от дна колодца, который очищают от грязи 1 раз в 2 года. Длина каждой дрены от распределительного колодца до места установки вентиляции не должна превышать 25 м.

Справка! Осветлённые воды из септика можно отводить при помощи специальной дренажной системы — поля фильтрации.

Как ее установить и правильно закопать рассказано далее. Для её сооружения:

  1. вырывают траншею необходимой ширины глубиной 1-1,5 м;
  2. дно покрывают слоем песка толщиной 10 см;
  3. сверху насыпают на высоту 35 см щебень или гравий с фракцией 20-40 мм;
  4. на расстоянии 0,7-1 м укладываются дрены под углом 1,5 градуса параллельно по отношению друг к другу, как положено по технологии устройства дренажа;
  5. покрывают на 10 см слоем щебня;
  6. застилают геополотном;
  7. укладывают слой грунта.

Вентилирование дренажной системы обеспечивается при помощи вентиляционных труб с минимальной высотой 0,5 м, прикрытых защитными козырьками.

Советы и правила по монтажу и укладке

Чтобы система дренирования была эффективной и полностью справлялась с оттоком избытка влаги, при её обустройстве необходимо учитывать ряд правил:

  1. Планировать установку дренажного сооружения желательно на этапе проектирования постройки на участке и проводить работы в период закладки фундамента.
  2. Не следует применять для дренирования подушку фундамента, а также заглублять дрену в слой, находящийся под ним.
  3. Траншею начинают прокладывать с самого высокого места на участке, соблюдая уклон.
  4. Чтобы сохранить фундамент от обводнения, не нужно делать уклон в сторону дома.
  5. Если участок ровный, начальная глубина рва может быть 1 м, а конечная — 1,5-2 м.
  6. Конец траншеи располагают в дальнем углу участка.

Внимание! Чтобы обеспечить надёжность основания домостроения и сухость в подвальных помещениях, систему дренажа вокруг дома располагают ниже уровня фундамента. Система дрен, окружающих дом, должна иметь отвод в колодец ливневого дренажа.

Специалисты рекомендуют укладывать трубы с кокосовым фильтром, так как благодаря стойкости материала к деформации и появлению плесени, они отличаются особой долговечностью и хорошими функциональными качествами.

  • Для защиты от промерзания системы дренирования и почвы вокруг неё под отмосткой помещают слой утеплителя.
  • Обустройство дренажной системы своими руками позволит уменьшить затраты на это довольно дорогостоящее сооружение, без которого не обойтись в низменных местах и на участках с плотными глинистыми почвами. Грамотный подход к проектированию и монтажу поможет сохранить фундаменты построек от разрушения, обеспечит сухость в подвалах и на территории двора, не даст грунту потерять свою плодородность.

    Укладка дренажной трубы вокруг дома своими руками

    Высокий уровень грунтовой воды и обильные атмосферные осадки могут вызвать подтопление зданий или, как минимум, появление плесени на стенах жилых помещений, что оказывает негативное воздействие на здоровье человека. Чтобы не возникало подобных проблем, вокруг дома укладывается дренаж для отвода излишков влаги через специальные водостоки.

    В статье подробно рассказывается что такое дренаж, содержится полезная информация о способах устройства водоотводящих систем, методах осушения заболоченного земельного участка через дренажные системы и даны советы — как правильно сделать дренаж вокруг дома.

    1. Что такое дренажная система и для чего она нужна
    2. Как выбирать дренажные трубы, основные виды по материалам
    3. Разновидности схем дренажа
    4. Открытая система дренажа
    5. Закрытая система
    6. Классическая схема дренажа вокруг дома
    7. Технология укладки дренажных труб вокруг дома своими руками
    8. Как правильно проложить дренаж на участке самостоятельно
    9. Чем засыпать трубу при закрытой укладке
    10. Ошибки в прокладке дренажной трубы
    11. Заключение

    Что такое дренажная система и для чего она нужна

    В строительстве технический термин «дренаж участка» обозначает инженерную систему с различными методами водосбора и отвода лишней влаги. Ливневые стоки и почвенная влага попадает в трубы, проложенные в земле, перемещаются по открытым каналам, поднимается по пробуренным скважинам.

    Весной в период активного таяния снега или в дождливую осень на придомовом участке происходит сезонный подъем грунтовых вод. Избыточная влага насыщает верхние слои почвы и территория участка превращается в «кашу», по которой трудно передвигаться.

    Вода через стены фундаменты по капиллярам проникает внутрь помещения, постепенно заливая полы цокольного этажа и подвального помещения.

    Качественный дренаж на участке помогает выполнить осушение заболоченной территории и удалить из почвы избыточную влагу. Такое несложное инженерное сооружение обеспечивает длительную эксплуатацию подземных фундаментных конструкций, придомовой отмостки и дорожного покрытия.

    Как выбирать дренажные трубы, основные виды по материалам

    Самый распространенный способ водоотведения грунтовой и талой влаги с индивидуального подворья заключается в организации дренажного трубопровода, укладываемого в земле или на ее поверхности.

    Для устройства дренажа применяются:

    • Полимерная трубная продукция: сшитый полиэтилен, ПХВ и другие пластикаты.
    • Асбестоцементные трубы.
    • Керамика с перфорацией.

    После появления на строительном рынке полимерных труб, асбестоцемент и керамика отошли на второй план и в настоящее время практически не востребованы. Это объясняется большим весом тяжелых керамических и асбестоцементных труб, оказывающих большое давление на грунт, сложности их монтажа. Перфорация на поверхности дрен быстро заиливается частичками земли, и вода перестает поступать в полость водоприемника. Все эти факторы, а также сложность соединения отдельных участков трубопровода отрицательно влияют на эффективность дренажа и поэтому от использования в строительстве дренажных труб из керамики и асбестоцемента практически все отказались.

    Чтоб бы правильно выбрать трубы для дренажа, необходимо обратить внимание на следующие условия:

    • Тип почвы, преобладающей на территории застройки.
    • Степень увлажненности грунта.
    • Уровень грунтовых вод на участке.

    Справочная таблица оптимальных материалов по типам грунтов

    Тип грунтового основания

    Рекомендуемый материал для дренажного трубопровода

    Диаметр дренажа зависит от индивидуальных особенностей земельного участка:

    • Трубы ф*150 мм и ниже укладываются для отвода небольшого количества грунтовой и атмосферной влаги.
    • Диаметр труб до 300 мм применяется в дренажных системах с большим количеством воды.

    Существует несколько требований по подбору материалов дренажных труб:

    • Механическая прочность стенок трубы для восприятия давления земляной массы и для сохранения целостности трубопровода во время сезонных смещений.
    • Достаточная пропускная способность для отвода воды в любом количестве.
    • Устойчивость к сезонным изменениям температуры.
    • Гладкость внутренних стенок для лучшего оттока воды.

    В настоящее время для снижения УГВ применяют полиэтиленовые гофрированные трубы с перфорацией. С помощью пластикового трубопровода можно создать бюджетную и надежную дренажную систему, эффективно снимающую избыточное давление на грунтовое основание и способную защитить придомовую территорию от нежелательной влаги.

    Разновидности схем дренажа

    Укладка дренажной трубы производится открытым или закрытым способом. Первый способ рекомендован для глинистых грунтов, когда достаточно удалить атмосферную и талую воду с верхнего слоя почвы. Дренаж для отвода грунтовой воды прокладывается в земле закрытым способом.

    Иногда дренажная система выполняется комбинированным способом. В этом случае для качественного водоотведения грунтовых вод выполняется дренаж из труб с отверстиями — дрен, а ливневая канализация проводится открытым способом в наземных бетонных лотках. Сброс воды осуществляется в общий дренажный колодец.

    Открытая система дренажа

    Устройство дренажа открытым способ выполняется водоотводящими канавками или траншеями, вырытых непосредственно в земле. Канавы выкапывают в земле на глубину до 700 мм, ширина углубления составляет 500 мм. Для свободного передвижения воды земляные стенки располагают в виде трапеции с углами не менее 30 градусов.

    Дренаж открытым способом прокладывают по периметру вокруг дома или участка. Траншеи сводятся к единой водоприемной яме, расположенной в самой нижней части земельного участка.

    Обычно стенки водоприемников обмазываются глиняным раствором, полость траншеи заполняется наполнителем из веток без листьев, каменной крошкой, битым кирпичом. Траншею с наполнителем доверху засыпают грунтом

    Главное достоинство открытого дренажа заключается в простоте и дешевизне дренажа.

    • Из-за постоянного контакта с водой необходимо укреплять стены канавы или сразу сделать водоприемный лоток из монолитного бетона.
    • Открытый дренаж ограничивает свободу перемещения и занимает дополнительную площадь.
    • Неэстетичный внешний вид.

    Чтобы не портить внешний вид участка и «замаскировать» открытый дренаж, применяют удобные лотки из бетона или керамики, которые сверху накрываются декоративными решетками из металла или прочного пластика. Такой дренаж выглядит эстетично и удобен в обслуживании, хотя стоимость его намного дороже.

    Закрытая система

    Дренаж закрытого типа укладывается в грунт и после монтажа система засыпается землею. Грунтовая и дождевая вода, попадая в трубопровод, отводится в канализационный дренажный колодец.

    Закрытый дренаж можно применять для отвода воды от дома, построенном на обычном и даже заглубленном фундаменте.

    В случае заиливания дренажа его можно прочистить специальным оборудованием, не разбирая при этом всей системы.

    Основные преимущества закрытой дренажной системы:

    • Долговечность.
    • Надежность.
    • Не затрудняет перемещение вокруг дома или дачи.
    • Легко вписывается в любую ландшафтную планировку.
    • Возможность комбинирования с другими дренажными системами.

    Недостатки: дороговизна материалов и сложность монтажа.

    Классическая схема дренажа вокруг дома

    Основная задача домовой дренажной системы заключается в понижении уровня грунтовой воды (УГВ) и водоотведения атмосферной, талой влаги от конструкции дома. Для защиты фундаментов отмостки и дорожного покрытия частного подворья или дачного участка необходимо уложить пристенный дренаж, состоящий из системы труб, уложенных на песчано-гравийную подушку.

    Последовательность устройства классического дренажа:

    1. По периметру дома выкапываются траншеи с небольшим уклоном в сторону установки водосборника.
    2. Дно траншеи уплотняют и засыпают щебнем или гравием.
    3. На подготовленное основание кладут дренажную трубу.
    4. В местах пересечения трубопроводов и угловом расположении труб устраиваются ревизионные колодцы.
    5. Траншею с уложенными дренами заполняют щебнем или другим дренирующим материалом и последовательно засыпают песком и грунтом.
    6. Дрены опускаются на высоту 150 – 220 мм выше дна приемного колодца, размещаемого в нижней точке участка.
    7. По окончании монтажных работ вокруг дренажных водосборников выполняют обратную засыпку.

    Так выглядит классическая схема устройства дренажа по отводу воды от дома. На практике устройство дренажной системы может быть выполнено в других форматах; вдоль стен постройки или по кольцу вокруг дома.

    Технология укладки дренажных труб вокруг дома своими руками

    Самостоятельное устройство дренажа вокруг дома начинают с выбора места расположения водоотводящей инженерной системы. Обычно у исполнителя возникает закономерный вопрос: как правильно уложить дренажные трубы, чтобы осушить территорию и защитить конструкции дома от нежелательной влаги.

    Как правило, рассматривается два способа: устройство пристенного дренажа или укладка дрен по периметру дома или дачи. Второй вариант предусматривает комплексную защиту цокольной части здания, отмостки вокруг дома, зеленых насаждений и дорожного покрытия придомовой территории от попадания грунтовой и атмосферной влаги.

    Как правильно проложить дренаж на участке самостоятельно

    Для понижения уровня грунтовых вод и устройства ливневой канализации необходимо выполнить следующие работы:

    1. Разметка участка для расположения дренажных траншей.
    2. Выполнение земляных работ по устройству углублений – канавок для быстрого и беспрепятственного оттока воды.
    3. Дно траншеи зачищается и уплотняется.
    4. На подготовленное земляное основание укладывается фильтрующий материал и насыпается слой песка и щебня. Высота подушки не должна превышать 200 мм.
    5. Подготовленные по размеру трубы монтируются на подушку из щебня. Стыковка отдельных участков трубопровода проводится соединительными фитингами
    6. Трубы плотно обматываются специальной тканью под названием «геотекстиль», используя для фиксации прочную веревку или тонкую вязальную проволоку. Ткань выполняется двойную функцию: пропускает воду через отверстия дрен и защищает перфорационные отверстия от засорения.
    7. Дренажные трубы прокладываются под небольшим уклоном от 1 до 2 см на 1 метр погонный в сторону водоприемного колодца.

    После монтажа дренажный трубопровод засыпается фильтрующим материалом, слоем песка и грунтом.

    Последовательное выполнение перечисленных работ гарантирует качественное водопонижение горизонта почвенной влаги и быстрого оттока дождевой воды.

    Чем засыпать трубу при закрытой укладке

    Конструкция закрытого дренажа предполагает заполнение пространства вокруг уложенных труб фильтрующим и водопроницаемым материалом. Для фильтрации поступающей влаги применяют гранитный, гравийный или известняковый щебень мелкой фракции. Допускается заполнение крошкой битого кирпича или природного камня — главное, чтобы между частицами заполнителя оставалось воздушные пустоты, через которые вода будет беспрепятственно попадать в перфорационные отверстия дрен.

    Щебеночный наполнитель кладут чуть выше верней кромки трубы на высоту до 50 мм.

    Стоимость гранитного или гравийного щебня достаточно высокая и к тому же нет необходимости засыпать траншею доверху фильтрующим материалом. Для этих целей можно использовать более доступный материал: ветки деревьев, куски старой штукатурки, шлак, мох. Обычно применяют любой водопроницаемый местный материал, который всегда есть под рукою.

    Ошибки в прокладке дренажной трубы

    Бывают случаи, когда уложенный дренаж не справляется с поставленной задачей по осушению участка и грунтовая вода поступает в дом. Это означает на стадии проектирования и строительства были допущены ошибки:

    • При подборе дренажных труб и способа их укладки не были учтены особенности грунта.
    • В дренажном колодце отсутствует вывод воды, что приводит к его переполнению.
    • Нарушена технологическая последовательность засыпки и не уложен фильтрующий щебеночный слой.
    • Дренажные трубы уложены без геотекстиля.
    • В трубах отсутствует перфорация.
    • Некачественные соединения и нарушение целостности дренажного трубопровода.

    Чтобы выполнить хорошую дренажную систему, правильно подобрать схему водоотводящей системы и последовательно выполнять строительные работы в технологической последовательности.

    Заключение

    Дренаж участка защищает стены дома от влажных стен и мокрых подвалов. Только соблюдая технологическую последовательность устройства дренажной системы, можно вывести лишнюю воду из почвы и обеспечить комфорт на придомовой территории.

    Подробная видеоинструкция по укладке дренажной системы:

    Укладка дренажной трубы своими руками: пошаговый инструктаж + разбор нюансов

    Дренаж защитит подземную часть дома от неизбежного разрушения, убережет корни растений от загнивания, избавит от застойных луж. Многочисленные преимущества несколько нивелируются ценой, размер которой обоснован проведением большого объема работ. Однако их полностью или частично можно выполнить собственноручно, согласны?

    Мы расскажем, как кладется дренажная труба своими руками, какие компоненты системы еще необходимо установить. Желающим самостоятельно сделать дренаж мы предлагаем достоверную информацию о принципах и правилах его сооружения. Представленные вашему вниманию сведения опираются на нормативные требования.

    В статье подробно описаны разновидности дренажной системы. Изложена технология организации, даны рекомендации по выбору труб и сопутствующих материалов для обеспечения отвода грунтовой воды. В помощь заинтересованным посетителям приложены подборки фото и видео-руководства.

    Предпосылки для организации дренирования

    Дренаж – дорогостоящая система, даже если не приходится оплачивать услуги специалистов и владелец участка готов выполнить все работы самостоятельно. Поэтому следует разобраться, насколько она вообще нужна.

    Необходимость в устройстве системы невозможно определить «на глазок», ведь близко к поверхности могут залегать грунтовые воды, что становится настоящей проблемой лишь во время паводков или сильных дождей.

    Многие участки расположены в низинах. Переувлажненная почва становится причиной гниения корней, что создает множество трудностей при уходе за огородом и садом. Растения нередко поражают грибковые заболевания, «съедает» плесень. Некоторые культуры не приживаются на влажном грунте, а урожай сгнивает на корню.

    Плотные глинистые грунтовые породы плохо поглощают воду. Это приводит к частым затоплениям подземных частей зданий. Из-за высокой степени минерализации паводковые и атмосферные воды негативно влияют на строения: разрушают стройматериалы, провоцируют коррозию.

    Даже качественная гидроизоляция не способна на 100% предотвратить подтопление подвалов, размывание массива фундаментов, цоколей. В результате постройки служат гораздо меньше, чем могли бы.

    Определить, нужен ли дренаж на участке, можно по нескольким признакам:

    • Рельеф местности. Участки, расположенные в низинах и на крутых склонах, нуждаются в системе водоотведения. В противном случае плодородные почвы могут быть размыты или затоплены во время дождей и паводков.
    • Лужи. Равнинная местность удобна для строительства, но на ней могут появляться и подолгу оставаться лужи. Это явный признак, что вода плохо впитывается в грунт. По всей территории участка следует обустроить дренажную систему.
    • Подгнивание корневой системы растений. Если на огородах, клумбах и газонах остается лишняя жидкость, растения выпревают и болеют.
    • Влаголюбивые растения. Если на участке растет один или несколько видов влаголюбивых растений, это явно указывает на переувлажненность почвы.
    • Затопление подвалов и погребов. Очевидный «симптом» необходимости прокладки дренажа – затопление фундаментов и подземных строительных конструкций.
    • Гидрогеологические исследования и наблюдения. Если специалисты определили, что на участке высокий УГВ, или к подобным заключениям можно прийти во время земляных работ, следует позаботиться о дренаже грунта.

    Правильная укладка дренажных труб на участке – единственный способ недорого и эффективно избавиться от избытка воды.

    Если обратиться в специализированную фирму, система обойдется существенно дороже. Лучше разобраться в особенностях обустройства дренажа и все сделать самостоятельно.

    Для сооружения дренажной системы своими руками потребуется перфорированная гофра или жесткая пластиковая труба с щелевидными или круглыми отверстиями, просверлить или прорезать которые можно своими руками. Нужна будет гравийная засыпка и геотекстиль.

    Принцип устройства системы водоотведения

    Дренирование грунтов на участке может быть закрытым, погруженным в грунт, и открытым, представляющим собой сеть открытых канавок.

    Характеристики асбестоцементных труб

    1. Достоинства и недостатки асбестоцементных труб
    2. Область применения асбоцементных труб
    3. Классификация асбоцементных труб
    4. Напорные
    5. Безнапорные
    6. Монтаж асбестоцементных труб
    7. Ремонт асбестоцементных труб

    Антиреклама асбесту сделала свое дело. С рынка стали уходить стройматериалы, изготовленные на основе асбестовых составляющих, но это не коснулось асбоцементных труб. Потому что эти изделия обладают достаточно широким списком достоинств, к тому же изготавливают их и белого асбеста – хризотила, который, как доказали ученые, не опасен для здоровья человека.

    Сырьевым материалом для производства асбоцементных труб выступает фиброцементный раствор, в состав которого входят волокна асбеста в объеме 15-20% от объема используемого портландцемента. Производство труб не очень сложное, что влияет на стоимость продукции. Поэтому цена на асбоцементные трубы в разы меньше, чем на металлические.

    Достоинства и недостатки асбестоцементных труб

    К любому трубному материалу применяются достаточно жесткие нормативы, которые определяют качество изделия. Поэтому к преимуществам асбоцементных труб можно отнести:

    • Долгосрочная эксплуатация, где производителями дается гарантированный срок службы в 25 лет.
    • Прекрасно справляются с низкими температурами, поэтому их прокладка в земле на небольшой глубине не снижает их технических и эксплуатационных характеристик.
    • Может выдержать плюсовые температуры до +115 С.
    • Ровная внутренняя поверхность, которая не дает илу оседать на ней, схожесть с пластиковыми трубами.
    • Гидравлическое сопротивление очень небольшое.
    • Не поддаются коррозии.
    • Лояльность практически ко всем химически активным веществам – это абсолютная инертность.
    • Простота монтажного процесса, где для соединения отдельных труб и участков используется асбоцементная муфта.
    • Небольшой удельный вес изделий, поэтому при укладке труб небольшого диаметра нет необходимости использовать спецтехнику, монтаж можно провести своими руками.
    • Широкий модельный ряд в плане размеров.
    • Приемлемая цена.

    Из недостатков можно выделить всего лишь один момент. По установленным нормативам нельзя использовать асбоцементные трубы для прокладки водопровода в жилые дома, больницы, детские учреждения. Их можно использовать только для водообеспечения технической водой. Необходимо отметить, что сегодня в Европе асбоцементные трубы используются для прокладки газопроводов. Основное свое применения эта разновидность труб нашла в прокладке кабельной продукции в качестве защитного тоннеля, обеспечивающего безопасную эксплуатацию кабелей и проводов.

    Область применения асбоцементных труб

    О некоторых сферах, где можно использовать асбоцементные труды, уже сказано, но это всего лишь небольшая часть. Их используют:

    • Дренажная канализация. Производители в настоящее время предлагают асбоцементные перфорированные изделия, с помощью которых производится сбор и вывод подпочвенных вод и атмосферных осадков с загородных участков.
    • Канализационные системы: напорные и безнапорные. Особенно это касается напорной канализации, ведь асбоцементные трубы могут выдерживать давление до 15 атм. Поэтому нет необходимости устанавливать чугунные или стальные трубы, которые в несколько раз дороже асбоцементных.
    • Обсадная конструкция при бурении скважин и отделки колодцев.
    • Нормативами позволяется сооружать мусоропроводы в многоквартирных домах. Это снижает затраты на строительство зданий.
    • Низкая теплопроводность и большая толщина труб из асбеста дает возможность использовать их в дымоходных конструкциях. При этом требования пожарной безопасности удовлетворяются на все сто процентов.
    • Их используют для сооружения заборов и различных оградительных конструкций в качестве столбов.
    • Из них делают несъемную опалубку для заливки столбчатых фундаментов и опорных столбов под перекрытия.
    • Дизайнеры тоже обращают внимание на асбоцементные трубы. Из них делают вазоны, клумбы, декоративные стойки и так далее. Благо эти изделия легко поддаются обработке, и это еще один их плюс.

    Классификация асбоцементных труб

    Производство изделий из асбеста регламентировано ГОСТом 539-80 (напорные) и ГОСТом 1839-80 (безнапорные), в которых определено, что асбоцементные трубы могут выпускаться диаметром от 100 мм до 500 мм, а их длина имеет 2 стандартных размера: 3,95 и 5 м.

    Напорные

    Напорные асбестоцементные трубы классифицируются по действующему на них давлению проходящей внутри среды. Они подразделяются на 4 класса:

    1. ВТ6 – выдерживают давление до 6 кгс/см², это практически 6 атм. Для соединения таких изделий используется муфта марки САМ6.
    2. ВТ9 – держат давление 9 атм, применяется муфта марки САМ9.
    3. ВТ12 – 12 атм, муфта САМ12.
    4. ВТ15 – 15 атм, муфта САМ15.

    Указанное давление является максимальным при условии, что на трубопровод не будет внешнего давления.

    Напорные асбоцементные трубы делятся еще на 3 типа, в основе которых лежит внутренний диаметр и длина изделия. Не будем разбирать все предлагаемые варианты, рассмотрим лишь один с условным проходом 200 мм, который покажет разницу.

    Марка асбоцементной трубыВнутренний диаметр, ммТолщина стенки, ммДлина, м
    ВТ6196143,95
    ВТ918917,53,95
    ВТ1218121,53,95
    ВТ15
    Марка асбоцементной трубыВнутренний диаметр, ммТолщина стенки, ммДлина, м
    ВТ6200125,0
    ВТ9196145,0
    ВТ12188185,0
    ВТ15180225,0
    Марка асбоцементной трубыВнутренний диаметр, ммТолщина стенки, ммДлина, м
    ВТ6196145,95
    ВТ918917,55,95
    ВТ1218121,55,95
    ВТ15176245,95

    Необходимо обратить внимание, что напорные варианты имеют обточенную фаску для вхождения в соединительную муфту. Она меньше по внешнему диаметру. Длина фаски не должна быть меньше 20 см.

    Безнапорные

    Эта разновидность труб не имеет посадочную фаску, т.е. они чисто прямые. Как и в предыдущем случае, изделия из асбеста делятся по размерам. Правда, диапазон не такой большой.

    • Условный проход: 100; 150; 200; 300 и 400 мм.
    • Толщина стенок соответственно: 9; 10; 11; 14 и 17 мм.
    • Длина: у двух первых диаметров два показателя: 2,95 и 3,95 м, у трех последних только 3,95 м.

    Монтаж асбестоцементных труб

    Основной критерий прочности асбестоцементной трубы – это волокна асбеста, которые распределяются вдоль трубной конструкции. Этот своеобразный армирующий каркас создает прочную и надежную структуру материала. Именно поэтому фасонные изделия (фитинги) из асбестоцемента не изготавливают, кроме соединительной муфты, которая повторяет формы трубы. По сути, это трубный отрезок. Все дело в том, что в фитингах волокна асбеста будут располагаться хаотично, а это снижение прочности в несколько раз.

    Поэтому при сборке трубопроводов в прямолинейном контуре используется именно соединительная муфта. Если появляется необходимость сделать отвод трубопровода под разными углами или провести соединение дополнительной линии, то в этом случае используются фитинги, изготовленные из металлов.

    Итак, соединительная муфта из асбоцемента – это трубный отрезок, в котором изнутри с каждой стороны сделаны канавки. В них укладывается резиновый уплотнитель. Сечение уплотнителя не круглое, а сложное, что дает возможность провести максимальную герметизацию стыковочных швов. Поэтому уплотнители часто называют манжетами.

    Монтаж трубы в муфту несложный. Необходимо с небольшим усилием вставить муфту в трубу или наоборот. При этом рекомендуется оставить небольшой радиальный зазор размером 3°, который обеспечит изгиб соединенной трубы при упругих деформациях. К примеру, при подвижках грунта. Кстати, эта технология монтажного процесса с установкой зазора дает возможность обходиться без использования температурных компенсаторов. Если соединяются между собой трубы большого диаметра, то установка муфты производится при помощи специальных приспособлений. Как это сделать правильно:

    • В траншею около первой трубы укладывается муфта.
    • В нее вставляются резиновые манжеты.
    • Муфта надевается на трубу и при помощи рычагов и домкратов натягивается на последнюю до упора.
    • Рядом укладывается вторая труба так, чтобы ее конец был прижат к торцу муфты.
    • Теперь муфта теми же инструментами и приспособлениями сдвигается обратно на конец второй трубы. Здесь важно не переусердствовать, поэтому точно определите возможность перемещения, чтобы не ослабить герметичность конструкции.

    Очень важно, чтобы соединяемые элементы находились на одной оси, это гарантия качества конечного результата. Обязательно присматривайте за манжетами, чтобы они не перекрутились или не сместились.

    Есть еще один вариант соединения асбестоцементных труб, где используется полиэтиленовая муфта. Последнюю перед установкой нагревают, надевают на одну из труб до упора, который расположен внутри соединительного элемента. Затем вставляют с другой стороны вторую трубу. Если до установки второго элемента трубопровода муфта остыла, то ее часть можно повторно разогреть. При остывании полиэтилен усаживается, муфта уменьшается в размерах, что приводит к плотному ее облеганию внешних поверхностей соединенных частей трубопровода.

    Безнапорные асбестоцементные трубы, которые используются в качестве защиты кабельных сетей, прокладываемых во влажных грунтах, соединяются по-другому.

    • Для этого в муфте с двух сторон высверливаются отверстия диаметром 2 см. При этом отверстий должно быть по два с каждой стороны, расположенных на противоположных сторонах диаметра.
    • На трубы наматывают просмоленную ветошь или ленту.
    • Муфта натягивается на одну трубу.
    • Затем устанавливается рядом вторая, на которую в обратном порядке сдвигается соединительный элемент.
    • Производится уплотнение просмоленных материалов.
    • Теперь в просверленные отверстия надо залить жидкий горячий битум, при этом его льют в верхнее отверстие, а контролируют нижнее. Как только из него польется битум, значит, полость между муфтой и трубой полностью заполнена.

    Ремонт асбестоцементных труб

    В принципе, их технология точно такая же, как и у чугунных аналогов. Самый простой вариант – это наложить резиновый жгут, который закрепить проволокой или хомутами. Можно использовать для этого и бинт, смоченный в цементной смеси. Правда, придется дождаться, пока накладка не просохнет.

    Если же место дефекта ответственное или внутри трубопровода перемещается материал под давлением, то оптимальный вариант – сделать демонтаж части трубопровода и установить новый участок. Благо асбестоцементные трубы легко поддаются обработке. Подрезать их, например, можно обычной ножовкой по металлу.

    Как видите, асбестоцементные трубы своих позиций еще не сдали. Особенно это касается сфер, где необходимо учитывать жесткие требования пожарной безопасности. Добавим, что эти изделия на сегодняшний день самый дешевый вариант с приличными техническими характеристиками.

    Сферы применения асбестоцементных труб, новинки с высокими эксплуатационными характеристиками. Видео:

    Устройство дренажа своими руками, пошаговая инструкция

    Дренаж представляет собой инженерные коммуникации, обеспечивающие накопление и отвод водных излишков с грунтовой поверхности, глубоких почвенных прослоек. В конструкцию входят каналы, желоба, трубы с перфорацией, коллекторы, наблюдательные колодцы, скважины. Обустройство дренажного узла необходимо при строительных работах на объектах с повышенным уровнем грунтовых вод, на заболоченной местности, в регионах с повышенным количеством осадков. Ниже приведены основные стадии и правила монтажа указанных приспособлений, помогающих хорошо осушить придомовую территорию.

    Для чего нужны дренажные трубы

    Увеличенная грунтовая влажность отрицательно влияет на строительные объекты, включая фундамент. Под влиянием влаги, температурных перепадов основание стремительно разрушается, появляются трещины и сколы на стеновых, цокольных перекрытиях. При затоплении сада или огорода высок риск гибели растений, деформации хозяйственно-бытовых строений.

    Для уменьшения разрушительного воздействия паводков, осадков, грунтовых вод, выполняют монтирование дренажных труб самостоятельно либо при помощи специалистов. Своевременное отведение воды нивелирует морозное вспучивание, которое подвергает деформации фундаментальные основания, дорожки, отмостки. В погребах и подвальных помещениях снижается влажность, не появляется грибок или плесень. Перекрытия подземных коммуникаций не промерзают при низких температурах.

    На дачном участке или земельном наделе осушение болотистых проявлений обуславливает ранний прогрев земли. Это позитивно отображается на росте плодовых культур, повышается урожай. Специалисты отмечают, что вредных насекомых становится меньше.

    Водоотводы помогают сберечь детали, отвечающие за благоустройство придомовой территории. Сфера применения дренажных труб – строительство любого направления, осушение котлованов, прокладывание автодорог, мелиорация.

    Как работает дренажная система

    Дренаж – комплекс, состоящий из дрен, колодцев в земле и на поверхности. Вода уходит по желобам либо профильтровывается через перфорированные трубы. Вокруг них размещается дренирующий слой. Системные элементы агрегируют с коллекторами-сборниками, куда жидкость попадает самотеком или при помощи перекачивающей помпы.

    Для придания жидкости правильного вектора стека, трубы монтируются с уклоном. Субстанция в накопителях удаляется несколькими способами:

    впитывается в почву;

    следует по природному рельефу в самый низкий отсек участка или пруда;

    откачивается помпой для оросительных нужд;

    убирается в канализацию или при помощи ассенизаторской машины.

    Чтобы отвести грунтовые воды, бурят понижающие скважины либо обустраивают общие сточные траншеи на несколько пользователей.

    Разновидности и конструктивные нюансы дренажа

    По типу сбора жидкости имеются поверхностные и глубинные дренажные конструкции. Первая разновидность подходит для слабопроницаемых почв с расположением грунтовых вод глубже 3 м. Оба варианта актуальны для низменных участков с глиной, при повышенном залегании влаги, поблизости водоема.

    Дренаж поверхностный

    Система ориентирована на сбор с придомовой территории воды после сильных осадков или таяния снега. Влага, стекая с кровель, отмосток, дорожек попадает в специальные желоба или колодцы, не воздействуя на прилегающие к фундаменту почвенные слои.

    Обустройство поверхностного дренирования осуществляется по типу:

    линейной схемы с системой неглубоких каналов, укладываемых по периметру вдоль стен строения, могут закрываться решетчатыми крышками;

    точечного воздействия в виде открытых либо закрытых коллекторов, находящихся рядом с водостоками, подпорными или подвальными стенками, террасами;

    В комплект поверхностного дренажа входят трубы, водоотводные лотки, пескоуловители, дождеприемники, заглушки, надстройки. Современные пластиковые профили отличаются легкостью, прочностью, удобством транспортировки, в отличие от бетонных и металлических аналогов. Элементы монтируют с уклоном на подготовленную основу, защищают решетками.

    Дренажи глубинного типа

    Глубинное дренирование позволяет осушить низинные территории, где подземные воды вытесняются на поверхность. Также подобные системы актуальны для суглинка, глинистых чрезмерно увлажненных почв, торфяников. Организация подземной конструкции сложнее, часто делается по уровням.

    При возведении малоэтажных зданий обычно внедряют подземное водопонижение. Разновидности:

    Горизонтальные модели. Трубы для дренажа монтируют с уклоном в канавах, сцепляют с водосборными узлами, сверху засыпают землей.

    Вертикальные конструкции. Для их установки пробуривают понижающие скважины либо сооружают колодцы, максимальная глубина – 50 м. Из них жидкость удаляется в нижний слой или откачивается посредством насоса.

    Комбинированные системы. В них совмещается укладка труб по горизонтали и водоотвод через вертикальные приспособления.

    С учетом типа грунта, особенностей рельефа, поставленных целей, используют несколько конструктивных дренажных конфигураций:

    кольцевая система – защищает группы строений на песчаных почвах;

    пристенная конструкция – отводит жидкость от фундамента при повышенном УВГ на глине и суглинке;

    пластовая версия – выводит влагу в емкость, где находятся дренирующие компоненты.

    При обустройстве любых типов водоотведения рекомендуется применять природный стек жидкости. Если реализовать это не представляется возможным, применяют насосы, откачивающие стоки в заданное место.

    Технические условия для обустройства дренажной системы

    Инженерные коммуникации для водоотвода проектируют с учетом требований СНиП 2.06.15-85, 2.06.03-85. В нормативной документации регламентируется размещение дрен, влагоприемников, соединительных деталей, колодцев.

    Расположение элементов по строительным стандартам:

    коллекторы для сбора воды – в самых нижних местах;

    колодцы-дренажи – через 20 м и на изгибах каналов;

    уклон труб по минимуму – 20 мм на 1 метр в глинистых, 30 мм в песчаных почвах;

    во избежание неэффективности, рассчитывают глубину залегания дренирующей трубы;

    определяют уклон дрен нужной конфигурации;

    вычисляют количество и места установки колодцев;

    жидкость удаляется в сточную траншею, на орошение насосом, ассенизаторской машиной, в водоем или канализацию.

    Детали поверхностного водоотвода монтируются на глубине до 1 м. Их укладывают вдоль дорожек, стоков, площадок. Стоит отметить, что ливневку и подземный дренаж комбинировать нельзя. При затяжных ливнях или активном таянии снега конструкция может деформироваться под многократным увеличением объема жидкости. После переполнения общего канала вода стремится обратно в дренаж, что провоцирует чрезмерное увлажнение с последующим подмывом глубоких почвенных слоев. Последствия – повышение усилия зимнего вспучивания, разрушение отмостки и фундамента.

    При обустройстве подземного дренирования пристенного типа проводят расчеты:

    Глубины укладки. Обледеневшая вода не должна разрывать стенки, поэтому желоба монтируют ниже уровня промерзания грунта. Координаты берут из СП 131.13330.2012, добавляя к показателю подушку из щебня высотой 400 мм.

    Закладку фундаментной подошвы. Для мелкозаглубленных лент глубину рассчитывают, исходя из пункта №1. При других вариантах уровень должен быть на 300-500 мм ниже конструкции.

    После выполнения расчетов характеристик дренажной конструкции и создания чертежа, определяются с расходом фитингов, труб, щебня и прочих расходных материалов.

    По каким параметрам выбирают трубы дренажа

    Осушение участков осуществляется дренами из нескольких видов материалов. В индивидуальном строительстве самыми популярными считаются пластиковые варианты. Изделия отличаются прочностью, легким весом, устойчивостью к коррозии. Монтаж конструкции можно сделать своими руками. При соблюдении правил эксплуатации системы прослужат не менее 50 лет.

    категория кольцевой жесткости (чем параметр выше, тем глубже допуск укладки);

    объем стоков (поток должен проходить беспрепятственно);

    оснащение фильтрующим элементом (при его отсутствии защиту делают самостоятельно).

    Полимерная система представляет собой одно или двухслойные перфорированные трубы. Стоимость вторых модификаций в 2-2,5 раза выше. Однослойные версии – изделия из ПНД. Класс – SN4, глубина монтажа – 2,5 м.

    Во избежание заиливания ячеек применяют чехлы из волокон кокоса или геотекстиля. Такие фильтры пропускают жидкость, задерживая частицы грязи и песка.

    Альтернативой дренированной системе без подушки из щебня является монтаж труб с фильтром из вспененного полистирола. Конструкции допускается укладывать в траншеи без засыпки нерудными материалами в виде полимеров- шариков.

    Хранятся и реализуются гибкие трубы в бухтах, жесткие – в отрезках. Метки располагаются по всей поверхности дрена, выполнена в виде щелей для проникновения жидкости из почвы. Сплошные модификации без перфорации применяются для отвода накопленной воды за пределы территории.

    Внутри трубы бывают гладкими либо гофрированными. Эластичные варианты легко сворачиваются в бухты, при монтажных работах угловые части профиля сгибаются без использования стыковочных приспособлений.

    Внутренне гладкие элементы не гнутся. Категория твердости – SN8 или SN16 , выпускаются кусками 6-12 м, глубина укладки – до 6 м.

    Обустройство системы дренажа

    Для снижения риска подтопления участка, необходимо знать правила укладки. Материалы, которые потребуются:

    для подушки – гравий либо щебень;

    для фильтрационных элементов – геотекстиль;

    для сборки конструкции – фитинги;

    рабочий инвентарь (лопаты, тачки).

    По технологии, монтаж дренажной системы начинают с подготовки каналов. Трассу размечают при помощи шнура, колышков во время минимального количества осадков. Траншей выкапывают вручную либо при помощи спецтехники. Уклон в направлении водосборника не должен быть менее 20 мм на 1 м. К вертикальным стенкам крепят геотекстиль.

    Под коллекторы создают уширения, дно траншеи засыпают слоем песка порядка 200 мм. Монтируют геотекстиль, полотнища фиксируют на стенках котлована.

    Следующие этапы работ:

    Засыпают трассу щебнем толщиной 300 мм с обустройством углубления по оси.

    Монтируют трубы, хомуты, тройники, отводы. Разрешается применять канализационные фитинги, подходящие по диаметру.

    Проверяют отклонение дрена, используя натянутый шнур и строительный уровень.

    Обсыпают водоотвод щебнем.

    Застилают геотекстиль внахлест сверху засыпки.

    Устанавливают ревизионные колодцы, подключают к системе посредством муфт и переходников.

    Во избежание промерзания засыпают прогалины между стеной и коллектором.

    Вывод трубы дренажной делают в сточную траншею, водоем или колодец. Канаву закапывают, полипропиленовые профили сваривают, ПВХ склеивают специальным составом.

    Характерные ошибки

    Требуемого результата не будет, если допустить один или несколько указанных недочетов:

    отсутствие уклона в направлении водосборников;

    недостаточное заглубление труб;

    использование диаметра или перфорации дрена, не подходящей для конкретного типа грунта;

    игнорирование щебеночной подсыпки, монтажа геотекстиля;

    недостаточное количество водоотводящих элементов;

    ускоренное наполнение дренажного колодца.

    Как правильно обслуживать дренажную систему

    В 3-4 года необходимо проводить очистку конструкции, чтобы избежать засорения просвета трубы. Для этого внутренности промывают из садового шланга, продувают сжатым воздухом, прочищают металлическим тросом с широкой насадкой.

    Трубы промывают через ревизионные люки с двух сторон. Наличие пескоулавливателей существенно снижает попадание нерастворимых фрагментов в каналы. Глубоко размещенные трассы обслуживают специализированные службы.

    Удаление загрязнений

    Вдоль подземных конструкций нежелательно сажать деревья на расстоянии 2-2,5 м. Корни со временем могут повредить систему, нарушая естественный отток жидкости.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector