Закладка дверного проема пеноблоками

Как заделать дверной проем

Как бы тщательно ни был спланирован дом или квартира, все равно со временем может возникнуть потребность в перепланировке. Иногда нужно разбить большую комнату на две маленькие, или по какой-то причине перенести двери или окна.

Если сама разборка стены особых вопросов не вызывает, то заделывание определенных проемов может потребовать от нас конкретных умений.

В этой статье мы обратим внимание на некоторые рекомендации профессиональных строителей, которые помогут нам выполнить такую работу быстро и качественно. Однако прежде всего стоит помнить о том, что не все такие работы мы можем выполнять – существуют определенные ограничения по законодательству.

Закон прежде всего

Переделка квартиры – это конечно дело интересное, но не всегда закон разрешает сделать то, что хотелось бы. Это связано прежде всего с безопасностью, так как практически каждый элемент конструкции жилого дома имеет свое назначение. Например, нельзя переносить санузел в жилое помещение, и наоборот. Также нельзя делать проемы в несущих стенах. Если вы опрометчиво внесете какие-либо изменения в конструктивные элементы, то можете значительно снизить прочность.

Обратите внимание, что вы должны согласовать любые действия по перепланировке с соответствующими службами еще до начала проведения работ. Таким образом вы избежите проблем. Но если же вы все-таки сделали перепланировку, то все равно постарайтесь все оформить правильно. Иначе со временем, когда вы захотите продать вашу квартиру, то придется в срочном порядке решать этот вопрос, что не всегда можно будет сделать быстро.

Чтобы правильно выполнить все согласования нужно прежде всего отправится в районную администрацию и получить там распоряжение на разработку архитектурно-планировочного задания и технических условий. Далее отправляемся в организацию, которая работает по лицензии и заказываем разработку проекта. Получив проект согласовываем его с архитектором района и, если все хорошо, получаем распоряжение на начало работ.

Если речь идет о заделывании проема, то здесь будет достаточно устного согласования с архитектурой. Ведь вы не разрушаете конструкцию дома, а наоборот заделываете проем. Однако здесь все будет зависеть от того, каким именно способом вы решите заделывать проем. Если вы будите сверлить несущую стену, то эти действия могут быть небезопасными.

А чем? Выбираем материал

Перед тем, как вы приступите к работе, необходимо определится с материалом, которым вы будете заделывать дверной проем. Если вы хотите заделать его раз и навсегда, тогда используйте один из таких материалов:

Каждый из этих материалов обладает своими особенностями, о которых мы остановимся ниже. Однако помните, что если гипсокартонную конструкцию вы сможете демонтировать если будет нужно, то кирпичную кладку или блоки убрать уже не получится так просто. Также мы рассмотрим, как можно обыграть проем, не заделывая его капитально – такое временное решение позволит вам избежать капитального ремонта и согласования с органами.

Кирпич

Кирпич можно считать самым надежным строительным материалом, который можно использовать для заделывания дверного проема. Кирпичом можно сделать прочную стенку, которая ко всему будет обладать хорошими звукоизоляционными качествами. Если вам предстоит заделать проем в несущей стене, то кирпич будет наиболее предпочтительным материалом.

Работая с кирпичом, необходимо удалить напольное покрытие вплоть до бетонной панели. Стены также нужно подготовить для того, чтобы можно было надежно связать их с новой кладкой. Для этого можно вытащить несколько кирпичей с каждой стороны. В процессе укладывания кирпичей необходимо время от времени проверять кладку при помощи уровня, чтобы избежать появления так называемого «живота». Когда вы закончите с кирпичами, то можете переходить к штукатурке.

Пеноблок

С пеноблоками работать более удобно, чем с кирпичом – они больше размером, а значит и работу можно выполнить намного быстрее. Кроме того, пеноблоки обладают отличной прочностью, что позволяет с успехом использовать их в работе с капитальными стенками. Пеноблок также дает отличную звукоизоляцию.

Для укладывания блоков используется гипсовый клей, который разводится на месте проведения работ. Если блок необходимо подпилить, тогда используйте обычную ножовку. Чтобы блок ложился плотно, необходимо дополнительно простукивать уложенный блок резиновым молотком.

Обратите внимание, что перегородка из пеноблоков не выдержит навешивания тяжелых предметов без дополнительного армирования. Учитывайте это при выборе материала для работы.

Гипсокартон

С этим материалом работать проще – не нужно возиться с раствором или клеем, а всю работу можно выполнить за считанные часы. При необходимости можно использовать минеральную вату, при помощи которой можно сделать неплохую звукоизоляцию. Такой вариант заделки подойдет в случае не несущих стен, которые обычно намного тоньше.

Кроме самих листов картона вам понадобится:

металлический профиль – направляющий и стоечный;
каменная вата;
саморезы и дюбеля.

Первым делом необходимо собрать каркас из металлического профиля. Обратите внимание, что для закрепления профилей не обязательно сдирать штукатурку или другую отделку.

После того, как вы установите каркас, можете крепить листы гипсокартона при помощи специальных саморезов для этой цели.

Другие варианты

Если по какой-то причине вы не сможете заделать дверной проем, тогда можно использовать один из вариантов декоративной отделки. К примеру, можно установить двери-купе, которые не будут мешать при открытии. Кроме того, теперь в широком ассортименте есть различные жалюзи, шторы, занавески из деревянных элементов и много другого. При наличии определенной сноровки можно отлично обыграть дверной проем без его капитальной закладки.

Заделываем проем – пошаговая инструкция

Если же вы все-таки решили заделать проем капитальным способом, тогда придерживайтесь таких пошаговых инструкций.

Рассмотрим процесс закладки на примере кирпича, однако такой подход можно применить и в работе с блоками.

Подготавливаем края проема. Для этого необходимо отбить штукатурку и по возможности вытащить несколько кирпичей, чтобы новая кладка как можно лучше связалась со старой стеной. Не помешает также обработка краев проема грунтовкой глубокого проникновения.

Подготавливаем раствор. Для раствора используем песок, цемент и воду – классический рецепт раствора для кирпичной кладки.

Кладем кирпичи рядами. При этом следим за тем, чтобы стыки кирпичей в каждом ряду не совпадали, иначе нарушится прочность конструкции.

Проверяем кладку уровнем. Делать это нужно примерно каждые три ряда, чтобы избежать появления неровностей кладки.

Если переносилась дверь

Иногда заделка проема может быть связана с переносом дверей в другое место. В таком случае встает вопрос о том, как правильно выполнить новый проем в стене.

В принципе разобрать стену не сложно, особенно при наличии сноровки и определенных инструментов. Но перед этим необходимо позаботиться о перемычке, которую нужно вставить в кладку еще перед разборкой стены. В качестве такой перемычки может выступить металлический уголок не менее 35 миллиметров. Необходимо подготовить два таких уголка, длина каждого должна составлять ширину проема, плюс 40-50 сантиметров.

При помощи болгарки прорезаем стену на высоте проема на длину уголков. Глубина прорезей должна составлять ширину полок уголка. Забиваем уголки в подготовленные прорези, дополнительно скрепляем анкерными шпильками и замазывая щели цементом.

Когда перемычка будет готова, можно приступать к разборке проема. Можно также прорезать контуры будущего проема болгаркой, чтобы избежать лишних разрушений. Когда проем будет готов, необходимо дополнительно сварить оба уголка снизу для большей надежности.

Как видим, заделка дверного проема – это не такое сложное дело. При наличии материалов и минимальных строительных навыков вы сможете заделать дверной проем всего за несколько часов работы. Важно также помнить о том, что такие работы необходимо согласовывать с архитектурой во избежание недоразумений в будущем. Особенно это касается тех случаев, когда дверной проем не просто закладывается, а переносится в другое место.

Портал о стройке

При производстве ремонтных работ нередко возникает необходимость дверной или оконный проем заложить кирпичом. Причина — перенос двери или окна в другое место либо просто заделка лишнего перехода между помещениями. Эту часть ремонта вы можете смело взять в свои руки и таким способом сэкономить средства, поскольку выполнить ее достаточно просто.

Закладка проемов должна производится на прочное основание.

Подготовительные работы

Прежде чем заложить дверной проем, следует его подготовить надлежащим образом:

убрать старую дверь и демонтировать ее детали: дверную коробку, порог и уплотнительный материал;
если дверь стояла в проеме кирпичной или бетонной стены на деревянных закладных деталях, то их следует выбить;
удалить слой старого раствора с торцов перегородки, куда впоследствии будет примыкать кладка;
снять напольное покрытие и часть стяжки до плиты перекрытия;
убрать мусор и пыль.

Необходимо тщательно произвести демонтаж старых дверей для последующей закладки проема.

Закладка дверного проема должна производиться на прочное основание — фундамент или плиту перекрытия. Если стяжка под дверью сделана недавно и качественно, то допускается класть перегородку прямо на нее, в остальных случаях этот слой раствора необходимо демонтировать. Перед проведением кладочных работ от ленточного фундамента здания следует проложить новый гидроизоляционный слой из рубероида.

При подготовке оконных проемов к заделке выполняются те же операции, только вместо порога нужно убрать подоконник. Во время демонтажа куски отслаивающейся штукатурки тоже лучше убрать. Из стены удалить все деревянные детали и убрать мусор.

Для кладки рекомендуется использовать такой же кирпич, из какого сложена строительная конструкция. Подойдет и бывший в употреблении материал при условии, что он не состоит из сплошных половинок и не рассыпается в руках. Если же конструкции дома бетонные либо шлакоблочные, то сгодится как белый силикатный, так и красный керамический кирпич. Для отверстий в стенах из пеноблоков и газобетона кирпичная кладка не подойдет, их заделывают соответствующим материалом.

Выбор способа монтажа

Важное условие для закладки проемов кирпичом — обеспечение надежной связи новой конструкции со старой.

Применяется два способа связывания:

Схема перевязки швов.

перевязка швов;
анкеровка.

Перевязку швов с существующей конструкцией применяют для заделывания кирпичных стен. Для этого по торцам дверного просвета необходимо выбить кирпичи на ширину не менее 12 см. Образуются ниши, куда при закладке проема кирпичом будут входить новые камни. Если перегородка сложена в полкирпича, то достаточно выбить финишные половинки в каждом четвертом ряду.

Способ перевязки не слишком подходит для заделки оконных проемов, потому что они сделаны в несущей стене, сложенной в 1,5-3 камня (толщина от 250 мм). Здесь более уместно выполнить анкеровку: с помощью перфоратора просверлить в боковых торцах конструкции отверстия и забить туда куски арматуры периодического профиля.

Диаметр связывающей арматуры — от 6 до 10 мм, глубина погружения в толщу конструкции — минимум 100 мм. Анкеровка выполняется через каждые 3-4 ряда, удобнее всего ее делать в процессе возведения перегородки, чтобы швы новой и старой кладки совпадали. Данный способ также применяется для связи с бетонными стенами.

Порядок выполнения работ

Как правило, при заделке ненужного дверного проема кирпичом выдерживается толщина перегородки 12 см (полкирпича), поскольку эта конструкция не несет никакой нагрузки, верхнюю часть существующей стены удерживает перемычка. Окно в наружном ограждении тоже можно закладывать в полкирпича при условии, что будет сделано дополнительное утепление.

Чтобы дверь заложенная могла нести нагрузку от подвешиваемых шкафов или какой-либо бытовой техники, применяется обычный способ укладывания камней — на ложок. При этом обязательна перевязка швов на половину или треть длины кирпича. Иногда используется другой способ заделки — полуторный пустотелый камень высотой 88 мм укладывается с перевязкой на ребро. Но следует учесть, что подобная перегородка не сможет нести дополнительную нагрузку.

Работы производятся в следующем порядке:

Приготовьте простой цементно-песчаный раствор марки М50, используя на 1 часть цемента М400 на 5 частей хорошо просеянного песка. Другой вариант — приобрести готовую кладочную смесь и размешать ее с водой, следуя инструкции на мешке.
Смочите водой основание и боковые грани проема. Разложите 1 ряд камней возле места укладки, последний подрубите под необходимый размер.
Аккуратно разложите раствор на длину 2-3 камней и начните закладывать 1 ряд. После каждого уложенного кирпича подтягивайте к его боковой части раствор мастерком, а потом прижимайте его следующим камнем.
На торец последнего кирпича нанесите раствор заранее и поставьте его на место. Для соблюдения толщины шва камни необходимо пристукивать.
Заложите таким способом весь проем, ориентируясь на плоскость существующей стены. Не допускайте выпирания или проваливания кладки, для чего постоянно сверяйтесь со стеной, прикладывая к ней ровную планку. Другой вариант — натянуть причальный шнур и ориентироваться по нему.

В ситуации, когда сквозь закладываемый просвет необходимо провести трубы отопления из ППР, металлопластика или металла, в перегородку закладываются стальные гильзы (футляры). Их диаметр должен быть больше наружного размера трубы. Длина футляра подбирается так, чтобы его концы выходили за поверхность кладки на 2-3 см.

Как самостоятельно заложить дверной проём пеноблоками?

Как правильно класть пеноблоки при закладке дверного проема своими руками?

удаляем старую дверную коробку;
полностью очищаем дверной проём сверху, по бокам и снизу;
готовим в ёмкости специальный клей для пеноблоков по инструкции на этикетке;
далее немного опрыскиваем из распылителя водой все поверхности;
теперь производим замеры при помощи рулетки;
делаем отметки на пеноблоках;
режем пеноблоки ручной электрической беспроводной пилой;
работаем при этом в очках и маске;
предусматриваем зазор для клея по бокам кладки;
кладку осуществляем снизу вверх;
блоки кладём в шахматном порядке;
клей наносим равномерно тонким слоем со всех сторон;
для усадки блоков применяем специальный резиновый молоток;
в нескольких местах кладки вкручиваем длинные саморезы в боковые части проёма, для придания дополнительных точек опоры всей конструкции;
верхний ряд блоков вырезаем отдельно, и делаем зазор между потолком и верхней кромкой;
позже этот зазор можно заполнить специальной монтажной пеной;
швы очищаем от излишков клея, осуществляем уборку.

А вот в этом видео Вы сможете посмотреть, как работать с пеноблоками, как их резать, чем пилить.

Разводим в небольшой емкости монтажный клей для пеноблоков, зачищаем основание пола или фундамента и немного смачиваем. Намазываем немного клея равномерно на пол и торцевые части проема, затем прикладываем пеноблок и слегка подбиваем его резиновым молотком, в таком порядке продолжаем далее. Каждый ряд укладываем так, чтобы вертикальные швы не совпадали, то есть со связкой. Последний ряд подрезаем нужной высоты и плотно вставляем вместе с клеем. Обязательно каждые два ряда армируем и связываем со стенами проема кусочками арматуры. Лишний клей с обеих сторон заложенного проема счищаем сразу, не оставляя на следующий день.

Создание проема

При строительстве конструкций из газоблока возникает необходимость создания оконных и дверных проемов.

Ни один дом не обходится без указанных элементов, но работа с газоблочным камнем требует внимательности и учета особенностей материала при сооружении проходов.

Не стоит забывать об укреплении таких элементов и правильном их расположении по отношению к плитам перекрытия.

Что это такое?

Проем в стене из газобетонных блоков – это отверстие в кладке из камня для выхода в другое помещение. Проемы бывают оконными и дверными. Оконные проемы организовывают посередине стены, с приблизительно одинаковым расстоянием от потолка и пола.

Оконные элементы обязательно усиливают перемычками, так как плита перекрытия будет оказывать воздействие на конструкцию. Отверстия для окна можно выложить на начальном этапе строительство во время кладки газоблока на стены, а также вырубить в уже готовой стене, если вдруг задумывается перепланировка.

Чаще всего отверстия под окна делают на несущих стенах, для обеспечения дополнительного естественного освещения в доме.

Проемы для дверей могут выполняться как на несущих, так на внутренних стенах и перегородках. Проход на несущей стене – это зачастую основной вход в дом или выход на задний двор. Проходы перегородочных стенах изготавливаются под дальнейшую установку межкомнатных дверей.

Такие отверстия также требуют усиления над проходом, чтобы избежать чрезмерной нагрузки. Дверной проход выполняется от пола и до потолка, иногда от пола и не доходя до потолка несколько десятков сантиметров.

Требования

Проемы могут сооружаться в несущих стенах и перегородках. Для устройства таких отверстий в стене необходимо ознакомиться с требованиями документов по проектированию жилого здания.

К оконным

Согласно СНиП, над оконным проемом необходимо организовать перемычку.

Для этого используют или готовые железобетонные перемычки, или газобетонный блоки u-образного типа. Обязательно должен быть продуман арматурный каркас для укрепления отверстия.

Оконные проемы выкладывают из газоблока определенной толщины, чаще всего 400 мм.

Ширина простенка варьируется в зависимости от этажности здания и ширины оконного проема.

Например, для простенка шириной 60 см ширина оконного проема должна быть не более 90 см. При ширине простенка 90 см, окно будет не более 1,8 метра, а если простенок составляет 1,2-1,5 метра, то ширина окна будет равна от 0,9 до 2,1 метра при условии возведения дома в 2 этажа.

Если для строительства проемов используется блок толщиной 500 мм, то ширина проемов и простенок может быть увеличена за счет прочности камня.

В стенах-перегородках можно не использовать усилительные перемычки, если расстояние между верхней отметкой проема и верхом перегородки больше или равна 2/3 ширины проема.

К дверным

Для дверных проходов предъявляются те же требования, разница заключается лишь в том, что зачастую двери устанавливают шириной от 60 до 100 см. Если это перегородка, то можно обойтись без перемычки, а если несущая стена, то нужно укрепить ее с помощью бруса или опалубки, в которой залит бетон с арматурой.

Все указанные вопросы решаются еще на этапе планирования проекта. Если же дом построен, но владельцам нужно сделать перепланировку, то нужно обращаться в БТИ. Тогда владелец вызывает специалиста, который оценивает риски для общей конструкции и определяет, возможно ли сделать проем.

Необходимо подписать всю документацию, прежде чем производить работы и вырезать отверстие в стене. Если это сделать без оформления документов, то в будущем, при продаже дома могут возникнуть проблемы несоответствия техническому плану.

Устройство перемычек в газобетонной стене

Есть 2 варианта устройства перемычек в газобетонных стенах:

Готовые армированные перемычки из газоблока. Данный вариант использовать удобнее, так как он не разрушается в процессе эксплуатации, не растрескивается и относится к высокопрочным конструкциям малого веса.
Сборные конструкции из u-образного газобетона. Этот вариант не менее популярен: перемычка изготавливается на месте строительства. Для этого берут газобетон u-образного типа, внутри него размещают арматуру и заливают раствором, предварительно делают опалубку из листа фанеры.

Читать еще: Установка пластиковых окон в газосиликатном доме

О перемычках для проемов полную информацию можно найти здесь.

Как правильно вырезать в газобетоне?

Технология устройства дверных и оконных проемов различна и имеет несколько нюансов.

Для двери

Чтобы сделать проход в уже существующей кладке используют 2 способа:

Ударный

Кроме того, перед тем, как работать отбойным молотком, необходимо правильно рассчитать увеличение нагрузки на проем, который будет вместо цельной стены. Для этого необходимо пригласить специалиста.
Безударный. Подразумевает применение болгарки с алмазным диском. Для начала делают насечки в стене, проводят разметку.

После этого аккуратно болгаркой с алмазным диском проводят полосы небольшой глубины с двух сторон.Затем с помощью ножовки допиливают отверстие нужной длины. Камни выбивают или аккуратно выбирают. Предварительно устанавливают анкера с усилением, чтобы не разрушилась кладка.

Как только проем полностью сделан, его укрепляют перемычкой. Безударный способ подразумевает применение болгарки с алмазным диском. Для начала делают насечки в стене, проводят разметку.

После этого аккуратно болгаркой с алмазным диском проводят полосы небольшой глубины с двух сторон. Затем с помощью ножовки допиливают отверстие нужной длины. Камни выбивают или аккуратно выбирают. Предварительно устанавливают анкера с усилением, чтобы не разрушилась кладка. Как только проем полностью сделан, его укрепляют перемычкой.

Если же проем делают на этапе строительства стен, то дело пойдет проще. Достаточно правильно рассчитать размеры прохода и по плану выложить газоблок. В этом случае гораздо легче обустроить перемычку, так как не требуется заранее пробивать отверстие в стене.

Для окна

Оконные отверстия в стене делаются проще, но здесь также потребуется изготовление перемычки. Она выступает не только в роли усилителя, но и в качестве опоры для кладки газоблока над проемом.

Сначала возводят боковые участки, затем делают опалубку, используя u-образные блоки. Заливают бетон и продолжают кладку. Очень важно придерживаться допустимых размеров ширины окна.

Подробнее об устройстве оконного проема читайте в статье по ссылке.

Расценки по РФ

Если самостоятельное создание проема в стене из газоблока невозможно, то можно заказать эту услугу у подрядчиков.

Стоимость работы зависит от нескольких факторов:

сложности работы;
ширины отверстия;
толщины камня;
наличия армирования в кладке;
необходимости усиления конструкции и создания перемычек.

Средние цены на указанный тип работы по России составляют от 1500 до 2500 рублей за квадратный метр.

Стоит учесть, что при работе с бетоном эти цены гораздо выше, а так как газоблоки пористый материал, распилить и разрезать его гораздо легче, чем бетон.

Если требуется кладка проема, то это обойдется в 300 рублей за квадратный метр при условии толщины блока 400 мм. В некоторых некрупных городах стоимость работ будет ниже.

Заключение

Проем в газобетонной стене бывает оконным и дверным: его изготавливают как в существующей кладке, так и при строительстве. К проходам предъявляются требования: к ширине, толщине камня. Отдельно обустраивают перемычку и усиливают проход. При необходимости услугу можно заказать в строительной фирме.

Заложить часть дверного проёма. Выбрал пеноблоки. Хотел уточнить пару моментов.

Как заделать дверной проем

Закон прежде всего

А чем? Выбираем материал

Кирпич;
пеноблок;
гипсокартон.

Кирпич

Пеноблок

Гипсокартон

Кроме самих листов картона вам понадобится:

металлический профиль – направляющий и стоечный;
каменная вата;
саморезы и дюбеля.

Другие варианты

Заделываем проем – пошаговая инструкция

Рассмотрим процесс закладки на примере кирпича, однако такой подход можно применить и в работе с блоками.

Подготавливаем края проема. Для этого необходимо отбить штукатурку и по возможности вытащить несколько кирпичей, чтобы новая кладка как можно лучше связалась со старой стеной. Не помешает также обработка краев проема грунтовкой глубокого проникновения.

Подготавливаем раствор. Для раствора используем песок, цемент и воду – классический рецепт раствора для кирпичной кладки.

Кладем кирпичи рядами. При этом следим за тем, чтобы стыки кирпичей в каждом ряду не совпадали, иначе нарушится прочность конструкции.

Проверяем кладку уровнем. Делать это нужно примерно каждые три ряда, чтобы избежать появления неровностей кладки.

Если переносилась дверь

Как заложить проем кирпичом

Подготовительные работы

Прежде всего, вы должны определиться с тем, каким способом будете выполнять закладку проема. Обязательным условием является обеспечение связи вновь выкладываемого участка стены или кирпичной перегородки с существующей.

Закладку дверного проема можно выполнить:

Первый способ
Из существующего проема выбиваются по краям через два – четыре ряда по высоте проема кирпичи на глубину не менее 120мм (полкирпича), образуя так называемые штрабы для перевязки кирпичной кладки. В эти штрабы будут заходить кирпичи вновь возводимой стены на цементном растворе М — 50, создавая тем самым прочное сцепление со старой поверхностью.
Второй способ
Применение анкерных элементов – арматурных стержней диаметром 6 – 10 мм или больших гвоздей длиной 200мм, которые устанавливаются в швы кладки через три – четыре ряда по высоте. Анкерные элементы должны заходить в швы дверного проема на глубину не менее 100мм. В плане расстояние между стержнями рекомендуется выполнять с шагом около 100мм. Для более технологичной установки их применяйте перфоратор для сверления гнезд в швах старой стены.

Технология закладки проема кирпичом

Демонтаж выполнен

Закладка дверного проема кирпичом начинается, как и все процессы, с подготовки самого проема. Прежде всего, необходимо выполнить демонтажные работы – это снятие дверного полотна, удаление дверной коробки, пакли, пены, если они есть, срубка раствора с откосов.

Новая кирпичная конструкция должна опираться на прочное и ровное основание. Основанием может быть бетонным или железобетонным — плиты перекрытия, например.

Допускается опирать вставку на цементную стяжку хорошего качества, которая уложена непосредственно на железобетонные плиты перекрытия. Если стяжка крошится, то лучше ее удалить вовсе до перекрытия.

Демонтируем напольное покрытие, порог, если он присутствует в районе выполнения работ, расчищаем место устройства кирпичной вставки. Убираем мусор, пыль и вперед.

Если вы решили выбрать первый способ и сделать штрабы, то после того, как вытащите кирпичи по краям проема, то обязательно смочите боковые поверхности его и основание водой. Кирпичная кладка выполняется по обычным требованиям к ней. Ознакомьтесь более подробно с технологией в статье — устройство кирпичных перегородок.

Для экономии средств, если у вас есть кирпич, бывший в употреблении, то после его очистки от раствора, смело можете использовать его для закладки проема. Это часто практикуется, так как заложенный проем не несет никакой нагрузки – над ним осталась перемычка. Вставка — самонесущая часть стены, перегородки.

Начинаем кладку

При втором способе заделки, если вы решили обеспечить монолитность старой и новой конструкции при помощи анкеров, то выложив три – четыре ряда, высверлите гнезда в швах существующей стены проема и забивайте туда арматурные штыри или гвозди.

При этом следите, чтобы швы новой конструкции совпадали с уже существующими швами стены или перегородки по горизонтали. Швы тщательно заполняются раствором.

Почти всегда между верхним рядом и низом проема получается щель, которую можно заполнить раствором, кусочками кирпича с раствором. Ровность кладки проема по вертикали контролируйте правилом или ровной рейкой.

Если хотите узнать, по каким критериям контролируется качество работ, то читайте статью — контроль качества кирпичной кладки.

Проем заложен

Проем, как вариант, можно заделать фортаном, пеноблоками, если стена имеет соответствующую ширину. Гипсокартон – один из вариантов, процесс монтажа сухой и чистый, но прочность поверхности несравнима с кирпичом. Смотреть надо по ситуации.

Если на заделанный проем вы планируете что-то прибить, то вы не сможете повесить на этот участок тяжелый предмет, навесные шкафчики с посудой, закаткой и так далее. Конечно, можно предусмотреть усиление профилями, но это нецелесообразно.

После заделки дверного проема осталось заштукатурить новый участок, а затем приступить к отделочным работам. Закладка дверного проема кирпичом не является супер сложным процессом. Эту работу можно выполнить своими руками, если у вас есть элементарные навыки строителя.

Закладка проемов должна производится на прочное основание.

Прежде чем заложить дверной проем, следует его подготовить надлежащим образом:

убрать старую дверь и демонтировать ее детали: дверную коробку, порог и уплотнительный материал;
если дверь стояла в проеме кирпичной или бетонной стены на деревянных закладных деталях, то их следует выбить;
удалить слой старого раствора с торцов перегородки, куда впоследствии будет примыкать кладка;
снять напольное покрытие и часть стяжки до плиты перекрытия;
убрать мусор и пыль.

Необходимо тщательно произвести демонтаж старых дверей для последующей закладки проема.

Закладка дверного проема должна производиться на прочное основание — фундамент или плиту перекрытия. Если стяжка под дверью сделана недавно и качественно, то допускается класть перегородку прямо на нее, в остальных случаях этот слой раствора необходимо демонтировать. Перед проведением кладочных работ от ленточного фундамента здания следует проложить новый гидроизоляционный слой из рубероида.

Читать еще: Опалубка из пеноплекса своими руками

Выбор способа монтажа

Важное условие для закладки проемов кирпичом — обеспечение надежной связи новой конструкции со старой.

Применяется два способа связывания:

Схема перевязки швов.

перевязка швов;
анкеровка.

Порядок выполнения работ

Правильное использование раствора для кладки.

Работы производятся в следующем порядке:

Приготовьте простой цементно-песчаный раствор марки М50, используя на 1 часть цемента М400 на 5 частей хорошо просеянного песка. Другой вариант — приобрести готовую кладочную смесь и размешать ее с водой, следуя инструкции на мешке.
Смочите водой основание и боковые грани проема. Разложите 1 ряд камней возле места укладки, последний подрубите под необходимый размер.
Аккуратно разложите раствор на длину 2-3 камней и начните закладывать 1 ряд. После каждого уложенного кирпича подтягивайте к его боковой части раствор мастерком, а потом прижимайте его следующим камнем.

На торец последнего кирпича нанесите раствор заранее и поставьте его на место. Для соблюдения толщины шва камни необходимо пристукивать.

Заложите таким способом весь проем, ориентируясь на плоскость существующей стены. Не допускайте выпирания или проваливания кладки, для чего постоянно сверяйтесь со стеной, прикладывая к ней ровную планку. Другой вариант — натянуть причальный шнур и ориентироваться по нему.

Способы установки входной и межкомнатных дверей в газобетон

Газобетон – легкий и достаточно хрупкий материал, поэтому технология монтажа входных и межкомнатных дверей отличается от классических вариантов установки. Все дело в том, что вес полотна из металла достигает 100 килограмм, поэтому даже под небольшим усилием стена может дать трещину и конструкция вывалится из проема.

Входная дверь
1. Усиление проема закладной
2. Усиление проема конструкцией из древесины
3. Усиление проема металлической рамой
Межкомнатная дверь
1. Выбираем
2. Готовим инструменты
3. Монтируем
4. Полезное видео

Лучше всего в домах со стенами из газосиликатных блоков устанавливать узкие двери, монтируя их с помощью специальных креплений. Это сделает конструкцию прочной.

Входная дверь

Старая английская пословица гласит: «Мой дом — моя крепость». Чтобы «крепость не пала на милость победителя» в отсутствие хозяина, нужна правильная установка двери в газобетонную стену.

Популярный в силу эффективности газобетон имеет существенный недостаток — малую прочность. Установить в проеме стены из блоков дверь можно, но хрупкость материала приведет к постепенному расшатыванию тяжелой металлической двери. Не редки случаи, когда плохо закрепленные двери вываливаются из проема вместе с дверной коробкой. Существует несколько способов надежного закрепления двери:

Построечное усиление закладной деталью (выполняется одновременно с кладкой стен).
Усиление конструкцией из древесины.
Усиление металлической конструкцией.

Ширина и высота дверных проемов определяются на этапе строительства стен. Здесь не обойтись без резки газобетонных блоков по размеру с помощью специального электроинструмента или обычной пилой по газобетону.

Усиление проема закладной

Первый способ крепления надежен. Он предусматривается проектной документацией на дом.

Одновременно с кладкой стен дверной проем в газобетонной стене укрепляют закладной деталью из металлического уголка сечением не менее 100х75х8 мм с приваренными к нему через 600 — 900 мм усами из рифленой арматуры диаметром 8-10 мм. Усы закладывают в шов кладки.

По каждой стороне проема устанавливают закладные, их количество зависит от высоты двери. При высоте 2,1 м закладных три.

В верхнем сечении усы закладывают в швы между элементами перемычки.

Коробку крепят к закладным анкерами.

Последовательность работ:

Изготовить требуемое количество закладных с приваренными усами;
Выполнить антикоррозионную защиту закладных;
Установить закладные в процессе ведения кладки стен;
Коробку выставить по уровню по вертикали и горизонтали;
Крепить коробку к закладным анкерами;
Заполнить швы монтажной пеной;
С фасадной стороны защитить монтажную пену от ультрафиолетового излучения штукатурным раствором.

Усиление проема конструкцией из древесины

К сожалению, не все создатели проектов, особенно типовых, озабочены защитой жилья от несанкционированного проникновения. В случае, если стены возведены, а обрамления проема входной двери металлом нет, выполняют усиление проема вторым способом — накладной конструкцией из древесины.

В этом случае по периметру проема крепят П-образную обвязку из досок на толщину стены. Наружную и внутреннюю обвязку выполняют из бруса сечением не менее 40х60 мм или досок 40х100 мм. Между собой обвязки соединяют доской толщиной 20-40 мм саморезами. Деревянное обрамление крепят в откосы анкерами. Чтобы обрамление не выступало из плоскости стены, по периметру проема со стороны фасада можно выпилить штробу по размеру бруса. Дверная коробка в проем крепится анкерами.

Последовательность работ:

Подготовить стену укрепляющей грунтовкой или сеткой;
По размерам проема заготовить два комплекта бруса — два по высоте, один по ширине;
Скрепить П-образные конструкции анкерами и установить в проеме с наружной и внутренней стороны;
Выполнить обрамление откоса, скрепляя конструкцию саморезами или анкерами (дюбель — винтами);
Закрепить обрамление в откосы дюбель — винтами;
Вставить коробку в проем и крепить анкерами;
Выполнить заделку стыков аналогично первому способу.

Усиление проема металлической рамой

Третий способ конструктивно повторяет предыдущий, но выполняется из металла.

По размеру дверного проема нарезают уголки профилем не менее 100х75х8: два по высоте проема, один по ширине — два комплекта: фасадный и внутренний.

Уголки соединяют сваркой в раму, рамами обрамляют наружную и внутреннюю грани стены.

Затем рамы соединяют друг с другом накладками из металлических пластин шириной 50, толщиной 3-4 мм , длина пластины зависит от толщины стены, через 500-600 мм. По высоте двери пластин должно быть не менее трех. Вместо пластин уголки можно крепить арматурой диаметром 6 мм.

Откосы после выполнения обвязки штукатурят. Затем устанавливают дверь. Коробку крепят анкерами к металлическим уголкам обрамления.

Последовательность работ:

Подготовить стену к работе (укрепление кладки грунтовкой или сеткой);
Приготовить металл для обрамления: два комплекта уголков — два по высоте проема, один по ширине, соединительные пластины (количество зависит от размера проема, но не менее трех по бокам, двух вверху);
Сварить уголки в П-образные рамы, швы зачистить;
Все металлические элементы грунтовать и покрасить;
Рамы установить в проеме, скрепить пластинами на сварке;
Крепить рамы в откосах анкерами (дюбель — винтами) по накладкам;
Оштукатурить откосы;
Крепить коробку анкерами к пластинам;
Выполнить заделку стыков.

Блоки ячеистого бетона — хрупкий материал, для крепления конструкций нельзя пользоваться ударным инструментом. Все анкеры — ввинчивающиеся (дюбель — винты);
Перед производством работ рекомендуется грунтовать откосы и края дверного проема грунтом укрепляющим или наклеить строительную сетку для придания дополнительной прочности;
Если производится установка в газобетон вторым или третьим способом в стену с утеплением, следует учитывать дополнительную толщину утеплителя;
Чтобы исключить образование «мостиков холода» (промерзания металла, образования наледи и конденсата) примите меры по теплозащите коробки. Если коробка выбранной двери не имеет утепления, заполните ее монтажной пеной или вкладышами из любого утеплителя — пеноплэкса, минеральной или базальтовой ваты.
Металлические элементы (уголки, пластины или арматура) соприкасающиеся с кладкой защитить от коррозии специальным грунтом или краской по металлу.

После того, как коробка будет смонтирована, промажьте все швы. Лучше всего использовать герметик. Щели также нужно убрать, для этого отлично подходит монтажная пена. Когда она застынет, удалите лишнее, аккуратно срезав остатки пены ножом, а на места срезов нанесите мастику.

А в этом материале рассказывается про армопояс и способы его возведения.

Не стоит закреплять коробку, используя для этой цели обычные штыри, сделанные из арматуры. Такой способ еще подойдет для зданий из кирпича, но не из газобетонных блоков. Дело в том, что прут из стали, если вбить его в блок, сомнет структуру. Уже в самом начале будет небольшой люфт, который станет увеличиваться в процессе эксплуатации. В результате коробка может вывалиться.

Любой из предложенных способов установки, выполненный в соответствии с рекомендациями, гарантирует Вам защиту от нежелательных визитов и сохранность имущества. Работы могут быть выполнены самостоятельно, но требуют сноровки и умения пользоваться строительным инструментом. Наилучший результат Вы получите из рук профессионала.

Межкомнатная дверь

Установка межкомнатной двери — задача не такая уж сложная, какой кажется на первый взгляд. Правда, она требует времени, аккуратности и навыков работы со строительным инструментом — дрелью, уровнем, стамеской.

Выбираем

В жилье устанавливают чаще всего два размера дверей по высоте (2,1 и и 2,4 м) и четыре по ширине: 0,7 м для туалета, ванной и душевой; 0,8 м для кухни и спален; 0,9 или 1,3 м для гостиной и общей комнаты.

В случае, если зазор больше 50 мм, требуется корректировка проема монтажной доской.

Специализирующиеся на столярных изделиях фабрики выпускают двери комплектами, в который входят:

коробка
дверное полотно
фурнитура
набор крепежа

Необходимые для обрамления проема доборные элементы (наличники, штапики) и запорная фурнитура (ручки, замки) приобретаются отдельно.

Готовим инструменты

Для качественной установки нужны:

Дрель
Струбцина
Шурупы, например 80×5
Молоток
Ножовка
Стамеска
Отвёртки прямая и крестовая
Распорки и клинья (из дерева или из пластика)
Угольник с прямым углом
Угольник 45 градусов
Уровень или отвес
Рулетка
Карандаш
Скотч или малярная лента

В случае, если купленная дверь с защелкивающимися наличниками, то дрель и стамеска не потребуются.

Монтируем

Рассмотрим последовательность монтажа распашной двери в перегородке из газосиликатных блоков.

При кладке стен из кирпича в откосы проемов закладывают монтажные пробки (не менее двух с каждой стороны проема) — деревянные бруски, к которым затем крепится коробка.

В стенах из крупноразмерных блоков заложить пробки невозможно, и крепление коробки в откосы выполняют монтажной пеной или дюбель-винтами. Из-за хрупкости газосиликата использовать ударный инструмент нельзя.

Монтаж начинаем со сборки коробки (если дверь снабжена коробкой универсального размера):

Притолку (верхний элемент коробки) замеряем по ширине дверного полотна плюс 7 мм и верхний край верных косяков, отпиливаем ножовкой под углом 45°;
Поочередно стыкуем верхний и боковой элементы коробки, зажимаем струбциной, просверливаем отверстия диаметром 2,5 мм, вынимаем косяк из струбцины и рассверливаем отверстие до 4,5 мм;
Соединяем косяки и притолку на шурупах;
при необходимости присоединяем порог:
- отпиливаем по ширине полотна плюс 7 мм;
- в стойках выпиливаем четверти со стороны притвора;
- коробку собираем, намечаем и просверливаем отверстия для саморезов;
- убираем порог, рассверливаем отверстие до 4,5 мм;
- ставим порог на место и стягиваем саморезами.

До установки коробки распаковываем дверное полотно и проверяем соответствие дверной коробке, проверяем направление открывания, при необходимости устанавливаем фурнитуру:

размечаем на полотне и коробке место установки петель, ручки и, при необходимости, замка;
Размечаем контуры петель на полотне и коробке;
выбираем углубления стамеской, крепим фурнитуру;
примеряем петли и по месту отмечаем точки крепления;
в точках крепежа высверливаем отверстия для шурупов;
привинчиваем петли и устанавливаем ручки.

Устанавливаем в проеме дверную коробку:

Проверяем направление открывания двери.
Приготовленные распорки вставляем в коробку. Вставляем коробку в проем, фиксируя клиньями, расположенными напротив распорок.
Коробку выверяем по отвесу или уровню, подбиваем клинья. Установку и позиционирование двери повторить не менее двух раз.
Обрамленную наличниками коробку достаточно закрепить в перегородку монтажной пеной. После отвердения излишки пены срезаем ножом. Устанавливаем доборы и наличники.

Если дверь снабжена порогом и устанавливается в помещении, где возможны протечки воды (ванная, душевая, прачечная) требуется защита порога от влаги: монтажный зазор заливают силиконовым герметиком.

Навешиваем дверное полотно. Работа выполнена!

Полезное видео

Очень подробная инструкция по монтажу межкомнатной двери:

Перечисленные выше методы хороши при монтаже межкомнатных и входных дверей. Блоки из газобетона не раскрошатся, а дверная коробка будет надежно зафиксирована в проеме.

Какие перепланировки квартиры не требуют согласования

Разрешение Мосжилинспекции на перепланировку — обязательный документ, если задуман серьезный ремонт, из-за которого меняется план квартиры. Если в квартире сносятся или возводятся перегородки, появляются новые проемы в стенах, переносится сантехника и газовая плита, без такого разрешения не обойтись. Однако есть целый ряд работ, которые можно согласовать в упрощенном порядке — по эскизу или вообще выполнить без разрешения.

Рассмотрим, какие работы Мосжилинспекция в принципе не будет согласовывать и на какие работы на практике можно не получать разрешений, хотя владельцам квартир кажется, что оно необходимо. В конце статьи — сравнительная таблица по порядку согласования наиболее распространенных ремонтных работ.

Работы, которые можно делать без разрешения

Перепланировка или переустройство — это работы, которые отражаются на плане БТИ: снос перегородок, перенос газовой плиты и сантехники, новые дверные проемы. Если работы на плане квартиры не отображаются, это не перепланировка. Согласовывать их не нужно — даже если прийти с такой просьбой в Мосжилинспекцию, услугу она не окажет.

Иногда бывает, что люди думают, что делают серьезный, капитальный ремонт и его обязательно нужно согласовать в Мосжилинспекцией, но на самом деле это не так — не нужно готовить проектную документацию, заказывать план БТИ, платить пошлины и ждать разрешения. Можно просто сделать ремонт, не обращаясь ни в какие инстанции.

Критерии, по которым можно понять, что согласование с Мосжилинспекцией не требуется:

перегородки внутри квартиры остаются на месте;
дверные и оконные проемы остаются на месте;
сами двери остаются там, где предусмотрены на плане БТИ;
конструкция пола не меняется;
сантехника, трубы, газопровод — все остается на своих местах.

На плане квартиры отображается, где расположены дверные проемы и есть ли в них двери. Если дверь демонтируют и оформляют арку, это перепланировка, так как на плане БТИ это не указывается. Если заменить дверь на другую, даже если она будет открываться в другую сторону, перепланировкой это не будет, так как на плане ничего не изменится.

Примеры работ, которые не нужно согласовывать:

замена электропроводки, когда нужно штробить стены;
прокладка новых труб для санузла;
выравнивание стен под покраску или под обои;
установка новых дверей;
замена окон;
замена ванны, унитаза, раковины, мойки;
отделка помещения — покраска стен, замена обоев и потолочного покрытия.

Эти работы не считаются перепланировкой и не требуют согласования даже при желании собственника квартиры. Если подать документы в Мосжилинспекцию с просьбой выдать разрешение на такие работы, она откажет. В соответствии с постановлением Правительства Москвы № 508-ПП на работы, которые не предполагают внесение изменений в план БТИ, разрешение в принципе не выдается.

Работы, которые на практике можно не согласовывать

Есть ряд несущественных ремонтных работ, которые при желании можно согласовать с Мосжилинспекцией, но по факту это будет лишними хлопотами. Если выполнить их без разрешения, проблем не будет — ни при продаже квартиры, ни при ее сдаче в аренду.

Речь идет вот об этих работах:

устройство встроенного шкафа;
демонтаж встроенного шкафа;
устройство остекления балкона;
демонтаж остекления балкона.

Если весь ремонт состоит из встроенного шкафа или замены остекления на балконе и нет какой-то серьезной перепланировки, которая безусловно требует согласования, на практике можно обойтись без получения разрешения от Мосжилинспекции и составления акта о переустройстве. Серьезный ремонт — это объединение санузла, изменение конфигурации комнат, перенос дверных проемов.

При желании согласовать такие работы можно. Для этого достаточно составить эскиз перепланировки — у нас это можно сделать за 5 тысяч рублей. Однако, кроме этого, нужно будет вызвать техника БТИ, чтобы он отразил на плане, что вы демонтировали шкаф или остекление балкона, — это еще примерно 10 тысяч рублей.

Потратив 15 тысяч рублей, чтобы сделать все строго по закону, можно нажить себе ненужные проблемы. Если при осмотре квартиры техник БТИ найдет, кроме заявленного встроенного шкафа, какие-то недочеты по ремонту, он отразит их в плане квартиры и придется их устранять.

Например, многие не обращают внимание на такое требование строительных норм, как наличие порожка на входе в санузел. Он должен быть высотой минимум 2 см и выполнен из плитки и гидроизолирован. Дверная коробка порожком не считается. Если такое будет выявлено при осмотре квартиры, придется переделывать недочеты, снова вызывать техника из БТИ, тратить время и деньги.

Так выглядит порожек при входе в санузел.

Учитывая, что никаких проблем при продаже квартиры устройство встроенного шкафа или остекление балкона не принесет, есть смысл провести все согласования, когда будете делать полноценный серьезный ремонт с переоборудованием или перепланировкой квартиры.

Жителям последних этажей мы советуем согласовать остекление балкона.

Дело в том, что у балконов на средних этажах сверху расположен балкон другого этажа, поэтому остекление не вызывает проблем. На последнем этаже для этого приходится делать дополнительную кровлю. За этой кровлей никто не следит, так как управляющая компания отвечает только за крышу самого дома.

Читать еще: Установка пластиковых окон своими руками в пеноблок

В результате зимой на козырьках таких балконов образуются сосульки и лед, если их своевременно не чистить, они могут упасть и причинить вред людям и машинам, припаркованным рядом с домом. По этим причинам сейчас обсуждаются предложения по запрету таких работ.

Если живете на последнем этаже и хотите остеклить балкон, есть смысл согласовать эти работы с Мосжилинспекцией, на случай если в будущем такие работы запретят.

Работы, которые можно сделать по эскизу

Есть два способа согласовать перепланировку — по проекту и по эскизу. Второй вариант проще, дешевле, но допускается только для некоторых работ.

Проект перепланировки заказывают в организации, которая состоит в СРО и имеет право разрабатывать проектную документацию, — проектном бюро. У нас это стоит от 25 000 рублей. Это многостраничный документ, к которому прилагается техническое заключение о состоянии несущих конструкций квартиры (посмотреть пример).

Эскиз перепланировки выполняется на одной странице. Теоретически его можно начертить самому, но не у всех есть необходимые навыки. Эскиз тоже можно заказать в проектном бюро, у нас это стоит 5 000 рублей.

Так выглядит эскиз перепланировки — он составляется на одном листе.

В постановлении Правительства Москвы № 508-ПП приведен перечень работ, которые требуют проекта перепланировки (п. 2 приложения № 1). Из него можно вывести критерии, когда для перепланировки достаточно эскиза.

Задайте вопрос эксперту в WhatsApp

Здравствуйте! Вы можете задать мне любой интересующий вопрос в WhatsApp.

Получите консультацию специалиста или отправьте нам на предварительную оценку необходимые документы.

Критерии, по которым можно понять, что можно согласовать перепланировку по эскизу:

границы мокрых зон не изменяются, то есть кухня и санузел остаются на месте;
несущие стены не затрагиваются;
газовая плита не меняется на электрическую;
газовая плита на кухне не переносится;
не меняется конструкция пола (то, что находится под плиткой, линолеумом, ламинатом, паркетом);
не сооружается антресоль.

По эскизу можно возводить и демонтировать внутренние перегородки, если они не являются несущими или разгружающими. Такие работы нужно согласовывать, хоть и в упрощенном порядке, потому что при осмотре квартиры отсутствие перегородки или дверной проем не на месте бросится в глаза. Значит, могут быть проблемы при продаже квартиры, так как покупатели могут отказаться брать на себя хлопоты по узакониванию перепланировки или снизить цену. Быстро узаконить перепланировку невозможно, даже если есть срочная необходимость.

Поэтому в случае явной перепланировки, например, если нет перегородки между комнатами, проще согласовать работы заранее, потратив на эскиз 5 тысяч рублей.

Если в доме деревянные перекрытия, например, в «сталинке», новую перегородку между комнатами можно возвести только по проекту перепланировки.

Примеры работ, которые можно согласовать по эскизу:

устроить гардеробную;
объединить комнату с гостиной;
разделить большой зал на несколько комнат;
расширить дверной проем и поставить раздвижные двери;
перенести раковину внутри ванной комнаты;
заменить старый ламинат на новый паркет.

Если нужно расширить санузел даже на 2 см — это полноценное согласование с составлением акта на скрытые работы по гидроизоляции. Если вы решили перенести газовую плиту из-за нового дизайна кухни — тоже, придется пройти полноценное согласование и получить разрешение от Мосгаза.

Демонтировать дверь и оформить в дверном проеме арку можно по эскизу, если это обычная межкомнатная перегородка. Но если стена несущая, такие работы тоже допускается выполнять только по проекту.

В любом случае — если есть есть какие-то сомнения по поводу того, стоит ли обращаться в Мосжилинспекцию и какие документы готовить, стоит обратиться в проектное бюро и уточнить все спорные вопросы применительно именно к вашему случаю. У нас консультацию можно получить бесплатно.

Оставить заявку на бесплатную консультацию по перепланировке квартиры

Порядок согласования наиболее распространенных ремонтных работ

Не нужно согласовывать	Нужно согласовывать по эскизу	Нужно согласовывать по проекту
поклейка обоев или покраска стен	перенос сантехники в ванной или санузле	объединение санузла
замена электропроводки	новый дверной проем в ненесущей стене	заливка бетонной стяжки, устройство теплых полов
замена сантехнических труб	замена двери на арку в ненесущей стене	замена газовой плиты на электрическую
установка новых дверей	объединение комнат, если сносятся ненесущие перегородки	новые проемы в несущих стенах
замена окон	установка новых легких перегородок	замена двери на арку в несущей стене

Замятин Дмитрий Алексеевич

Генеральный директор ООО «АПМ-1»
Проектная мастерская PEREPLAN.

Высшее техническое
(магистратура МГСУ)

Согласование перепланировок коммерческое и жилой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге

Часто задаваемые вопросы о перепланировке не требующей согласования

Какую перепланировку можно делать без разрешения?

Вы можете возводить и демонтировать встроенную мебель, которая не образовывает отдельных помещений – речь идет о шкафах. Без согласования можно устанавливать раздвижные двери, чтобы зонировать комнату. Также разрешены перенос электроплиты, замена радиаторов отопления, установка новых дверей и остекление лоджий и балконов, если вы не объединяете эти помещения с квартирой, и ваш дом не относится к памятникам архитектуры. Не надо согласовывать и внутреннюю отделку квартиры.

Как оформить перепланировку квартиры без проекта?

Это можно сделать с помощью эскиза, но только для некоторых видов работ. Его также подготовят в проектном бюро. Стоимость этой услуги в АПМ-1 – 5 000 рублей. Согласовать работы по эскизу получится, если границы кухни и ванной не изменяются, несущие стены останутся в том виде, в каком они зафиксированы в техпаспорте на квартиру, газовая плита не станет заменяться на электрическую, а конструкция пола под ламинатом или плиткой остается в первозданном виде. По эскизу можно согласовать устройство гардеробной, расширение дверного проема или перенос раковины внутри ванной.

Какой штраф за перепланировку квартиры без разрешения – 2021?

Согласно ст. 7.21 КоАП РФ, штраф за незаконную перепланировку квартиры составляет от 2 000 до 2 500 рублей. Однако помимо штрафа вам будет выдано предписание, которое обязует вас или узаконить эту перепланировку, или же вернуть квартиру в исходное состояние, которое зафиксировано в БТИ. В противном случае вам будет выписан повторный штраф, а дальше Мосжилинспекция имеет право обращаться в суд. Самое серьезное, что грозит собственнику в этом случае, это выселение из квартиры.

Сколько стоит узаконить перепланировку в квартире?

Стоимость этой услуги зависит от того, планируете ли вы заниматься согласованием перепланировки самостоятельно или же хотите освободить свое время для более интересных вещей. Составление проекта перепланировки и технического заключения в АПМ-1 составляет от 25 000 рублей. Максимальный пакет услуг по перепланировке квартиры от начала и до конца стоит от 95 000 рублей. Вам не придется ходить по надзорным органам, контролировать ремонт, проводимый подрядчиками, а также вносить изменения в техпаспорт на квартиру. Вы просто сразу получите новые документы на руки.

Как дверной или оконный проем заложить кирпичом?

Закладка проемов должна производится на прочное основание.

Подготовительные работы

Прежде чем заложить дверной проем, следует его подготовить надлежащим образом:

убрать старую дверь и демонтировать ее детали: дверную коробку, порог и уплотнительный материал;
если дверь стояла в проеме кирпичной или бетонной стены на деревянных закладных деталях, то их следует выбить;
удалить слой старого раствора с торцов перегородки, куда впоследствии будет примыкать кладка;
снять напольное покрытие и часть стяжки до плиты перекрытия;
убрать мусор и пыль.

Выбор способа монтажа

Важное условие для закладки проемов кирпичом — обеспечение надежной связи новой конструкции со старой.

Применяется два способа связывания:

Схема перевязки швов.

перевязка швов;
анкеровка.

Порядок выполнения работ

Работы производятся в следующем порядке:

Приготовьте простой цементно-песчаный раствор марки М50, используя на 1 часть цемента М400 на 5 частей хорошо просеянного песка. Другой вариант — приобрести готовую кладочную смесь и размешать ее с водой, следуя инструкции на мешке.
Смочите водой основание и боковые грани проема. Разложите 1 ряд камней возле места укладки, последний подрубите под необходимый размер.
Аккуратно разложите раствор на длину 2-3 камней и начните закладывать 1 ряд. После каждого уложенного кирпича подтягивайте к его боковой части раствор мастерком, а потом прижимайте его следующим камнем.

После застывания раствора конструкцию необходимо облицевать, чтобы заложенная кирпичами дверь внешне не отличалась от остальных стен. Тип отделки выбирайте соответствующий — штукатурка, гипсокартон или другой материал.

Закладка дверного проема пеноблоком

Код товара:
Доступность: На складе

2 500.00 р.
- Описание
- Отзывы (0)
Внимание! Производитель, оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию изделия и менять оттенок цветов без предварительного уведомления, с сохранением качества изделия.
Рекомендуемые
Входная Дверь Интекрон Колизей Фоджа Ясень жемчуг
Надежная входная Дверь Интекрон Колизей Фоджа Ясень жемчугпремиум класса. Большая толщина стали защи..
44 190.00 р. Без налога: 44 190.00 р.
Входная Дверь Интекрон Колизей Валентия 4 Ясень жемчуг
Надежная входная Дверь Интекрон Колизей Валентия 4 Ясень жемчугпремиум класса. Большая толщина стали..
44 190.00 р. Без налога: 44 190.00 р.
Входная Дверь Интекрон Колизей Фоджа Дуб бургундский
Надежная входная Дверь Интекрон Колизей Фоджа Дуб бургундскийпремиум класса. Большая толщина стали з..
44 190.00 р. Без налога: 44 190.00 р.
Входная Дверь Интекрон Колизей Сандал белый ФЛ-39
Надежная входная Дверь Интекрон Колизей Сандал белый ФЛ-39премиум класса. Большая толщина стали защи..
40 490.00 р. Без налога: 40 490.00 р.
Возникли вопросы?
Звоните нам
+7 (499) 390 93 16
100% гарантия возврата денег или обмен товара в течении 14 дней
Предоставляем бесплатную доставку при покупке на сумму свыше 20000р.
Наложенный платёж или оплата через терминалы или онлайн банкинг
Информация
- О нас
- Информация о доставке
- Политика безопасности
- Условия соглашения
Дополнительно
- Поиск
- Товары со скидкой
- Производители
- Сравнение товаров
- Подарочные сертификаты
- Партнёры
- Карта сайта
Личный кабинет
- Личный кабинет
- История заказов
- Мои закладки
- Рассылка новостей
Служба поддержки
- Связаться с нами
- Возврат товара
Двери Интекрон — фирменный магазин входных дверей Интекрон в Москве.
Москва Волгоградский проспект д. 32, корпус 25. ТЦ Квадратный метр
с 10:00 до 21:00 — без выходных!
Двери Интекрон официальный сайт в Москве. Бесплатная установка и доставка, низкие цена, гарантия и сервисное обслуживание.
Работает на ocStore
Двери Интекрон, купить двери интекрон в Москве © 2021
Закладка дверного проема кирпичом
Зачастую, при перепланировке помещений выполняется закладка дверного проема кирпичом , так как не всегда хозяев квартир, домов устраивает существующее расположение дверей.
Это может быть перенос проема на новое место или закладка его в помещении, где две двери и комната является проходной, по другим причинам.
В любом случае рассматриваем сам процесс выполнения работ с применением кирпича – это, пожалуй, самый часто используемый вариант закладки проема.
Подготовительные работы
Прежде всего, вы должны определиться с тем, каким способом будете выполнять закладку проема. Обязательным условием является обеспечение связи вновь выкладываемого участка стены или кирпичной перегородки с существующей.
Закладку дверного проема можно выполнить:
- Первый способ
  Из существующего проема выбиваются по краям через два – четыре ряда по высоте проема кирпичи на глубину не менее 120мм (полкирпича), образуя так называемые штрабы для перевязки кирпичной кладки. В эти штрабы будут заходить кирпичи вновь возводимой стены на цементном растворе М — 50, создавая тем самым прочное сцепление со старой поверхностью.
- Второй способ
  Применение анкерных элементов – арматурных стержней диаметром 6 – 10 мм или больших гвоздей длиной 200мм, которые устанавливаются в швы кладки через три – четыре ряда по высоте. Анкерные элементы должны заходить в швы дверного проема на глубину не менее 100мм. В плане расстояние между стержнями рекомендуется выполнять с шагом около 100мм. Для более технологичной установки их применяйте перфоратор для сверления гнезд в швах старой стены.
Технология закладки проема кирпичом
Закладка дверного проема кирпичом начинается, как и все процессы, с подготовки самого проема. Прежде всего, необходимо выполнить демонтажные работы – это снятие дверного полотна, удаление дверной коробки, пакли, пены, если они есть, срубка раствора с откосов.
Новая кирпичная конструкция должна опираться на прочное и ровное основание. Основанием может быть бетонным или железобетонным — плиты перекрытия, например.
Допускается опирать вставку на цементную стяжку хорошего качества, которая уложена непосредственно на железобетонные плиты перекрытия. Если стяжка крошится, то лучше ее удалить вовсе до перекрытия.
Демонтируем напольное покрытие, порог, если он присутствует в районе выполнения работ, расчищаем место устройства кирпичной вставки. Убираем мусор, пыль и вперед.
Если вы решили выбрать первый способ и сделать штрабы, то после того, как вытащите кирпичи по краям проема, то обязательно смочите боковые поверхности его и основание водой. Кирпичная кладка выполняется по обычным требованиям к ней. Ознакомьтесь более подробно с технологией в статье — устройство кирпичных перегородок.
Для экономии средств, если у вас есть кирпич, бывший в употреблении, то после его очистки от раствора, смело можете использовать его для закладки проема. Это часто практикуется, так как заложенный проем не несет никакой нагрузки – над ним осталась перемычка. Вставка — самонесущая часть стены, перегородки.
Начинаем кладку
При втором способе заделки, если вы решили обеспечить монолитность старой и новой конструкции при помощи анкеров, то выложив три – четыре ряда, высверлите гнезда в швах существующей стены проема и забивайте туда арматурные штыри или гвозди.
При этом следите, чтобы швы новой конструкции совпадали с уже существующими швами стены или перегородки по горизонтали. Швы тщательно заполняются раствором.
Почти всегда между верхним рядом и низом проема получается щель, которую можно заполнить раствором, кусочками кирпича с раствором. Ровность кладки проема по вертикали контролируйте правилом или ровной рейкой.
Если хотите узнать, по каким критериям контролируется качество работ, то читайте статью — контроль качества кирпичной кладки.
Проем заложен
Проем, как вариант, можно заделать фортаном, пеноблоками, если стена имеет соответствующую ширину. Гипсокартон – один из вариантов, процесс монтажа сухой и чистый, но прочность поверхности несравнима с кирпичом. Смотреть надо по ситуации.
Если на заделанный проем вы планируете что-то прибить, то вы не сможете повесить на этот участок тяжелый предмет, навесные шкафчики с посудой, закаткой и так далее. Конечно, можно предусмотреть усиление профилями, но это нецелесообразно.
После заделки дверного проема осталось заштукатурить новый участок, а затем приступить к отделочным работам. Закладка дверного проема кирпичом не является супер сложным процессом. Эту работу можно выполнить своими руками, если у вас есть элементарные навыки строителя.
0 0 голоса
Рейтинг статьи

Закладка дверного проема пеноблоками