Mebel-ot-artura.ru

Мебель от Артура
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стяжки для опалубки своими руками

Стяжные винты для опалубки

Опалубка нужна для установки монолитных оснований даже самых минимальных по размерам. Она придает отлитой конструкции требуемые параметры и геометрические формы. Чтобы щиты не расходились от давления бетона, их надо стабильно закрепить. У частных домов фундаменты неширокие, хватает для этого вбитых в землю колышков, стянутых сверху проволокой. А если дом многоэтажный или необходимо основание под доменную печь? В такой ситуации от внушительной массы бетона поедут колышки, и лопнет проволока. Здесь не обойтись без стяжных винтов для опалубки из металла, которые удержат щиты любых размеров в неподвижности.

Описание и характеристики

У этого строительного инструмента-конструкции есть и другие названия, не изменяющие сути использования: шпилька для опалубки или же стяжной болт. Сам по себе он представляет собой металлический стержень с резьбой диаметром 17 мм (по внутренней фаске ― 15), длина которого находится в диапазоне 0,5-6,0 м. Понятно, что такая разбежка объясняется толщиной формируемого монолита.

От того, насколько стационарно будут зафиксированы щиты, зависит в конечном итоге геометрия и целостность фундамента, следовательно, и всей строительной конструкции. Поэтому винт изготавливается из стойкой к растяжению высококачественной стали, так как от еще полужидкого бетона она обязана выдержать значительные статические нагрузки (да и динамические во время заливки). Между нитками холоднокатаной резьбы расстояние 10 мм. Вес же погонного метра стержня около 1400 г.

Естественно, одна только шпилька щиты, предназначенные для заливки бетона, не удержит. Нужны дополнительные комплектующие для опалубки. На один стержень требуются две гайки с наружным диаметром не меньше 100 мм. Они оцинкованы, чтобы не поддаваться коррозии. Помимо одного выступа на них под шестигранный ключ имеются ещё два, расположенные близко к краям, друг напротив друга. Это предусмотрено для того, чтобы гайку можно было провернуть фомкой. Желательно также иметь шайбы либо этого же размера, либо большего: они увеличат опорную площадь против давления на плоскость щита. Такая характеристика, как диаметр шпильки и шаг резьбы – величина стандартная, длина же у разных производителей различается довольно значительно.

Пока внимание уделялось только наружным элементам крепления опалубки. Для ее фиксации и сохранения изнутри служат: трубка ПВХ с внутренним диаметром 22 мм, позволяющая без трудностей извлекать шпильку из бетона; уплотняющие конусы, не дающие раствору проникать на резьбу стяжного винта со стороны щита.

Сборка опалубки при помощи стяжки

В ее панелях должны быть просверлены отверстия диаметром 22 мм. В одно из них заводится шпилька, на которую надевается конус вершиной от панели. Далее стержень вставляется в трубку ПВХ, она по длине чуть меньшая, чем ширина предполагаемого фундамента. Почему? Ее торец немного не доходит до щита из-за первого фиксирующего конуса. Далее приходит очередь другого, надевающегося на винт вершинкой в сторону трубки. Шпилька выводится в отверстие второго шита. На нее через плоские шайбы с противоположных сторон за панелями накручиваются гайки. От того, как далеко они закручены, зависит расход бетона.

Есть также целый ряд приспособлений, отвечающих за нормальную работу всего опалубочного комплекса, благодаря которым не будет утечек, значит, уменьшится расход бетона. Например, замок клиновой, служащий для плотного стыкования щитов, подкосы для их поддержания, кронштейны и смазка для опалубки, чтобы она легко отставала от фундамента.

Но главные силовые нагрузки у всей этой системы приходятся на стяжной винт, поэтому наибольшие требования предъявляются именно его характеристикам, то есть к стержню и гайкам. Экспериментально установлено, что легированные никелем и молибденом стали шпилек выдерживают на разрыв более 14-15 тонн, если больше ― сминается резьба и отскакивают гайки. Если же их поставить по две, эта характеристика возрастает не менее чем в два раза.

Хотя цена шпильки для опалубки и комплектующих к ней сравнительно невелика, но денежные расходы могут быть внушительными. Ведь их требуется на стройке большое количество. Поэтому есть смысл не купить их, а приобрести в аренду. Тем более что, применяя трубки, заглушки и конусы можно сохранить элементы стяжки почти в идеальном состоянии.

Вот стоимость этих деталей по Москве и области:

НаименованиеЦена, рубли
Стяжной болт для опалубки, метр погонный100
Гайки, штука100
Фиксатор «ФК-22», штука0,90
Труба ПВХ диаметром 22мм, метр18
Заглушка, штука0,85

Опалубки со шпильками позволяют очень точно регулировать ширину фундамента. По этой причине расход бетона значительно уменьшается. Да и вся собранная конструкция легко демонтируется и служит многоразово. Естественно, даже для двух противоположных плит мало одной-двух стяжек, нужны как минимум три, чтобы не было перекосов.

Способы укрепления опалубки ленточного фундамента

Строительство ленточного фундамента зачастую начинается с установки опалубки – формы для заливки бетона. Она может быть съемной или несъемной, однако в большинстве случаев предпочтение отдается первому варианту.

Все ошибки, допущенные при монтаже временной щитовой конструкции, в конечном счете, отражаются на качестве фундамента.

Особое значение имеет правильно выполненное укрепление опалубки ленточного фундамента (опалубка для ленточного фундамента своими руками): ведь в процессе заливки ее стенки подвергаются высокому давлению.

Способы укрепления опалубки

Укрепить опалубку можно несколькими способами (как сделать опалубку для фундамента правильно):

  • установкой подкосов;
  • использованием деревянных хомутов;
  • при помощи стягивания противоположных элементов шпильками.

Деревянные хомуты изготавливаются сразу после установки щитов в рабочее положение. Они представляют собой П – образные конструкции, «ножки» которых в два раза короче высоты щита.

Внутренний размер перекладины хомута должен соответствовать наружному размеру опалубки по ширине – расстоянию между щитами плюс две толщины доски.

Хомуты после установки на место прибиваются к доскам гвоздями либо прикручиваются саморезами.

Но подобные стяжки редко используются в одиночку. Чаще всего они применяются в комбинации с подкосами.

Подкосы

Подкосом называется брусок, устанавливаемый в местах расположения вертикальных стоек щита. В рабочем положении он составляет с плоскостью опалубки 45 градусов.

Крепится подкос в двух точках:

  • вверху – к вертикальной стойке щита при помощи крепежных элементов;
  • внизу – посредством колышков, которые забиваются в землю на 150 мм.

Хомуты располагаются между подкосами.

Укрепление опалубки шпильками: нюансы

Стягивание противоположных элементов опалубки производится следующим образом:

  • между щитами помещается кусок трубы, длина которой равна ширине будущего фундамента;
  • через предварительно просверленные отверстия в опалубке и трубу продевается шпилька, на резьбовые концы которой навинчиваются гайки;
  • после застывания бетона шпильки удаляются, а оставшиеся внутри монолита трубы – распорки заполняются цементным раствором.

Как видите, технология укрепления опалубки посредством шпилек весьма проста. Однако здесь есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать. В противном случае при заливке либо резьбу на шпильке сомнет, либо гайку «отстрелит». Чем объясняется такой казус?

Дело в том, что частные строители покупают крепежные элементы в первом попавшемся строительном магазине (или на рынке). Их часто изготавливают с нарушением требований ГОСТа – и металл используют низкокачественный, и форма резьбы может отличаться от стандартной.

В результате наиболее ходовые шпильки диаметром 10 мм способны выдержать не более 1,5-тонной нагрузки. А стандартное изделие класса 8,8 согласно ГОСТ должна выдержать 6,7 тонны.

Кроме того, для стягивания промышленной опалубки применяются специальные шпильки комплектуемые усиленными гайками и шайбами увеличенного диаметра.

Некоторые умельцы выходят из положения, накручивая на концы шпилек по две гайки. Резьбу в таком случае тоже может смять, но гайки останутся на месте.

Еще один вариант: к одному из концов шпильки приваривается перекладина, которая образует с телом крепежного элемента букву «Т». Гайки накручиваются на противоположный конец. Таким образом вы сэкономите на количестве гаек – их понадобится в два раза меньше.

Ниже статьи, полезные для тех, кто занялся изготовлением опалубки для фундамента:

Видео об ошибках при монтаже опалубки, укрепление опалубки ленточного фундамента.

Сообщества › Гаражные дела › Блог › СТЯЖКА ОПАЛУБКИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Всем шалом!
Сегодня получил стяжки для опалубки на гараж. Не планировал это вообще постить, но подумал, что когда я выложу фотки опалубки в купе со стяжками, так уже начало лета будет. Разгар строительного сезона и с инфой я опоздал, а она могла быть кому либо полезной.

В общем это один из вариантов изготовления опалубки на котором я и остановился.
Это мой выбор и классика в виде сколоченных щитов в моем случае не канает..

Короче эти стяжки регулируемые, как на толщину тела бетона, так и на толщину материала используемого на опалубку.
В моем случае это скажем лента. Точнее лента на которую отливается плита.
Внутренняя часть ленты утепляется пенополистиролом 50 мм. Потом лента засыпается песком, трамбуется, проливается, ну и плита сверху.
В классике мне надо колотить щиты из досок или фанеры или OSB или СМЛ, а после отлива ленты приклеить к внутрянке пенополистирол. Ну нафиг. Ленивый я.
Остановился на следующем. Внешняя часть опалубки это OSB укрытая пленкой (шоб не фаршмачилась), а внутренняя часть опалубки это пенополистирол 50 мм. Т.е. я отливаю ленту уже в стенку из утеплителя.
OSB потом демонтируется и идет на другие нужды, а пенополистирол остается на ленте.

Ну оставим белые.
Тут как в детском конструкторе — отломай нужную часть и припендюрь в нужное место.

Отломали деталюхи, теперь условно выставляем толщину опалубки, путем насаживания защелок на прутки стяжки.

Погрел в руках и нашпиливилил на усы.
Между защелкой и полкой стяжки встает наш материал опалубки (точнее стяжка в него встает). Фото условно, не в размер, но пусть например слева доска, а справа пенополистирол. Внутри цементий.

Ну и плюс ко всему, что не требуется мега много усиленных косынок (укосин, раскосин) при изготовлении опалубки. Опалубка держит сама себя. Но через метр лучше поставить легкие укосинки, чисто для поддержки штанов (сохранения геометрии, линии).

Ну и еще раз повторюсь, что стяжка опалубки которую я для себя выбрал — универсальная. Она позволяет набирать толщину бетона кратно 5 см — от 15 до 25 см, а дальше идут удлинители стяжки на наибольшую ширину ну есть еще возможность подстраиваться под толщину материала опалубки, путем защелкивания заглушек на насечки шпилек.

И в догонку — я не продаван — я покупан.
Бедный покупан.

Особенности стяжек для опалубки и их расчет

  1. Описание и назначение
  2. Обзор разновидностей
  3. Универсальная
  4. Пластиковая
  5. Винтовая
  6. Как рассчитать необходимое количество?
  7. Применение
  8. Съемные стяжки
  9. Несъемные стяжки
  10. Металлические
  11. Пластиковые

Заливка бетонной смеси требует сборки формообразующей конструкции – опалубки. Делается это с применением щитов и особых креплений, которые называют стяжками. Стяжки бывают разными, и у каждого вида есть свои особенности. Стоит рассмотреть подробнее, что представляет собой такое крепление и на какие группы делят крепежи для опалубки.

Описание и назначение

Стяжки обычно используют при создании объемной конструкции из бетона. В этом случае возникает риск разрушения опалубки или деформации щитов из-за высокого давления бетонной смеси. Крепежи помогают предотвратить проблему и обеспечить надежный результат.

Согласно ГОСТ стяжка представляет собой мощный анкерный стержень из профилированной арматуры. Диаметр резьбы такого винта составляет 17 мм, а длина шпильки лежит в пределах от 1,5 до 6 м. Устройство используют для строительства фундаментных и монолитных сооружений. С помощью стяжки усиливают любую опалубку.

Еще одно назначение анкера – регулировка ширины бетонной формы.

С помощью таких крепежей удается добиться точного размера формы и оптимизировать таким образом расход раствора. Кроме того, использование стяжек позволяет ускорить демонтаж опалубки, что дает возможность для повторного применения конструкции.

Обзор разновидностей

Стяжку для опалубки делят на несколько видов. Выбор крепежа зависит от типа опалубки, размеров конструкции. Примечательно, что некоторые модели стяжек считаются универсальными и используются для фиксации опалубок из любых материалов и любого назначения.

Остальные крепежи можно поделить на:

  • стальные шпильки съемного типа с разными видами сечений;
  • стальные болты несъемного типа;
  • пластиковые скобы;
  • пружинные изделия;
  • проволоки;
  • пластины из композита.

Предпочтительным вариантом для фундамента считаются стяжки из металла. Плюс таких стяжных гаек в многоразовом использовании. Такие фиксаторы легко крепить и демонтировать, если грамотно подойти к процессу.

Стоит подробнее рассмотреть наиболее часто встречаемые фиксаторы для пола и других конструкций.

Универсальная

Крепеж используют для установки и фиксации разных опалубок. Например, с помощью стяжки удастся зафиксировать щиты толщиной от 10 до 250 мм включительно. Если возникнет необходимость фиксации толстой конструкции, для увеличения стяжки используют удлинитель.

Плюсы универсальных крепежей:

  • ускоренная сборка стяжки;
  • точная сборка опалубки;
  • снижение затрат на строительство: трудовых и финансовых;
  • использование фиксаторов в комплекте с щитами из разных материалов.

Часто стяжки подобного типа устанавливают в пластиковые несъемные опалубки. Главный плюс такого подхода в том, что впоследствии не нужно будет проводить демонтаж конструкции.

Пластиковая

Сегодня появилась возможность использования пластиковых опалубочных стяжек. Стандартный вариант применения подобных крепежей – это сборка и фиксация форм, толщина которых не превышает 250 мм. Для отливки более широкой конструкции потребуется удлинитель.

Плюс применения пластиковых стяжек в отсутствии «мостиков холода».

Винтовая

Стандартный вид – комплект, куда входят:

  • винт – 1 шт.;
  • гайка – 2 шт.;
  • шайба – 2 шт.

В некоторых комплектах шайбы отсутствуют, и их приходится докупать отдельно. Раньше винтовые стяжки делали только из металла, но сегодня рынок начал выпускать модели из стеклопластика. Последние представляют собой крепеж для одноразового использования, который оставляют в монолите. Выступающую часть при этом после застывания конструкции срезают.

Как рассчитать необходимое количество?

Для выполнения правильных расчетов необходимо обратить внимание на два параметра:

  • толщину материалов опалубки;
  • толщину сечения конструкции.

Дополнительно рекомендуют учитывать толщину бетонного сердечника, так как именно давление окажет влияние на количество крепежных элементов. Чтобы определить, сколько стяжки потребуется на опалубку, стоит воспользоваться стандартной формулой Эпюре. Основные рекомендации на 1 погонный метр согласно формуле:

  • в нижней части опалубки нагрузка на 1 п. м достигает 2500 кг;
  • максимальная нагрузка, которую способна выдержать одна стяжка, составляет 250 кг;
  • при подсчете крепежей нужно заложить запас прочности в 10%, тогда количество килограммов на одну стяжку составит 225;
  • чтобы щиты не деформировались, шаг между фиксаторами не должен быть менее 0,5 м;
  • при подсчете важно учесть методику уплотнения залитой бетонной смеси, например, нагружение на стяжку от виброуплотнения будет выше по сравнению с уплотнением раствора лопатой.

Учет рекомендаций позволит высчитать нужное количество фиксаторов для монтажа опалубки.

Применение

Когда происходит монтаж опалубки, важно ответственно подойти к установке стяжек. Если не соблюсти технологию крепления фиксаторов к щитам, конструкция будет деформироваться. Технология монтажа стяжек зависит от вида опалубочной системы и типа используемых крепежей. Стоит рассмотреть часто встречаемые варианты.

Съемные стяжки

Для монтажа съемных щитов предпочтение стоит отдавать стяжкам такого же типа. При этом рекомендуется обеспечить изоляцию крепежа от бетонной смеси. Игнорирование этого момента приведет к тому, что извлечь стяжку из конструкции не получится. Оставлять же съемную опалубку в монолите не советуют по нескольким причинам.

  • Обычно стяжки съемного типа изготавливают из прочного металла. Это довольно дорогой вариант, поэтому использовать такие крепежи лучше многократно.
  • У металлических деталей не предусмотрена защита от коррозии. Фиксаторы быстро заржавеют и нанесут вред бетонной конструкции, которая начнет разрушаться изнутри.
  • Съемные стяжки, застывшие в конструкции, образуют «мостики холода».

Для проведения грамотного монтажа съемных стяжек в опалубку потребуются:

  • щит с предусмотренными отверстиями для монтажа, выполненными по периметру конструкции, шаг между отверстиями не должен превышать 300 мм;
  • смазки, которыми будет покрыта опалубка;
  • комплект для стяжки, куда войдут основные крепежи в виде шпильки, гаек и шайб;
  • трубка из поливинилхлорида с большим диаметром – это нужно, чтобы шпилька фиксатора быстро и без проблем вошла в трубку;
  • фиксаторы из ПВХ в форме конуса – это необходимо, чтобы предотвратить проникновение в них бетонной смеси или грязи.
Читать еще:  Нужна ли демпферная лента для стяжки пола

После установки опалубки, фиксации щитов и заливки бетонной смеси нужно дождаться застывания конструкции. Когда результат будет достигнут, можно приступать к демонтажу.

Чтобы демонтировать крепежи, потребуются молоток, с помощью которого удастся удалить шпильки, и болгарка для срезки выступающих трубок ПВХ.

Несъемные стяжки

В этом случае речь может идти о двух видах фиксаторов: металлических и пластиковых.

Металлические

Фиксаторы из металла можно устанавливать в опалубку без защиты. Шпильки монтируют в подготовленные отверстия щитов и фиксируют гайками, предварительно установив шайбы.

Трудности возникают при демонтаже опалубки. Для грамотного демонтажа конструкции нужно срезать выступающие концы шпилек с небольшим заглублением в бетон. После оставшиеся пробоины необходимо замазать цементным раствором, в составе которого будут присутствовать гидроизоляционные добавки.

Пластиковые

Выгодный вариант, плюс которого в небольшой цене расходного материала. Крепеж пластиковых фиксаторов осуществляют с внутренней поверхности желоба щита опалубки. Другими словами, для них не нужно подготавливать отверстия.

Комплект пластиковых стяжных элементов включает:

  • тяж;
  • удлинитель;
  • манжеты для дожима;
  • шурупы, дюбель-гвозди или другие крепежи.

Ответственный подход к использованию стяжек для опалубки позволит не только подобрать наиболее подходящий вариант фиксаторов, но также рассчитать количество крепежей и осуществить правильный демонтаж опалубочной конструкции после застывания бетона.

Особенности стяжек для опалубки и их расчет в видео ниже.

Применение универсальной несъемной стяжки опалубки СВТ-2 и Шурупа ГБ Ф18

Назначение стяжек для опалубки

Если проводится сборка опалубочных форм с небольшим поперечным сечением, использование стяжных болтов не является обязательным. В формы малого объема заливается небольшое количество бетонной смеси, поэтому давление, оказываемое раствором, не может разрушить опалубку или прогнуть щиты.

Совет! Собирать без стягивания опалубочных щитов можно формы для свайных или столбчатых фундаментов и при создании малых архитектурных форм.

Если же создается объемная монолитная конструкция, то использование стяжных элементов является обязательным. В противном случае, после заливки бетона, щиты разъедутся в стороны или выгнутся, что приведет к необходимости переделывать всю работу.

Устанавливается стяжка для опалубки между щитами, установленными параллельно. А при большой вертикальной протяженности необходим монтаж и вертикальных стяжных узлов.

Установка опалубки своими руками

Здравствуйте друзья, после описания видов фундамента, опалубки и как они делаются, установка опалубки, пожалуй самое ответственное мероприятие в строительстве фундамента. В большом строительстве для возведения фундамента обычно арендуется каркасная щитосборная опалубка или используется своя, если таковая имеется.

В этой статье мы опишем установку обычной деревянной опалубки сделанной своими руками для ленточного фундамента. Правильная установка опалубки своими руками не требует больших знаний, но некоторые нюансы всё-таки нужно знать, вот их мы и раскроем.

Дело в том что я сам видел последствия неправильно установленной опалубки, при бетонировании уже почти в конце заливки разорвало опалубку в одном месте. Пришлось в том месте разбирать опалубку расчищать место для новой установки, это потеря времени, средств и немалых.

Одному человеку всю работу по установке опалубки не осилить, поэтому придётся прибегнуть к помощи соседей или нанять за небольшую плату помощников. Даже если они ничего не понимают в строительстве их помощь будет существенна.

Для сборки и установки нам потребуется:

Строительный материал:

  • доски обрезные, не обрезные;
  • деревянные бруски или рейки 30 х 30, 40 х 40, 50 х 50 мм;
  • металлическая обожжённая проволока-катанка 03-06 мм;
  • гвозди 80-120 мм.

Инструмент:

  • пилы-ножовки по дереву или электропила;
  • молотки;
  • рулетка;
  • дрель;
  • строительный уровень.

Об изготовление опалубки я не буду описывать, такая статья уже есть на сайте, там всё описано. Главное при её изготовлении, это материал, то-есть доски должны быть здоровые не прогнившие, ведь после снятия опалубки их можно будет использовать в дальнейшем строительстве.

Итак, когда щиты опалубки готовы устанавливаем их на место, для недопущения расползания или разрывов, наружная и внутренняя опалубки стягиваются между собой проволокой. Для этого дрелью проделываем в опалубке по два отверстия 5-6 см друг от друга вверху и внизу для проволоки, продеваем в них проволоку предварительно подставив кусок рейки и стягиваем её между собой путём скручивания проволоки внутри опалубки.

Чтобы фундамент получился нужной толщины, рядом со стягиваемой проволокой устанавливаем нарезанные деревянные бруски-распорки, длиной толщины фундамента. Стяжка и установка распорок делается через полтора-два метра по всей опалубке. Во время заливки бетона в опалубку деревянные бруски — распорки убираются.

При усилении и установке упоров опалубка может сместиться, и фундамент получится кривой или неправильной формы, что недопустимо, поэтому для горизонтали натягивается строительный шнур, а для вертикали используется строительный уровень.

Когда работа по стягиванию опалубки между собой готова, для правильной устойчивости и усиления низа вдоль всей опалубки натягивается строительный шнур, в землю вбиваются металлические или деревянные колья. Верх опалубки усиливается путём установки упоров, строительным уровнем проверяя правильную вертикальность установки.

После остывания и затвердения фундамента снять опалубку довольно просто, после удаления упоров проволока обрезается на опалубке и всё, её можно убирать, а проволока потом ещё раз обрезается по стене фундамента, чтобы не мешала при его отделке.

Разновидности стяжек

Выбор крепежных деталей при строительстве опалубки осуществляется в зависимости от её типа. Различают несколько разновидностей стяжек, причем некоторые из них являются универсальными, подходящими для разных типов опалубочных систем.

Применение универсальных стяжек опалубки не всегда является оптимальным решением, в некоторых случаях выгоднее использовать специфические крепления. В современных опалубочных системах чаще всего используют следующие разновидности стяжного крепежа:

  • съемные металлические шпильки переменного или одинакового сечения;
  • несъемные металлические болты;
  • скобы из пластика;
  • крепежные пластины из композитных материалов.

Совет! Наиболее распространенным вариантом стяжек являются съемные тяжи из металла, которые могут применяться многократно. Такие модели универсальны, выгодны и способны обеспечить необходимую жесткость конструкций.

Универсальная

Универсальной стяжкой опалубки называют крепеж, предназначенный для монтажа опалубочных форм разного типа. Применяется крепеж для соединения щитов толщиной от 10 до 125 мм. Используется при сборке форм для формирования бетонных сооружений толщиной 100-250 мм.

При необходимости, стяжка может быть установлена с удлинением, что позволяет возводить бетонные формы толщиной до 550 мм. Преимущества:

  • применение крепежа позволяет осуществить сборки быстро и точно, это сокращает временные и трудовые затраты на строительство;
  • возможность использования в комплекте с любым материалом опалубки.

Особенно удобным является применение универсальной стяжки для несъемной опалубки, выполненной из пластика. Преимуществом этого варианта является то, что не требуется проводить демонтаж.

Пластиковая

В современном строительстве нередким является применение пластиковых стяжек для опалубки. Современные материалы достаточно прочные, чтобы выдержать нагрузки, оказываемые бетонной смесью.

В стандартном исполнении пластиковые стяжки применяют для сборки форм шириной до 250 мм. Если требуется отливка более широкой детали, необходимо использовать удлинитель.

Важным преимуществом использования пластиковых несъемных стяжных элементов является то, что при их использовании не образуется «мостиков холода», что неизбежно при применении пластиковых деталей.

Винтовая

Винтовые стяжки – это комплект, состоящий из одного винта, двух гаек и двух шайб.

Совет! Шайбы не всегда входят в комплектацию, но их дополнительная покупка не влияет на бюджет строительства, так как стоимость шайб невысокая.

Винтовые стяжки раньше выпускались исключительно металлические, но в последнее время приобретают популярность стеклопластиковые модели. Это одноразовый крепеж, его оставляют в монолитной конструкции, срезая выступающие за пределы монолита части.

Особенности использования

Стяжки используют при необходимости скрепления щитов опалубки. Винт имеет конструкцию высокопрочного стального стержня с фиксированным шагом и длиной резьбы. Резьба имеет специальную защиту от высоких давлений, которые создаются раствором в опалубке и от налипания засохшего бетона. Благодаря этим свойствам, она сохраняет своим свойства существенно дольше чем обычная, метрическая, резьба на строительных болтах и винтах. Фиксируются стяжки с помощью специальных шайб и гаек, которые идут в комплекте. По типу различают стяжные болты для -крупно и -мелко щитовых опалубок.

Шаг резьбы гаек для опалубки соответствует таковому у стержней. В некоторых случаях их изготавливают со специальным блюдцем в основании, что позволяет производить монтаж щитов опалубки без использования шайб. При этом сокращается и время, необходимое на установку конструкции. Еще одним примечательным элементом шайб для стяжек опалубки является наличие нескольких “рожков” с помощью которых их можно прочно затянуть, просто ударив несколько раз молотком. Высокие прочностные и эксплуатационные характеристики элементов достигаются благодаря использованию специальных конструкционных сталей (реже – чугуна).

В основном, при аренде стяжных болтов для опалубки в компании “АМК ГРУПП”, на каждый щит мы предоставляем несколько комплектов тяжей и гаек. Но при необходимости и просьбе клиента, можно доукомплектовать заказ дополнительными элементами.

Расчет количества стяжек

При выполнении расчета количества стяжек принимают во внимание толщину материала щитов, а также толщину бетонного сердечника, так как от давления бетонной смеси напрямую зависит количество крепежа. Для расчета необходимого количества стяжных комплектов применяется известная формула Эпюре. Вот рекомендации для одного погонного метра опалубки:

  • нижняя часть форм испытывает нагрузку в 2500 кг на метр погонный;
  • критической нагрузкой на одну стяжку является показатель 250 кг;
  • при этом необходимо закладывать запас прочности в размере 10%, в нашем случае: 250кг- 10% = 225 кг;
  • для того чтобы не возникла деформация щитов, расстояние между стяжными элементами должно быть не более 0,5 метра;
  • при расчете обязательно учитывается метод уплотнение бетонной смеси. При штыковании лопатой нагрузки будут меньше, чем при применении виброуплотнения.

Совет! Применять виброуплотнение необходимо в том случае, если требуется заливка бетонного сердечника высотой 60 см и более. При меньших показателях высоты, возможно уплотнение штыкованием.

Технология монтажа

При монтаже очень важно правильно установить стяжки опалубки. Технология установки зависит от типа стяжных элементов и разновидности опалубочной системы. Наиболее существенные отличия существуют в технологии установки съемного и несъемного крепежа.

Съемные стяжки

Если планируется монтаж съемных форм и будет использоваться съемная стяжка опалубки, то крайне важно изолировать крепеж от бетонной смеси. Если этого не сделать, то извлечь крепеж будет невозможно. Оставлять съемную опалубку в теле монолитной конструкции не рекомендуется по следующим причинам:

  • металлические съемные стяжные комплекты довольно дорогие, использование их, как одноразовых тяжей, крайне нерационально;
  • металлические детали не имеют достаточно защиты от коррозии, поэтому они будут постепенно разрушаться внутри бетонной конструкции;
  • металлические элементы внутри бетона будут образовывать «мостики холода».

Чтобы произвести монтаж съемных стяжек необходимо:

  • специальные щиты, имеющие монтажные отверстия по периметру с шагом не больше 300 мм;
  • специальные смазки для щитов;
  • стяжной комплект: стяжная шпилька, две гайки, две шайбы;
  • трубка из ПВХ, диаметр трубки должен быть немного больше диаметра стяжной шпильки, чтобы её можно было легко вставить в трубку;
  • пластиковые фиксаторы в виде конусов, чтобы внутрь трубок не попадала бетонная смесь и грязь.

Демонтаж проводится после застывания бетона. Для выполнения этих работ потребуется:

  • тяжелый молоток для удаления шпилек;
  • болгарка для срезания выступающих частей пластиковых трубок.

Несъемные металлические стяжки

Если используется несъемная стяжка опалубки из металла, то монтаж проводится без применения защитных пластиковых трубок. Шпильки проводят через монтажные отверстия щитов и закрепляют гайками с предварительной установкой шайб.

При использовании несъемных элементов важно правильно выполнить демонтажные работы. Выступающие концы шпилек необходимо срезать с небольшим заглублением в бетонную конструкцию. После чего образовавшееся углубление замазывают цементным раствором, приготовленным с добавлением гидроизоляционных материалов.

Несъемные пластиковые стяжки

При сборке несъемной опалубки более выгодно использовать пластиковые стяжки. Основным преимуществом этого варианта крепежа является относительно низкая стоимость. Пластиковый крепеж стоит существенно дешевле металлического.

Виды стяжек для опалубки и технология их монтажа

Монолитные технологии используются повсеместно, в том числе и в частном строительстве. Перед заливкой бетонной смеси необходимо собрать специальные формы – опалубку. Состоит конструкция из щитов, устанавливаемых параллельно друг другу, скрепленных между собой.

А для скрепления двух параллельных элементов применяются специальные устройства, которые называются стяжки для опалубки. Они бывают съемными и несъемными, металлическими и пластиковыми.

  1. Назначение стяжек для опалубки
  2. Разновидности стяжек
  3. Универсальная
  4. Пластиковая
  5. Винтовая
  6. Расчет количества стяжек
  7. Технология монтажа
  8. Съемные стяжки
  9. Несъемные металлические стяжки
  10. Несъемные пластиковые стяжки

Назначение стяжек для опалубки

Если проводится сборка опалубочных форм с небольшим поперечным сечением, использование стяжных болтов не является обязательным. В формы малого объема заливается небольшое количество бетонной смеси, поэтому давление, оказываемое раствором, не может разрушить опалубку или прогнуть щиты.

Совет! Собирать без стягивания опалубочных щитов можно формы для свайных или столбчатых фундаментов и при создании малых архитектурных форм.

Если же создается объемная монолитная конструкция, то использование стяжных элементов является обязательным. В противном случае, после заливки бетона, щиты разъедутся в стороны или выгнутся, что приведет к необходимости переделывать всю работу.

Устанавливается стяжка для опалубки между щитами, установленными параллельно. А при большой вертикальной протяженности необходим монтаж и вертикальных стяжных узлов.

Разновидности стяжек

Выбор крепежных деталей при строительстве опалубки осуществляется в зависимости от её типа. Различают несколько разновидностей стяжек, причем некоторые из них являются универсальными, подходящими для разных типов опалубочных систем.

Применение универсальных стяжек опалубки не всегда является оптимальным решением, в некоторых случаях выгоднее использовать специфические крепления. В современных опалубочных системах чаще всего используют следующие разновидности стяжного крепежа:

  • съемные металлические шпильки переменного или одинакового сечения;
  • несъемные металлические болты;
  • скобы из пластика;
  • крепежные пластины из композитных материалов.

Совет! Наиболее распространенным вариантом стяжек являются съемные тяжи из металла, которые могут применяться многократно. Такие модели универсальны, выгодны и способны обеспечить необходимую жесткость конструкций.

Универсальная

Универсальной стяжкой опалубки называют крепеж, предназначенный для монтажа опалубочных форм разного типа. Применяется крепеж для соединения щитов толщиной от 10 до 125 мм. Используется при сборке форм для формирования бетонных сооружений толщиной 100-250 мм.

При необходимости, стяжка может быть установлена с удлинением, что позволяет возводить бетонные формы толщиной до 550 мм. Преимущества:

  • применение крепежа позволяет осуществить сборки быстро и точно, это сокращает временные и трудовые затраты на строительство;
  • возможность использования в комплекте с любым материалом опалубки.

Особенно удобным является применение универсальной стяжки для несъемной опалубки, выполненной из пластика. Преимуществом этого варианта является то, что не требуется проводить демонтаж.

Пластиковая

В современном строительстве нередким является применение пластиковых стяжек для опалубки. Современные материалы достаточно прочные, чтобы выдержать нагрузки, оказываемые бетонной смесью.

В стандартном исполнении пластиковые стяжки применяют для сборки форм шириной до 250 мм. Если требуется отливка более широкой детали, необходимо использовать удлинитель.

Важным преимуществом использования пластиковых несъемных стяжных элементов является то, что при их использовании не образуется «мостиков холода», что неизбежно при применении пластиковых деталей.

Винтовая

Винтовые стяжки – это комплект, состоящий из одного винта, двух гаек и двух шайб.

Совет! Шайбы не всегда входят в комплектацию, но их дополнительная покупка не влияет на бюджет строительства, так как стоимость шайб невысокая.

Винтовые стяжки раньше выпускались исключительно металлические, но в последнее время приобретают популярность стеклопластиковые модели. Это одноразовый крепеж, его оставляют в монолитной конструкции, срезая выступающие за пределы монолита части.

Расчет количества стяжек

При выполнении расчета количества стяжек принимают во внимание толщину материала щитов, а также толщину бетонного сердечника, так как от давления бетонной смеси напрямую зависит количество крепежа. Для расчета необходимого количества стяжных комплектов применяется известная формула Эпюре. Вот рекомендации для одного погонного метра опалубки:

  • нижняя часть форм испытывает нагрузку в 2500 кг на метр погонный;
  • критической нагрузкой на одну стяжку является показатель 250 кг;
  • при этом необходимо закладывать запас прочности в размере 10%, в нашем случае: 250кг- 10% = 225 кг;
  • для того чтобы не возникла деформация щитов, расстояние между стяжными элементами должно быть не более 0,5 метра;
  • при расчете обязательно учитывается метод уплотнение бетонной смеси. При штыковании лопатой нагрузки будут меньше, чем при применении виброуплотнения.
Читать еще:  Штукатурка пеноблока цементным раствором

Совет! Применять виброуплотнение необходимо в том случае, если требуется заливка бетонного сердечника высотой 60 см и более. При меньших показателях высоты, возможно уплотнение штыкованием.

Технология монтажа

При монтаже очень важно правильно установить стяжки опалубки. Технология установки зависит от типа стяжных элементов и разновидности опалубочной системы. Наиболее существенные отличия существуют в технологии установки съемного и несъемного крепежа.

Съемные стяжки

Если планируется монтаж съемных форм и будет использоваться съемная стяжка опалубки, то крайне важно изолировать крепеж от бетонной смеси. Если этого не сделать, то извлечь крепеж будет невозможно. Оставлять съемную опалубку в теле монолитной конструкции не рекомендуется по следующим причинам:

  • металлические съемные стяжные комплекты довольно дорогие, использование их, как одноразовых тяжей, крайне нерационально;
  • металлические детали не имеют достаточно защиты от коррозии, поэтому они будут постепенно разрушаться внутри бетонной конструкции;
  • металлические элементы внутри бетона будут образовывать «мостики холода».

Чтобы произвести монтаж съемных стяжек необходимо:

  • специальные щиты, имеющие монтажные отверстия по периметру с шагом не больше 300 мм;
  • специальные смазки для щитов;
  • стяжной комплект: стяжная шпилька, две гайки, две шайбы;
  • трубка из ПВХ, диаметр трубки должен быть немного больше диаметра стяжной шпильки, чтобы её можно было легко вставить в трубку;
  • пластиковые фиксаторы в виде конусов, чтобы внутрь трубок не попадала бетонная смесь и грязь.

Демонтаж проводится после застывания бетона. Для выполнения этих работ потребуется:

  • тяжелый молоток для удаления шпилек;
  • болгарка для срезания выступающих частей пластиковых трубок.

Несъемные металлические стяжки

Если используется несъемная стяжка опалубки из металла, то монтаж проводится без применения защитных пластиковых трубок. Шпильки проводят через монтажные отверстия щитов и закрепляют гайками с предварительной установкой шайб.

При использовании несъемных элементов важно правильно выполнить демонтажные работы. Выступающие концы шпилек необходимо срезать с небольшим заглублением в бетонную конструкцию. После чего образовавшееся углубление замазывают цементным раствором, приготовленным с добавлением гидроизоляционных материалов.

Несъемные пластиковые стяжки

При сборке несъемной опалубки более выгодно использовать пластиковые стяжки. Основным преимуществом этого варианта крепежа является относительно низкая стоимость. Пластиковый крепеж стоит существенно дешевле металлического.

Несъемные пластиковые детали крепятся на внутреннюю поверхность желоба опалубочных листов, то есть, их установка не требует наличия монтажных отверстий. Комплект состоит из следующих деталей:

  • собственно тяж;
  • удлинитель, который используется при сборке форм шириной более 250 мм;
  • дожимные манжеты;
  • крепеж (шурупы, дюбель-гвозди).

Итак, стяжка – обязательный элемент для большинства видов опалубки. При выборе типа крепежа важно принимать во внимание тип опалубочной системы и характеристики возводимого монолитного сооружения. Отличия между разными видами тяжей заключаются в принципе действия крепежа, а также в способе закрепления на щитах.

Обзор способов укрепления опалубочных конструкций

Укрепление опалубок является обязательным этапом бетонирования монолитных вертикальных конструкций, как погруженных в землю, так и выступающих выше нулевой отметки грунта. Методика предусматривает наличие плотно примыкающих или установленных под углом в 45° дополнительных подпорок и стягивание противоположных стенок шпильками или проволокой, выбор конкретного варианта зависит от габаритов ленточного фундамента или стен. Чаще всего эти меры проводятся в комплексе, одновременно с размещением щитов и непосредственно перед этапом заливки.

Основные цели укрепления

Потребность в надежной фиксации оснастки объясняется большим весом смеси, ориентировочное давление находится по простой формуле: 2500 кг/м3 умножается на их площадь или высоту щита в п.м. При выгрузке бетонного раствора из вибронасоса к полученному значению согласно требованиям СНиП добавляют еще 400 кгс/м2. Связь между высотой фундамента или ленты цоколя с оказываемой нагрузкой очевидна, при этом максимальное давление испытывают нижние участки. Чем выше и массивнее заливается система, тем серьезнее требования к элементам поддержки.

При небольшой высоте и ширине ленты и заложении ее ниже или на уровне нулевой отметки укрепить опалубку просто: достаточно установки вертикальных брусков с шагом в 50 см или обычной засыпки щитов грунтом. Для сильно выступающих и крупногабаритных конструкций эта техника не подходит из-за усложнения земляных работ, невозможности контроля веса земли и риска смещения досок.

Зафиксировать каркас под основание дома или цокольные стены способны только толстые подпорки и шпильки с четко отмерянной длиной.

Данные требования актуальны как для разборных, так и несъемных систем. Особые правила действуют по отношению к опалубке ленточного фундамента, она должна в точности совпадать с проектом, смещения по диагонали и сторонам недопустимы. Такая оснастка нуждается в укреплении нижней части (именно по этой причине доски или фанеру слегла вдавливают в подушку на дне траншеи и внутреннюю поверхность застилают рубероидом) и контроле за равноудаленностью параллельных щитов.

Надежно зафиксировать и укрепить конструкцию позволяют:

  • Деревянные колья, размещаемые с шагом от 0,5 до 1 м и углубляемые на 40-50 см.
  • Подпорки из бруса или досок, устанавливаемые под углом с наружных и внутренних щитов с интервалом около 70-90 см.
  • П-образные хомуты из дерева или арматуры, надеваемые сверху.
  • Стяжки из обычной проволоки, соединяющие верхние края.
  • Сквозные резьбовые шпильки, размещаемые в пластиковых трубках и закрепляемые с наружных сторон опалубки гайками с широким основанием.

Нюансы технологии укрепления

Первый способ считается обязательным при заложении ленты. Для укрепления используются квадратные или прямоугольные брусья, слегка заостренные снизу и прибиваемые с наружной стороны, для ускорения работ соответствующие заготовки стоит сделать заранее. Шаг размещения зависит от веса бетона и варьируется от 50 до 100 см, рекомендуемое углубление составляет 50, к длине кольев добавляют около 10-15 для обеспечения выступа подпорок сверку с последующей обвязкой их проволокой. Набиваемые брусья усиливают жесткость каркаса и четко фиксируют в пределах разметки.

При выступе ленточного фундамента выше нулевой отметки вертикальных подпор недостаточно, по всему периметру устанавливаются подкосы, вбиваемые под острым углом по отношению щитам и фиксируемыми у грунта небольшими колышками, загружаемыми на 15 см. Такие опоры рекомендуют сооружать из толстых досок или из бруса, ориентировочный шаг их размещения составляет 70-90 см. При сильном выступе ленты (заливки цокольного этажа) подпорки выполняются сдвоенными.

Особые сложности возникают при сооружении крупногабаритных монолитных фундаментов, укрепление такой опалубки невозможно без использования стяжных винтов. Для их заложения в щитах следует заранее сделать отверстия под пластиковые трубы, оставляемые внутри и закрываемые впоследствии резиновыми заглушками с тем же диаметром или заливаемые бетоном. При выборе этого варианта следует помнить о прямой связи выдержки шпилькой нагрузки с ее сечением, при небольшой ширине ленты и малом объеме конструкции прутья 8-12 мм допустимы, но ожидать хорошего результата от них не стоит. Приблизительно такой же эффект достигается при фиксации верхних краев хомутами, но последние хуже контролируют давление на нижних слоях.

Для получения правильного результата на этапах установки опалубки и бетонирования рекомендуется:

  • Исключить риски протечки раствора в грунт путем замазывания всех возможных щелей.
  • Делать все подпорки одинакового размера и размещать их с равномерным шагом.
  • Заливать и уплотнять бетон с максимальной осторожностью.
  • Контролировать уровень и диагональность щитов на всех этапах сборки и укрепления.
  • Обращать внимание на рыхлость грунта, при необходимости – углублять поддерживающие брусья сильнее.

Стяжки для опалубки — описание, виды, цена

Стяжку для опалубки также называют стяжным винтом, и предназначена она для уменьшения давления бетонной смеси, которая находится в опалубке. Соединяя параллельные щиты опалубки, стяжка принимает на себя всё давление, что обеспечивает конструкции большую прочность и цельность. В стандартном пакете стяжки для опалубки представляют собой стяжной болт 17мм диаметром, а также 2 гайки. Болты изготавливаются из прочной стали, не поддающейся растяжению. Чтобы увеличить площадь соприкосновения щитов и стяжек, последние рекомендуется доукомплектовывать шайбами.

Понятие опалубки

Это одно из базовых строительных понятий, означающее кубическую конструкцию. Системы опалубки повсеместно применяются в монолитном строительстве как промышленных, так и жилых объектов. Система опалубки придаёт блокам необходимую конфигурацию, однако требует использование некоторых комплектующих: стяжки для крепления опалубки, стяжные шпильки и т.д.

Существует 2 типа опалубки: многоразовая и несъёмная. В первом случае после заливки бетона щиты снимаются с возможностью дальнейшего использования. Несъёмную опалубку не нужно демонтировать после застывания бетона, её использование значительно ускоряет темпы строительства.

Стяжка универсальная

Чтобы соединить листы как съёмной, так и несъёмной опалубки толщиной не более 100мм, используется стяжка опалубки универсальная. Данное крепление позволяет формировать бетонный сердечник толщиной до 250мм (шаг = 50мм).

Материалом такой стяжки выступает пластик. Универсальная пластиковая стяжка опалубки гарантирует существенную экономию средств на стройплощадке, а при использовании композитной арматуры можно сэкономить ещё больше.

Стяжка пластиковая

Данное крепление обычно используется при монтаже опалубки и размещения на ней базальтовой или стальной арматуры. Классическая пластиковая стяжка для опалубки подойдёт для сердечника до 250мм.

Если нужно увеличить толщину бетонного сердечника до 500мм, необходим дополнительный пластиковый удлинитель. Стяжка опалубки пластиковая легко совмещается со строительными системами VELOX и GNS.

Стяжка шпильками

Можно использовать шпильки для стяжки опалубки, которые делятся на 2 вида:

  • Сплошная шпилька (тип А) отличается тем, что в ней одинаковые номинальные диаметры резьбы и гладкие части. Её используют при фланцевом соединении котловых трубопроводов и арматуры.
  • Сплошная гайка (тип Б) отличается меньшим диаметром гладкой части по отношению к резьбе. Этот тип используется при соединении различных турбин и арматуры.

Стяжка опалубки шпильками предполагает защиту последних от воздействия смеси бетона с помощью трубы ПВХ. Это также упрощает демонтаж всей системы.

Винтовая стяжка

При восприятии давления бетонной смеси, а также соединении противоположенных щитов применяется стяжка для опалубки винтовая, комплект которой содержит 1 винт и 2 гайки.

При установке обязательно использование шайб, которые не входят в комплект стяжки для опалубки. Цена их невысока, так что практически не повлияет на полную стоимость комплекта.

Шайбы для опалубки изготавливают из листовой стали толщиной 3-10мм по следующим параметрам 100х100, 120х120, 150х150, 200х200 и под заказ.

Стеклопластиковая стяжка для опалубки

В компании Alien Technologies разработали и начали применять стяжные винты из стеклопластика, отличительными особенностями от стальных которого являются низкое сопротивление на срез и малая теплопроводность, что позволяет при строительстве оставлять их в монолитном бетоне, как одноразовые.

Стяжки для несъёмной опалубки

Конструкция применяется для формирования фундамента и стен путём соединения модулей опалубки. В результате несъёмная опалубка становится частью конструкции. Использование данного изобретения обеспечивает больше технологических возможностей, в том числе использование универсальной стяжки для как дли нижних, так и для верхних ярусов опалубки.
Опалубка является важнейшим элементом строительства, обеспечивающим высокое качество и надёжность фундамента. Купить стяжки для опалубки различных видов можно в строительных магазинах. Стяжки для опалубки фундамента крайне необходимы для обеспечения стабильности конструкции во время затвердевания бетона.

Цены на стяжки для опалубки

Представляем вам средние цены на рынке по стяжкам для опалубки в России. В нашем каталоге вы можете выбрать поставщиков комплектующих, у которых можно купить стяжки и другое оборудование для монолитного строительства.

Дешёвые стяжки для опалубки

Хорошая идея использовать в качестве стяжек стеклоплатиковую арматуру. Крепить от распирания можно крепежами для тросов (слониками) через увеличенные шайбы. Вполне бюджетный вариант.

Экономия происходит за счёт исключения дорогостоящих шпилек. Стеклопластик остаётся в стене. Не нуждается в защите из пластиковых трубок и конусов.

Слабые места этой идеи

Скорость крепления этих «слоников» может всё испортить. Разве что использовать головки для гаек под шуруповёрт. И накручивать один слоник заранее. Но со вторым в любом случае придётся помучиться.

Для ускорения можно попробовать специальную насадку под 90 градусов и биту под нужные гайки. На Али можно нарыть и гибкие насадки. Но надо пробовать.

Стоимость

На минуту зашёл на доску объявления и не заморачиваясь взял первые попавшиеся цены.

Итого: выходит одна стяжка со слоником около 75р. Классическая окло 500р. В 6 раз дешевле!

Зажим пружинный

Справедливости ради нужно упомянуть и пружинный зажим, который тоже используется для стяжек из арматуры.

Стоит такой зажим в среднем около 60 рублей. Если его нет в вашем городе, то проще заказать его через интернет-магазин. Продаются мешками по 50 штук. Удалось сразу найти производителя — Баумак.

Такие зажимы дешевле чем винтовые стяжки. Но дороже стяжки из «слоников». Однако держат они намного более мощные нагрузки. Что делает их незаменимыми для опалубки фундамента.

Стяжка для опалубки фундамента: какой крепеж лучше использовать

Неотъемлемой частью опалубки являются стяжные болты, скрепляющие между собой параллельные опалубочные щиты. В качестве внутренних крепежных элементов используют различные приспособления – съемные или несъемные.

Независимо от типа опалубочной конструкции могут быть использованы любые способы закрепления щитов. Эффективность работы опалубочного желоба зависит от того какая применена стяжка для опалубки конкретного типа.

Назначение стяжек

Для конструкций с небольшой площадью поперечного сечения, таких как обвязочные пояса столбчатых и свайных фундаментов, стяжные болты практически не используют ввиду ограниченных геометрических размеров монолитного объекта. Достаточную пространственную жесткость таким конструкциям придают неупругие опалубочные щиты, при необходимости, оборудованные внешними наклонными подпорками. Незначительное воздействие массы заливаемого бетона на щиты исключает выпучивание боковых стенок желоба.

Несъемные опалубки, собранные из экструдированного пенополистирола или другого материала, часто укрепляют несъемными внутренними стяжками, которые крепятся к боковым граням желоба и в дальнейшем выполняют армирующую функцию. Такие стяжки обычно изготавливают из пластика или композита, но может применяться и металлический крепеж.

В конструкциях из монолитного бетона, характеризующихся значительной массой и большой вертикальной протяженностью, необходимо устанавливать продольные стяжные узлы. В целях предотвращения выпучивания боковых поверхностей опалубочного желоба кроме стяжных болтов используют боковые подборки, которые устанавливают в местах предположительного ослабления опалубочной конструкции.

Разновидности стяжных узлов

В зависимости от типа опалубки выбирают определенный тип крепежных элементов, который будет наиболее эффективно работать в данной конструкции. Различают несколько классификаций опалубочных крепежей, многие из которых являются универсальными для любого типа опалубочных конструкций. Наиболее распространенными видами стяжек являются:

  • металлические съемные:
  • болты переменного сечения с плоскими гайками;
  • гладкие болты с шайбами;
  • металлические несъемные;
  • пластиковые скобы;
  • композитные крепежные пластины.

Для массового производства монолитных конструкций используют металлические съемные тяжи, конструктивные особенности которых предполагают многоразовое применение. Такие стяжки универсальны, экономичны и обеспечивают наиболее жесткое скрепление опалубочных щитов.

Для съемных опалубок с металлическими щитами или со щитами из ДВП чаще всего применяют съемные стяжные болты. Поскольку такие опалубки предназначены для замоноличивания массивных конструкций шириной более 300 мм, использование другого типа крепежа нерационально.

При выборе типа крепежа необходимо учитывать особенности конкретной монолитной конструкции и разновидность опалубки. Отличие между различными типами стяжек заключается не только в способе крепления к боковым несущим элементам, но и в принципе работы крепежа.

Технология установки

Не только используемый при изготовлении стяжек материал, но и некоторые технологические аспекты эксплуатации влияют на процесс установки опалубки с тем или иным видом крепежа. Различия в способе крепления и возможности дальнейшего использования стяжек хорошо заметны на примере сравнения технологии установки съемных и несъемных крепежей.

Съемные тяжи

Для закрепления опалубочных щитов с помощью съемных болтов необходимо изолировать крепежные элементы от соприкосновения с бетонной смесью. Независимо от типа опалубки такие стяжки нужно будет удалять после затвердевания бетонной смеси. Не рекомендуется оставлять металлические болты в теле бетонного камня, поскольку даже после обрезания выступающей части и герметизации специализированным раствором наблюдаются активные коррозийные процессы в местах соприкосновения бетона и не покрытого защитным слоем металла с воздухом.

Читать еще:  Как рассчитать количество цемента для стяжки пола

Для установки опалубки со съемными стяжками понадобятся:

  • специальные опалубочные щиты с отверстиями шагом не более 30 см в обоих направлениях;
  • смазочный материал: эмульсия, отработанное масло;
  • крепежный набор: стяжной анкер, две плоские гайки с винтами, две широкие шайбы;
  • труба из поливинилхлорида диаметром чуть больше анкерного болта;
  • конусообразные пластиковые фиксаторы;
  • тяжелый молоток или кувалда для удаления анкеров;
  • болгарка или ножовка по металлу для резки ПВХ-трубы.

В качестве способа заделки анкерных отверстий используют специальные шайбы, анкера или муфты, которые производители и разработчики опалубочных конструкций именуют «ватерстопами».

Опалубка такого типа строится вокруг уже установленного и связанного арматурного каркаса. Ширина опалубки регулируется нарезкой труб определенной длины с учетом двух пластиковых фиксаторов, устанавливаемых на оба конца обреза. После затвердевания бетонной смеси щиты снимаются, анкеры и пластиковые фиксаторы удаляются из полостей, а трубки остаются внутри стены. Образованные отверстия заделываются цементно-песчаным раствором.

Несъемные металлические тяжи

В случае использования таких стяжек в качестве несъемных крепежей, выступы анкерных болтов обрезают с небольшим заглублением в бетон. Это необходимо сделать, чтобы при заделке отверстий образовался защитный слой бетона. Для герметизации забетонированных анкеров используют обычный цементный или цементно-песчаный раствор с добавлением специализированных гидроизоляционных материалов. Технология установки таких анкеров отличается от описанной выше только отсутствием изоляции болта (ПВХ-труба).

Использование несъемных металлических стяжек считают более рациональным, хотя и более дорогостоящим. Чаще всего в качестве несъемных тяжей используют пластиковые анкера. Для конструкций шириной до 300 мм установка таких крепежей наиболее рациональна, если монтировать их в соответствии с технологией. Ширина и удельная прочность конструкций с использованием пластиковых или композитных стяжек ограничена.

Производители пластиковых стяжек проектируют их таким образом, чтобы максимизировать удобство использования совместно с пластиковой или композитной арматурой. В теле пластикового анкера располагаются желоба для закрепления армирующих элементов.

Несъемные пластиковые тяжи

Несъемные пластиковые стяжки для опалубки не требуют специальной конструкции опалубочных щитов, поскольку крепятся непосредственно на внутреннюю поверхность желоба. Для съемных опалубочных конструкций необходимо использовать щиты с отверстиями, шаг которых в соответствии с технологией не должен превышать 40 см. Частота установки тяжей регламентируется производителем и зависит от материала стяжки и площади поперечного сечения. Комплект несъемных пластиковых стяжек состоит из:

  • стяжка опалубки;
  • удлинитель стяжки из поликарбоната или полипропилена;
  • дожимная манжета, оборудованная термоколпачком;
  • дюбель-гвозди, шурупы.

Дожимная манжета

Кроме того, для устройства опалубки с таким типом анкеров потребуются деревянные сборные щиты опалубки, обмазочный материал – эмульсия или отработка – шуруповерт, молоток и другие необходимые инструменты. Удобно использовать сборные деревянные щиты, поскольку можно собрать опалубку любой конфигурации в зависимости от размеров фундамента. Также удобно производить разметку отверстий, поскольку технология предполагает шаг анкеров 200-400 мм по вертикали и горизонтали.

Следует собрать внешнюю часть опалубки, скрепляя угловые места шурупами. После этого можно крепить первый нижний ряд анкеров и вязать вертикальную арматуру. Верхний ряд арматуры также вяжут после установки верхнего ряда анкеров.

Сверление отверстий следует начинать из нижнего угла с отступом от края не менее 50 мм. В щитовую панель опалубки устанавливают внутреннюю часть анкера, которую закрепляют снаружи пластиковой клипсой. Клипса крепится к щиту шурупами. После установки стяжек на одной стороне опалубки крепят параллельную стенку и закрепляют желоб аналогичным образом.

Расчет количества стяжек

Рассмотрим пример расчета необходимого количества стяжек. Условимся использовать пластиковые анкера с желобами для крепления композитной ленточной арматуры. Сначала необходимо посчитать периметр фундамента. Для фундамента с периметром 20 метров (10×10 м), с учетом минимального шага 20 см потребуется 100 стяжек для одного ряда. В среднем для фундамента высотой 60 см достаточно трех рядов стяжек, а значит, максимальное количество стяжек будет равняться 300. Посмотрите видео, как сделать стяжку опалубки фундамента.

Это количество можно уменьшить, разредив шаг стяжек до 40 см, в зависимости от максимального расстояния, указанного производителем. Кроме того, можно просчитать давление на одну стяжку с учетом массы бетона. Тяжелый бетон оказывает давление 370 килограмм на метр погонный. Такая масса воздействует на нижнюю часть фундамента высотой 60 см и шириной 25 см. Это значение легко посчитать для другого типа бетона или фундамента других размеров по формуле AxBxC, где А – ширина фундамента в см, В – высота в см, С – плотность бетона в кг/см3. Полученное значение покажет давление на погонный метр основания фундамента.

Изменяя расстояние между стяжками можно подобрать оптимальное соотношение шага анкеров и нагрузки на отдельный анкер. Для предотвращения разрушения опалубки не рекомендуется превышать предельную нагрузку на один анкер. Оставляя запас 10-20% от предельной прочности анкера, вы сэкономите без плачевных последствий для будущей конструкции. Таким же образом рассчитываются второй и третий ряды стяжек, а также металлические анкера.

Пошаговая инструкция, как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками

Для устройства опалубки под ленточный фундамент не нужно арендовать сложную спецтехнику.

Если следовать строительным нормативам и соблюдать последовательность технологических процессов, то работу можно сделать своими силами и с минимальными расходами на стройматериал.

О том, как и из каких материалов сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками, расскажем в статье.

Какую роль играет конструкция?

Это специальная конструкция, установленная по периметру траншеи, которая служит формой для бетонной подошвы и помогает добиться точных размеров фундамента.

При заливке раствора ее стенки подвергаются значительным нагрузкам, поэтому к их прочности предъявляют особые требования. Геометрическая форма опалубки должна полностью соответствовать габаритам монолитного основания и иметь точные углы.

Строителю важно предусмотреть, чтобы в воздвигаемых стенках отсутствовали щели и зазоры. Даже маленькие отверстия под действием интенсивной нагрузки будут расширяться и смесь начнет вытекать наружу. Таким образом в массе фундамента образуются пустоты, которые снижают его эксплуатационные характеристики.

Традиционно используют два типа конструкции – неразборные и разборные. В первом случае, опалубка остается вместе с фундаментом после застывания раствора.

Строители экономят время и трудовые ресурсы за счет отсутствия необходимости демонтажа.

Разборная опалубка экономически выгоднее. Ее конструкция состоит из отдельных элементов, которые после затвердевания бетона могут быть использованы повторно.

Такой вариант строительства занимает больше времени и требует особого внимания от мастера к герметичности швов. Разборные устройства удобны при работе со сложными фундаментами, а также при возведении отдельных элементов сооружений.

Из чего можно делать?

Строителю проще использовать готовую разборную опалубку, но гораздо дешевле сделать ее самому из подручных материалов. Стойки могут быть изготовлены из таких материалов:

  1. Дерево. Самый доступный вариант для самостоятельного строительства. Деревянные щиты имеют такие преимущества, как эстетичность и надежность. Они хорошо обрабатываются и крепятся с применением обычных инструментов.
  2. Металл. Листы из твердосплавного металла характеризуются прочностью, помогают добиться равной бетонной поверхности и дополнительно упрочняют фундамент.
  3. Пластик. Щиты из полипропилена используются в качестве разборных элементов опалубки. Этот материал отличается небольшим весом и простотой в работе.
  4. Подручные материалы. Можно использовать шифер или профлисты, которые остались с предыдущих строек. Но рабочему будет сложно добиться точной геометрии и остается риск протечки раствора сквозь щели.

Для несъемной можно использовать:

  • металл;
  • железобетонные блоки;
  • фанеру;
  • арболит;
  • ЦСП;
  • профлист;
  • пенополистирол;
  • стекломагнезит.

Какую доску нужно использовать?

Эксперты рекомендуют для работ без привлечения строительной бригады использовать дешевые доски в качестве основного материала для опалубки. Это доступный стройматериал, с которым не сложно работать, не имея под рукой специального оборудования.

Однако строителю нужно учитывать требования, которые предъявляются к деревянным щитам:

  • вид дерева выбирается с учетом влажности, которая должна быть не менее 22% (например, хвойные породы);
  • рекомендованные размеры досок: ширина – 15 см, толщина – от 4 до 5 см;
  • допустимый размер щелей – до 2 мм (допускается перед заливкой увлажнить доски для набухания и уменьшения щелей);
  • на полотне дерева должны отсутствовать какие-либо дефекты (сучки, разломы);
  • как минимум одна сторона доски должна быть ровной и иметь четко обрезанные кромки.

Соответствие характеристик исходного материала приведенным рекомендациям гарантирует, что доски смогут выдержать не менее 15 циклов заливки при соблюдении технологии. Разборные элементы опалубки из ДСП, ДВП и фанеры могут быть использованы до 30 раз.

Предварительный расчет

Самостоятельно провести расчет необходимого количества досок не составит труда. Удобнее иметь при себе подготовленный чертеж с точными размерами. Вычисления ведутся для каждой стороны опалубки по-отдельности, а затем складываются между собой.

Чтобы рассчитать количество единиц строительного материала на одну сторону по горизонтали, нужно длину ленты разделить на длину доски. Для расчета количества материала по высоте, нужно глубину фундамента разделить на ширину доски.

На этом этапе строителю нужно принять во внимание, что щиты должны быть несколько выше, чем глубина фундамента, поэтому полученное значение округляется в большую сторону.

Результаты двух вычислений перемножаются и ответ отражает нужное количество строительного материала на одну сторону фундамента. Эксперты рекомендуют иметь запас досок, равный приблизительно 10% расчетных данных.

Для упрощения расчетов можно воспользоваться онлайн-калькуляторами на строительных сервисах.

Вспомогательные материалы и рабочий инструмент

Для возведения опалубки своими руками строителю понадобятся:

  • крепежи (гвозди, саморезы);
  • брусья для сборки и подборок;
  • пленка для гидроизоляции;
  • рабочие инструменты (уровень, пила, топор, молоток, стамеска и прочие).

Закупка вспомогательных материалов строителю обойдется приблизительно в 40-50% стоимости досок.

Изготовление и монтаж

Весь процесс можно разделить на несколько ключевых этапов:

  1. Подготовительный – расчеты и закупка стройматериалов.
  2. Переход к полевым работам – разметка участка и рытье траншеи по заданным параметрам.
  3. Изготовление заготовок для щитов (если это не штампованный материал для опалубки).
  4. Вбивание опорных брусьев в землю.
  5. Установка заслонок.
  6. Укрепление.

Сборка щитов

Размер заслонок выбирают с учетом геометрической формы основания так, чтобы их высота была больше глубины бетонной подушки. Длина элементов выбирается произвольно, но оптимальной считается величина не более 3 м. Суммарная длина заслонок должна соответствовать длине ленты.

Щиты могут представлять собой сборную конструкцию из досок. Фиксирующие бруски крепят поперек досок с шагом 50-80 см. Центральный и крайние бруски могут быть длиннее высоты опалубки и иметь заостренные концы, которые войдут в грунт.

Особенности установки

Готовые заслонки устанавливают по разметке строго в вертикальной плоскости. Для удобства можно заблаговременно по периметру основания вбить вертикальные брусья и к ним вплотную выставить стенки опалубки.

Рабочий должен добиться плотного прилегания элементов, чтобы бетон не вытекал через щели. Вооружившись уровнем и молотком, ему необходимо все щиты выставить точно в одной плоскости и на одной высоте.

Если щиты не имеют длинных брусьев, которые могли бы войти в грунт и удерживать конструкцию, то предварительно по периметру траншеи выставляются вертикальные брусья. Эти элементы послужат опорой щитам, которые должны быть плотно к ним приставлены с помощью распорок и укосов.

Укрепление

Стенки опалубки во время заливки бетона подвергаются большой нагрузке и могут развалиться. Чтобы этого не произошло, устанавливают дополнительные элементы, усиливающие конструкцию.

Снаружи стенки удерживают раскосы и опоры. Их размещают с шагом не меньше, чем 1 м. Особое внимание уделяют углам опалубки, где опора нужна сразу с двух сторон. Если высота щитов больше 2 м, то выставляют опоры по периметру в два ряда: верхний и нижний.

Как собрать и установить заслонки из различных материалов?

Ранее был рассмотрен общий алгоритм установки опалубки. Использование различных материалов для щитов предполагает свои особенности монтажа. Строителю, у которого нет в оснащении специальной техники, проще возвести конструкцию из досок, фанеры или пенополистирола.

Устройство щитов из досок

Такой вариант считается одним из наиболее простых в установке и дешевых по себестоимости. Работая с досками, мастер может обойтись обычными инструментами по дереву.

Когда на поверхности исходного материала имеются щели, предотвратить утечку раствора можно с помощью полиэтиленовой пленки, которая крепится внутри системы.

Обычные доски – популярный строительный материал для опалубки и даже новичок сможет справиться с их установкой. Единственный недостаток – необходимость укрепления конструкции дополнительными элементами (стяжками, подпорками, металлическими шпильками).

Из пенополистирола

Пенополистирол – практичный и качественный материал. Щитами служат готовые штампованные блоки. Они быстро собираются в единую конструкцию. Элементы становятся в пазы и фиксируются резьбовыми стяжками.

Сложности могут возникнуть на этапе подбора листов пенополистирола, при обустройстве необходимых углов и закруглений. Прежде, чем заливать бетонную смесь, в опалубку можно поместить армированный каркас. Существенный недостаток – высокая стоимость пенополистирола.

Как правильно поставить фанерные?

Листы фанеры послужат надежными стенками для опалубки. Сборка элементов мало чем отличается от стандартной схемы. Задача мастера – собрать конструкцию, точно повторяющую геометрию основания.

Чтобы соблюсти точность ширины ленты по всему периметру, между листами фанеры крепят одинаковые бруски. При работе с массивным фундаментом эксперты рекомендуют укреплять стенки стяжками.

Отличия между съемной и несъемной

Процесс монтажа щитов и креплений идентичен для обоих вариантов. Разница в том, что съемную конструкцию после застывания смеси нужно демонтировать, оставляя голый бетон. Это удобно и экономно, но занимает больше времени.

Несъемные конструкции остаются частью монолитной плиты, дополнительно укрепляют и защищают здание от взаимодействия с почвенной массой.

Как сэкономить?

Укладка фундамента своими руками, в большинстве случаев, объясняется желанием мастера сэкономить на привлечении строительной бригады. Поэтому целесообразно рассмотреть дополнительные способы экономии.

Заливка слоями

Использование съемной опалубки позволяет строителям сократить издержки на покупку материалов. Метод предполагает поэтапную заливку бетонной смеси.

После застывания раствора конструкция демонтируется и заново собирается на другом участке ленты. В теплое время года между циклами заливки проходит приблизительно 3-4 дня.

Вертикальное деление

Разбить процесс бетонирования на этапы можно как по длине фундамента, так и по его высоте. Когда нижний слой раствора полностью затвердеет, с его поверхности нужно удалить цементное молочко и можно приступать к очередному циклу возведения опалубки.

Чтобы строительный материал прослужил дольше, поверхность заслонок можно укрыть полиэтиленовой пленкой или обработать водным раствором гашеной извести.

Цена работы под ключ

Чтобы оценить выгоду от самостоятельного строительства, мастеру стоит иметь представление о среднерыночной стоимости услуги по России:

ГородСтоимость укладки 1 м3 опалубки
Москва1000-1200
Санкт-Петербург1000-1200
Екатеринбург600-1100
Новосибирск600-900
Нижний Новгород500-800

Как дополнительно укрепить?

Когда нужно залить большое количество бетонной смеси, систему укрепляют металлическими шпильками.

Иногда стенки опалубки могут разойтись под массой раствора. В этом случае, целесообразно по верху конструкции установить стяжки.

Чтобы зафиксировать щиты, стенки подпирают брусьями в один или два ряда, в зависимости от глубины бетонной подошвы. Фундамент будет прочнее, если в грунт по всему периметру вбить деревянные колышки или арматурные пруты с шагом не менее 0,4м.

Когда снимать, через сколько дней?

Демонтаж конструкции можно только после того, как раствор полностью превратится в твердую массу. Длительность процесса определяется массивностью фундамента, глубиной его залегания, маркой бетона, температурой окружающей среды.

В подходящих погодных условиях фундаменту для тяжеловесных сооружений нужно до 4 недель, чтобы полностью затвердеть. Для частного домостроения и распалубку можно производить через 20 дней.

После демонтажа на поверхности основания могут остаться зазоры. Эти дефекты засыпаются грунтом или заливаются цементным раствором.

Видео по теме статьи

Как сделать деревянную опалубку для ленточного фундамента, подскажет видео:

Заключение

Установить опалубку под ленточный монолитный фундамент можно своими руками без привлечения сложной техники. Выбор строительного материала основывается на доступности, а также технологических особенностях, которые хочет получить потребитель.

Эксперты советую выбирать доски и фанеру для изготовления щитов, как самый дешевый и доступный строительный материал. В статье описаны основные правила монтажа опалубки, следуя которым можно заложить долговечный фундамент для будущего дома.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector